Ma deuxième CNC : améliorations en cours

M

MrDUS31

Compagnon

• 10 Mar 2011

• #91

Bonjour Ellogo67,

Effectivement, là c'est la Rolls du tendeur de courroie
J'ai eu une idée similaire mais plus simple car je n'aurai pas de pièce à refaire :
- Repercer la plaque support moteur en fraisant un trou oblong (Je n'ai besoin que d'un ou deux millimètres de débattement)
- faire deux taraudages dans la plaque sous le moteur et y mettre deux boulons de 6, bloqués par un contre écrou, qui "poussent" sur le moteur.

Comme ça c'est facilement réglable et il n'y a pas de risque de "glissement" du moteur.
Ce n'est pas visible sur les photos, mais j'ai déjà fait ça pour le moteur du Z.

A+

Mr DUS

 

M

MrDUS31

Compagnon

• 11 Mar 2011

• #92

Bonsoir à tous,

Allez, je vais encore en énerver quelques uns

J'ai bien avancé le support en acier
Il est soudé :



Pour les pieds réglables, j'ai fait simple :



Il faudra démonter les panneaux latéraux pour le réglage, mais tant pis. Je trouvais moche de faire dépasser les cornières sur les côtés

J'y ai passé deux couches d'Hammerite anti-rouille :



Ceux qui ont suivi la restauration de ma Gambin reconnaitront la couleur

Normalement ce WE j'assemble le châssis de la CNC sur son support et je commence le câblage de l'électronique

Bientôt les copeaux

A+

Mr DUS

 

O

OrOoX

Compagnon

• 11 Mar 2011

• #93

Tiens je m'attendais à un support plus haut, mais sacré changement entre la photos des soudures et la peinture, tu es un artiste :D

 

E

ellogo67

Compagnon

• 11 Mar 2011

• #94

J'adore.

 

M

MrDUS31

Compagnon

• 12 Mar 2011

• #95

Bonjour,

Ouais OroOx, c'est vrai qu'il n'est pas bien haut (48cm). En comptant les pieds et l'épaisseur du châssis, la surface du plateau sera à 67cm du sol.
Ma première CNC était plus haute et ce n'était pas super pratique car j'avais du mal à atteindre le "fond" en me penchant au dessus. Il fallait faire le tour pour aller fixer le brut. Là j'espère que ce sera plus accessible.

Bon, c'est l'heure de disparaitre au garage

A+

Mr DUS

 

M

MrDUS31

Compagnon

• 12 Mar 2011

• #96

Bonsoir,

Voilà, j'ai commencé par garnir le support avec trois panneaux d'agglo (je réserve le beau CTP pour les panneaux externes) :



On remarque aussi un bidule qui dépasse sur le côté, c'est le support pour la chaine porte câble.

Ensuite, instant d'émotion... j'ai réalisé l'assemblage (je devrais dire l'accouplement ) entre le support et le châssis :



Il commence à avoir vraiment de la gueule mon tas de ferraille

Demain je remonte le portique et je commence l'élec

A+

Mr DUS

 

O

OrOoX

Compagnon

• 12 Mar 2011

• #97

ça tient juste avec des vis à chaque bout ?

 

T

TiTTaN

Apprenti

• 13 Mar 2011

• #98

c est clair, ca de la gueule

Mais t a un garage de combien ? pour mettre des roulettes

 

S

syvain9

Compagnon

• 13 Mar 2011

• #99

moi je dis c'est du grand art jadore


par contre petite question vu que il y a des roulettes sous le chassit de la machine il est ou le reglage de niveau ???

 

M

MrDUS31

Compagnon

• 13 Mar 2011

• #100

Bonsoir,

Je n'ai pas pu commencer l'élec mais j'ai remonté le portique et j'ai fait un premier réglage des rails au comparateur. Les deux sont dans la fourchette +0.02/-0.02mm. Je ne peux pas faire mieux pour l'instant car je n'ai pas de règle de précision et cela coûte prêt de 100€
Peut-être avec une règle de maçon neuve...

En tous cas, le portique et le chariot se déplacent sans aucun point dur.

J'ai déconné sur la fixation des chaines porte câble
Cela ne tombe pas en face. J'ai modifié une pièce, mais je vais devoir en refaire une autre qui est trop courte

Voilà a quoi elle ressemble ce soir :



Quelques réponses :

OrOox : Bah ouais, ce n'est tenu que par les bords avant et arrière. Mais vu la rigidité du châssis je ne suis pas inquiet

TiTTaN : mon garage fais plus de 50m² mais vu le bordel que j'y mets il n'y en a plus que 10 d'utilisables

Syvain9 : Les roulettes sont provisoires. Je les remplacerai par des boulons de 16 quand j'aurais fini l'assemblage.

