ernault somua zhv1

[Bbr]

Bonsoir Geoff,

Je vais poser le pied au sol, maintenant qu'il est bien sec. Je vais essayer de trouver des lambeaux de caoutchouc à mettre en dessous pour isoler les vibrations. Bonne idée? Pour le calage, je compte sur le fait que mon carrelage est bien fait.

Je viens de regarder toutes les photos de ton post, en particulier celles où la machine était fixée au sol. Il manque les vérins de nivellement à ta machine.

Regarde la photo de la mienne page 4 (Z1C - Depose tablier.jpg), on voit le vérin avant droit (en position relevée et non bloqué). Il y a 4 vérins comme ça pour régler et sceller le bâti.

Au cas où tu voudrais les fabriquer, je viens de faire le plan :

Voir la pièce jointe Z1C - Verin de nivellement - ref 3 940 027.pdf

Si tu ne veux pas la fixer au sol, tu peux mettre des patins dont la tige passe dans le trou du vérin (perçage 17,1 mesuré sur l'AV droit, donc tige M12 ou M16 sans problème).

Cordialement,
Bertrand

 

[Geoff87]

Salut Bertrand
Merci pour le plan! Cette histoire de scellement me trotte dans la tête depuis le début, d'autant que je suis assez grand et la hauteur de la machine sur palette est parfaite pour moi.
2 problèmes :
- avec le béton que les anciens ont coulé tout autour, les filetage sont dégueulasses. J'espère pouvoir les récupérer.
- j'ai pas trop envie de commencer à m'exciter avec du béton et compagnie.

MAIS

je veux répartir la charge au sol, pour pas fragiliser le carrelage NI la dalle, dont je ne connais pas la composition. Donc pas de patins. J'avais imaginé une espèce de cadre en UPN ou un truc dans ce genre la, cadre qui pose au sol et duquel partent tes fameux vérins de nivellement. C'est pas craignos que la machine soit pendue par 4 petits bouts filetés de 30mm?

Il va de toute façon falloir que je fasse quelque chose pour ça, mais le tour qui est au taf est loin d'être remis en route, donc les vérins attendront un peu

Je la fais cool aujourd'hui, j'irai surement peindre quelques pièces tout à l'heure. J'attends mes gaines pour passer tous les câbles et continuer le remontage

Et ton engin ta machine, ça avance? Toujours pas de post ?

 

[Bbr]

Bonsoir Geoff,

Pour nettoyer les filetages, il me semble que le béton n'aime pas spécialement le vinaigre, mais il y a peut être des produits mieux adaptés.

Tu peux aussi utiliser un taraud M10x1,5 pour finir de gratter les taraudages M30 si tu n'as pas de filon pour faire ça.

Tu peux très bien mettre des plaques d'acier sous les vérins avec une feuille de caoutchouc pour amortir les vibrations (regarde dans la doc il y a les dimensions des plaques à mettre sous les vérins, et pour le caoutchouc à mettre entre la plaque et le carrelage tu peux prendre un bout de bande transporteuse par exemple).

La fixation peut être faite par des chevilles chimiques M12, ça te laissera suffisamment de jeu pour faire les perçages sans trop de précision.

C'est pas craignos que la machine soit pendue par 4 petits bouts filetés de 30mm?

En fait la machine n'est pas pendue mais elle est posée sur 4 tubes de 28 exter et 17 inter... Et avant d'écraser un seul de ces tubes, il va falloir surcharger outrageusement la table (je rappelle que la charge maxi sur la table d'une Z1 est de 500 kg donc le poids total "machine plus pièces plus montage" fait au maxi 2 tonnes, c'est à dire une misère pour les 4 vérins)

Ma machine : ça avance, le schémas du graissage centralisé est fini (manque juste une référence sur un élément car il n'est plus au catalogue Bijur ). Je continue de nettoyer et ranger dans des boites les différents éléments démontés (je n'ai pas fait le compte mais j'en suis à plusieurs centaines de pièces déjà, je ne dois pas être loin du millier)... C'est long et ch..nt.
Je pense que je vais attaquer l'autopsie de la boite à roues de gamme la semaine prochaine (pour l'instant elle est posée sur une planche à roulettes ).

Et non, toujours pas de post créé pour afficher les photos du massacre... Et je n'ai pas encore commandé la peinture, ni même les pièces HS à remplacer (roulements, joints, vis, écrous, rondelles...)

