Résolu Améliorer imprimante Prusa i3 ?

ça remonte un peu mais de mémoire :
le réglage de l'extrusion est un paramètre qu'on envoi et enregistre par ordre gcode (le logiciel du PC doit avoir une zone de saisie de ligne de commande), sans passer par une notion de modification logicielle.
les réglages de déplacements X Y Z sont eux des paramètres dans le logiciels (quelques chiffres à modifier dans le code source / compiler / televerser).
et on trouve des tutos très explicites

mais commence donc par un petit cube au lieu d'une pièce en hauteur avec des surplombs. et c'est plus facile pour le vérifier au pied à coulisse

pour les déplacements: une jauge de profondeur calée sur la structure, tu envois un déplacement pour la pousser et tu as le résultat en lecture directe

pascalp a dit:

Vu l'exemple qui a été imprimé, il faut faire le calibrage complet de l'imprimante.
Pour commencer les déplacements, en X, Y et Z. Puis le déplacement du fil en entrée d'extrudeur. Les déplacements obtenus doivent correspondre à ceux qui sont demandés, 100mm c'est 100mm pas 100.5 ni 99.5. Il faut affiner en conséquence le paramétrage théorique obtenu par calcul entre le pas des moteurs et les rapports d'entrainements.
Pour l'extrusion, une fois le débit en entrée ajusté, il faut s'occuper du débit en sortie (une différence de diamètre du fil en entrée peut avoir une incidence, entre autres). Cela se fait en réalisant des modèles de calibrations. Par exemple avec un modèle "paroi mince, 1 seul passage" il faut vérifier que l'épaisseur de la paroi correspond bien à ce que l'on attend en fonction de l'épaisseur de la couche déposé et du débit.
Pour pouvoir faire une mesure juste, il faut déjà avoir une bonne régularité dans l'impression. De l'utilité de commencer par peaufiner tous les réglages de motorisation et de déplacement.

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C'est une machine de crotte qui coûte pas cher. Même une machine déreglé ne fait pas de résultats comme ça, je pense surtout que c'est une température trop chaude et une ventilation qu'il n'y a pas de ventilation.
Il y a beaucoup plus d'info et de monde dans ce forum, une partie y est consacré à ton imprimante et beaucoup de gens ont eu les même problèmes (y compris moi). Si tu veux y faire un tour c'est là-bas: https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/66-ctc/

Mais comme nous l'a dit @phil135 , il nous faut ces infos très importantes sinon on ne peut pas t'aider:
-Température de la buse ?
-Température du bed ?
-Quelle accroche sur le bed ?
-Quelle vitesse
-Quel PLA ?
Il nous faut ces infos

GuillaumeCNC a dit:

je pense surtout que c'est une température trop chaude et une ventilation qu'il n'y a pas de ventilation.

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Que faut-il refroidir ?
Je constate qu'on chauffe avec une buse d'extrusion pour refroidir , il s'agit de l'objet en cour d'impression je suppose.
Certains extrudeur sont équipés de ventilateur, je me demande à quoi ils peuvent servir ?

Fred69 a dit:

Que faut-il refroidir ?
Je constate qu'on chauffe avec une buse d'extrusion pour refroidir , il s'agit de l'objet en cour d'impression je suppose.
Certains extrudeur sont équipés de ventilateur, je me demande à quoi ils peuvent servir ?
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Le ventilo sur l'extrudeur permet que la chaleur du bloc chauffant ne monte pas afin que l'extrudeur ne ramolisser pas ainsi que le filament.
L'extrudeur est pourris, c'est un MK7 (je crois) il n'a même pas de ressort ! Donc faut imprimer lenteeeement pour pas qu'il s'enraille.

Moi, je vais revenir sur la toute première photo de la machine. La courroie me semble sérieusement détendue, est-ce un effet d'optique ou la réalité ? Les courroies doivent être bien tendues, pas de jeu, pas d'élasticité, sinon la tête n'imprime pas où elle devrait.

