Lihx; dans l'éclaté du Z ci dessous, il est où ton frein électromagnétique à manque de courant?
Bonjour,
Je crois que Lihx avait encore en tête le servo qui motorisait l'axe Z d'origine, comme ces moteurs n'ont presque aucun couple résiduel lorsqu'ils ne sont pas alimentés ils sont généralement couplés à un frein, pour retenir la charge en cas de perte d'alimentation (ou bêtement lorsqu'on éteint la machine).
Ce qui est étrange, c'est que sur le schéma ci-dessus, la vis de l'axe Z n'a pas l'air d'être à billes, mais une simple vis trapézoïdale comme pour la version conventionnelle de la F5, donc un système irréversible qui ne devrait pas demander de frein.
En pratique, la machine est équipée de quoi comme type de vis sur l'axe Z?
Sinon pour l'histoire des pas-à-pas vs performances de la machine, le problème ne me semble pas tellement être limité au moteur, mais au principe de la motorisation par pas-à-pas, qui est presque toujours en boucle ouverte. Même à puissance égale sur toute la gamme de vitesse, une solution par servos donnera quasi toujours de meilleurs résultats, car ils fonctionnent en boucle fermée (ou semi-fermée), et ça permet de corriger des erreurs inhérentes à la machines, que les p-à-p ne "voient" même pas.
Donc oui, les moteurs installés, idem pour les plus gros, n'atteindront pas les performances d'origine de la machine, mais il me semble que les règles de verre sont manquantes, que les moteurs d'axes n'étaient plus en forme, les drives manquants,...
Vouloir refaire tout comme à l'origine représenterait un investissement conséquent, un paramètrage plus complexe, et probablement l'abandon de mach3 au profit de linuxcnc pour pouvoir gérer le retour en position, les pas-à-pas ont aussi leur lot d'avantages face à ces contraintes.
Pour revenir à l'assistance de la table, je disais la semaine passée que je m'en passerais, j'ai un peu réfléchis à la question et révisé mon jugement, je partirais plutôt sur un "oui mais". Dans les fraiseuses cnc on ne rencontre pas ce type d'assistance, car elles rendent le comportement du système plus variable, donc moins prévisible, ce qui pose problème pour optimiser le contrôle des axes. On préfère mettre de gros moteur à la place, la dynamique est meilleur et au final c'est la caractéristique principale qu'on recherche à l'heure actuelle. Par contre on voit encore bien ces systèmes de vérin (ou contre-poids) sur les machines qui travaillent le bois, surtout par soucis d'économie je pense, et comme la précision souhaitée est quant-même nettement moins élevée que sur une machine-outils, c'est un choix qui a du sens.
En ce qui concerne la table de cette fraiseuse, le fait de ne pas avoir d'assistance à néanmoins un avantage, c'est que l'écrou de l'axe Z est toujours en charge (à cause de la gravité), ça amène deux effets utiles:
-On est plus tributaires du jeux entre la vis et l'écrou puisque c'est toujours le même flanc de la vis qui est en charge.
-Cette précharge du système vis/écrou augmente la fréquence de résonance de l'axe, et ses effets sur l'état de surface à l'usinage.
Si la machine dispose bien d'une vis trapézoïdale sur le Z, je ne compenserais pas, ou de manière très mesurée, car le jeu va pointer son nez lorsqu'on fait descendre la table rapidement, tout comme la fréquence de résonance va diminuer, et la qualité de l'usinage s'en fera ressentir. Si c'est une vis à billes le problème sera moins marqué, mais les mêmes éléments seront à prendre en compte.
La solution du gros pas-à-pas à plus de sens que de mettre des vérins je crois.
Bon boulot pour l'armoire électrique, bonne idée pour les silent-block, et l'emplacement va bien sur la machine.
Vous y avez certainement déjà pensé, mais si jamais n'oubliez pas la mise à la masse de la machine, comme l'armoire électrique en est maintenant isolée.
Vous avancez bien, ça fait plaisir à voir, bon courage pour la suite!
Je crois que Lihx avait encore en tête le servo qui motorisait l'axe Z d'origine, comme ces moteurs n'ont presque aucun couple résiduel lorsqu'ils ne sont pas alimentés ils sont généralement couplés à un frein, pour retenir la charge en cas de perte d'alimentation (ou bêtement lorsqu'on éteint la machine).