Cordialement,
Bertrand

 

[Geoff87]

Voilou, je vous avais bassiné avec ça, j'ai "recopié" le schéma de puissance grâce au logiciel QelectroTech.
Il ne s'agit que de la partie puissance, la partie commande est en cours

Des remarques? Au fait, en auscultant l'ancien boitier électrique, j'ai remarqué l'absence d'un inverseur de sens de rotation pour le moteur de broche. Pourtant, ça peut être pratique, même si le fraisage en avalant n'est pas conseillé à cause des vis trap classiques. J'en ai mis un dans mon schéma, même si ça fait augmenter la facture, je trouve ça trop pratique.
Ou alors, l'inversion de sens se faisait sur le sectionneur principal, il y a une pétée de câbles qui vont jusque là, mais je n'ai pas encore pris la peine de regarder ça de plus près.

Bon, je suis pas électricien, j'ai déjà monté des armoires dans ce genre, mais toujours en demandant conseil au vendeur, à qui j'expliquai ce que je voulais faire et qui me donnait le matos en fonction.
Soyez pas trop méchants
Par exemple, le sectionneur principal, il en existe en 4 pôles?

Merci de vos réponses!

 

[didbaba]

Bonjour,

Est-ce que l'inversion des avances ne serait pas simplement faite de façon mécanique ? C'est le cas sur ma machine et du coup le moteur des avances ne tourne que dans un sens.

Ensuite il existe des sectionneur 4poles, c'est souvent un corps 3 pôles et un module 1 pôle est ajouté.

 

[Geoff87]

Hello Didbaba,
Bonne remarque, mais non, car la sélection du sens des avances se fait grâce au manipulateur/joystick qui se trouve sur le pupitre de commande. Je trouve ça assez facile d'ailleurs, un petit bouton à chipoter et hop, c'est parti.

Pour le sectionneur 4 pôle, je suis en train d'en rechercher un, je poserai la question tout à l'heure chez Schneider.
En tout cas, j'espère que tout ça va rentrer dans la boite, car il y a beaucoup plus de composant qu'actuellement. Pour l'instant, la,commande de pompe se fait directement via le pupitre de commande, ce qui veut dire que du 380V circule là dedans Ou alors il y a un entourloupe, car je ne cois que 2 relais dans l'armoire, un pour les avances et un pour la broche.

Merci de ta réponse

 

[ingenieu59]

Bonjour,

attends toi à recevoir un devis pas piqué des vers du style entre 100 et 300 euros en télémécanique .

 

[Bricoleur_69]

Hello Didbaba,
Bonne remarque, mais non, car la sélection du sens des avances se fait grâce au manipulateur/joystick qui se trouve sur le pupitre de commande. Je trouve ça assez facile d'ailleurs, un petit bouton à chipoter et hop, c'est parti.

Pour le sectionneur 4 pôle, je suis en train d'en rechercher un, je poserai la question tout à l'heure chez Schneider.
En tout cas, j'espère que tout ça va rentrer dans la boite, car il y a beaucoup plus de composant qu'actuellement. Pour l'instant, la,commande de pompe se fait directement via le pupitre de commande, ce qui veut dire que du 380V circule là dedans Ou alors il y a un entourloupe, car je ne cois que 2 relais dans l'armoire, un pour les avances et un pour la broche.

Merci de ta réponse

Bonjour Geoff87

J'avais mis sur le forum , pour une fraiseuse HES , ZHV1 , les plans de cablage faits lors d'une mise en conformité en 1993 de ma fraiseuse.

Si tu ne les retrouves pas je les remettrai .
Cordialement

Daniel

 

[Bbr]

Bonjour Geoff,

Les sectionneurs 3P+N existent mais sont inutiles pour ton application, il suffit d'utiliser des transfos avec un primaire prévu pour du 220 et du 380V, si tu raccordes les transfos en 380V (donc entre phases) tu n'as plus besoin du neutre.

Il y a une erreur sur ton schéma : les relais de protection thermique doivent être câblés en sortie de contacteur pas en amont.
A moins que ce soit des disjoncteurs moteur... Toutefois je ne comprend pas l'utilité de la connexion "sortie L2 - entré L3" sur ton schéma, à part faire un court-circuit franc sur ces 2 phases !

Le transfo de commande 24V devrait avoir un primaire bi-tensions (CF remarque ci-dessus).

