ok, ça c'est une GT2560 , sans doute une des toutes premières. si tu veux modifier le code arduino elle se programme comme une Arduino Mega2560.
nota: les firmwares Marlin (Marlin est le nom du logiciel dans la carte qui prend les instructions gcode et en fait des mouvements moteurs) pour ces cartes ont longtemps été écrit avec l'atelier logiciel Arduino IDE version 1.0 , il faut les éditer et recompiler avec Arduino 1.1 maxi. Avec la dernière version on provoque des bugs.
pour la carte SD je ne peux pas t'aider: je ne l'utilise pas. je pilote mon imprimante en direct avec un pc qui ne sert qu'à ça. il se pourrait bien que la carte SD doive etre chargé en fichier gcode sur le pc , puis physiquement transportée sur l'imprimante.
en soft j'utilise Repetier host comme interface,
et Slic3r comme trancheur pour faire le gcode (j'ai jamais été à l'aise avec Cura, le seul truc que j'y trouve bien est la tour de nettoyage)
je présume que tu as déjà vérifié que tu avais le contrôle des mouvements en manuel direct sur l'imprimante ? (le petit écran et le bouton codeur-poussoir)
maintenant que le lien usb fonctionne, avec Cura ou Repetier, tu as vérifié que tu as le pilotage en télécommande immédiate des mouvements / chauffage / extrusion ?
il faut que tu vérifies les amplitudes. sur une bécane d'occase ça a surement déjà été réglé par le précédent, mais ...
- est-ce que demander 50 mm de fil extrude bien 50 mm ? (avec un fil de couleur claire sur lequel tu fais des marques)
- est-ce que demander 50 mm de déplacement donne bien 50 mm de déplacement ? (avec un pieds à coulisse en jauge de profondeur)
il n'y a pas de radiateur collé sur les drivers de moteur HR4988 . (le composant noir au centre des petites cartes rouges). c'est un pb car quand ils sont trop chauds ils s’arrêtent pour refroidir, mais juste celui trop chaud ... tu vois le bazar que ça peut faire ...
nota: les firmwares Marlin (Marlin est le nom du logiciel dans la carte qui prend les instructions gcode et en fait des mouvements moteurs) pour ces cartes ont longtemps été écrit avec l'atelier logiciel Arduino IDE version 1.0 , il faut les éditer et recompiler avec Arduino 1.1 maxi. Avec la dernière version on provoque des bugs.
pour la carte SD je ne peux pas t'aider: je ne l'utilise pas. je pilote mon imprimante en direct avec un pc qui ne sert qu'à ça. il se pourrait bien que la carte SD doive etre chargé en fichier gcode sur le pc , puis physiquement transportée sur l'imprimante.
en soft j'utilise Repetier host comme interface,
et Slic3r comme trancheur pour faire le gcode (j'ai jamais été à l'aise avec Cura, le seul truc que j'y trouve bien est la tour de nettoyage)
je présume que tu as déjà vérifié que tu avais le contrôle des mouvements en manuel direct sur l'imprimante ? (le petit écran et le bouton codeur-poussoir)
maintenant que le lien usb fonctionne, avec Cura ou Repetier, tu as vérifié que tu as le pilotage en télécommande immédiate des mouvements / chauffage / extrusion ?
il faut que tu vérifies les amplitudes. sur une bécane d'occase ça a surement déjà été réglé par le précédent, mais ...
- est-ce que demander 50 mm de fil extrude bien 50 mm ? (avec un fil de couleur claire sur lequel tu fais des marques)
- est-ce que demander 50 mm de déplacement donne bien 50 mm de déplacement ? (avec un pieds à coulisse en jauge de profondeur)
il n'y a pas de radiateur collé sur les drivers de moteur HR4988 . (le composant noir au centre des petites cartes rouges). c'est un pb car quand ils sont trop chauds ils s’arrêtent pour refroidir, mais juste celui trop chaud ... tu vois le bazar que ça peut faire ...
Dernière édition:
Bonsoir.
