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J’ai retrouver pour maintenir les mors durs pour la retouche ou rectification
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Rectif interne de mors durs
Bonjour, Outre le fait d'avoir vu cet appareil à rectifier pour tour que je trouve fort bien (et très simplement) conçu : http://www.homemadetools.net/forum/tool-post-grinder-33437#post46937 J'ai remarqué une façon "originale" de bloquer les mors en position durant l'opération de...
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Il y a une autre possibilité, les rectifier à la main
! Avec de la patience ça le fait tranquille (enfin plus ou moins) Le plus compliqué est de faire un montage pour être sûr que les mors restent bien guidés durant toute l'opération. Je l'avais fait avec un bon résultat il y a pas mal de temps déjà, une petite trentaine d'années
.J'avais bloqué le mors à rectifier contre un mors doux avec une plaque de chaque côté
. Sur le papier xx AR c'est le nombre d'aller / retour sur la pierre. Avec vérification à chaque fois ... c'est le plus long, mais je ne voulais pas faire de bêtises AV ce devait être le côté sur lequel j'appuyais plus fort durant le passage sur la pierre.
Avec un rond calibré, dans mon cas une tige d'amortisseur avant de voiture, qui est déjà assez grosse, on sent assez bien comment ça branle dans le mandrin.
Restauration - Colchester Bantam Mk1 de FB29
Bonjour, Quelques informations sur le tour Colchester Bantam que j'ai acquis en 1994. Je l'ai acheté à un particulier, qui le tenait de son grand père qui travaillait dans une usine du centre de la France, l'équivalent de 1 500 €, qui feraient environ 2 000 € en 2018. La même machine neuve, si...
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Salut @Castor24 ,
Récemment j'ai reconditionné un mandrin pour le haulin. Les satellites et l'escargot était comme neuf, mais je n'avais pas de mors intérieurs. Comme ceux des anciens ladner correspondent, j'en ai récupéré une triplette. Le soucis était que les mors ne portaient lus que sur les deux dernières dents arrières. J'ai donc usiné un carré de 20x20 à la fraiseuse, puis débité en trois cales, insérées entre chaque mors puis serrage maximale. Ensuite j'ai usiné un petit porte outil fileté en 19x2 pour y visser une dremel (dans mon cas une copie asiatique à 25 euros). Dès lors il faut s'armer de patience et rectifier 2/100e par 2/100e au rayon pour éviter la flexion de l'outil, mais on y parvient. J'ai rectifié ainsi les mors sur leurs portées intérieurs et extérieur. Maintenant J'ai un serrage parfait et j'obtient la même concitricité que celle qu'a égalemet obtenu @FB29
Par contre il faut bien protéger le banc et le trainard, car les résidus de meule qui y tombe et qui se mélangent à l'huile de glissière, c'est de la pate à roder!
Récemment j'ai reconditionné un mandrin pour le haulin. Les satellites et l'escargot était comme neuf, mais je n'avais pas de mors intérieurs. Comme ceux des anciens ladner correspondent, j'en ai récupéré une triplette. Le soucis était que les mors ne portaient lus que sur les deux dernières dents arrières. J'ai donc usiné un carré de 20x20 à la fraiseuse, puis débité en trois cales, insérées entre chaque mors puis serrage maximale. Ensuite j'ai usiné un petit porte outil fileté en 19x2 pour y visser une dremel (dans mon cas une copie asiatique à 25 euros). Dès lors il faut s'armer de patience et rectifier 2/100e par 2/100e au rayon pour éviter la flexion de l'outil, mais on y parvient. J'ai rectifié ainsi les mors sur leurs portées intérieurs et extérieur. Maintenant J'ai un serrage parfait et j'obtient la même concitricité que celle qu'a égalemet obtenu @FB29
Par contre il faut bien protéger le banc et le trainard, car les résidus de meule qui y tombe et qui se mélangent à l'huile de glissière, c'est de la pate à roder!
Non, c'est correct, dès le contact des mors sur la pièce, le serrage est d'un demi tour.