La Jielde devrait être alimentés en 24V, d'origine il y a un transfo spécifique sur les Z1 pour l'éclairage (fixé à l’arrière du bâti sur la droite vu côté opérateur), ce transfo est raccordé sur les bornes L1 et L2 dans les schémas HES originaux. Le bouton sur le pied de la lampe est en 24V (le transfo étant mis sous tension par le sectionneur principal).

L'inversion du sens de rotation du moteur de broche de ta machine est fait par le commutateur qui sert de sectionneur sur l'armoire. Si tu modifies ton schéma pour les transfos, tu peux réutiliser ce sectionneur, mais il faudra mettre des fusibles ou un disjoncteur de protection général vu que ce n'est pas un sectionneur porte-fusibles (en fait c'est un commutateur à cames pour être précis).

Afin de t'aider pour ton schéma, il faudrait que tu listes le matériel (références et/ou photos) qui était monté et qui pourrait être réemployé (commutateur de tête, transfos, portes-fusibles, boutons, fins de course...) et aussi le matériel neuf que tu as. .

Nota : il y a un certain nombre de schémas de Z1 sur le forum, mais ils ne sont pas tous adaptés à ta fraiseuse à cause des différentes options possibles, les schémas "mise en conformité" pour les mêmes raisons peuvent poser problèmes surtout si tu veux conserver ton pupitre et ton armoire actuelle.

Cordialement,
Bertrand

 

[Geoff87]

Bonjour,

attends toi à recevoir un devis pas piqué des vers du style entre 100 et 300 euros en télémécanique .

Hello ingenieu
A mon avis, tu es encore loin du compte
Je tablerai plus pour 400-500€, en comptant tout le bordel.
On verra, car je vais essayer d'acheter le matos par le biais de mon boulot, ils ont sans doute des prix intéressants.

 

[Geoff87]

Hello tout le monde,

Merci Daniel pour le tuyau, je vais regarder ça.

Bertrand, merci pour ta tartine pleine de bon sens

Rien n'est encore décidé ni acheté, donc on peut en discuter sagement

Je ne compte rien récupérer de ce qui existe déjà, pas envie d'avoir des soucis électrique, pire de cramer un moteur. Tout le matos est assez vétuste.
Bien vu pour le shunt entre L2 et L3, je me suis planté d'élément en dessinant le schéma. Je compte utiliser des départs moteurs de chez Schneider, dans ce style ci :

et l'alimentation se faisant par le haut, la protection thermique agit également sur le contacteur. C'est pas donné ces p'tites bêtes là, mais faut ce qu'il faut
Au sujet des transfo, remarque judicieuse s'il en est. J'avais oublié que le culot de la Jielde étant un E27 (qui n'aime pas les projections de liquide de coupe, donc ), il valait mieux la passer en 24V. Mais globalement, ça ne change pas grand chose, j'alimenterai le télérupteur en 24V au lieu du 220.

Je ne réemploierai pas l'ancien sectionneur en façade, puisque j'aurai l'inversion de sens de façon électrique. J'y mettrai juste un sectionneur "normal", fonctionnant comme un bouton ON/OFF.
Le seul truc de neuf que j'ai, c'est un nouveau manipulateur/joystick, du câble et des poussoirs qui arrivent par la poste. Le reste, faut acheter. Bon, je suis pas sectaire, hein. Si l'un d'entre vous a une super solution à pas cher, je prends Mais le budget n'étant pas vraiment un frein, on peut y aller.
J'en avais parlé, dès que j'aurai rassemblé tout ce petit monde, je ferai un brainstorming pour savoir si oui ou non, je garde le pupitre ou si j'en refais un nouveau (il y aura +de boutons pour faire joli ) C'est pas le temps que ça va prendre, mais si je peux éviter et gagner du temps, je préfère

Bon, m'en vais voir comment fonctionnent ces fin de course, NO ou NC, telle est la question.
Merci à tous, vous êtes géniaux!

 

[Bbr]

Bonsoir Geoff,

Les FdC sont NC selon un schéma HES d'octobre 1969 que j'ai sous la main, d'ailleurs il doit correspondre à peu près à ta machine.
Seul le contact du baladeur Y/Z est NO.

Le transfo 220-380/24 devrait faire dans les 100VA pour ta machine avec des contacteurs "modernes" en 24V, et 160VA si tu veux alimenter la Jielde en 24V ( tu peux aussi cogiter pour la passer en LED basse tension...).

