Brouillonnosaure, CNC pas chère. carte USB 3 axes

[louloute30]

Moi je dis, reste sur du LPT1, et retrouves ton ancien ordi...

Dans ce cas, il y a des cartes qui fonctionne bien, mais pour 35 à 50€, ça va être un peu dur (si tu veux un minimum de protection...)

Sinon, j'en ai une qui est celle-ci, et elle a toujours bien marché (Je la garde pour me refaire une CNC plus petite):
http://ideegeniali.altervista.org/mercatino/
Elles commencent à 99€...
Mais elles fonctionnent bien (ici une fois montée: concevoir-sont-premier-bati-t20031-60.html milieu et bas de la page)

 

[SETH]

Oui, j'ai pensé au kit Cobra
http://www.ideegeniali.it/vendita/cobra/15-cobra.html
mais 135 € pour 2A

http://www.aliexpress.com/store/704350/ ... V4-5A.html
http://cgi.ebay.com/3-Axis-Modular-CNC- ... 9c0dd#shId
95€ max 2,5A pour celle_là
http://cgi.ebay.com/3-axis-CNC-stepper- ... 5206wt_901
80€

la dernière me semble le meilleure choix (en plus j'aurais des circuits toshiba en rab )

 

[SETH]

http://cgi.ebay.fr/Carte-CNC-6-axes-NCp ... 836wt_1135

Qu'est-ce que ça vaut? Ca piloterai mes moteurs?

 

[SETH]

Finalement je vais essayer ça
Les drivers séparés m'obligeant à acheter une alimentation en plus, ce qui revient au final trop cher pour un produit non USB
http://www.aliexpress.com/store/704350/ ... -type.html

mettre 2 écrous aussi séparés (sur une tige de 10mm ) ne fut pas ma meilleure idée, certes pas de backlash, mais je les ai trop écartés, il y a un point dur de temps en temps.

 

[louloute30]

Sur une tige fileté, même s'il y a un jeu, au fond, il reste vraiment faible; En effet, un seul écrou suffira (Je l'avais essayé, il y a qq tps)

Ensuite, la carte que tu montres doit aussi avoir une alimentation séparé de 24V... Et de ce que j'ai vu, elle n'est pas comprise dans le kit.

 

[SETH]

En fait j'ai acheté celle du premier lien qui a la même alim 250W,24V/10A que le kit bleu (2ème lien) donc j'ai déjà moteur et alim.
Les drivers séparé m'imposent de prendre en plus de leur prix plus élevé, une alim plus puissante.
je ne veux pas mettre ce prix dans du //.

http://www.aliexpress.com/store/704350/ ... board.html

http://www.aliexpress.com/store/704350/ ... board.html

j'ai voulu mettre 2 écrous parce que je sentais le backlash avec un seul,
j'ai réfléchi 2".... et un petit coup léger sur un des écrous, et ça tourne nickel! Ca doit se jouer au quart de mm entre les 2 écrous, l'un des 2 devait forcer un peu sur le pas.
C'est là que je devrait les souder , ou tout au moins les coller à la colle spéciale pour qu'ils ne bougent plus l'un par rapport à l'autre.

Mais je vais peut-être les passer en 14, ces vis de Y et Z au lieu du 10, ça devraient permettre un gain en vitesse appréciable.

Brouillonnosaure devait me permettre de me faire la main, ne pas coûter chère, maintenant le temps passe et bientôt j'aurais l'argent pour une chinoise fonctionnelle de suite.
Alors...je me pose la question de poursuivre la DIY...D'un autre côté si elle me fait un travail potable, j'économiserai le prix de la chinoise.


Bon, là elle a souffert vu que j'ai tout démonté, pour refaire la base, tout n'est plus vraiment perpendiculaire. Surtout que je l'ai redescendu de sa table (trop encombrante ainsi) non sans mal.
Sur cette photo, elle mérite bien son nom

 

[ewidance]

Bonjour,

Pourquoi ne répares tu pas la carte? La rouge est très bien à part un petit problème sur le pilotage en haute vitesse. Ceci dit ce problème se corrige très bien ( http://www.civade.com/post/2011/05/27/C ... -perte-pas ) et en fait toutes les cartes à base de TB6560 l'ont...