Ce qui est étrange, c'est que sur le schéma ci-dessus, la vis de l'axe Z n'a pas l'air d'être à billes, mais une simple vis trapézoïdale comme pour la version conventionnelle de la F5, donc un système irréversible qui ne devrait pas demander de frein.
En pratique, la machine est équipée de quoi comme type de vis sur l'axe Z?
Sinon pour l'histoire des pas-à-pas vs performances de la machine, le problème ne me semble pas tellement être limité au moteur, mais au principe de la motorisation par pas-à-pas, qui est presque toujours en boucle ouverte. Même à puissance égale sur toute la gamme de vitesse, une solution par servos donnera quasi toujours de meilleurs résultats, car ils fonctionnent en boucle fermée (ou semi-fermée), et ça permet de corriger des erreurs inhérentes à la machines, que les p-à-p ne "voient" même pas.
Donc oui, les moteurs installés, idem pour les plus gros, n'atteindront pas les performances d'origine de la machine, mais il me semble que les règles de verre sont manquantes, que les moteurs d'axes n'étaient plus en forme, les drives manquants,...
Vouloir refaire tout comme à l'origine représenterait un investissement conséquent, un paramètrage plus complexe, et probablement l'abandon de mach3 au profit de linuxcnc pour pouvoir gérer le retour en position, les pas-à-pas ont aussi leur lot d'avantages face à ces contraintes.
Pour revenir à l'assistance de la table, je disais la semaine passée que je m'en passerais, j'ai un peu réfléchis à la question et révisé mon jugement, je partirais plutôt sur un "oui mais". Dans les fraiseuses cnc on ne rencontre pas ce type d'assistance, car elles rendent le comportement du système plus variable, donc moins prévisible, ce qui pose problème pour optimiser le contrôle des axes. On préfère mettre de gros moteur à la place, la dynamique est meilleur et au final c'est la caractéristique principale qu'on recherche à l'heure actuelle. Par contre on voit encore bien ces systèmes de vérin (ou contre-poids) sur les machines qui travaillent le bois, surtout par soucis d'économie je pense, et comme la précision souhaitée est quant-même nettement moins élevée que sur une machine-outils, c'est un choix qui a du sens.
En ce qui concerne la table de cette fraiseuse, le fait de ne pas avoir d'assistance à néanmoins un avantage, c'est que l'écrou de l'axe Z est toujours en charge (à cause de la gravité), ça amène deux effets utiles:
-On est plus tributaires du jeux entre la vis et l'écrou puisque c'est toujours le même flanc de la vis qui est en charge.
-Cette précharge du système vis/écrou augmente la fréquence de résonance de l'axe, et ses effets sur l'état de surface à l'usinage.
Si la machine dispose bien d'une vis trapézoïdale sur le Z, je ne compenserais pas, ou de manière très mesurée, car le jeu va pointer son nez lorsqu'on fait descendre la table rapidement, tout comme la fréquence de résonance va diminuer, et la qualité de l'usinage s'en fera ressentir. Si c'est une vis à billes le problème sera moins marqué, mais les mêmes éléments seront à prendre en compte.
La solution du gros pas-à-pas à plus de sens que de mettre des vérins je crois.
Bon boulot pour l'armoire électrique, bonne idée pour les silent-block, et l'emplacement va bien sur la machine.
Vous y avez certainement déjà pensé, mais si jamais n'oubliez pas la mise à la masse de la machine, comme l'armoire électrique en est maintenant isolée.
Vous avancez bien, ça fait plaisir à voir, bon courage pour la suite!
Oui Cantause, je vais mettre à la masse (personnellement, je l'ai toujours été un peu....)
pour ce qui est de la compensation de la table, je pense que le nouveau moteur que je vais mettre va régler le problème.
si ce n'est pas le cas, j'ajouterais une compensation, mais légère, genre 50Kg pour que l'écrou reste toujours en charge.
pour les performances, vince 007 semble dire que le CSMIO/IP permet de nettement optimiser la chose tout en restant en PAP.
et que les interpolations sont tip top; ça me tente bien, mais je voudrais déja que ça fonctionne comme ça.
si après il faut faire un chèque pour remplacer la breakout board chinoise par ce controleur, on verra bien
dans tous les cas, dans l'immédiat, je ne cherche pas la performance, je fais ça pour m'amuser.
merci de tes conseils.
pour ce qui est de la compensation de la table, je pense que le nouveau moteur que je vais mettre va régler le problème.