Quand je parlais de récupérer le commutateur à cames, c'est pour simplifier le travail : perçage existant sur le coffret, appareil fiable et entièrement démontable, enfin je crois car sur le vieux matos télémécanique, presque tout se démonte, donc tu peux faire une autopsie voire une remise en état des contacts de puissance (avec une toile émeri fine de 240 ou 400 par exemple)... Attention aux ressorts si tu démontes ce genre d'engin !
Cette récup ne coûte rien à part un peu de temps, et surtout elle économise un contacteur inverseur pour la broche (le départ moteur que tu as mis en photo est bien mais ce n'est pas un départ inverseur : 2 contacteurs avec interlock mécanique et électrique couplés).

j'ai remarqué l'absence d'un inverseur de sens de rotation pour le moteur de broche. Pourtant, ça peut être pratique, même si le fraisage en avalant n'est pas conseillé à cause des vis trap classiques.

Le fraisage "en avalant" ou "en roulant" ou "en concordance" (tous ces termes désignent la même chose) n'est pas lié au sens de rotation de la broche, il est lié au sens du mouvement de coupe par rapport au mouvement d'avance au niveau de l'arête de coupe lors de la formation du copeau.
L'inversion du sens de rotation de la broche est utile si tu veux faire du taraudage (une Z1 n'est pas vraiment conçue pour ça) ou alors si tu as des fraises ou des forets à gauche .

Attention lors de l'utilisation d'une rotation à gauche sur une fraiseuse (en fait une machine outil de façon générale) : les mandrins auto serrant ainsi que les portes pinces (pinces Schaublin type F, pinces Dufour, pinces ER) ne sont pas conçus pour tourner à gauche !

Cordialement,
Bertrand

 

[Geoff87]

Oui, la photo, j'ai pris la première qui est venue, le concept de brochage reste le même
Le commutateur à came, j'ai vraiment pas envie de le récupérer Je le garderai pour un autre projet, mais la fraiseuse, faut qu'elle avance !

Je suis allé contrôler les FDC, je suis tombé sur une anomalie : le boitier du Y et du Z sont NC, 2 fils par switch.
Celui du X ne possède q'un fil par switch branché NC mais sans commun, or je n'ai rien démonté, puisque j'ai coupé les fils. Donc ces FDC ne servaient à rien ou ont du être bidouillées.
Une idée?

 

[Bbr]

Celui du X ne possède q'un fil par switch branché NC mais sans commun. Une idée?

Zabotache !

C'est typiquement la meilleure solution de massacrer la vis X ou le moteur d'avance si le limiteur de couple est mal réglé.

Donc pas de récup du commut... Et dans les transfos, y'en n'a pas un qui pourrait resservir, des fois ? (Enfin, moi ce que j'en dis, hein, c'est pour limiter l’hémorragie budgétaire...)

Cordialement,
Bertrand

 

[Geoff87]

Hof, comparé au prix d'un contacteur inverseur, on est plus à un transfo près
Bon, va falloir adapter mon "faisceau" pour pas oublier de passer un fil quand je recollerai le banc au bàti
Merci de la confirmation!

 

[ingenieu59]

Bonjour,

attends toi à recevoir un devis pas piqué des vers du style entre 100 et 300 euros en télémécanique .

Hello ingenieu
A mon avis, tu es encore loin du compte
Je tablerai plus pour 400-500€, en comptant tout le bordel.
On verra, car je vais essayer d'acheter le matos par le biais de mon boulot, ils ont sans doute des prix intéressants.

Bonjour,

Mais moi, je parlais pour un élément ou par moteur!!!

 

[Geoff87]

Haaaa, télémécanique, c'est cher ces engins là. Non non, pas de téléméca sauf surprise, j'ai demandé aux électriciens au boulot de faire un devis pour la fourniture, on verra bien si je dois vendre un seul de mes reins. Sur conrad, on s'en sort pour à peu près 100€ par moteur avec ceci:

Contacteur broche
Protection broche

Pour parfaire ma culture, la borne NC du contacteur ci dessus, c'est là que devraient se brancher les fins de courses? Ou alors j'ai rien pigé?

A part ça, j'attend toujours mon colis avec les gaines pour passer les câbles dans le bâti, ça devrait arriver cette semaine. J'en profite pour contempler ce vert, en me demandant si c'était vraiment une bonne idée de la peindre comme ça

 

[Bbr]

Bonsoir Geoff,

T'as rien pigé !
Le contact NC (pas la borne) sert à interdire l'enclenchement de la bobine de l'autre contacteur dans un système de 2 contacteurs montés en inverseur de marche (le 2 è contacteur est lui aussi équipé d'un contact NC). En plus de cette sécurité électrique il faut aussi installer une sécurité mécanique entre les 2 contacteurs pour empêcher d'enfoncer simultanément (manuellement par exemple) les 2 contacteurs car ça ferait un joli court-circuit.