Avec des drivers à 3 USD sur ebay ( http://shop.ebay.fr/i.html?LH_AvailTo=7 ... p=15&_sc=1 ) ça te ferai moins cher que d'en racheter une autre à base de 6560 qui ne sera pas mieux...

A noter que sur la rouge, il est normal que le voyant 'step' de chaque axe s'allume au démarrage de la carte. Il est collé derrière une bascule qui est 'ON' au démarrage... Dès le premier pas envoyé, ce voyant s'éteint... Cela n'a aucune incidence sur le pilotage de la carte.

Si cela t'intéresse, j'ai une configuration pour EMC2 fonctionnelle pour cette carte (la rouge, donc...). Cela te permettrait de tester pour voir quels axes sont cramés, et combien de contrôleurs il te faut...

A noter que rien ne fonctionnera tant que le signal d'activation ampli ne sera pas câblé comme il faut (et dans le bon sens... ). Ce signal d'activation allume ou coupe TOUS les moteurs.

Voici ma config :
Pin 1 = activation ampli [X inversé]
Pin 2 = Y step
Pin 3 = Y dir [X inversé]
Pin 4 = X step
Pin 5 = X dir [X inversé]
Pin 6 = Z step
Pin 7 = Z dir [X inversé]
Pin 8 = A step
Pin 9 = A dir [X inversé]
Pin 14 = Relais Broche
Pin 16 = B Step (sur le connecteur d'extension 5e axe)
Pin 17 = B Dir (sur le connecteur d'extension 5e axe)

Si ça peut aider...

 

[SETH]

S'il suffit de souder un des Toshiba en lieu et place, oui, c'est ce que je vais faire (pas d'initialisation ou de truc comme ça?)
Pareil pour ta manip des condensateurs, mais là, je vais demander à un pote parce que dans les catalogues, il y a beaucoup de références qui se ressemblent toutes pour un néophyte.

L'idée d'avoir une des nouvelles cartes bleues, permettait de voir si mon port et le cable // marchaient mieux qu'avec ma première mise en route de la rouge.

 

[SETH]

Exact, ta carte pci est a paramétrer. La détection automatique de ce genre de carte est toujours folklorique !!

JP

J'ai reçu ma petite carte bleue (offerte), je réparerai la rouge ensuite.
Mais bon , même combat qu'auparavant
impossible dans le gestionnaire de périphériques de changer l'adresse du port LPT1, il semblerai que sous XP, ce ne soit pas possible.

Alors sous Seven , oui mais je ne peux l'utiliser avec certains programmes.
J'ai recherché sous XP, à part dans le bios, rien pour permettre de changer l'adressage du port, or comme il s'agit d'une carte additionnel, mon bios ne gère pas non plus.

Et aucun des moteurs ne fonctionne...

edit: après un redémarrage (enfin plusieurs dont un gros plantage: plus de bios au démarrage!! ) les moteurs fonctionnent !
Va savoir pourquoi.

Avec le jog dial, ils réagissent correctement aux impulsions, c'est lent, mais ils partent dans la bonne direction, s'arrêtent aux ordres et réagissent tous avec cette carte bleue.
Cette vélocité qui n'en a que le nom, m'inquiète un peu, mais c'est déjà un gros progrès par rapport à ce que j'ai connu avec ma première expérience.

 

[SETH]

Après paramétrages des moteurs, leurs célérités est devenu correcte, mais sans plus (vidéo ce soir)
le decay est à 100%

Dans le menu de configuration sélectionnez "Motor Tuning and Setup"

Pour des vis standards M20:
Le pas est 1,25 pour des vis de diamètre 8
Le pas est 1,5 pour des vis de diamètre 10 (mon Y et mon Z)
Le pas est 2 pour des vis de diamètre 14 (mon X)
(nota:Le pas est aussi de 2 sur du 16, donc inutile d'acheter du 16)

Saisissez le paramètre "Step per" à la valeur de 400 pour une vis de 14, 640 pour une vis de 8 et de 533,333 pour une vis de 10

Cette valeur donne le nombre d'impulsions par millimètre. Sachant que votre moteur avance de 200 steps par tour et que la vis sans fin de 10 mm a un pas métrique de 1,5 mm, on peut déduire que 200 steps feront avancer l'axe de 1,5 mm.
Le moteur étant commandé avec un ratio de 1 micro pas pour 4 steps.
200x4 micros steps font en fait, avancer l'axe de 1,5mm. L'avance par mm est donc de 200*4/1,5 impulsions/mm soit 533,3333...