si ce n'est pas le cas, j'ajouterais une compensation, mais légère, genre 50Kg pour que l'écrou reste toujours en charge.
pour les performances, vince 007 semble dire que le CSMIO/IP permet de nettement optimiser la chose tout en restant en PAP.
et que les interpolations sont tip top; ça me tente bien, mais je voudrais déja que ça fonctionne comme ça.
si après il faut faire un chèque pour remplacer la breakout board chinoise par ce controleur, on verra bien
dans tous les cas, dans l'immédiat, je ne cherche pas la performance, je fais ça pour m'amuser.
merci de tes conseils.
argllllll
je viens de découvrir avec stupeur (oui oui stupeur était avec moi) qu'il y a un frein électromagnétique à manque de courant sur le Z ! ! !
et mon PAP NEMA 34 arrivait à faire monter et descendre la table quand même!
certes, il peinait un peu à la montée, mais une fois le frein alimenté, ça l'aurait surement fait...
enfin. c'est comme ça.
C'est Gaston 48 qui m'a mis la puce à l'oreille, et j'ai trouvé le frein, bien caché dans la table.
le Nema 42 va arriver bientot. au moins je ne devrais pas manquer de puissance sur le Z....
je cherche à savoir en quelle tension alimenter ce frein.
si quelqu'un a l'info ce serait top; j'arrive à voir que c'est un Binder, mais guère plus.
24V? 48V? AC? DC?
je viens de découvrir avec stupeur (oui oui stupeur était avec moi) qu'il y a un frein électromagnétique à manque de courant sur le Z ! ! !
et mon PAP NEMA 34 arrivait à faire monter et descendre la table quand même!
certes, il peinait un peu à la montée, mais une fois le frein alimenté, ça l'aurait surement fait...
enfin. c'est comme ça.
C'est Gaston 48 qui m'a mis la puce à l'oreille, et j'ai trouvé le frein, bien caché dans la table.
le Nema 42 va arriver bientot. au moins je ne devrais pas manquer de puissance sur le Z....
je cherche à savoir en quelle tension alimenter ce frein.
si quelqu'un a l'info ce serait top; j'arrive à voir que c'est un Binder, mais guère plus.
24V? 48V? AC? DC?
Bonjour,
Il y a bien les CN Huron DX des années <1985 avec contrepoids
avec compensation de sortie du bélier mais accélération limité a beaucoup moins d'un G
si non le contrepoids rebondit ,il était accroché avec des chaines.
Chez DMG des machines récentes ont un vérin hydraulique, accélération de plus de 1 G oblige.
Bien tu as trouvé le frein derrière la tôle , il est alimenté en 24v CC maxi (20v á 24v va bien)
il est alimenté par l'automate dés la mise sous tensions des var d'axes.
mais il est inutile (de le garder) avec un PáP de cette taille en plus derrière une réduction de 5 .
il y a bien une belle vis a bille de 32 x 5 sur l'axe Z
lihx
Il y a bien les CN Huron DX des années <1985 avec contrepoids
avec compensation de sortie du bélier mais accélération limité a beaucoup moins d'un G
si non le contrepoids rebondit ,il était accroché avec des chaines.
Chez DMG des machines récentes ont un vérin hydraulique, accélération de plus de 1 G oblige.
Bien tu as trouvé le frein derrière la tôle , il est alimenté en 24v CC maxi (20v á 24v va bien)
il est alimenté par l'automate dés la mise sous tensions des var d'axes.
mais il est inutile (de le garder) avec un PáP de cette taille en plus derrière une réduction de 5 .
il y a bien une belle vis a bille de 32 x 5 sur l'axe Z
lihx
Dernière édition:
Lihx, ça c'est une bonne nouvelle si c'est du 24V CC
je vais récupérer le 24V AC de mon circuit de commande des contacteurs de puissance, lui coller un pont de diode, et zou
je vais essayer de rajouter un contact auxiliaire à rajouter sur le contacteur qui va alimenter les axes XYZ.
merci
je vais récupérer le 24V AC de mon circuit de commande des contacteurs de puissance, lui coller un pont de diode, et zou
je vais essayer de rajouter un contact auxiliaire à rajouter sur le contacteur qui va alimenter les axes XYZ.
merci
bon après ces émotions, je me suis remis à l'armoire des drivers.