En plus de ce contact NC utilisé en sécurité pour un inverseur, il faut aussi un contact NO pour la fonction mémoire (appelée aussi auto-maintien) car la commande marche est faite par un bouton poussoir qui envoie une impulsion seulement le temps qu'il est maintenu enfoncé.

Si ton contacteur ne dispose pas des 2 contacts auxiliaires nécessaires, il faut lui ajouter un bloc de contacts auxiliaires (qui s'ajoute aussi à la facture ).

Je viens de regarder les 2 liens que tu as mis...
C'est pas vraiment adapté pour la broche, personnellement je te conseille de choisir un contacteur prévu pour 5,5kW pour une question de fiabilité et de durée de vie.
Pour le disjoncteur, ce qui me dérange c'est qu'il n'y a pas de contact de défaut dessus (mais je n'ai pas lu la doc en détail et je ne connait pas la gamme siemens dans ce genre de matos), donc on ne peut pas arrêter les avances si le moteur de broche déclenche, et là ...

Je n'ai pas fait une recherche approfondie sur le net pour trouver du télémécanique (en fait Schneider maintenant) mais sur le site de Farnell les prix ont l'air plus sympa que tes liens pour du matos équivalent (comparatif fait pour un contacteur tri 5,5kW), reste à voir avec les conditions de ventes et les FdP... Et puis il y a aussi beaucoup de vendeurs de matériel électrique un peu partout qui font du Schneider ou du siemens ou du ABB ou du... (je ne citerai pas les grossistes qui sont proches de Rouen, mais j'ai eu l'occasion de les consulter à peu près tous à une époque où je travaillais en instrumentation industrielle. Je confirme qu'il n'est pas inutile de comparer les tarifs en particulier lorsque la commande est grosse).

Pour en revenir à tes fils et câbles pour la machine, il faut que tu utilises de préférence du câble 4G2,5 souple pour les moteurs (gaine résistant aux huiles de préférence, donc pas le HO7RNF à priori, le HO5VVF conviendrai mais n'est pas admis pour de l'industriel... Reste à trouver la bonne référence. ), et du fil HO7VK 1,5mm 2 (rouge par exemple ) pour tous ce qui est contact FdC, d'ailleurs il faut que tu passes 2 fils par contact et que ces 2 fils aillent directement sur le bornier dans l'armoire (s'il y a des fils communs entre les FdC d'après le schémas les connexions sont réalisées dans l'armoire, pas ailleurs).

Si tu veux un coup de main pour le schémas électrique, il faudrait que tu détailles les différents moteurs (avec leurs caractéristiques : photos des plaques indicatrices), lampes, FdC et contacts, et aussi les commandes et indications que tu veux avoir sur le pupitre ou sur l'armoire.

Bon, j'arrête là pour aujourd'hui... Il se fait tard.

Cordialement,
Bertrand

 

[Geoff87]

Haaa, merde. Bon ben, chacun son métier, hein
Je vais pas vous embêter avec ça plus longtemps, je vais demander aux électriciens de ma boite de faire le schéma et de commander le matos, ce sera moins compliqué. Ça me permettra de me concentrer sur la mécanique et la peinture.
Pour info, les moteurs font :
Broche : 2.2kw
Avances : 0.75kw
Motopompe : 0,375kw
La lampe, faut que je regarde ce que je peux garder, sinon faudra bidouiller un système malin.

Ce que je voudrai sur mon pupitre?
Joystick pour les mouvements d'avances et l'arrêt de ceux-ci.
Bouton d'arrêt d'urgence avec maintien ( en fait l'arrêt de la broche ET des avances )
BP pour démarrer la broche à gauche
BP pour démarrer la broche à droite
BP pour la pompe
BP pour la lampe
Et un klaxon

Trop demandé m'sieur? Je vous transmettrai le devis que je recevrai. Mais je pense que ce sera pour la semaine prochaine, le temps de recevoir la réponse des différents fournisseurs.

Maintenant que je suis bien passé pour une quille en elec, je me demande comment j'ai pu réparer le portail électrique de mon voisin tout à l'heure
C'est bien ce forum, ça permet aussi d'éviter de faire des conneries qui coutent cher !

Merci bertrand!