Je persiste, il faut reprendre les réglages de A à Z.
- Le déplacement physique des axes X,Y,Z
- L'avance de l'extrudeur, avec extrusion en l'air si le fil est en place dans la buse.
- Le débit d'extrusion, calibré avec un modèle à parois minces, on en profite pour peaufiner le déplacement du Z en mesurant la hauteur d'impression qui est en rapport avec le nombres de couches et la hauteur de couche paramétrée. On va également obtenir "l'épaisseur du trait" en mesurant l'épaisseur de la paroi. Mesure dont la précision dépend de la qualité du guidage de la tête, si le modèle fait des vagues, on va faire une mesure inutile crête à crête.
Au passage, on commence à rencontrer les problèmes d'accroches sur le plateau et de température d'extrusion, qu'il va falloir identifier et résoudre.
La largeur du trait n'est pas anecdotique. C'est vrai qu'elle est de peu d'importance pour une pièce artistique, mais dans le cadre d'une pièce technique ou en relation avec une autre, la différence entre dimension externe et dimension interne prend toute son importance et doit être maitrisée.
- Reste à vérifier la géométrie de l'imprimante, la perpendicularité des axes entre-eux, en imprimant des modèles fait pour. La correction de géométrie peut se faire mécaniquement (souvent difficile) ou par compensation logicielle.

Toutes ces actions ont tendance à être itératives. Une amélioration ultérieure peut permettre de reprendre valablement un réglage antérieur.
C'est un peu longuet et sciant, on s'arrête quand le résultat correspond à son attente même si il n'est pas parfait.

Une fois la machine réglée, il ne faut pas penser ne plus avoir à y revenir.
Le fil peut changer, matière, couleur, fournisseur. Il faudra vérifier/régler l'extrusion en conséquence et sans doute régler les températures.


Durant toute cette phase de mise au point, on rencontre tous les problèmes de l'impression 3D et les éventuelles faiblesses de conception et de réalisation de sa machine, la subtilité de la gestion de la fusion du fil et de la conception d'un extrudeur dont la tête doit chauffer suffisamment et le corps rester froid. La qualité des cartes de contrôles et les softs de pilotages sont aussi sujet à questionnement.

En faisant un tour sur youtube, je suis tombé sur la présentation d'une imprimante (belge) qui à l'air d'être excellente à la sortie de carton avec un paramétrage fait par le fabriquant, mais elle coute dans les 850€

Même une ender3 qui coûte 200€ imprime infiniment mieux sortie du carton...

la photo ci-dessus doit etre un mk7 ou un mk8 direct drive, en version plastique. d’après le premier post l'imprimante de Pinou est équipée +/- comme ça.
une modif facile est de faire un trou dans le radiateur de façon à ce qu'un filet d'air du ventilo aille sur le haut de la tige filetée percée (vendue en tant que "throat" sur les sites anlais) qui guide le filament vers la buse
toutefois cette modif facile ne fera pas de miracle car il y a environ 2 cm de throat juste au-dessus du bloc chauffant qui eux ne sont pas ventilés. il suffit d'un rien pour que le filament se déforme et se colle dans cette zone. c'est pour ça que j'y ai ajouté des mini-ventilos, et depuis ça marche vraiment mieux

en fait la ventilation dont il était question est plutot un filet d'air pour refroidir le filament fondu juste après qu'il ait été déposé. c'est comme ça qu'on peut faire des ponts et surplombs en pla. ça se fait en ajoutant un petit ventilo et une gaine
je n'ai pas poussé cet exercice car c'est surtout utile en PLA alors que j'utilise plutot de l'ABS ou de l'ASA

je suis partisan de pousser le plus possible les corrections géométriques vraies (sur une prusa on peut desserer la visserie et avec équerre et niveau on fait deja du bien) et seulement en dernier recours passer aux corrections logicielles

pour le collage sur le plateau, il faut soigner sa mise à niveau (dans chaque angle, une feuille de papier doit passer en frottant, sans être bloquée)
la première couche gagne à être un peu plus chaude, nettement plus lente, et nettement plus abondante (typiquement, pour une buse de 0.4 je met une épaisseur de 0.4 , T+10°, vitesse 50% seulement , quantité 150% ; puis en couche 2 plus fin, plus rapide, moins chaud...)

