Brouillonnosaure, CNC pas chère. carte USB 3 axes

[Totem_67]

Salut

Si la broche ne démarre pas, le plus souvent c'est qu'une des phases n'est pas connectée... à vérifier!
Sinon, cela peut être un problème de paramétrage. Tu peux donner tous les paramètres que tu as rentrés?

Pour les fraises:

http://www.ebay.com/itm/5-pcs-ball-nose-CNC-router-bits-6mm-52mm-/170822365576?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27c5ce7188

Vendeur très sérieux, j'ai déjà commandé chez lui... 5 fraises avec une longueur taillée de 52mm pour env. 40€

++
Lionel

 

[SETH]

Impec ton lien , pile poil ce que je recherche à un prix très correct
(International standard Flat Air Mail，within 15-20 days.)

les paramètres sont ceux, écrits en haut de page.
là, j'ai réessayer avec 300Hz direct, ça a zzzzzzz comme d'habitude et ça a démarré en 2". J'ai l'impression que c'est lorsque je sélectionne des petites valeurs qu'elle ne démarre pas avec des grosses fraises.(à moins de lui mettre une pitchenette), manque de rodage...

 

[Totem_67]

Re,

Pour les fraises, chez moi ça n'a jamais dépassé 9 jours (3 commandes chez eux), je suppose qu'il écrivent ça pour se couvrir... j'espère que tu auras autant de chance que moi

Pour la broche, peux-tu stp relever PD141 et PD142?
Peux-tu également me dire si, après avoir set PD013 à 08, tu as pu lire un message end, un message nc ou rien du tout?

++
Lionel

 

[SETH]

C'est ce que je pensais aussi, mais des fois ça veut aussi dire un mois , 10 jours c'est correct

Ca va elle démarre correctement maintenant que ce soit à 200Hz 12 000tr/min ou avec 150Hz 9 000tr/min
Manquait peut-être un peu de rodage...

PD141 : 220
PD142 : 7 (7 A pour une broche de 1500W)

la procédure pour vérifier, c'est:
- TouchePGR
- Puis PD141 ( >> pour sélectionner le digit et flèches haut et bas, pour la valeur de chaque digit)
- SET pour afficher la valeur actuelle
- si tu ne la changes pas, un ré-appuie sur SET, fait passer au suivant, en l'occurrence PD142 sans aucun changement à la valeur lue pour PD141
- si tu la changes, un ré-appuie sur SET, mémorise la nouvelle valeur avec un message ( dont je ne me souviens pas, je vérifierai demain) et passe ensuite au suivant

Pour le paramètre PD013, "set" , comme 08 sert à faire "Reset" ,puis touche "set" pour confirmer => reset effectué, il me semble qu'il y a bien un message

 

[Totem_67]

Salut,

En effet, la procédure est bonne... rien de compliqué!

le message qui s'affiche après la modification d'un paramètre est end.

Le problème avec le PD013 (restauration réglages usine), c'est que sur la nouvelle version du variateur, ce n'est plus 8, mais 1, et que les chinois ne sont pas toujours très à jour avec cette info...

Mais si tu as bien eu le message end, pas d'ennuis de ce coté là.

Si tu as des ennuis avec le démarrage, ça aurait aussi pu venir du PD014 qui est le temps d'accélération, mais logiquement si le reset à bien eu effet il ne devrait pas y avoir d'ennuis à ce niveau...

etrange je trouve, cette histoire!

Mais bon, tant que ça marche maintenant

++
Lionel

 

[SETH]

" rien de compliqué!"
quand on la connait, faut admettre que le mode d'emploi ne la montre pas clairement...
Ah zut, j'ai oublié de vérifier le P14...!

J'ai tout rangé maintenant, un petit essai de lettrage sur 15cm avec une fraise de 3 mm, c'est assez grossier, mais ça fait le job.

Mon problème provient du Polystyrène Expansé qui donne un son strident lors de l'usinage, sur du 1cm de profondeur, ça ne le fait pas. mais sur du 4cm, attention le sifflement.
Le PE, fond parfois, difficile de trouver le dosage entre une fraise qui tourne trop vite ( entre 150Hz et 250Hz maxi) et l'avance (f500) ..
je n'ai pas ce souci avec le forêt de 6mm, la dose de colle est trop forte dans ce genre de plaque type Leroy Merlin

Pour le bruit bizarrement , je n'avais pas remarqué cela avec les autres fraiseuses certes plus bruyantes, mais pas au point de couvrir cette tonalité.
Donc je pense, usiner que de la PU (polyuréthane) moins stridente (2 fois plus chère) mais qui n'a pas besoin d' une résine spécifique (plus chère aussi) au final pour son moulage.
Sinon mes voisins ne vont pas apprécier ce sifflement apocalyptique!