Merci à vous pour vos réponses.
Je continue mon apprentissage.
Bon week-end.
Bernard.
Merci à vous pour vos réponses.
Déjà que j'ai de la peine à initialiser la liaison entre l'imprimante et le micro, suis pas prêt de modifier et recompiler les codes.
J'ai essayé le contrôle des mouvements, les 3 axes fonctionnent, l'extrudeur ne bouge pas, j'ai fais un essai croisé sur l'axe X, le moteur PAP fonctionne, changé le A4988 sans succès, je suppose que ça doit fonctionner quand la température est atteinte, je tente ça demain.
Je fais ça dès que la bécane fonctionne et que l'opérateur commence à la maîtriser.
J'en ai d'un précédent montage, je les collerai.
La liaison fonctionne entre le pC et l'imprimante mais je ne vois pas la carte SD dans les périphériques.
Je continue mon apprentissage.
Bon week-end.
Bernard.
l'extrudeur: oui il y a une sécurité en température minimale, de mémoire vers 170°C. tu vois la température dans l'interface ? tu la vois monter un peu ?
si tu as du PLA, tu peux prescrire 190 ou 195°C pour un premier essai
attention à ne pas masquer les potentiometres de reglage en collant les radiateurs
si tu as du PLA, tu peux prescrire 190 ou 195°C pour un premier essai
attention à ne pas masquer les potentiometres de reglage en collant les radiateurs
Bonsoir,
C'est l'opportunité de connaitre le type du pilote et donc le composant Usb/serie de la carte.
Certains n'ont pas de pilote pour W10.
Cordialement JF
oui mais avec un "direct drive" comme ici, ça oblige à démonter pour séparer l'extrudeur de la buse. alors qu'il n'y a pas de panne pour l'instant
perso je déconseille
Bonjour.
Si je monte un ensemble comme ci-dessous, c'est plus facile pour éventuellement faire des modifs sur le programme, sachant qu'à part modifier les lignes et téléverser" dans l'Arduino je n'ai pas la compétences pour créer un programme ?
www.wish.com
Merci.
Bernard.
Si je monte un ensemble comme ci-dessous, c'est plus facile pour éventuellement faire des modifs sur le programme, sachant qu'à part modifier les lignes et téléverser" dans l'Arduino je n'ai pas la compétences pour créer un programme ?
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Bernard.
un arduino Mega2560 + Ramps ou une carte GT2560 ça revient au même. je veux dire vraiment: la GT2560 est l'électronique des deux réunis ensemble au lieu d'avoir deux modules à assembler.
très peu de gens on la compétence de refaire un logiciel comme Marlin, mais on ne le leur demande pas. la plupart des utilisateurs qui veulent bidouiller se contentent de modifier une option, un paramètre, parfois copier-coller une séquence récupérée sur un forum
si tu veux te faire la main sur la manipulation arduino, tu peux aussi acheter un clone de Arduino Uno (moins de 10€) et explorer comment allumer des led, prendre en compte un bouton ...
très peu de gens on la compétence de refaire un logiciel comme Marlin, mais on ne le leur demande pas. la plupart des utilisateurs qui veulent bidouiller se contentent de modifier une option, un paramètre, parfois copier-coller une séquence récupérée sur un forum
si tu veux te faire la main sur la manipulation arduino, tu peux aussi acheter un clone de Arduino Uno (moins de 10€) et explorer comment allumer des led, prendre en compte un bouton ...
Bonsoir.
Bonne fin de week-end.
Bernard.
Je posais la question car on me propose le kit à 20 euros, reste à savoir comment injecter le programme.
J'ai quelques montages à base d'Arduino mais rien de ma conception, tout est"pompé" sur la toile, je sais juste modifier les lignes pour faire varier certaines fonctions comme les tempos par exemple.
Bonne fin de week-end.
Bernard.