je prévois dedans les emplacements pour:
- 4 alim 60V 350W
- 4 Driver DM860A adapté aux Nema 34 (petits ou gros)
- 1 Driver DM2722A adapté au Nema 42 et lui n'a pas besoin d'alim, il fonctionne directement en 220V
- 2 ventilos en tire pousse (push-pull)
ça me permet d'accueillir une config 5 axes sans modif de l'armoire, les fixations seront prêtes. Mais le 5 axes, c'est pas un problème de machine, c'est un problème de post pro; et je suis un peu dépité de n'avoir pas plus de retours sur mon post concernant CNC TOOLKIT qui semble faire du 5 axes et qui est gratuit (c'est un pluggin pour Gmax qui est une version light de 3Dstudio max) à ce stade j'ai réussi à l'installer, mais pas à aller jusqu'au Gcode.
si vous voulez répondre sur se sujet, merci d'aller sur le post en question.
après cette parenthèse, retour à l'armoire...
j'ai commencé par usiner une paire de barreaux alu pour fixer les 4 alims:
j'ai fait des taraudages borgnes aux extrémités pour les boulonner au travers de la parois du coffret:
et hop là:
j'ai ensuite fait un deuxième jeux de barreaux alu, mais cette fois avec des taraudages.:
comme on le voit à droite, les extrémités de cette deuxième paire sont elles aussi taraudées.
assemblage des drivers; pas la place pour une rondelle ! :
maintenant chacun à sa place:
je n'ai pas encore le driver du Nema 42 mais ce n'est pas un problème, je le fixerais sur les deux gougeons M8 qui sont en haut de l'armoire. je ferais une platine sur mesure
je trace l'emplacement de tous les trous à percer, je re-démonte tout, et hop là:
voila, pour le moment on peut ranger la scie sauteuse...
plus qu'a ébavurer tout ça, dé-cabosser quelques pètes qu'a reçu l'armoire au cours de sa vie précédente, et je la fixe au bati de la fraiseuse.
à suivre....
je prévois dedans les emplacements pour:
- 4 alim 60V 350W
- 4 Driver DM860A adapté aux Nema 34 (petits ou gros)
- 1 Driver DM2722A adapté au Nema 42 et lui n'a pas besoin d'alim, il fonctionne directement en 220V
- 2 ventilos en tire pousse (push-pull)
ça me permet d'accueillir une config 5 axes sans modif de l'armoire, les fixations seront prêtes. Mais le 5 axes, c'est pas un problème de machine, c'est un problème de post pro; et je suis un peu dépité de n'avoir pas plus de retours sur mon post concernant CNC TOOLKIT qui semble faire du 5 axes et qui est gratuit (c'est un pluggin pour Gmax qui est une version light de 3Dstudio max) à ce stade j'ai réussi à l'installer, mais pas à aller jusqu'au Gcode.
si vous voulez répondre sur se sujet, merci d'aller sur le post en question.
après cette parenthèse, retour à l'armoire...
j'ai commencé par usiner une paire de barreaux alu pour fixer les 4 alims:
j'ai fait des taraudages borgnes aux extrémités pour les boulonner au travers de la parois du coffret:
et hop là:
j'ai ensuite fait un deuxième jeux de barreaux alu, mais cette fois avec des taraudages.:
comme on le voit à droite, les extrémités de cette deuxième paire sont elles aussi taraudées.
assemblage des drivers; pas la place pour une rondelle ! :
maintenant chacun à sa place:
je n'ai pas encore le driver du Nema 42 mais ce n'est pas un problème, je le fixerais sur les deux gougeons M8 qui sont en haut de l'armoire. je ferais une platine sur mesure
je trace l'emplacement de tous les trous à percer, je re-démonte tout, et hop là:
voila, pour le moment on peut ranger la scie sauteuse...
plus qu'a ébavurer tout ça, dé-cabosser quelques pètes qu'a reçu l'armoire au cours de sa vie précédente, et je la fixe au bati de la fraiseuse.