Réglez ensuite les vitesses et accélérations puis cliquez sur "save axis setting". Et Ok ensuite.

 

[SETH]

Pas eu trop le temps, cette semaine pour y travailler, mais néanmoins j'ai réussi à doubler la vitesse des moteurs.
Je commence à comprendre comment ça marche.
Il y encore du boulot pour l'axe Y, avec un point dur, car le moteur est un peu désaxé .
Je regrette de ne pas avoir tout mit en 14, pour les vis. Le Z, ça va (edit :même très bien), mais pour le Y, peut mieux faire.(edit : choisir du 14 direct, est mieux)
Là, il faut que je fasse un petit boitier pour la carte.

 

[louloute30]

Le mieux serai de voir (photo) ta liaison moteur - tige fileté;
Beaucoup d'entre nous ds notre V1 ont utiliser des coupleur maison de ce type:
(Fait avec du circuit imprimé)

 

[SETH]

Oh , bin pour l'instant c'est du bête tuyau d'arrosage, avec des "zut je ne sais plus le nom" pour serrer.
J'avais fait des photos, mais bon, toutes floues , je ne suis pas doué pour ça, j'en referai demain.

En fait, l'axe en Y est assez bêtement aligné (ça se voit), un perçage à refaire pour mettre le moteur bien droit, j'en profiterai pour lui mettre quelques joints, ça évitera la transmissions des vibrations et réduira le bruit.
On entend bien la différence avec celui qui fixé sur du bois par rapport à celui fixé sur l'alu.

Je suis déjà content parce que la carte bleue fonctionne bien
http://www.aliexpress.com/product-gs-im ... alers.html
après mes déboires...

le truc des circuits imprimés, j'ai toujours trouvé ça compliqué , de toute façon j'ai un pote qui devrai me faire des coupleurs en 5 minutes ( là, il est en vacances, parti en plus avec ma scie circulaire nécessaire à mon plateau )

 

[SETH]

Pas doué pour faire des photos nettes... ca doit être mon subconscient, qui veut empêcher de dévoiler l'aspect vraiment pauvre de ma réalisation

Une matinée comme je les adore, ou on passe son temps à refaire ce qui a été déjà fait.
Afin de gagner un peu en rigidité, et en orthogonalité. Et demain, ..Ca continue.
Dans le déplacement en X, j'ai des petits soubresauts en haut du portique qui me plaisent pas trop, pas très gênants quand la fraiseuse sera à 0, mais ça le sera sans doute plus , quand elle sera Z+20cm.

Normalement, le plateau devait être en alu, mais j'ai encore besoin des profilés que j'avais prévu d'utiliser, tant pis le "bois" est un peu plus lourd à manipuler, mais largement suffisant pour les blocs de mousse.

*old link*

Remarquez (au niveau de la fiche électrique qui pendouille) que les traverses dépassent allègrement, elle enserreront un 3ème pied vertical en alu, si besoin est, pour gagner en rigidité.
Pour l'instant, il y a encore un gain à espérer, avec quelque vis.
j'ai laissé volontairement un peu de liberté à l'ensemble afin, lors des premiers tracés de régler ça plus finement.
On travaille mieux avec des bons outils, ce qui n'est pas trop mon cas.
Alors mettre les 3 axes parfaitement orthogonaux n'a rien de facile.

*old link*

 

[SETH]

http://www.conrad.fr/mandrin_a_serrage_ ... 12039_FAS#
http://www.youtube.com/watch?v=hSMoFuF6FLY

J'ai fait quelques essais dans de la mousse PU, mais mon outil ne serre plus assez la fraise (mon pas de vis était trop abimé en entrée, je l'ai donc réduit, ce qui fait que le manchon ne va plus assez loin)
je me demandais si je pouvais mettre ça à la place, et surtout si je ne devais pas prendre plutôt le 3mm/6mm au lieu du premier de 0,4 mm à 3,4 mm.
Au niveau des fraises qu'est-ce qui est le plus avantageux?
Sachant que l'ébauche sera important vu la taille des pièces (1m X 0,5 ), on trouve plus facilement des fraises larges sur un diamètre de queue de 6mm, non ?