GuillaumeCNC a dit:

Le ventilo sur l'extrudeur permet que la chaleur du bloc chauffant ne monte pas afin que l'extrudeur ne ramolisser pas ainsi que le filament.

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Merci, c'est clair, je vais voir ça.

pinou29 a dit:

Au moins ça a le mérite d'être clair, j'ai pas fais le bon achat, c'est l'erreur du débitant.

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Là ta tout faux, c'est une machine de crotte à l'heure actuelle mais avec quelques modifs elle peut-être très bien.
J'ai commencé avec la même machine que toi avec des résultats pas bon du tout au début et modifs après modifs, j'en ais fait une machine de compèt ! (même si j'ai mis 2 ans )
Crois mois c'est beaucoup mieux d'acheter une mauvaise machine et de la faire évoluer que d'acheter une machine à 400 euros et de ne pas y toucher. T'aprend plein de trucs et c'est beaucoup plus amusant. En plus, comme c'est une Prusa I3 t'a le choix des possibilité !

PS: Commence pas à faire de grosse modifs tout de suite. Ajoute un ventilo, calibre la machine et ce sera très bien pour le début.

je croyais que le but n°1 était d'apprendre ? maintenant tu veux produire des pièces de précision ? tu peux apprendre tout ce qu'il faut sur cette machine pas chère que tu vas oser bidouiller parce qu'elle est pas chère.

les step / mm ... ok, et alors si tu fais 10.2 mm quand tu voulais 10, pour le premier jour c'est pas grave. de plus pour l'instant je n'ai pas vu de retour chiffré de ta part sur les déplacements, donc pour l'instant on laisse les step / mm comme ils sont.

le x et le y c'est des déplacements quasi directs sur courroie (il y a juste le diamètre de poulie entraineuse à prendre en compte)
le z c'est une vis
donc que pour faire 1 mm de déplacement il n'y ait pas le même nombre de pas moteur ça me semble plutôt logique

a max , je crois que c'est amplitude maxi
tu as un switch fin de course pour le zéro donc un vrai zéro , et à l'autre bout c'est juste une butée logicielle: le A max

Le déplacement en step/mm dépend du nombre de pas par tour du moteur, pas nominal pondéré par le facteur de micro-stepping, et du facteur de la transmission.
Avec l'entrainement par courroie on est "proche" du direct, avec l'entrainement par vis on est très démultiplié.

L'architecture/concept de la I3 n'est pas mauvais à la base. Reste à voir la qualité des composants et la mise en œuvre.
Comme l'on dit d'autres avant moi, il y aura de quoi apprendre pour en tirer le meilleur.

là tu as une machine qui fonctionne mais qui a fourni une pièce caca
ça veut dire qu'il faut améliorer les réglages, mais juste ça.
la première étape (mais peut-être déjà faite) c'est avoir une géométrie pas trop mauvaise réglée au niveau (*) et à l'équerre
ensuite la tension des courroies "gentiment tendues". (plus tard tu y mettras un ressort pour qu'elles cessent de se détendre)
un soutien digne de ce nom pour le câblage mobile et pour les filaments (si ça s'accroche quelque-part ça fout le bazar, et en plus ça abime les fils ... que tu n'as pas envie de changer)
la hauteur du plateau
quelques essais. il y a assez de paramètres pour justifier un tableau écrit

(*): hors tension
au niveau tu installes la machine aussi à plat que possible
tu relèves l'inclinaison des guides du Y
tu règles le plateau pour reproduire cette inclinaison
tu fais tourner en différence les deux vis du z pour que les guides du x soient parallèles au plateau
tu mets sous tension et en télécommande depuis le pc
buse chaude
tu fais le réglage fin du plateau avec ses écrous à oreilles des angles dessous: un papier doit glisser en frottant, dans chaque angle

pinou29 a dit:

Le problème est que les nouveaux paramètres ne sont pas mémorisés et si on stoppe la machine elle met les paramètres d'origine.

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Bonjour,

Essayer le M500

JF

??
c'est un faux problème, d'ailleurs tu étais parvenu à faire une première pièce
mais bon week-end quand même