Normalement tu peux modifier les parametres step/mm avec des commandes gcode, ça evite de recharger tout le firmware, parcontre si tu modifie le l'ateibution des pin ou que tu as des modification plus pousser là il faut toucher au firmware
Je ne l'ai pas fais, et je le dis de memoire a cette heure,
Dans la console arduino avec ton imprimante alumer et brancher au pc, (si je me souvien bien) tu tapee " $$ " et ça t'affiche les parametres modifiable
Ensuite tu tape la commande correspondante
Exemple (le code M310 que je cite est normalement faux car je ne connai pas la bonne commande) : M310 200
Pour 200 step/mm
Je ne l'ai pas fais, et je le dis de memoire a cette heure,
Dans la console arduino avec ton imprimante alumer et brancher au pc, (si je me souvien bien) tu tapee " $$ " et ça t'affiche les parametres modifiable
Ensuite tu tape la commande correspondante
Exemple (le code M310 que je cite est normalement faux car je ne connai pas la bonne commande) : M310 200
Pour 200 step/mm
Bonjour,
On peut aussi remplacer la sonde de température par une résistance (ou un potentiomètre) et leurrer le logiciel .
Cordialement JF
Bonsoir.
J'ai fais un essai d'impression cet après-midi, tous les axes fonctionnent, c'est déjà ça, mais ça s'est fini en gros pâté.
Les deux premières impressions, mauvaise accroche du PLA sur le BED, un coup de stick de colle et la troisième impression a été plus longue mais décollement de la pièce presque à la fin de la séquence.
Mais l'aspect est très mauvais, les parties qui devraient être lisses sont "boursoufflées" comme si on avait appuyé sur la pièce après impression.
Je ferai une photo demain en plein jour.
Bpn, la machine fonctionne mais je vais avoir du boulot pour bien la paramétrer.
Bonne semaine.
Bernard.
Comment s'y prendre, pas sûr que le précédent propriétaire ait paramétré la machine.
J'ai fais un essai d'impression cet après-midi, tous les axes fonctionnent, c'est déjà ça, mais ça s'est fini en gros pâté.
Les deux premières impressions, mauvaise accroche du PLA sur le BED, un coup de stick de colle et la troisième impression a été plus longue mais décollement de la pièce presque à la fin de la séquence.
Mais l'aspect est très mauvais, les parties qui devraient être lisses sont "boursoufflées" comme si on avait appuyé sur la pièce après impression.
Je ferai une photo demain en plein jour.
Bpn, la machine fonctionne mais je vais avoir du boulot pour bien la paramétrer.
Bonne semaine.
Bernard.
Dernière édition:
Je ne relis pas tout, mais la première vérification est de lancer un déplacement de X mm sur un des 3 axe, et mesurer après déplacement qu'il était bien de X mm. afin de modifier si besoin le nombre de pas dudit déplacement.
Puis retirer la buse, et demander une extrusion de X mm de filament et mesurer le filament sorti pour vérifier qu'il soit bien sorti de X mm.
Sinon c'est à re-paramétrer aussi.
Puis retirer la buse, et demander une extrusion de X mm de filament et mesurer le filament sorti pour vérifier qu'il soit bien sorti de X mm.
Sinon c'est à re-paramétrer aussi.
Bonsoir.
Merci beaucoup pour tes réponses, tu dis:
Bernard.
Merci beaucoup pour tes réponses, tu dis:
C'est bien là mon problème, rentrer dans le programme pour en modifier les paramètres.
Bernard.
il n'y a pas besoin de retirer la buse !!!!! surtout qu'en direct drive comme ici c'est super chiant. il suffit que la buse soit à la bonne température pour ne pas gêner l'extrusion, par exemple 200 pour du pla
tu remontes la tête de z= ce que tu veux, 30 à 40 c'est pratique.