 

[Totem_67]

Salut,

quel est le problème avec le mode d'emploi? tout y est expliqué, il faut juste prendre le temps de le lire

Pour l'usinage de polystyrex, sur une machine si lente, il faut utiliser une fraise 1 dent et souffler en continu si tu disposees d'un compresseur, tu n'auras plus de sifflement

++
Lionel

 

[SETH]

Déjà il est en anglais , ensuite, oui pour quelqu'un qui s'y connait un peu, moi un bon mode d'emploi permet à un abruti de comprendre ce qu'il doit faire pour exploiter sa bécane , et donc cela doit être d'une clarté absolu.
Or le fonctionnement même des afficheurs, l'absence de potentiomètre ne sont pas des modèles d"ergonomie.

là, je mets une avance F de 500mm/min, à cause de l'Y et du Z, mais le X supporte 750, et les 2 autres devront aussi prendre cette valeur avec des vis de 14.
Cependant j'ai trouvé un nouveau local, alors en mai, j'agrandis et je passe en crémaillère, si mon acheteur ne change pas d'avis entre temps...

 

[Totem_67]

Déjà il est en anglais , ensuite, oui pour quelqu'un qui s'y connait un peu, moi un bon mode d'emploi permet à un abruti de comprendre ce qu'il doit faire pour exploiter sa bécane , et donc cela doit être d'une clarté absolu.
Or le fonctionnement même des afficheurs, l'absence de potentiomètre ne sont pas des modèles d"ergonomie.

Tu n'as pas tort, le variateur n'est pas aussi ergonomique qu'un ATV 31 par exemple... mais bon, pour le prix, on ne va pas se plaindre!

Cependant j'ai trouvé un nouveau local, alors en mai, j'agrandis et je passe en crémaillère, si mon acheteur ne change pas d'avis entre temps...

dis donc tu montes vite en grade toi

 

[SETH]

Pas vraiment...C'est la troisième fois depuis le premier janvier...
Alors, je ne suis pas à une désillusion près, pour la vente du local..
En plus je connais les défauts de ma machine, et c'est vrai que selon la matière à usiner, la taille des éléments, les besoins évoluent.

En PE, j'en aurais pour 500€, en PU pour 1000€, seulement vu la taille des pièces, les dB stridents pendant des heures, je ne peux pas me permettre de jouer l'économie
Donc, demain, je vais acheter de la PU, qui a plus de finesse, et nécessite moins d'investissement avec une résine standard.

Il se peut même que si les finances arrivent, j'arrête là pour gagner du temps, et que je commissionne une entreprise pro pour la suite. c'est quasiment assuré pour les moules d'ailleurs..
J'ai à coeur de le faire, mais si le client s'avère pressé, il n'y a pas 36 moyens, faut faire appel à des gens qui ont une expérience supérieure, par contre au niveau des coûts, ça grimpe.

Ca peut paraître idiot de faire une petite machine, pour ne pas s'en servir, mais comme on ne sait jamais au final.

 

[Totem_67]

1000€ de PU! ça en fait des m² dis donc... qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça... sur une si petite machine?

++
Lionel

 

[SETH]

A 16€ ttc le M2 en 80mm, ça grimpe vite effectivement.
De toutes façons, sans "aides", cela prendra pas mal de temps à faire, donc j'ai le temps pour l'acheter.

Et encore 80mm, ce n'est pas très utile comme épaisseur.
Freemill a beau être gratuit, il est vite inutile quand il s'agit de grande pièces, il ne gère pas la collision avec elles, et avec sa manie de mettre une marge de 5 mm, provoque systématiquement des collisions avec l'outils. (je ferai des captures plus tard)
Je n'ai pas pu essayé Rhinocam, cause plug'in qui veut rien savoir, là j'essaye d'autres logiciels qui peuvent gérer les NURBS, mais ça reste cher et pas facile d'accès, avec des plantages qui donnent pas envie de dépasser le stade la démo.