Ou alors ça, dommage qu'on ne puisse pas zoomer d'avantage sur les outils, j'ai l'impression qu'il y a un espèce de mandrin auto-serrant..
Pour le prix, j'aurai 50w en plus que mon modèle actuel et il y a un afficheur pour la vitesse ( comptez 130€ chez Dremel tout de même)
http://www.bricobizz.com/A-1728-outil-m ... -x134.aspx
de toute façon pas de défonçeuse plus costaud à cause du bruit, je ne pense avoir besoin de plus pour de la mousse, quand ça tourne trop vite , ça fond sur l'outil.(polistyrène extrudé, la mousse PU ne fondant pas quant à elle
)

Une idée pour les vitesses de coupe dans la mousse?

 

[SETH]

Petite modification au niveau du Y:
Passage du double écrou à un dispositif identique à l'axe X
(Dans les 2 cas, j'ai enlevé la partie avant)
Avantage:le déplacement est plus fluide, plus silencieux et le système est débrayable simplement en mettant le roulement à la verticale.
On peut ainsi vérifier que le chariot ne coince pas pas en translation, sans avoir à tout démonter.
Inconvénient:fonctionnerai un peu mieux avec une vis de 14/16 qu'avec une de 10, dont le pas est un peu juste, et qui est un peu limite en rigidité.

Argh... Tout démonter, pour pouvoir mettre une pièces centrale chargée de rigidifier le tout, et de tenir l'emporte roulement.
Et ensuite tout re-régler les différents serrages.

malheureusement ce roulement est nettement moins beau que celui des X, je l'ai noyé dans la résine pour emprisonner sa vis de fixation.
J'essayerai d'en faire un aussi bien que celui des X plus tard.

 

[louloute30]

Je confirme, en diam 14, j'ai déjà fait et c'était pas trop mal, à condition que la tige fileté soit parfaitement droite (et non très légèrement plié comme la mienne) => c'est assez difficile de trouver une tige fileté de 14 parfaitement droite;
En fait, plus on augmente le diamètre de la tige, et moins celle ci ne peut avoir de défaut, donc, autant en diam 10 elle peut être légèrement plié, ça ne changera rien, autant en 14 et 16, il est très facile de perdre des pas ou que le moteur bloque... à vitesse correct j'entends; Bien sûr, à 1tour/seconde, ça devrait toujours passer, mais un usinage devrait durer 20 min...

Petit ou gros diamètre, L'un dans l'autre, il y a tjrs des pb...

 

[SETH]

Tout à fait, lorsque j'évoque le manque de rigidité du 10, cela vient en inclinant le porte roulement. La tige filetée est trop souple, quand le roulement la pince, sa position est bloquée, alors lorsqu'il se déplace le long d'une tige un peu trop souple, il la tord aisément et on ne se rend pas compte d'une erreur de centrage. Voir illustration
Et perçage d'un trou plus haut pur "recentrer" le truc


edit image avec les valeurs définitives
*old link*

Ici on voit bien sur la première image que mon roulement est centrée par rapport à la tige filetée.
Mais je n'ai pas tenu compte du déport de celui-ci, ce qui fait que la tige est soit décentrée vers le bas ou le haut quand on incline le roulement dans un

 

[SETH]

3/32", 1/8" and up to 5/32"
J'ai du mal à trouver ces correspondances sur Google, est-ce que ça corresponde à plus de 0,8mm à 3,4mm?

Conrad impose un mini de commande à 15€ avec 12 € de FDP
autant faire venir des USA...
Mais c'est les seuls qui font un outil qui fasse du 3mm à 6mm

http://cgi.ebay.fr/DREMEL-QUICK-CHANGE- ... 35ac13cb7d


ça m'al l'air intéressant comme offre..sans parler de faire la finition avec, pour l'ébauche ça permet d'en enlever pas mal, non?
http://cgi.ebay.com/NEW-DREMEL-ROUTER-B ... 35a67be25a

 

[OrOoX]

Hello,

Les 3 fraises en haut de la photo ne seront pas utilisable dans de bonne condition vu que ce type de fraise est prévu pour une défonceuse normalement.

Une erreur de prog et c'est la casse assuré si tu veut mon avis :/

 

[SETH]

Ah ok, merci
Je prend juste le mandrin 0,8 à 3,4mm alors, j'aurais aimé avoir le 3 à 6 mm, mais à part chez Conrad, qui est trop cher, acheté seul, il est trouvable nul part.