tu prends un reglet et un feutre fin, tu fais une marque à 110 mm sur le fil plastique , tu demandes 100 mm d'extrusion par l'interface de pilotage direct, puis tu mesures où est le trait, s'il est à 10 mm: c'est parfait on ne touche à rien. si tu as extrudé trop ou pas assez il y a un paramètre à modifier, c'est prévu, il n'y a pas besoin de modifier le logiciel de recompiler ou quoi que ce soit, juste quelques instructions un peu bizarres à envoyer
et pour l'exactitude des déplacements, c'est pareil: tu mesures d'abord la situation actuelle avant de chercher à modifier
tes temperatures issues de sondes non étalonnées sont fausses. c'est sûr. de 2, 3, ou 5° , mais on s'en fout car après quelques tatonnements tu va reperer combien tu dois réclamer pour que ça marche bien. et au début pour que ça marche un peu c'est pas à 5° près
le pb de puissance des moteurs c'est seulement s'ils calent ou perdent des pas sans bonne raison. dans la mesure où cette machine est une occasion , on peut supposer que le precedent propriétaire avait fait les reglages. sinon, si parfois les moteurs pas à pas "claquent" il faut monter un peu leur courant, c'est le petit potentiometre sur les cartes rouges. attention: ce potentiometre n'est pas isolé, donc tournevis d'électronicien ou tout mettre hors tension à ce moment.
tu remontes la tête de z= ce que tu veux, 30 à 40 c'est pratique.
tu prends un reglet et un feutre fin, tu fais une marque à 110 mm sur le fil plastique , tu demandes 100 mm d'extrusion par l'interface de pilotage direct, puis tu mesures où est le trait, s'il est à 10 mm: c'est parfait on ne touche à rien. si tu as extrudé trop ou pas assez il y a un paramètre à modifier, c'est prévu, il n'y a pas besoin de modifier le logiciel de recompiler ou quoi que ce soit, juste quelques instructions un peu bizarres à envoyer
et pour l'exactitude des déplacements, c'est pareil: tu mesures d'abord la situation actuelle avant de chercher à modifier
tes temperatures issues de sondes non étalonnées sont fausses. c'est sûr. de 2, 3, ou 5° , mais on s'en fout car après quelques tatonnements tu va reperer combien tu dois réclamer pour que ça marche bien. et au début pour que ça marche un peu c'est pas à 5° près
le pb de puissance des moteurs c'est seulement s'ils calent ou perdent des pas sans bonne raison. dans la mesure où cette machine est une occasion , on peut supposer que le precedent propriétaire avait fait les reglages. sinon, si parfois les moteurs pas à pas "claquent" il faut monter un peu leur courant, c'est le petit potentiometre sur les cartes rouges. attention: ce potentiometre n'est pas isolé, donc tournevis d'électronicien ou tout mettre hors tension à ce moment.
Dernière édition:
Bonjour.
J'ai recopié tels qu'ils apparaissent à l'écran les paramètres qui sont dans la carte de commande, si vous avez le courage de tout lire, merci de bien vouloir de dire où sont les erreurs ou les aberrations.
Dans la rubrique contrôle température:
Nozzle: 0
Bed: 0
Fain speed: 0
Auto temp:Off
Symbole de thermomètre: Mini: 210
" " Maxi: 250
Fact: 000.10
Pid-P +019.86
Pid-I +001.00
Pid-D +098.93
Pid-C 1
Preheat PLA Config
Fan Speed 255
Nozzle 180
Bed 70
Preheat ABS Config
Fan Speed 255
Nozzle 240
Bed 100
Motion
Accel 1400
Vxy-jerk 13
Vz-jerk +000.30
Ve-jerk 5
V max X 400
V max Y 400
V max Z 2
V max E 45
V min 0
V Trav min 0
A max X 1400
A max Y 1400
A max Z 100
A max E 80000
A- retract 5000
X Steps/mn: +78.74
Y Steps/mn: +78.74
Z Steps/mn: +2560.0
E Steps/mn: +105.0
Le résultat de ma première impression:
Tiges filetées du Z diamètre 8 au pas de 125
Ça devrait ressembler à ça, la pièce s'est décollée avant la fin de l'impression:
Ça donne ça:
Idem:
Merci pour votre patience.
Bernard.