à suivre....
le père noel est passé ce matin;
j'ai reçu:
- le PAP nema 42 avec son driver 220v
- le PAP nema 34 avec son driver et son alim 60V
ci dessous la famille au complet, j'ai intercalé au milieu un de mes nema 34 actuels:
première chose, le nouveau nema 42 est gros, mais surtout, c'est une enclume. je ne suis pourtant pas un ramolli, mais là, c'est du lourd...
donc les moteurs de gauche à droite:
gauche = axe Z
milieu = axe X et Y
droite = axe A (4 ème axe rotatif)
de même sur la photo ci dessous on peut voir le "petit driver" et son alim qui correspond à l'un ou l'autre des Nema 34.
il est flagrant que le driver du Nema 42 est d'un tout autre calibre (Imax 9.8A ! ! !)
c'est du gros:
est ce que quelqu'un sait à quoi sert l'espèce de port RJ45 présent sur ce driver?
bon bah maintenant, y a plus qu'à....
j'ai reçu:
- le PAP nema 42 avec son driver 220v
- le PAP nema 34 avec son driver et son alim 60V
ci dessous la famille au complet, j'ai intercalé au milieu un de mes nema 34 actuels:
première chose, le nouveau nema 42 est gros, mais surtout, c'est une enclume. je ne suis pourtant pas un ramolli, mais là, c'est du lourd...
donc les moteurs de gauche à droite:
gauche = axe Z
milieu = axe X et Y
droite = axe A (4 ème axe rotatif)
de même sur la photo ci dessous on peut voir le "petit driver" et son alim qui correspond à l'un ou l'autre des Nema 34.
il est flagrant que le driver du Nema 42 est d'un tout autre calibre (Imax 9.8A ! ! !)
c'est du gros:
est ce que quelqu'un sait à quoi sert l'espèce de port RJ45 présent sur ce driver?
bon bah maintenant, y a plus qu'à....
Yakov TOPRAK
Compagnon
Pour répondre sur vérin ou contre-poids, je reviens sur ce que j'ai dis et préfère le vérin de compensation.
J'ai d'ailleurs créer un post là dessus pour que tout le monde comprenne bien la démarche de mon choix et les calcul qui mon permis de faire ce choix.
voici le lien du post : Contre-poids ou vérin de compensation.
J'ai d'ailleurs créer un post là dessus pour que tout le monde comprenne bien la démarche de mon choix et les calcul qui mon permis de faire ce choix.
voici le lien du post : Contre-poids ou vérin de compensation.
Help ! !
je viens d'essayer d'alimenter le frein électromagnétique du Z en 24V CC comme indiqué par Lihx
j'ai utilisé un chargeur de batteries 24V 10A
j'ai controlé, il sort 23.5V
quand je connecte le frein (dans un sens ou dans l'autre) ça fait une petit étincelle, mais l'aiguille de l'ampèremètre ne frétille même pas.
pas de clac ni rien.
ça ne serait pas plutot du 110V ?
je viens d'essayer d'alimenter le frein électromagnétique du Z en 24V CC comme indiqué par Lihx
j'ai utilisé un chargeur de batteries 24V 10A
j'ai controlé, il sort 23.5V
quand je connecte le frein (dans un sens ou dans l'autre) ça fait une petit étincelle, mais l'aiguille de l'ampèremètre ne frétille même pas.
pas de clac ni rien.
ça ne serait pas plutot du 110V ?
J'ai contacté swiss machines qui d'après la référence de la part list aciera m'a donné la ref Binder que je n'arrivais pas à lire.
86621-07A
je contacte binder, et là ils me disent que le frein peut avoir n'importe quelle tension selon la demande du client tout en ayant le même code ! ! !
ma machine datant de 1985, ils n'ont aucune archive sur ce qu'ils fournissaient à aciera...
me voila bien avancé.
je sonne la bobine à l'ohmmètre. 48 ohms.
je prends un bon vieux gros contacteur téléméca dans un DRT et je sonne la bobine qui est une 380V: 1400 ohms
un contacteur plus petit bobine 220V : 500ohms.
les 24V ne sont peut être pas si délirants vu que j'ai trouvé 48 ohms
je sais que normalement pour une bobine il faudrait un impédancemètre selfique, mais bon, ça donne toujours un repère....
je re essaye et a force de stimuler la bobine je commence à entendre un bruit.
tout ça doit être collé à l'huile.
maintenant, j'entend un léger claquement. si j'inverse la polarité, pas de bruit.
ça à l'air d'aller de mieux en mieux.
wait and see.
je me remet sur mon armoire drivers....