J'ai édité le sujet plus haut,

 

[OrOoX]

En fait le problème sur les trois fraises c'est le bout.

En temps normal cette partie sert à limiter la partie usiné mais dans le cas d'un cn cela ne sert à rien vu qu'elle est guidé par ordi et connait déjà son trajet ce qui peut donc entrainer un problème en cas d'erreur.

 

[SETH]

merci pour ces éclaircissements, je m'interrogeai justement sur ce bout

COMMENT FAIRE POUR QUE VOTRE FRAISEUSE SE DEPLACE A LA BONNE ECHELLE:
http://www.machsupport.com/docs/guide_u ... rsion3.pdf
bref comment faire pour que votre fraiseuse se déplace bien de 10cm en fonction de votre machine.

5.5.2.3 paramétrages automatiques des pas par unité
Si vous n'êtes pas en mesure de mesurer le rapport de réduction d‟un moteur ou de connaitre le
pas exact d‟une Vis.
Blabla, c'est de l'hébreu
Vous pouvez alors mesurer précisément la distance parcourue par un axe en utilisant un pied à coulisse ou une règle
On va dire à Mach3 de calculer le pas par unité qui doit être
configuré.
L’image 5.12 (voir le PDF) montre le bouton sur l’écran de réglages
d‟initialisation de ce processus. C'est la page Settings ALT6 en bas à gauche.
Vous indiquez ensuite l'axe que vous souhaitez calibrer, le X par exemple
Tracez le point de départ sous votre outil.
Ensuite, vous devez entrer une distance de mouvement
, on va mettre 2000, pour 20cm. Mach3 fera ce mouvement. Soyez prêt à
appuyer sur le bouton reset (Estop) si celui-ci vous semble
prêt à se crasher à cause d'une valeur trop grande.
Finalement après le déplacement, vous serez invité à mesurer le déplacement entre votre point tracé et le chemin parcouru et à entrer la
distance de mouvement exacte. Disons 230mm pour exemple, entrez cette valeur.
Cela sera utilisé pour calculer le pas par unité (steps per unit) de l'axe X de votre machine. Acceptez la valeur.
Votre système est étalonné.
Bien sûr si le déplacement a coincé ou qu'il y a eu un ralentissement, l'étalonnage sera faussé, revoyez votre mécanique.

Pour mesurer, idéalement il faut un pied à coulisse numérique, mais on peut s'en sortir avec une règle précise, et une grande distance.

je rappelle que ce paramètre se retrouve dans "Motor Tuning and Setup" on règle ce paramètre "de nombre de pas par mm" c'est la case "Step per" qu'il faut remplir, pour chaque axe. Sans oublier de cliquer sur "Save Axis Seting" avant de cliquer sur OK sinon ça n'est pas pris en compte, si on veut faire une modification après étalonnage.

Et là, surprise, on se rends compte de l'autre limitation de Mach3...
Pour la vitesse de déplacement, en plus d'être limité avec les tiges filetées...On l'est par un bridage de Mach3...

 

[OrOoX]

Et là, surprise, on se rends compte de l'autre limitation de Mach3...
Pour la vitesse de déplacement, en plus d'être limité avec les tiges filetées...On l'est par un bridage de Mach3...

Hello,

Je suis curieux de cette fameuse limitation, hier j'ai effectué de nouvelles calibrations car lors des dernières, j'avais oublié de désactiver l'échelle, résultat j'avais la valeur X10 ... ( 1600 step au lieu de 160 ).

Depuis je suis à 7000 mm/min max ( 3/4 de la vitesse max mach3 ).

Donc qu'elle est la limitation ? ^^

Edit : 2000 ça fait 200cm, pas 20cm

 

[SETH]

je répond brièvement de mon portable. Mon clavier ayant prit l´eau..une bouteille qui m´ a échappée. La carte de la cnc l´ a échappé belle!