Ca , on ne le voit qu'après avoir essayé, mais "grandes tailles" et formes compliquées" se conjuguent très mal ensemble sur une CNC 2.5D, et avec "pas chère" encore moins.
Une planche à voile, ça peut se faire, mais un truc détaillé, pas vraiment.

Pour donner une ordre d'idée de ce que c'est disons qu'il s'agit de pièces de taille humaine. typiquement, celles pour lesquelles on utilise une 5axes à 150 000€, généralement, c'est le genre de travaux facturés entre 6 000 et 15 000€. (faut bien payer la machine et la quantité de mousse)

Alors, fautes d'évolutions, je vais me faire chier, mais bon, ce n'est pas impossible.

 

[Totem_67]

re,

tu as essayé Cambam? avec 40 lancement gratuits, tu arrives à faire toutes tes pièces sans problèmes si tu redémarre pas l'ordi toutes les 2h...

++
Lionel

 

[SETH]

J'ai jeté un oeuil, mais il me semble très axé meshs.
Chose amusante: Sur Freemill une pièce de 150mm faite sur Rhino3D, est marquée 10 fois plus petite. bien, pas grave, je l'agrandis par 10 dans Rhino, j'ai alors bien ma pièce de 150mm dans freemill, et usinée, cela donne bien du 150mm.
La même pièce dans VisualCAD fait 1500mm!
Freemill étant un programme de Mecsoft, comme l'est VisualCAD...Ces divergences craignent un peu.

Conclusion: Freemill mériterai une bonne mise à jour.
Quand à VisualCAD, il travaille parfaitement avec les fichiers 3D de Rhino, mais alors les calculs sont hyper longs!
Quand ça ne plante pas...
Dommage, car avec une gestion plus complète des outils et des collisions, il aurait pu être un bon choix
J'ai galéré au début pour m'y retrouver mais la compatibilité avec Rhino 3D est un vrai plus


ceci dit, là après 10 minutes de calcul, sur une pièce de 40cm sur 20, il ne voit pas que la broche touchera, la box orange dès le départ...remarquez qu'il s'agit là de la passe de finition, mais c'est déjà mieux qu'avec freemill,
L'usinage commence bien en haut de la pièce, et pas une avec marge forfaitaire de 5mm obligatoire qui fait plonger la broche, impossible d'avoir une pièce plus haute que la longueur utile de la fraise.
Là, on voit la simulation du passage de l'outil très clairement (mais pas le fraisage du bloc orange), ça donne une bonne idée de ce qui va se passer, et avec une longueur de coupe de 50mm, il y a moyen de faire un bon pré-taillage du bloc à la main qui devrai remédier au collision, ou un premier palier grossier qui dégagerai le terrain
Du coup, un bloc de 20cm de haut est envisageable, ce que freemill ne permettait pas

Je dirai qu'il est un peu lourd tandis que freemill est trop léger, il me faudrait entre les 2 (surtout niveau prix )
*old link*

 

[syvain9]

pour ton block qui reste soite tu triche avec ton brut

soit tu programme mieu la piece pour faire un evidement partout tout simplement

de tout facon je pense pas que tu mettras le prix d'acheter ce logiciel

regarde du coter de cambam qui sera plus utile dans ton cas et moins cher 125 euros


un amateur n'a pas besoin de voir les colisions et autre il n'a que a verifier cela et a ouvrir ses yeux

en plus dans la mousse cela ne fera pas de gros degat

 

[SETH]

Je veux bien ouvrir les yeux , mais sur certaines formes , si tu as peu de profondeur de coupe, pas évident de juger si ça passe où ça casse, selon l'angle de la pièce. là on a 45°, c'est clair que la broche ne touchera pas.
Et je ne peux pas incliner la pièce, car sinon les rainures ne seront plus verticales, et je ne pourrais pas les faire (le problème du 2 axes et demi..)
A priori je vais tricher, avec les bruts, mais sur une forme compliqué ce pré-taillage, doit être fait soigneusement sans quoi la broche va toucher, et tout sera à refaire.

Comme illustrer ci-dessous en bleu, la broche sous freemill avec sa marge autour de la pièce, plongeait toujours dans un premier temps, impossible d'avoir un bloc de taille supérieure à la profondeur de coupe, il fallait faire des strates.
Là, juste une près-taille des blocs de 80mm suffira, la fraise démarre au sommet de la pièce mais il ne faut pas se planter, et quand la forme est un peu compliquée, ça peut arriver vite, or si la broche touche, elle déplacera le bloc, faussant tout.