86621-07A
je contacte binder, et là ils me disent que le frein peut avoir n'importe quelle tension selon la demande du client tout en ayant le même code ! ! !
ma machine datant de 1985, ils n'ont aucune archive sur ce qu'ils fournissaient à aciera...
me voila bien avancé.
je sonne la bobine à l'ohmmètre. 48 ohms.
je prends un bon vieux gros contacteur téléméca dans un DRT et je sonne la bobine qui est une 380V: 1400 ohms
un contacteur plus petit bobine 220V : 500ohms.
les 24V ne sont peut être pas si délirants vu que j'ai trouvé 48 ohms
je sais que normalement pour une bobine il faudrait un impédancemètre selfique, mais bon, ça donne toujours un repère....
je re essaye et a force de stimuler la bobine je commence à entendre un bruit.
tout ça doit être collé à l'huile.
maintenant, j'entend un léger claquement. si j'inverse la polarité, pas de bruit.
ça à l'air d'aller de mieux en mieux.
wait and see.
je me remet sur mon armoire drivers....
bon voila, je me suis attaqué à la mise en place de l'armoire des drivers
j'ai commencé par fixer le coffret quasi vide et sans la porte (tout est en ferraille, alors comme ça c'est moins lourd...):
ensuite les locataires du rez de chaussée ont trouvé leur place:
puis ceux du premier étage:
et enfin celui qui habite seul sous les toits:
la porte retrouve ensuite sa place:
ouf, j'ai réussi à ne pas cacher la plaque; elle est au ras de l'armoire...:
en vue de face, ça va bien, les armoires ne dépassent pas de l'alignement de la table:
voila; avant de cabler tout ça, il faut maintenant s'attaquer au pupitre...
j'ai commencé par fixer le coffret quasi vide et sans la porte (tout est en ferraille, alors comme ça c'est moins lourd...):
ensuite les locataires du rez de chaussée ont trouvé leur place:
puis ceux du premier étage:
et enfin celui qui habite seul sous les toits:
la porte retrouve ensuite sa place:
ouf, j'ai réussi à ne pas cacher la plaque; elle est au ras de l'armoire...:
en vue de face, ça va bien, les armoires ne dépassent pas de l'alignement de la table:
voila; avant de cabler tout ça, il faut maintenant s'attaquer au pupitre...
Bonsoir
Tu a attaqué un beau morceau, pour ton armoire qui va certainement être assez lourde, la fixation haute avec seulement les 2 silents blocs me semble légère, tu devrais sécuriser avec 1 ou 2 vis dans le bloc même avec un passage plus gros que la vis pour laisser la mobilité de l'armoire.
A=Bernard
Tu a attaqué un beau morceau, pour ton armoire qui va certainement être assez lourde, la fixation haute avec seulement les 2 silents blocs me semble légère, tu devrais sécuriser avec 1 ou 2 vis dans le bloc même avec un passage plus gros que la vis pour laisser la mobilité de l'armoire.
A=Bernard
je ne suis pas sur de comprendre ton propos Bernard.
tu as peur que les deux silentblocs du bas fassent charnière et que ceux du haut se déchire et que l'armoire s'arrache du haut; c'est ça?
c'est une bonne remarque.
je vais ajouter un petit cable de retenue au dessus de chaque armoire pour prévenir sa chute en cas de rupture des silentblocs.
ça pourrait même être le cable de mise à la masse. si je met du 6mm² avec des cosses oeil serties + soudées à l'étain, il y a peu de chance que ça s'arrache....
merci de cette remarque.
tu as peur que les deux silentblocs du bas fassent charnière et que ceux du haut se déchire et que l'armoire s'arrache du haut; c'est ça?
c'est une bonne remarque.
je vais ajouter un petit cable de retenue au dessus de chaque armoire pour prévenir sa chute en cas de rupture des silentblocs.
ça pourrait même être le cable de mise à la masse. si je met du 6mm² avec des cosses oeil serties + soudées à l'étain, il y a peu de chance que ça s'arrache....
merci de cette remarque.
Oui c'est l'impression que j'ai peut être à tort mais une petite sécurité ne peux pas nuire, ce serait vraiment dommage d'abimer tout ça.