J'ai recopié tels qu'ils apparaissent à l'écran les paramètres qui sont dans la carte de commande, si vous avez le courage de tout lire, merci de bien vouloir de dire où sont les erreurs ou les aberrations.
Dans la rubrique contrôle température:
Nozzle: 0
Bed: 0
Fain speed: 0
Auto temp:Off
Symbole de thermomètre: Mini: 210
" " Maxi: 250
Fact: 000.10
Pid-P +019.86
Pid-I +001.00
Pid-D +098.93
Pid-C 1
Preheat PLA Config
Fan Speed 255
Nozzle 180
Bed 70
Preheat ABS Config
Fan Speed 255
Nozzle 240
Bed 100
Motion
Accel 1400
Vxy-jerk 13
Vz-jerk +000.30
Ve-jerk 5
V max X 400
V max Y 400
V max Z 2
V max E 45
V min 0
V Trav min 0
A max X 1400
A max Y 1400
A max Z 100
A max E 80000
A- retract 5000
X Steps/mn: +78.74
Y Steps/mn: +78.74
Z Steps/mn: +2560.0
E Steps/mn: +105.0
Le résultat de ma première impression:
Tiges filetées du Z diamètre 8 au pas de 125
Ça devrait ressembler à ça, la pièce s'est décollée avant la fin de l'impression:
Ça donne ça:
Idem:
Merci pour votre patience.
Bernard.
c'est super chiant les mecs qui croient tous savoir et imposent leur avis sans réfléchir à grand renfort de points d'exclamations
Tu es prié d'écouter l'avis des autres(!!!!!!!)
Désolé mais on ne sais pas si les températures sont bonnes, donc en conséquence l'extrusion, le fait d'enlever la poussée élimine selon moi un éventuel parasite à la mesure...
Ne pas oublier que c'est pour aider un débutant.
GuillaumeCNC
Nouveau
Hello, j'avais la même machine au début, résultat maintenant elle ressemble à ça :
Là ta quelle carte ? Sur la dernière version c'était pas celle d'une Anet A8 ?
De plus essaye ces trucs:
-baisser la température d'extrusion
-mettre un système de refroidissement comme celui-ci: https://www.thingiverse.com/thing:1963992 c'est une des premières choses que j'ai faite (avec installer des T8) et ça a améliorer grandement mes impressions. C'est prioritaire ! Et même si ta pièce est complétement boursouflé, le ventilo ferat quand même du bien et tu pourras en refaire une autre version plus jolie.
:
Là ta quelle carte ? Sur la dernière version c'était pas celle d'une Anet A8 ?
De plus essaye ces trucs:
-baisser la température d'extrusion
-mettre un système de refroidissement comme celui-ci: https://www.thingiverse.com/thing:1963992 c'est une des premières choses que j'ai faite (avec installer des T8) et ça a améliorer grandement mes impressions. C'est prioritaire ! Et même si ta pièce est complétement boursouflé, le ventilo ferat quand même du bien et tu pourras en refaire une autre version plus jolie.
je ne crois pas TOUT savoir mais il se trouve que j'ai une prusa i3 qui a fortement un air de famille avec celle de Pinou29
donc quand je dis que démonter la buse de l'extrudeur c'est pénible (surtout au remontage) pour pas grand bénéfice, ce n'est pas une opinion: c'est du vécu, et comme ça fait plusieurs fois que je le répète ...
manifestement juste au-dessus, l'extrusion et la chauffe de la buse fonctionnent, peut-être pas super bien réglé mais ça fonctionne. donc si en "échappement libre" le plastique ne sort pas bien consistance pommade facile à étaler, il suffit d'ajouter 5°C. (avec un maxi de 225 pour du PLA). et on peut alors vérifier la quantité d'extrusion, meme si ce n'est pas le premier pb de cet essai
cet essai il faudrait qu'on en sache plus:
piloté comment ? (depuis la carte SD ou depuis un PC, quel logiciel)
quelle température de fil ? de bed ?
bed préparé comment ? uhu sur vitre ? blue tape ?