Pour ton problème tu peux tenter de faire un emprunte pour la contre pointe avec la fraiseuse ou la perceuse à colonne, compenser les défaut de serrage de tes mors après les avoir mesuré en faisant trois cales en alu de la valeur de ces défauts plus 2mm. La pièce ainsi maintenue avec un outil à coupe positive (les cales et l'outils d'autres membres l'ont mis en avant sur ton post d'ailleurs) ça peut te dépanner si tu as urgence avant rectif de tes mors.
??
M'enfin : foret à centrer dans la contre poupée.
La pièce ne va quand même pas reculer.
Ça me fait penser qu'on peut également utiliser la butée de broche : cône morse kivabien avec une tige filetée sur laquelle appuie la pièce en axial (et ne peut donc par '' roucouler ''
Ok...
Mais pourquoi à la fraiseuse ?
Directement sur le tour c'est pas plus simple et aussi bien ?
De plus on est sur que le point de centre sera dans l'axe de la contre pointe.
Mais si : dernière passe en montant une demie pointe....
Où encore en laissant une pointe ordinaire et en utilisant :
- un outil à dresser dont l'arête est orientée à 35° pour aller au plus près de la pointe.
- ou bien un outil couteau peut faire le job si également meulé à plus de 30°
Où encore en laissant une pointe ordinaire et en utilisant :
- un outil à dresser dont l'arête est orientée à 35° pour aller au plus près de la pointe.
- ou bien un outil couteau peut faire le job si également meulé à plus de 30°
Si c'est acceptable c'est le meilleure solution, mais il restera un trou de centre ...
Ça ne marche pas si on veut dresser jusqu'au centre ...
Ça ne marche pas si on veut dresser jusqu'au centre ...
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bonjour
comme il est dit plus haut verifier les jeux des mors , leurs concentricités,serrage sur la longueur de serrage : mors qui baillent
comme il est dit plus haut verifier les jeux des mors , leurs concentricités,serrage sur la longueur de serrage : mors qui baillent
Cela dépend à quoi sert la face. C'est des fois préférable à un téton de décolletage ou à un usinage dégradé vers le centre, quand la vitesse de coupe s’effondre.Si c'est acceptable c'est le meilleure solution, mais il restera un trou de centre ...
Ça ne marche pas si on veut dresser jusqu'au centre ...
oui mais celui ci n,à que 0,08 % de carbone pour moi c’est un inox doux … mais je peux me tromper
je me rappelle core la réflexion d’un prof « ce n’est pas parce que c’est de l,’nox que c’est super on lui demande dans la majorité des cas de résister à la corrosion
Salut,
Est-ce que tu as la possibilité de faire un taraudage dans la face opposée, c-a-d celle qui est en appui contre la face avant de ton mandrin ?
Si c'est le cas tu peux passer une tige filetée à travers la broche pour maintenir correctement ta pièce malgré le porte à faux.
JMB
Est-ce que tu as la possibilité de faire un taraudage dans la face opposée, c-a-d celle qui est en appui contre la face avant de ton mandrin ?
Si c'est le cas tu peux passer une tige filetée à travers la broche pour maintenir correctement ta pièce malgré le porte à faux.
JMB
En général les inox sont peu carbonés (donc ce n'est pas comme les XC pour la corrélation Rm et % de Carbone). Et ils ne sont pas forcément facile à usiner même si des fois ça se passe bien. en tournage. Celui-ci à l'état adouci c'est entre 800 et 1000MPa, ce qui est bien plus qu'un acier doux.
Fiche technique
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Peux-tu me donner plus d’info pour tenter l'usinage avec plaquette carbure, je n'ai pas de cermet.
Vitesse de broche ?
Avance lente je suppose...
J'ai complètement démonté le mandrin pour nettoyage et contrôle. Pas vu d'autres anomalies, sauf de petites boursouflures de copeaux rouillés qui provoquaient un dur vers le serrage aux petits diamètre.
À présent il a rajeunit de 20 ans au niveau douceur de fonctionnement.
Merci
Usiner des mors durs avec un outil plaquette je ne m'y risquerais pas trop. Les mors sont très durs. Avec les chocs la plaquette ne va pas durer longtemps, elle sera ébréchée en quelques tours, amha.