Les blocs sont fixés par des petits clous à la table, les blocs intermédiaires par de la colle (pour le PE), pour le PU (faut que j'en trouve une qui marche, et qui ne vient pas saloper la fraise lorsqu'elle passera à travers!) je vais utiliser des allumettes.
Des poids viennent compléter le dispositif pour empêcher un éventuel soulèvement.

La mousse étant peu lourde, elle est difficile à fixer, elle se marque facilement de plus.
*old link*

Dommage que j'ai du mal avec les temps de calcul (doit buggé), parce que l'environnement associé et préservant le surfacique, c'est top, CanBam transforme ta pièce en triangles, et déjà là, ce n'est plus la même chose.

SUITE:Faut attendre 10 minutes pour le calcul , mais ça donne au finale, ici avec une fraise de finition de 3mm
mais je pense faire une étape de pocketing plutôt pour faire les rainures avec une fraise plus petite, ou alors agrandir la rainure sur la CAD, sinon faudra faire à la main.
vous remarquerez que j'ai triché sur la valeur du collet qui prend le diamètre d'encombrement de la broche, comme ça je visualise bien les éventuels conflits.

Grosso modo, c'est le même logiciel que Rhinocam qui lui est intégré au modélisateur 3d, ça permet de changer un élément comme la rainure de suite (en jaune sous le parcours créé), un vrai plus pour un modélisateur 3D. Quand je déménagerai, je changerai tout en Seven, j'espère alors que le plugin fonctionnera correctement, sous XP, ca coince.
C'est sûr que pour un amateur, la licence est chère, mais en cas de déménagement, je change de statut et de finances, alors oui brouillonnausore n'aura sans doute que servit à m'apprendre l'univers de la CNC, mais ça aurait été utile, tant il y a de choses à savoir en fait..Et puis, si je déménage pas, elle fera plein de petits blocs
J'ai tout la rubrique help à lire, mais j'ai réussi à sortir un G-code.donc je vais pouvoir tester
*old link*

 

[SETH]

J'ai un peu forcé sur le Z bêtement, et du coup, il était bloqué par un boulon qu'il n'aurait pas dû dépasser..
Du coup, j'en ai profité pour mettre les vis en 14 au lieu du 10, forcément, il y a fallu meuler du boulon pour que ça rentre. Oui, je sais j'aurais dû usiner des support tant que la machine marchait plutôt que de meuler dans le tas, au moins ça a une certaine flexibilité et c'est déjà aligné.
En partie, du moins, car il faut tout déplacer de quelques mm, pénible.

*old link*

Par contre ce coup-ci avant de résiner les boulons (ça fixe l'ensemble), je me demande si je vais pas couper le second boulon en 2, ça me paraît plus dur à tourner qu'avec l'ensemble 10 et 2 boulons.
Un seul boulon, trop de jeu, et 2 plus de frottements, surtout que le poids joue alors plus que sur la 10. C'est un peu normal qu'elle soit moins facile à tourner à la main avec peu d'emprise.

 

[SETH]

Je confirme, en diam 14, j'ai déjà fait et c'était pas trop mal, à condition que la tige fileté soit parfaitement droite (et non très légèrement plié comme la mienne) => c'est assez difficile de trouver une tige fileté de 14 parfaitement droite;
En fait, plus on augmente le diamètre de la tige, et moins celle ci peut avoir de défaut, donc, autant en diam 10 elle peut être légèrement plié, ça ne changera rien, autant en 14 et 16, il est très facile de perdre des pas ou que le moteur bloque... à vitesse correct j'entends; Bien sûr, à 1tour/seconde, ça devrait toujours passer, mais un usinage devrait durer 20 min...
Petit ou gros diamètre, L'un dans l'autre, il y a tjrs des pb...

Comme le disait Louloute, maintenant que j'ai changé mon Y et mon Z, je m'aperçois que sur les derniers cm de mon X en 14mm, ça broute, et du coup le gain en vitesse devra réduit... au lieu de 50% de plus, j'en serai à 25%...

Ca reste un système difficile à régler, entre les roulements où il y en a toujours un sur 4 qui ne touche pas, ce qui entraîne des vibrations, et du jeu, et le système double écrou qui selon son espacements peut s'avérer l'objet de blocage de la tige.