A+

Mr DUS

 

D

delandtmic

Nouveau

• 14 Mar 2011

• #101

J'ai hate de voir ta cnc en fonction, super boulot et tres joli resultat.

 

D

dom600

Apprenti

• 14 Mar 2011

• #102

Super boulot !!

N'hésite pas à détailler la partie électronique, surtout le câblage de la broche et le réglage du variateur ... bon ok, j'avoue, ca y est j'ai la mienne en 2.2 kW aussi

 

O

OrOoX

Compagnon

• 14 Mar 2011

• #103

Si tu a commandé ta broche chez le même vendeur ebay que nous ( rumei-shopping ) tu as normalement un papier avec les premiers réglages à effectuer

 

D

dom600

Apprenti

• 15 Mar 2011

• #104

Oui c'est le même vendeur

Je l'ai reçu hier midi, j'ai vu le fameux papier, mais je n'ai pas encore eu le temps de m'y plonger .

 

M

MrDUS31

Compagnon

• 21 Mar 2011

• #105

Bonjour à tous,

Ce WE, j'ai enfin commencer le câblage de ma machine

J'ai d'abord refait deux pièces pour fixer la chaine du porte broche. Les deux chaines sont maintenant solidement fixées.

Tous les câbles (et tuyaux) sont passé dedans, elles sont bien remplies !!!

La chaine du portique :



Et une petite vue du porte broche :



J'ai fixé dans le flanc droit tous les éléments de puissance (alim et drivers PaP, Variateur pour la broche) :



Dans le flanc gauche je mettrai la partie commande (interpolateur, break-out board). Il faut aussi que je sorte les fils de commande du variateur. Dans un premier temps, je le piloterai à la main. Je sais que le pilotage par le PC est possible, mais je n'ai encore jamais essayé...

Bientôt les premiers mouvements

A+

Mr DUS

 

D

dom600

Apprenti

• 21 Mar 2011

• #106

Super boulot ! Je suis jaloux

Je vois sur les photos que ta broche est nickel. Tu l'as nettoyé? La mienne est arrivée rouillée au niveau des connexions pour l'eau, les embouts sont pleins de "tartre" ou un truc du genre. Est ce que tu as osé démonter la broche pour la nettoyer à l'intérieur ?

 

M

MrDUS31

Compagnon

• 21 Mar 2011

• #107

Salut Dom600,

Ma broche n'était pas rouillée par contre il y avais effectivement une sorte de "crasse" au niveau des prises d'eau. J'ai soigneusement nettoyé les filetages des prises d'eau et j'ai mis de la bande téflon (un truc blanc en rouleau prévu pour l'étanchéité des raccords de plomberie).
J'ai fait tourner ma broche (en réglant juste les quatre paramètres donnés par Rumei), elle a vrombi tout en douceur
C'est pas du "pro" mais je ne suis pas déçu, le rapport qualité/prix me semble quand même très bon
Je n'ai pas osé la démonter, j'ai trop peur de "foirer" quelque chose

Au fait, je reviens sur le problème de tension de mes deux courroies Y (déplacement du portique). J'ai re-réglé la position des vis à billes le plus "en haut" possible et après remontage des moteurs : c'est bon
Les 0,5mm de jeu dans la fixation des moteurs suffisent pour tendre fortement les courroies

A+

Mr DUS

 

O

OrOoX

Compagnon

• 21 Mar 2011

• #108

Hello !

Bravo pour cette belle avancée

Concernant la broche, moi j'ai essayé de démonter le côté de la fiche, bah à mon avis ça doit être emboité de force, j'ai pas réussi à le décoller mais j'ai pas forcé ^^ ( $$$ ).

Sinon MrDUS31 si tu arrive à gérer ta broche avec ton pc je ne suis pas contre pour de l'aide car là j'envoie bien le signal en PWM mais j'ai rien du tout malgré les réglages effectué suivant la doc :/

 

T

taramop

Apprenti

• 21 Mar 2011

• #109

Salut

si mes souvenirs son bon sur la machine à lucien j'ai due configurer le variateur en 0 10v car la carte iprocam( à l'époque) sortais un signal 0-10
Aprés le variateur varie en fonction du signal 0V arrêt broche et 10 v
maxi vitesse. aprés il faut savoir si ta breack bord sort 0-10v 4-20ma ou 0-20ma.
edit:Fredoom a fait un truc sympat avec une boucle d'asservissement pid et tous et tous
variateur-220v-de-vitesse-de-broche-commande-par-pwm-t16191.html
re édit j'ai retouvé sa vidéo http://www.youtube.com/user/f2knpw#p/u/27/KmtjJhVDk9k
Un truc sympat que je viens de découvrit dans mach c'est la correction d'erreur du pas de la vis sur la longueur (linéarisation du défaut comme sur une vrai cn )
cordialement
daniel

 

O

OrOoX

Compagnon

• 21 Mar 2011

• #110

Merci pour les infos à la seul différence que je sors que du 5V max moi car alim en 5V ^^

M'enfin ce type de convertisseur fonctionne avec cette plage de tension apparemment, on peut régler il me semble.