Edit: j'ai oublié de vous demander ce que vous pensiez de ce contacteur-inverseur-protection tout-en-un ?
Lien vers conrad
Ce sera pas forcément moins cher, quoique, mais on gagne en temps et en place, surtout. Bon deal?

 

[rafale_49]

bonjour,

bravo pour la restauration, elle va être comme neuve une fois finie.

pour les bloc contacteur/inverseur/thermique:

pour la broche je trouve un courant au alentour de 4.2A (avec un cos phi de 0.80) donc cela dois pouvoir passer, maintenant je connais pas ce matériel. Phoenix Contact sont pas des lapins de 6 semaines, donc je pense que ça dois faire le travail, il donne une durée de vie de 3*10^7 cycles...
Les contacteur sont statique donc c'est "juste" de l’électronique de puissance(triac?), et non pas des contacts physique comme sur un contacteur ordinaire.
d'après la doc, il peut faire office de module sécurité (catégorie 3).

Pour le prix je pense que c'est intéressent.
sur RS j'ai trouvé:
GV2 ME14 (disjoncteur 6 ---> 10A) 72.39€
LC2D09BDV(bloc contacteur inverseur 9A) 212€

maintenant RS n'est pas une ref pour les prix bas mais je pense que ça donne une idée (le bloc phoenix contact est donné pour 170€)

voila ce que je peux en dire.

jocelyn

 

[Geoff87]

Merci Jocelyn pour ta réponse. Les références que tu donnes sont pas données! J'attends le devis des électriciens du boulot, pour voir ce qu'ils proposent. Mais si c'est trop cher, pourquoi pas essayer cet inverseur de Phoenix... N'y connaissant finalement pas grand chose en électricité, j'essayerai de trouver des avis sur cet élément.


J'enrage, tout à l'heure j'ai remarqué que les glissières nues de ma fraiseuse se sont couvertes d'une pellicule de rouille J'ai imbibé un chiffon d'huile pour recouvrir tout ça, en espérant que ça arrête l'hémorragie.
J'attend ce foutu colis qui n'arrive pas, avec les gaines pour passer mes fils. Ce sont des gaines pvc au mètre, c'est très similaire à ce qu'il y avait avant.

Merci à tous!

 

[Bbr]

Bonsoir Geoff,

Je ne voulais pas de mettre le moral dans les baskets avec ma réponse précédente.

Les relais statiques n'apprécient que moyennement les charges inductives (un moteur est une charge inductive) de plus il me semble avoir lu que la commande est en 24V DC c'est à dire 24 volts continu pas alternatif.

Pour ce qui est des prix, en cherchant un peu (mais pas trop) j'ai trouvé ça pour ta broche : inverseur .

La première chose à faire est d'établir le schéma ce qui permettra de définir le matériel nécessaire.

Suite à la liste que tu as faite, j'ai quelques questions :
AU avec accrochage, pas de problème
BP marche droite broche OK
BP marche gauche broche : pourrait être remplacé par commutateur de sens (le BP marche droite deviendrai alors un BP marche tout court) ça ne change pas grand chose à part réduire les risques d'erreurs de sens.
Un BP arrêt broche serait judicieux (sinon il faut utiliser l'AU pour arrêter la broche, c'est la conception d'origine mais je ne la trouve pas terrible).

BP pour la pompe : un commutateur 3 positions est plus intéressant selon moi (arrêt au centre, marche normale à droite, marche asservie à la broche à gauche), c'est une configuration classique.

BP pour la lampe : un commutateur 2 positions est plus pratique à mon avis (pour info à chaque fois que tu mets un BP pour une mise en route, il faut un BP pour arrêter et donc un contacteur ou un relais pour la fonction mémoire de l'impulsion sur le BP).

Il faudrait plus d'info sur le type de manipulateur que tu veux utiliser (positions maintenues ou fugitives, nombre de directions, types de contacts...)
Les FdC sont ceux de la machine d'origine donc 1FdC NC pour chacune des 2 directions de chaque axes (soit 6 FdC au total) et un contact NO de sélection Y/Z.

Sur la version d'origine, le thermique de broche coupe la broche et l'avance.
Le thermique d'avance ne coupe que l'avance.
Le thermique de pompe ne coupe que la pompe.

De plus sur le pupitre il faut un voyant présence tension blanc (avec tous les boutons ça commence à faire un paquet de trous...).