quelle vitesse ?
tu as utilisé le "pla prédéfini" à 180°C ? chez moi je mets 195 , mais comme les sondes de température sont peu précises ...
un premier essai avec des surplombs n'est pas le plus facile, un simple petit cube de 20 mm rempli à 25%, déjà s'il ressemble à un cube
il y a un pb de wobble: le faux-rond des tiges filetées Z créé des déplacements latéraux intempestifs (les petites vagues). à mettre dans la liste des améliorations à mener
donc quand je dis que démonter la buse de l'extrudeur c'est pénible (surtout au remontage) pour pas grand bénéfice, ce n'est pas une opinion: c'est du vécu, et comme ça fait plusieurs fois que je le répète ...
manifestement juste au-dessus, l'extrusion et la chauffe de la buse fonctionnent, peut-être pas super bien réglé mais ça fonctionne. donc si en "échappement libre" le plastique ne sort pas bien consistance pommade facile à étaler, il suffit d'ajouter 5°C. (avec un maxi de 225 pour du PLA). et on peut alors vérifier la quantité d'extrusion, meme si ce n'est pas le premier pb de cet essai
cet essai il faudrait qu'on en sache plus:
piloté comment ? (depuis la carte SD ou depuis un PC, quel logiciel)
quelle température de fil ? de bed ?
bed préparé comment ? uhu sur vitre ? blue tape ?
quelle vitesse ?
tu as utilisé le "pla prédéfini" à 180°C ? chez moi je mets 195 , mais comme les sondes de température sont peu précises ...
un premier essai avec des surplombs n'est pas le plus facile, un simple petit cube de 20 mm rempli à 25%, déjà s'il ressemble à un cube
il y a un pb de wobble: le faux-rond des tiges filetées Z créé des déplacements latéraux intempestifs (les petites vagues). à mettre dans la liste des améliorations à mener
Dernière édition:
Vu l'exemple qui a été imprimé, il faut faire le calibrage complet de l'imprimante.
Pour commencer les déplacements, en X, Y et Z. Puis le déplacement du fil en entrée d'extrudeur. Les déplacements obtenus doivent correspondre à ceux qui sont demandés, 100mm c'est 100mm pas 100.5 ni 99.5. Il faut affiner en conséquence le paramétrage théorique obtenu par calcul entre le pas des moteurs et les rapports d'entrainements.
Pour l'extrusion, une fois le débit en entrée ajusté, il faut s'occuper du débit en sortie (une différence de diamètre du fil en entrée peut avoir une incidence, entre autres). Cela se fait en réalisant des modèles de calibrations. Par exemple avec un modèle "paroi mince, 1 seul passage" il faut vérifier que l'épaisseur de la paroi correspond bien à ce que l'on attend en fonction de l'épaisseur de la couche déposé et du débit.
Pour pouvoir faire une mesure juste, il faut déjà avoir une bonne régularité dans l'impression. De l'utilité de commencer par peaufiner tous les réglages de motorisation et de déplacement.
Pour commencer les déplacements, en X, Y et Z. Puis le déplacement du fil en entrée d'extrudeur. Les déplacements obtenus doivent correspondre à ceux qui sont demandés, 100mm c'est 100mm pas 100.5 ni 99.5. Il faut affiner en conséquence le paramétrage théorique obtenu par calcul entre le pas des moteurs et les rapports d'entrainements.
Pour l'extrusion, une fois le débit en entrée ajusté, il faut s'occuper du débit en sortie (une différence de diamètre du fil en entrée peut avoir une incidence, entre autres). Cela se fait en réalisant des modèles de calibrations. Par exemple avec un modèle "paroi mince, 1 seul passage" il faut vérifier que l'épaisseur de la paroi correspond bien à ce que l'on attend en fonction de l'épaisseur de la couche déposé et du débit.
Pour pouvoir faire une mesure juste, il faut déjà avoir une bonne régularité dans l'impression. De l'utilité de commencer par peaufiner tous les réglages de motorisation et de déplacement.