C’est une belle photo , mais on ne vois pas le tour en mouvement
Il faut être connaisseur pour ne pas se louper
et là il y a un problème : les mors sont bloqués a l’envers
il faut , comme pour les mors doux , toujours bloquer les mors dans le sens où il vont être utilisé . Dans ce cas il faut les bloquer vers le centre
il y a sur le forum plusieurs exemples de blocage pour usiner des mors durs
Il faut être connaisseur pour ne pas se louper
et là il y a un problème : les mors sont bloqués a l’envers
il faut , comme pour les mors doux , toujours bloquer les mors dans le sens où il vont être utilisé . Dans ce cas il faut les bloquer vers le centre
il y a sur le forum plusieurs exemples de blocage pour usiner des mors durs
Que veux-tu donc voir en mouvement, sur une photo ?
Il n’y a pas de problème à chercher.
Le résultat souhaité était de dresser la face, et le second gradin, en serrage extérieur.
Ce qui a été ici fait.
Il n’y a pas de problème à chercher.
Le résultat souhaité était de dresser la face, et le second gradin, en serrage extérieur.
Ce qui a été ici fait.
Il ne dit pas qu'il reprend les touches internes, mais qu'il a pu usiner des mors dur et en l'occurrence la face bien visible sur la photo.
Un peu d'indulgence ne nous ferait pas de mal.
Bravo
Je remarque que c'est un outil à aléser qui a été utilisé. Peut être que l'inclinaison de la plaquette aide
?.Dans ce cas de figure j'aurais bien vu une utilisation de la plaquette en tirant, c'est à dire de l'extérieur vers le centre, pour atténuer les chocs et faire une coupe rasante. Il y a au des discussions sur le sujet. Etait-ce le cas ?
Tirer ou pousser les plaquettes ?
Bonjour, Sur la video citée récemment par ericquad à partir de 8:30 je remarque que le chariotage des fait en tirant et non pas en poussant :shock: . La coupe semble plus douce ainsi, mais on ne trouve pas grand chose en littérature sur l'angle admissible entre le bord de plaquette et là...
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Salut Moufy
Pourquoi ne pas serrer les mors pour faire l'usinage en bout des mors?
Question de curieux débutant.
Pourquoi ne pas serrer les mors pour faire l'usinage en bout des mors?
Tu peux préciser la question ?
Si c'est pour serrer le pièce juste en bout de mors, compte tenu de la longueur sortie, elle ne tiendra pas, et va voler si elle n'est pas tenue par une contrepointe à l'autre bout.
Le centrage est court, longueur 25 pour un diamètre 60. Le porte-à-faux restant (ce qui dépasse des mors) est de 135mm. Même avec des mors parfaits, l'effort de coupe se situe loin de l'encastrement.
L'encastrement est assuré par la pression de contact des 3 mors sur la pièce. Le matériau de la pièce en prise peut se mater en cas de couple de flexion trop important, dus au effort de coupe et au porte-à-faux. Typiquement avant de voler, l’extrémité de la pièce usinée aura tendance à grimper sur l'outil, avec matage (marquage) de la pièce par les mors. (c'est du vécu).
D'où le trou de centre et contre-pointe pour encaisser partiellement l'effort de coupe. Une autre solution éventuelle "non garantie" serait d'avoir une prise de pièce avec des mors doux très enveloppants.
Edit : j'ai répondu "à coté de la question". Le serrage permet de bloquer les jeux pendant l'usinage des mors, je ne vois pas pourquoi on s'en dispenserait pour usiner leurs faces.
Dernière édition:
Je m'adressais à moufy qui montrait le dressage possible des mors à l'outil à plaquette.
Pourquoi avoir écarté les mors pour les dresser au lieu de les rapprocher?
Je suis débutant et vu la piece initiale, je serai deja entrain de faire caca avant meme de mettre en route...
Pourquoi avoir écarté les mors pour les dresser au lieu de les rapprocher?
Je suis débutant et vu la piece initiale, je serai deja entrain de faire caca avant meme de mettre en route...
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