Les deux armoires étant en place, maintenant, c'est parti pour le pupitre. comme j' l'ai déja écrit, je veux faire quelque chose dans ce genre:
j'ai commencé par acheter pour une poignée de cerise un dell optiplex et un écran 19'
pour le dell, le format standard est petit (j'en ai déja un pour ma 6040) , mais celui là est encore 5 cm moins large; ça se voit bien par rapport à l'écran:
je vais commencer par faire un chassis en cornière acier sur lequel seront revissées des toles; c'est parti; la scie fraise entre en action:
petite vérif:
c'est bon, on peut passer aux coupes d'onglet:
ha c'est mieux comme ça:
ces cornières étant de ré emploi, elles sont à la fois rouillées et peintes. je veux souder au Tig pour avoir suffisamment de pénétration pour que, une fois les cordons arasés, ça tienne encore. et puis le mig ça postillonne; le tig, on peut souder en chemisette...
pour le tig, il faut que ça soit nickel propre, sans ça on voit toute la crasse flotter sur le bain de fusion....
donc grand nettoyage dans les zones à souder:
l'équerre de maçon, ça sert à tout:
la scie fraise, ça fait vraiment des coupes nickel:
paré:
je fais un essai avec métal d'apport:
et sans métal d'apport (fusion directe):
mais ça creuse un peu trop à mon gout. je préfère avec; je meulerais...
assemblage des deux demis cadres:
premier essayage:
première étape...
j'ai commencé par acheter pour une poignée de cerise un dell optiplex et un écran 19'
pour le dell, le format standard est petit (j'en ai déja un pour ma 6040) , mais celui là est encore 5 cm moins large; ça se voit bien par rapport à l'écran:
je vais commencer par faire un chassis en cornière acier sur lequel seront revissées des toles; c'est parti; la scie fraise entre en action:
petite vérif:
c'est bon, on peut passer aux coupes d'onglet:
ha c'est mieux comme ça:
ces cornières étant de ré emploi, elles sont à la fois rouillées et peintes. je veux souder au Tig pour avoir suffisamment de pénétration pour que, une fois les cordons arasés, ça tienne encore. et puis le mig ça postillonne; le tig, on peut souder en chemisette...
pour le tig, il faut que ça soit nickel propre, sans ça on voit toute la crasse flotter sur le bain de fusion....
donc grand nettoyage dans les zones à souder:
l'équerre de maçon, ça sert à tout:
la scie fraise, ça fait vraiment des coupes nickel:
paré:
je fais un essai avec métal d'apport:
et sans métal d'apport (fusion directe):
mais ça creuse un peu trop à mon gout. je préfère avec; je meulerais...
assemblage des deux demis cadres:
premier essayage:
première étape...
j'ai un clavier et un mulot "étanches"
je doit donc m'adapter à ces dimensions, d'autant que le clavier est un peu plus profond qu'un clavier habituel.
aaaah j'ai pris mes photo en VGA, ça à l'air plus moins grand; enfin.
bon, c'est pas tout le job avance;
le cadre arrière et les supports avant:
les supports du clavier:
le cadre avant de l'écran:
voila ce que ça donne avec l'unité centrale et l'écran:
voila pour ce soir.
au lit
je doit donc m'adapter à ces dimensions, d'autant que le clavier est un peu plus profond qu'un clavier habituel.
aaaah j'ai pris mes photo en VGA, ça à l'air plus moins grand; enfin.
bon, c'est pas tout le job avance;
le cadre arrière et les supports avant:
les supports du clavier:
le cadre avant de l'écran:
voila ce que ça donne avec l'unité centrale et l'écran:
voila pour ce soir.
au lit
je commence à travailler à la fixation de mon écran dans le pupitre.
comme j'ai choisi un écran 19' (mes yeux ont presque 50 ans...), il faut que je récupère de la place; je dégomme donc un peu la cornière coté gauche.
il me reste juste la place à faire des M5 pour fixer la tole de parement:
maintenant, ce n'est pas le tout, mais il faut le fixer cet écran. Je veux un support réglable pour pouvoir changer l'écran le jour où il me lache.
il sera donc fixé sur des tiges filetées réglables.
je commence par usiner une platine support et une bride de serrage en tole alu 5083 ep 4mm:
ensuite je positionne mes tiges filetées et en plus de l'écrou, je les colles au frein filet:
ensuite, les écrous de réglage:
la platine support:
et des écrous freins:
voici le tube acier qui va être soudé dans mon pupitre:
maintenant, la bride:
donc, en jouant sur les écrous de mes tiges filetées, je peux régler l'affleurement de l'écran, et en desserrant la bride, je peux ajuster en vertical:
prochaine étape, souder ce tube acier dans le pupitre.
comme j'ai choisi un écran 19' (mes yeux ont presque 50 ans...), il faut que je récupère de la place; je dégomme donc un peu la cornière coté gauche.
il me reste juste la place à faire des M5 pour fixer la tole de parement:
maintenant, ce n'est pas le tout, mais il faut le fixer cet écran. Je veux un support réglable pour pouvoir changer l'écran le jour où il me lache.