 

M

MrDUS31

Compagnon

• 21 Mar 2011

• #111

Bonsoir,

Comme je le disais, je n'ai pas encore étudié le problème de prêt, mais d'après ce que j'ai compris :

- La solution de Freedom2000 ne convient pas dans mon (notre) cas car elle est prévue pour des défonceuse alimentées directement en 230V. Un hacheur DIAC/TRIAC en entrée du variateur... je pense pas que ce dernier apprécie la plaisanterie

- La fréquence du VFD (= vitesse moteur) se pilote en analogique (0 à 10V, 0 à 5V, 0 à 20mA...) ou en RS485, mais pas en PWM. Or le PC ne peut sortir que ce genre de commande par le port parallèle.

Il faut donc une petite bidouille électronique pour transformer le PWM en signal analogique. Théoriquement un simple filtre RLC suffit pour récupérer la composante continue, mais il restera une ondulation résiduelle non négligeable je pense (d'où une légère instabilité de la vitesse).
Je précise que mon interpolateur est une NEOLPT V2. Cette carte ne génère pas le signal analogique 0 à 10V. Seules les cartes plus perfectionnées l'ont.

Le mieux serait donc d'utiliser le RS485, mais je ne sais pas s'il est possible de le faire gérer par le logiciel FAO (celui de IproCAM dans mon cas). Je creuserai ça plus tard... sauf si quelqu'un a déjà la réponse

A+

Mr DUS

 

O

OrOoX

Compagnon

• 21 Mar 2011

• #112

Ah ok !!!

Je comprend mieux pourquoi ça ne marchait pas ...

 

M

MrDUS31

Compagnon

• 28 Mar 2011

• #113

Bonjour à tous,

Rien de vraiment extraordinaire le week-end dernier car je suis une buse

J'ai fini de câbler la partie commande, je test : ça tourne pas
Pourtant le pilotage par le PC de enable/disable fonctionnait.
J'ai donc ressorti mon vieux oscillo qui n'avait pas servi depuis 10 ans. Je branche : il crame (genre fumée bleue qui pue).
Un condo à explosé... je vous passe les détails, au bout d'une heure il remarche...
Je reviens donc à ma partie commande : les crénaux arrivent bien aux modules de puissances mais ils n'ont que deux volts d'amplitude (au lieu de 5).
Ce n'est qu'après avoir démonté la moitié des fils à la recherche d'un faux contact que j'ai eu l'illumination : les drivers sont en collecteur ouvert... donc il ne faut pas brancher le signal et la masse mais le +5V et le signal sur le "moins".
C'est pas comme si c'était marqué sur les drivers


Bref, après m'être copieusement auto-injurié, j'ai corrigé ça et là miracle : ça bouge

J'ai testé la vitesse de décrochage des PaP, comme je m'y attendais elle est plutôt basse : 240tr/min environ soit 1200mm/min. Dommage pour les déplacement hors matière, mais en usinage pas de problème je ne dépasserai pas 900mm/min (dans le bois).

Avant les premiers essais d'usinage, il faut encore que je branche le Watercooling. C'est pour bientôt

A+

Mr DUS

 

C

ctoutmoi

Ouvrier

• 28 Mar 2011

• #114

Si ça bouge, c'est bon signe. Les copeaux sont proches.

J'ai failli avoir le même problème concernant le signal PWM à transformer en sortie analogique. Finalement j'ai résolu mon cas en prenant une alimentation à régulation PWM, c'est pour commander la puissance d'un tube laser et non d'une broche

Maintenant, pour résoudre ce cas, il faut utiliser un ampli op rail to rail tel un MC33202P. Voici la note d'application pour l'utiliser : ICI

J'ai retrouvé également une autre note d'appli de mc : ICI

Compte tenu de ton très beau câblage , je pense que tu as quelques notions en électronique pour te permettre de réaliser ce convertisseur ? L'oscillo est un signe (Un opto genre TLP521 pour la sortie // qui attaque l'entrée de l'ampli op avec un potentiomètre mipot de réglage du gain) Faudrait le simuler sur platine d'essai pour voir ce que cela donne.