Le klaxon Dans ce style ? (Yodalarm YO8S 120dB, j'ai testé il y a très longtemps c'est du brutal)
C'est pour prévenir que tu vas doubler ou alors c'est pour indiquer un défaut... (Sur ma fraiseuse il y avait un buzzer pour prévenir que le niveau d'huile de la centrale de graissage était bas et qu'il fallait remplir le réservoir).

C'est tout pour ce soir.

Cordialement,
Bertrand

 

[Geoff87]

Hello Bertrand, et merci de tes excellents conseils!
Le moral un peu dans les baskets, non pas à cause de tes remarques constructives, mais j'ai l'impression de me retrouver devant une montagne. J'ai épluché les contacts FDC, celui du switch baladeur sur le tablier, et je n'y pige que dalle.
Je comprend pas à quoi peut servir ce baladeur. C'est un contact NC qui s'ouvre quand on enclenche l'avance verticale. Toutes les FDC sont NC. J'ai retrouvé ce schéma très intéressant qui recoupe ce que je viens d'écrire :

D'ailleurs, il est précisé que les FDC longitudinales et transversales se renvoient 2 conducteurs. Bon, j'aurai pu faire la connexion dans l'armoire électrique, c'est d'ailleurs peut être pas plus mal de l'envisager.

Sur un autre schéma, assez illisible, ce fameux baladeur fait jonction entre les deux sens de FDC :

J'avais commencé à faire le plan du circuit de commande, j'ai tout bazardé, plus envie. Va finir à la ferraile c't'affaire Et mes gaines pvc qui n'arrivent pas

Bon, recentrons nous
J'ai bien pris note de tes remarques :
-Effectivement, un commutateur à 2 position est plus indiqué pour le moteur de broche.
-A l'origine, c'est bien l'arrêt d'urgence qui sert à arrêter la broche et, je suppose, les avances. Tandis que la troisième position du manipulateur ne doit stopper que les avances.
A ce sujet, j'ai racheté (l'ancien est abîmé) un manipulateur 4 positions, 2 NC et 2 NO, les 4 sans maintien. Utiliser les 2 NC comme arrêt de broche et arrêt d'avance serait peut être une bonne idée, ça réduit les trous en façade. De plus, c'est facile à attraper, ce manipulateur.
-Autant pour la pompe que pour la lampe, c'est effectivement beaucoup plus simple de ne pas utiliser de BP. Et oui, je suis têtu, il faut taper souvent pour que ça rentre
Par contre, la pompe asservie avec le moteur de broche, ça n'est pas nécessaire. Enfin, c'est surtout pour pas compliquer tout ce bordel que j'ai déjà grand peine à comprendre.

Bon, je vais aller dormir là dessus, en espérer que Morphée me soit de bon conseil.

Encore merci, on en viendra bien à bout un jour!

 

[FB29]

Bonjour Geoff87,

Le switch baladeur n'est pas un contact NC (Normalement Clos) mais un NO (Normalement Ouvert) . Ceci dit il y a effectivement une petit subtilité à comprendre .

Quelqu'un va te donner la réponse exacte. En attendant, ce que l'on peut dire du point de vue électrique, c'est que c'est un contact qui permet d'enclencher l'avance G/D lorsqu'elle est sur l'une des deux butées haut de schéma. A toi de voir à quoi ça correspond du point de vue mécanique. Regarde bien à quoi correspondent les fins de course du schéma car il y a deux jeux de butées sur ce mouvement G/D . Sans doute un autre mouvement qui inter-verrouille celui ci, et le switch baladeur permet de débloquer la situation .

Cordialement,
FB29

 

[Geoff87]

Merci FB29.
Par contre, mon testeur me l'a soufflé, c'est bien un NC
Effectivement, sur le schéma du bas, c'est un NO, mais pas sur ma fraiseuse. Peut être parceque c'est un schéma de z1, et la mienne est une zhv1. Ce que je ne m'explique pas, c'est pourquoi mettre ce switch uniquement sur le z? Pourquoi ne pas en avoir mis sur les 3 axes.
Bon, il doit y avoir une raison, mais elle m'échappe complètement

 

[laboureau]

Bonsoir à tous
Le Z ne peut pas être utilisé avec les barres et la Lire,
C'est pour celà qu'il y a un contact qui interdit l'enclanchement d'avances Z montée descente et rapide.
Cordialement.
jpal7@

 

[Geoff87]

Hello Jpal,
Je ne suis pas sûr de bien comprendre. Comment enclencher l'avance sur le z dans ce cas? Puisque je suis obligé de manipuler ce baladeur pour utiliser les avances...
P'tain, j'y pige que dalle à cette machine
Merci néanmoins de ta contribution, même si cela n'éclaire pas trop (pour l'instant ) ma lanterne.