il sera donc fixé sur des tiges filetées réglables.
je commence par usiner une platine support et une bride de serrage en tole alu 5083 ep 4mm:
ensuite je positionne mes tiges filetées et en plus de l'écrou, je les colles au frein filet:
ensuite, les écrous de réglage:
la platine support:
et des écrous freins:
voici le tube acier qui va être soudé dans mon pupitre:
maintenant, la bride:
donc, en jouant sur les écrous de mes tiges filetées, je peux régler l'affleurement de l'écran, et en desserrant la bride, je peux ajuster en vertical:
prochaine étape, souder ce tube acier dans le pupitre.
helloooo
suite à vos conseils éclairés j'ai commandé de la peinture verte RAL 6011
elle est arrivée en même temps que la nouvelle mousse de filtration des ventilos de mes armoires:
la mousse de filtration est destinée aux aquariums, et a une consistance vraiment surprenante; on a l'impression qu'on pourrait voir au travers !
ya plus qu'a ! ! !
suite à vos conseils éclairés j'ai commandé de la peinture verte RAL 6011
elle est arrivée en même temps que la nouvelle mousse de filtration des ventilos de mes armoires:
la mousse de filtration est destinée aux aquariums, et a une consistance vraiment surprenante; on a l'impression qu'on pourrait voir au travers !
ya plus qu'a ! ! !
j'ai un gros roulement 60 x 110 qui correspond pile poil à du tube inox que j'ai en stock.
je vais faire un boitier alu pour contenir ce roulement et le fixer sous le pupitre.
j'ai une bonne grosse galette d'alu de Ø150mm
je la coupe en deux sur ma scie à ruban. un peu chaud à faire, mais.... c'est fait:
allez hop, dans le tour:
dressage:
voila le roulement qu'il faut loger:
je perce:
alésage:
maintenant le logement du roulement:
petite vérif avec le roulement:
allez on r'commence; et voila la paire:
un plan à l'échelle 1 pour reporter les trous, ça évite de tracer:
voila, je passe à la tole.
je vais faire un boitier alu pour contenir ce roulement et le fixer sous le pupitre.
j'ai une bonne grosse galette d'alu de Ø150mm
je la coupe en deux sur ma scie à ruban. un peu chaud à faire, mais.... c'est fait:
allez hop, dans le tour:
dressage:
voila le roulement qu'il faut loger:
je perce:
alésage:
maintenant le logement du roulement:
petite vérif avec le roulement:
allez on r'commence; et voila la paire:
un plan à l'échelle 1 pour reporter les trous, ça évite de tracer:
voila, je passe à la tole.
je me trouve un vieux bout de tole inox qui a déja eu plusieurs vies:
je vais découper dedans un trou de Ø80 au découpeur plasma:
pour ça je me fait un basique gabarit en bois:
deux serre joints:
Paré:
et hop, c'est parti:
et voila:
c'est bizarre, dans mon souvenir, mon découpeur plasma coupait plus facilement; surtout dans de l'inox de 6mm...
je reporte les perçages des brides à la pointe à tracer sur cette tole. quand je veux pointer, ça marque à peine, malgré mon pointeau Facom bien affuté...
re- bizarre. je perce à 5, et le forêt (bien affuté) fume plus qu'une cigarette...
et là j'ai la révélation; c'est du titane ! ! ! !
et pas du T40 de chaudronnerie.... du Ta6-V à environ 100Kg/mm² ! ! !
bon courage, il faut tarauder là dedans:
sans casser le taraud....
je vais découper dedans un trou de Ø80 au découpeur plasma:
pour ça je me fait un basique gabarit en bois:
deux serre joints:
Paré:
et hop, c'est parti:
et voila:
c'est bizarre, dans mon souvenir, mon découpeur plasma coupait plus facilement; surtout dans de l'inox de 6mm...
je reporte les perçages des brides à la pointe à tracer sur cette tole. quand je veux pointer, ça marque à peine, malgré mon pointeau Facom bien affuté...
re- bizarre. je perce à 5, et le forêt (bien affuté) fume plus qu'une cigarette...
et là j'ai la révélation; c'est du titane ! ! ! !
et pas du T40 de chaudronnerie.... du Ta6-V à environ 100Kg/mm² ! ! !
bon courage, il faut tarauder là dedans:
sans casser le taraud....
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