Dans mach3, jai des valeurs de steps per qui vont de 2000 (vis de 14mm)à 3200 (vis de 10mm) forcément avec des vis ordinaires et un petit pas ... il me dit que jai des vitess trop rapide pour la kernel speed de 25000Hz or jai un quad 955be, donc je peux monter en fréquence, monter à 60000. Pas avec la démo qui limite à 25 000. Suffisant pour certains systèmes, je suppose pas pour les vis du pauvre..
Donc gratuité très subjective..
A ce propos j ai essayé Rhinocam..pas moyen qu´ il fonctionne..problèmes d` unités ..j´ ai beau les changer le plugin refuse de se charger.
Alors que freemill qui est gratuit fonctionne très bien
A condition d´ enregistrer sous .3dm cependant.
Enfin tout ça pour dire que ça coûte u bras et que solutions pas chères ne rime pas avec cnc

 

[SETH]

pour ce que tu as écris comme devant être édité: " 2000 ça fait 200cm, pas 20cm " eh..bien non pas chez moi..si je ne mets que 200, il avancera que de 20mm..par contre ensuite je dois bien mettre ma valeur trouvée en mm: si je trouve 26mm alors qu´il a envoyé un test à 200 (et à essayer d´avancer physiquement de 20 mm), j´ écris alors 26 mm..
Va comprendre..

Moi je vous dis: Si je modélise une pièce en 400mm, qu´ elle passe par freemill, par Mach 3 et qu´ elle finnisse en étant fraisée, par donner un objet de 400mm. Ce sera un peti miracle!

 

[jpleroux]

Ben sans vouloir être désagréable, si tu as une perte de rapport de 10, c'est qu'il y a un blem dans ta config.

Sinon, ca veut dire que lorsque tu generes du Gcode, tes pièces feront 1/10 de ce que tu voulais !!

C'est vrai le calibrage sous mach3, c'est pas franchement simple (j'y ai passé 2 jours) ...

JP

 

[OrOoX]

C'est bien ça le problème dans ton histoire, si comme moi tu avais réglé avec l'échelle mach3 d'activé, alors désactive et lance la calibration,
quand je l'ai fait ça m'a réduit la valeur de 10X ( normal ) et depuis mes moteurs fonctionne parfaitement et ne bloque plus !

Après tes drivers sont réglé sur quelle résolution ?

 

[louloute30]

Exact, 2 jours aussi pr calibrer, mais après, si c'est bien fait, tu n'y reviens plus ! Donc, c'est 2 jours utile.

Pour ce qui est de Mach3 et ses limites en version gratuite, je trouve que c'est déjà pas mal; Mais surtout, il y a une fonction qui aurait pu être enlevé de la "gratuité", c'est la conversion bmp jpg => G-code, qui la plupart du tps donne des dizaines de milliers de lignes voir jusqu'à plusieurs millions de lignes... Bref, aucun intérêt lorsqu'on a le droit à 1000 lignes (voir 500 dans certaine version)

L'une des partie les plus dur à réaliser (à mon sens), c'est la partie transmission; Il faudrait parfois avoir une CN pour concevoir une CN...

 

[SETH]

toute critique est bonne JPLeroux, ça n´a rien de désagréable.
Au contraire je suis là pour ça.
Mach3 est très obtu pour quelqu´un qui n´y connait rien..et à un moment, c´est notre cas à tous. Il y a de quoi se décourager..aucune pédagogie, pas de mode d´emploi fait pour le profane.

"si comme moi tu avais réglé avec l'échelle mach3 d'activé, alors désactive et lance la calibration” c´est quoi cette échelle,OrOox?
Je n´ai pas saisi.. ?
J´ai cependant sorti le g-code de la pièce ci-dessus, qui fait dans les 400mm en X, sous Rhino et dans Freemill.
Et j´ai lancé la machine
PAFF! Gros plantage, la carte de la CNC n´aime pas du tout être mise en route quand il y a youtube qui tourne ( et autres application vidéos sans doute )
Remise en route, et envoi du g-code, je n'ai pas paramétré mon point d´origine mais ce n´est pas grâve. Je laisse défiler la coordonnée en X: de 130 elle doit aller à 400 sur le tableau de Mach3, et l´X se déplace bien de 27 cm. Pareil pour les autres axes.
Ca correspond à ma modélisation.

Assez content, même si j´ai des problèmes mécaniques à résoudre. à
Par contre.. mes.Quel boulot pour faire un g-code exploitable pour toutes les pièces!!!
Il faut comprendre qu´en l´état, je ne demande pas à brouillonnosaure de durer, mais ça fait quand même un paquet de pièces à faire..J´espère qu´elle tiendra.Faudra sans doute envisager l´achat d´une fraiseuse plus endurante.