 

[Bbr]

Bonsoir,

Désolé Jpal, mais là tu t'es trompé, sur la machine de Geoff le verrouillage de sécurité en cas d'utilisation d'une bretelle est fait par un tige coulissante qui interdit d'enclencher les avances en Y et en Z. C'est d'ailleurs toi qui a expliqué ce système sur un autre post.

L'utilisation de la lunette et des barres n'empêchent pas de déplacer le montant en Z et la console en Y tant que l'on ne monte pas la bretelle car il n'y à pas de liaison avec le banc.

Ce contact de position du sélecteur d'avance Y/Z permet d'utiliser les avances auto en X et en Y même lorsque le Z est en fin de course haute ou basse.
En fait les FdC sur l'axe Z ne sont actifs que lorsque le levier de sélection est sur Z.

Par contre, si l'un des FdC de X ou de Y est enclenché le sens de déplacement correspondant est impossible sur les trois axes.
Exemple : table en fin de course à droite = FdC m1 actif (contact ouvert) le contacteur D du moteur d'avance ne peut pas s'enclencher donc les mouvements "droite - avant - montée" sont impossibles
Et si m4 est actif lui aussi (FdC arrière Y) le contacteur G du moteur d'avance ne pourra pas s'enclencher...
Seule solution restante dans ce cas : tourner les manivelles !

Que le contact m7 du baladeur soit NO ou NC n'est pas très important, ce qui est important c'est l'état de ce contact lorsque le levier est positionné pour un déplacement auto de Z (Z enclenché = contact m7 ouvert sinon les FdC Z ne sont pas actifs et là ... ).

Valà, j'espère que c'est plus clair.

On pourrait imaginer de mettre des contacts pour connaitre le mouvement sélectionné et donc ne garder actif que les FdC de l'axe sélectionné, mais dans ce cas il faudrait ajouter un certain nombre de relais dans l'armoire.

Pour l'asservissement de la pompe d'arrosage à la broche ce n'est pas compliqué (juste à mettre un contact supplémentaire sur le commut et utiliser un contact auxiliaire libre sur chaque contacteurs de broche).

@ Geoff :
Pour ton manipulateur, si tu pouvais mettre une photo ou mieux indiquer la marque et la référence car je ne saisis pas bien ce que tu as écrit, à part que tu le remplaces par un neuf.

Dès que j'ai un peu de temps, je gribouille le schéma de ta machine en fonction de tes infos (au fait, tu n'as pas dis pour le klaxon... ).

Cordialement,
Bertrand

 

[Geoff87]

Hello Bertrand,
Dis, tu me donnera la facture, si tu me fais un schéma, hein? (non, je suis sérieux)
Pour répondre à la question la plus facile, pas de klaxon, c'était pour rire.
Par contre, voici le lien du manipulateur que j'ai acheté : Lien vers Conrad
Il est précisé que 2 des contacts sont NO et les 2 autres sont NC. Rien à voir, puisque sur celui que j'ai reçu, les 4 contacts laissent passer le jus seulement quand on active le manipulateur (NO, donc).
Merci pour les explications des FDC, c'est plus clair et plus logique, aussi. Haaaa, si j'avais fait un relevé précis avant de tout couper à la sauvage : mea culpa Mais bon, l'excitation d'avoir un nouveau jouet à du prendre le dessus.
Maintenant que j'y vois plus clair, je vais tout de même essayer de faire le plan de la partie commande, ce sera bon pour ma matière grise. Je m'y met ce soir, avec un peu de chance, vous pourrez le zieuter demain devant le café

On le répète jamais assez, mais qu'est-ce que c'est génial ce forum. Un communauté énorme, des gens super sympa, et vachement compétent en plus
Félicitations à tous!

 

[Geoff87]

Hello!
Bon, pas encore de plan, il est en cours.
Par contre, pour égayer un peu le post, voici quelques photos du peinturage de ce matin :

Le mur a pris cher, mais je le pendrai en blanc ou en gris une fois la fraiseuse finie.

Et en bonus, la raison du changement de l'armoire électrique, les contacteurs à l'ancienne :

Pas isolés, très gros, dangereux...

Et le restant de l'armoire :

C'est très succinct! Et assez vieux.

Voilà pourquoi je veux tout changer, même si ça a un coût assez ...

Bonne journée!