Mon X semble pouvoir atteindre les 1000mm/min ( je pense laisser 750)
tandis que le Y atteint 700/750 ( auparavant 500)
idem pour le Z atteint 700/750 ( auparavant 500)

Ce qui me fait passer de 500 d'avance à je pense 700

Mon Z vibre de trop cependant, il faut que je règle ça, autre problème plus important et la perte de mon calibrage
Au début, je ne comprenais pas d'où ça venait, mais en fait je crois que c'est le G-code qui me le fait perdre
En effet, tout est bien calibré, je lance le G-code, les déplacements sont corrects
je l'arrête et là tout part en cacahuètes, je veux déplacer la broche d'un déplacement de 10 cm qui devient alors, 100 et des brouettes, je ne comprends pas trop..
Comme si l'arrêt par le reset me faisait revenir à d'autres valeurs...

j'ai mit le début pour que vous regardiez s'il n'y a rien qui pourrait changer mon étalonnage,en fait là tout est écrit en cm, il me semble qu'avec Freemill, c'était en mm

EDIT: ça me semble correct maintenant, mais tout est en cm après la virgule, et il me semblait que l'interface de Mach 3, c'était en mm
.
%
N1 G40 G49 G80 G98
;Parallel Finishing
N2 G20 G90
N3 S10000 M03
N4 G01 Z0.3902
N5 X18.0026 Y7.8352
N6 G01 Z-0.1011 F150
N7 Z-0.1169
N8 X17.8803 Z0.0697 F500
N9 X17.88 Z0.0708
etc
etc
etc
N7646 X1.0097 Z0.9918
N7647 Z1.0155 F11.811
N7648 G00 Z0.3902
N7649 M30
%

 

[SETH]

*old link*

l'ébauche de la première pièce a été réalisée.
La pièce fait env 40cm X 20 X 16, comme je l'ai arrêté une ou deux fois pour enlever de la mousse, difficile de dire en combien de temps exactement, je dirai que l'usinage a duré moins d'une heure. J'avais le F à 650
Puisque cette pièce a une jolie pente, il a été possible d'usiner 16cm de profondeur d'un seul coup

Remarquez que je l'ai fait avec un vulgaire forêt en attendant d'acheter de vraies fraises, ça a bien marché malgré tout.

Demain je passe avec une fraise de 2mm, pour le finition.

l'ennui, c'est la partie basse (où se situe les clefs) qui ne peut être usinée dans ce sens (2.5D), il faudrait la retourner, tout en étant sûr de bien placer l'origine pour le départ de fraise , pas facile, donc ça devra être fait à la main en se basant sur le relief du bloc voisin qui sera usiné dans l'autre sens justement.

 

[SETH]

Ah, le passage de la semi-fintion (je n'ai que du 3.2mm) a posé problème , je n'ai pas assez regardé le G-code et je n'ai pas vu qu'il m'avait fait passage en plus, et notamment en dessous de la pièce, ce qui a percé ma table (en bois, donc pas trop grave)
Comme on peut le voir sur le deuxième dessin, j'ai mit un plan Z max à ne pas franchir, ce qui fait qu'il n'ira pas plus loin que le bas de la pièce.
Pour les bords, il fait toujours une approche basée sur la profondeur de découpe de l'outil, ça limite la casse. Mais si je n'aime pas ces approches inutiles, qu'il n'avait pas faites lors de l'ébauche.
On peut utilise les bords de la pièce pour contenir le chemin de la fraise, mais sur cette pièce, il a du mal à joindre les courbes de contrainte ainsi formées
*old link*

Autre chose qui me chagrine, la manière dont le G-code est écrit, il n'a pas l'air d'utiliser les vitesses de coupes que je le lui donne, pas grave, il suffit de les éditer
dans Mach 3.
Edit: je pense qu'il s'agit du post processeur de Mach3 MM qui mets sa valeur à 25 systématiquement, même si on a une vitesse choisie dans le soft de 650.

De plus, une fois dans Mach 3, les affichages donnent des valeurs divisées par 2, la hauteur de la pièce est de -16cm par exemple, eh bien dans Mach3, il afficherai -8, mais il descend bien à -16cm sur la CNC, et dans le G-code , on retrouve la valeur à -8 , alors que dans le soft, c'est bien -16.
Pas un peu buggé tout ça


Comment fait t'on pour activer les softs limits dans Mach3, ils sont renseignés, j'ai les petits traits jaunes dans la fenêtre du toolpath, mais ça n'empêche en rien la machine de les passer, est-ce juste à titre indicatif en fait ?