 

M

MrDUS31

Compagnon

• 28 Mar 2011

• #115

ctoutmoi a dit:

Compte tenu de ton très beau câblage , je pense que tu as quelques notions en électronique

Cliquez pour agrandir...

Salut ctoutmoi,

Vu mon erreur de gros débutant, j'ose pas parler de mon niveau de formation en électronique
Merci pour les notes d'appli, c'est bien ce genre de chose que j'avais en tête.
Mais réflexion faite, vu que je n'ai pas de changeur d'outil je me demande si c'est vraiment utile de piloter la vitesse de broche par le PC...
Normalement, une fraise + une matière = une et une seule vitesse non ?
D'ailleurs, sur la Gambin je règle la vitesse plus au feeling qu'avec des abaques

Je manque d'expérience dans le domaine, mais pour commencer un simple potentiomètre fera l'affaire

A+

Mr DUS

 

C

ctoutmoi

Ouvrier

• 28 Mar 2011

• #116

Pour ma part, je n'ai pas fais de régul de la vitesse de broche. Je travail uniquement à l'oreille et à l'aspect des copeaux... Dans ma tête, petit diamètre de fraise = faut tourner plus vite

Après de moultes essais, je me suis fixé des paramètres compatibles avec ma cnc. Alu = 400mm/mn et profondeur des passes maxi de 0,4mm. Dans le plastique, je vais à 1200mm/mn avec des fraises en V. Pour les déplacements rapides, j'arrive à monter à 2800mm/mn sans soucis.

 

S

syvain9

Compagnon

• 28 Mar 2011

• #117

MrDUS31 moi ma borche est controler via mach 3 et je voudrais plus m'en passer il faut un peux chipoter pour tout regler mais apres on est tranquille mais je regles au feeling mes vitesses et mes avances


je pensais que tu aurais de plus grande avance c'est les nema 34 qui font qu' il decroche a 240 tr /min ?

 

M

MrDUS31

Compagnon

• 29 Mar 2011

• #118

syvain9 a dit:

je pensais que tu aurais de plus grande avance c'est les nema 34 qui font qu' il decroche a 240 tr /min ?

Cliquez pour agrandir...

Bonjour,

Bah oui, d'une manière générale les NEMA34 tournent moins vite que les NEMA23... mais ils ont plus de couple.
C'est toujours une question de compromis !
Chez le vendeur ou j'ai pris mes moteurs il y avait toute une gamme de NEMA34. Chacun avec des caractéristiques couple/vitesse/conso différentes.
Ceux que j'ai choisi ont 8 fils (bien car reconfigurable) et consomme pas trop (2A par bobine, donc 4A par phase en couplage parallèle). Pour la vitesse, je pensais qu'ils monteraient plus haut vu le couple énorme qu'ils ont (6.3Nm) mais ça n'est pas grave, je ne vais jamais faire de grande série avec
De toutes façon, il faut être conscient que les moteur PaP "plafonnent" assez vite. Les "pas trop chers" dépassent rarement les 100W
(mes "monstres" font... 12W par bobine !!!).
Les machines pros n'utilisent pas des moteurs PaP mais plutôt des courant continu ou des brushless de plus de 200W (d'autant que les PaP c'est de l'asservissement en boucle ouverte )
Ma jolie méca aurait peut-être mérité une meilleure technologie de moteurs, mais il faut savoir s'arrêter aussi... j'ai fais une machine "assez homogène" et je n'ai pas (trop) dépassé le budget fixé

A+

Mr DUS

 

A

alex01pernot

Apprenti

• 29 Mar 2011

• #119

pour la vitesse de tes moteurs pas a pas, ça vient peut être aussi du driver. Ils sont alimentés sous quelle tension ? moi pour des nema34 (8.5Nm et 12Nm), le vendeur m'a dit de prendre des driver alimenté en 220Vac (ou 110Vac) pour que les nema puisse tourner plus vite.
En plus comme tu le dit tes moteur très puissants ne consomme pas beaucoup, ça veut donc dire qu'ils ont une grande inductance donc une vitesse moindre, c'est assez normale.

Mais comme tu le dit, sa devrait suffire pour un usage non professionnel.

 

G

guol64

Compagnon

• 30 Mar 2011

• #120

Hello M. DUS ,

Comme phil je serais bien interressé par les infos sur la CN Bleu dont tu t'es inspiré.

Pour ta réalisation je dis bravo, encore une fois tu nous montres ton savoir faire en mécanique, c'est tout aussi réussi que la restauration de la Gambin.

A+