 

[SETH]

Après plus de 3 mois d'inactivité, Brouillonnosaure va reprendre du service, elle profitera sans doute de son remontage (elle a été stockée ne 3 morceaux à 2 endroits différents) pour grandir d'un mètre sur l'axe X et passer à la crémaillère.

 

[BOBOSS]

Salut et bravo pour ton projet!!!

Ou as tu acheter ta broche, fait elle beaucoup de bruit? Pourrait-elle attaquer du bois??


@+ BOBOSS

 

[SETH]

pour l´ achat, le nom du vendeur doit être écrit dans les pages précédentes, à l'époque 250€: http://www.ebay.co.uk/itm/1-5KW-WATER-COOLED-SPINDLE-MOTOR-1-5KW-INVERTER-DRIVE-VFD-GRINDING-ENGRAVING-l2-/250951605871?pt=UK_BOI_Industrial_Automation_Control_ET&hash=item3a6de19e6f
la broche est très silencieuse par contre selon le matériau usiné, le silence ne sera plus..le même avec de la mousse, on a un son usinage différent selon la matière et la profondeur de coupe.

Faut pas se leurrer le bois est une matière bruyante à usiner.
Ces derniers mois..je n´ai pas pu l´utiliser..mais le 10, j´ai mon atelier. Il y a des travaux à y faire cependant, donc pas mal de taff.
Avec la place supplémentaire, je vais l´agrandir quelque peu le X passera à 2 mètre en crémaillère. Je pourrais faire des pièces 2 fois plus grande, et donc moins de travail informatique

Je ne peux que conseiller l´achat d une broche à refroidissement liquide..elle a marché 4/5heures d´affilée sans problème et sans boules quiès pour la mousse Pu
Maintenant, à cause du bruit de l'usinage de la matière, ça ne permet pas une utilisation appartement avec des matériaux durs ou sonores

 

[SETH]

pour le bois, je pense que la fraise doit être utilisée en passe légère, il faudrait plus de puissance pour du gros bois, d'autres te diront mieux cela que moi
En fait, il ne faut pas se fier au 1500W, le couple n'est pas énorme sur ce genre de moteur de fraisage

http://www.shop.cncdrive.com/index.php?categoryID=103
est ce que ces deux éléments vont bien ensemble, le Z du pignon, c'est son diamètre ou le nombre de dents?
SPUR GEARS WITH HUB MOD. 1 Z=020
GROUND-FINISHED RACKS MOD. 1 15X15X2000mm

Module 1 pignon 20 dents :
(20 * 1 * PI()) / 200 = 0.314mm par pas

sachant que je ne cherche pas une avance énorme, vu que le Y et le Z restera en vis
le pignon sera en directe sur la crémaillère.

 

[antoinebeniste]

Hello,
0.314mm par pas, cette résolution n'est pas acceptable sur une machine a commande numérique selon moi, un pas de perdu et ta pièce est morte.
Et le problème est aussi que tes déplacement s'effectueront toujours sur un multiple de 0.314, le micro pas ne changera pas grans chose a ça mais diminuera les vibrations sur le moteur.
Si c'est possible trouves un pignon avec beaucoup moins de dents.
Edit: Autre chose, un tour de moteur te donnerai donc 62mm de déplacement, a moins d'avoir une nema 34 a 10 N/m, tu risques de perdre vite des pas car tu n'auras pas assez de couple, donc il faut soit faire un démultiplication soit un moteur assez costaud plus un pignon plus petit.
Pourquoi ne pas mettre une vis a bille en prise direct sur le moteur?

@+
Antoine

 

[SETH]

Essentiellement à cause du coût, une vis trapézoïdale à la rigueur, mais sur du 2m je trouve ça long pour quelque chose qui n'est supporté qu'aux 2 extrémités, ce ne serai pas un peu lourd pour mes moteurs?
Je vais voir soit pour trouver un exemple de montage avec crémaillère avec petits moteurs et démultiplication sur le forum, soit une trapézoïdale...

 

[antoinebeniste]

Ah j'avais pas du tout compris que c’était pour deux mètres,
Sur cette longueur mètres la vis flambera c'est sur, a moins de prendre un diamètre énorme mais je me doute bien que tu cherches le low cost.
Donc en effet la crémaillère est quasi obligatoire ou une transmission par chaine peut etre mais je ne suis pas fan, trop d'articulation.
Tu compterais mettre une crémaillère de chaque cote de la cn?

 

[antoinebeniste]

Tiens je viens de te faire un petit dessin en 7 minutes chrono sur comment utiliser deux cremailles avec un seul moteur et un rapport de reduction.
Pardonne sa mochetée :

En bleu les cremailleres
En Vert le moteur
En noire les courroies
J'ai pas representé les pignons mais l'idee serait d'obtenir un rapport d'au moins 1:5 ce qui te donnerait une bien meilleur résolution ainsi que plus de couple.
Antoine

 

[SETH]

Vis trapézoidale Ø 16 x 4 - 1.5m environ 30€ http://www.3xhm.com/
Sur cette longueur, je pense que ça ira, ça "flambera" pas trop...? Ca fait quand même un gros morceau à tourner par rapport à la vis filetée de 14 d'un mètre, actuelle

Par contre, Brrouillonnausore ne demandera que peu d'adaptations en ce cas

Comme mes pièces font jusqu'à 4m15, moins je fais de parties, mieux c'est. Une vis de 1m50 devrait m'obliger à faire 3 parties, et une de 2 mètres aussi en fin de compte.
Seulement voilà, 1m50 me donne une longueur utile d'environ 1 m30 (entre les 2 losanges) à cause des 2 profilés alu du cadre (flèche jaune)qui prennent 15cm, en enlevant une de ces barres, remplacé par un profilé acier (sans perdre de rigidité / à l'alu ), je gagnerai jusqu'à 10cm de course, soit 3x1m40=4m20
*old link*

J'aurais suffisamment de place pour faire une fraiseuse de 5 m, mais pas les moyens, alors je préfère opter pour une version tout en longueur, et les 2 m utiles en X, seraient pas mal du tout

Ne t'excuses pas pour ton dessin, il est compréhensible, et c'est gentil de m'aider, ça fait 4 mois, que j'ai dû tout laisser en plan, et largement de quoi avoir oublié tout ce que j'avais étudié sur le sujet sur le forum .
Effectivement , j'avais prévu de mettre 2 racks et un seul moteur au milieu qui entraîneraient deux pignons, vu que la largeur de la machine devraient rester inférieure à un mètre, il ne devraient pas avoir trop de souci de mise en crabe.
Deux choses à régler:
- définir la taille de la roue centrale, son diamètre, son nombre de dents pour avoir ce fameux rapport de 1:5, où l'acheter, ou comment la faire
- le maintien des 2 pignons sur les deux crémaillères, qui doivent se présenter parfaitement et avec assez de tension sur leurs crémaillères respectives.
*old link*

 

[antoinebeniste]

Génial ta conception, c'est que je t'ai dessiné en bien mieux et bien plus fonctionnel (ou mettre la vis sur X).
A ce niveau c'est plus une brouillonnosaure, mais belle et bien une V2 bien étudiée.
Voila le genre de poulie que j'ai mit sur ma cn en transmission moteur vers vab.
http://shop.hpceurope.com/an/produit.asp?prid=2777&lie=0&nav=ongen 15mm rpp
les courroies:
http://shop.hpceurope.com/an/produi...Pulleys, belts (transmission)&catalogue=Gears
Beaucoup de gens disent q'hpc est cher mais moi je dit c'est correct et tu dois pouvoir t'en tiré pour pas trop cher avec ces modèles.
J'ai notamment une courroie rpp d’environ 1m60 de long pour relier mes deux vab sur X et quand je tourne une des deux vis a la main je ne sens aucun décalage avec l'autre, ces courroies rpp sont en plastiques et armaturés avec des fils en fibre de verre. Pour la tension, un galet tendeur ou un système qui permette de déplacer le moteur d'un poil pour tendre le tout. Par contre il faut un tour pour usiner les engrenages au bon diamètre, la seule chose que j'ai fait sous traité, pour 5 engrenages, un artisan de toulouse avec un atelier sur-équipé m'a prit 50e (en liquide ) pour les cinq alésages, je ne conseil surtout pas de repercer les poulies a la perceuse a colonne, c'est un coup a la percer totalement faux, sur mon premier essai j'en ai pinné une comme ça, plus de 3/10 de faux rond .
Le rapport 1:5 n'est pas obligatoire, si t'as 1:6 ou jusqu'a 1:8 ça ira bien.
A très bientôt
Antoine