Vieux Tour "DESCOURS & CABAUD" - REMISE EN ETAT [AIDE]

Alex_T31 · 19 Avr 2016

Oui je parlais de compenser le niveau du sol, ensuite régler la rondelle pour mettre le tour à niveau ! Je le ferai merci encore pour l'aide à tous !

Alex_T31 · 22 Avr 2016

Yep, les pieds sont callés, j'ai mit à niveau pour le moment avec un outil un peu médiocre je le conçois, en attendant, c'est mieux qu'à l'origine . En tout cas c'est efficace et simple à effectuer, et moins onéreux qu'une dalle en béton, rattrapable avec le temp etc .. C'est pas mal je suis satisfait ^^

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J'ai mit le niveau à peu près partout, ça m'a l'air pas trop mal. Vérifié, il est opérationnel aussi ..

Y'a plus qu'à reboucher bien les trous des anciens goujons et voilà. De toute façon, l'artisan qui a fait le sol, il devait être radin en colle à carreaux, ça sonne creux presque partout dans tout l'atelier.. Au moins, il y en aura 4 qui seront armés .. ^^

Suite : nettoyage vernissage et remontage du reste . A bientôt

Milodiou · 23 Avr 2016

Ah bin ça va être mieux
tu es sûr que le tour ne risque pas de basculer avec son système de poulies derrière ?
Est ce que tu as un mouvement plus fluide du trainard ?

Alex_T31 · 23 Avr 2016

Héhé

Sûr et certain, en fait, démonté, le tour n'est pas équilibré, il l'est par contre avec tout en place, le trainard et la boite de vitesse équilibre e balourd des poulies arrières ^^J'ai du par exemple, en l'état sans tout ça, pendre à l'opposé des poulies la partie du banc rompu, bien lourde, pour pouvoir monter tout ça avec le transpalette nikel ...

Je n'ai pas essayé encore le trainard, ça peut avoir une influence dès e 1er jour la mise à niveau du banc ? Je pensais que ça mettais bien quelques années avant de se remettre droit .

guy34 · 24 Avr 2016

bonjour à tous ,

la recherche du niveau avec le sol , d'accord ; mais pas au prix de la surface au sol qui est maintenant celle des seuls pieds de réglage ( bien riquiqui ..... ) ; il me semble que l'emprise au sol de la fonte des piètements est autrement plus large ...
A++++
GUY34

Milodiou · 25 Avr 2016

C'est l'équilibre de l'ensemble qui m’inquiéterait. Déjà sur les tours plus modernes avec le moteur dans le bas du pied et la courroie qui passe par l’intérieur du bâtit,ça me semble limite ( malgré tout les exemples que l'on peut voir ). Là, avec le moteur qui va se trouver à l'exterieur du pied sous le système de poulies encore plus déporté ça me paraît très déséquilibré et prêt à tomber en arrière.
J'ai pas l'impression que ce soit adapté à ce genre de machine, peut être qu'un "mix", c'est à dire conserver le boulonnage au sol pour la sécu et les pieds réglables pour la facilité de réglage serait une autre solution, en tout cas, ce serait bien que les habitués des "vieux gros" tours se prononcent.

Alex_T31 · 7 Mai 2016

Yop yop, pour répondre aux remarques concernant les pieds et tout et tout.

Je suis d'accord, il y aura une surface d'appui bien inférieure, c'est pourquoi j'étais pas vraiment partant pour les pieds. Finalement, la mise à niveau étant importante, je l'ai fait. Et avec de l'huile sur le banc + chariot, tout le trainard remonté graissé etc , et bien je peux faire les 3/4 de la course avec les lardons bien serrés. Donc je suis satisfait de ce point de vue là, bien que je n'ai pas finit de le remonter.

Autre remarque, concernant l'équilibrage. Et bien justement, je pense que les mecs de l'époque étaient complètement fada. Tout démonté comme présenté avant, rien n'était équilibré, à cause justement des poulies arrières. Par contre, en remontant la broche, la boite de vitesse, le trainard, la vis mère et barre de chariotage, la poupée mobile : miracle, un coup de trans palette bien placé, le tour se lève vraiment sans contraintes, des 2 côtés identiquement. Le tout monté est bien équilibré.

En fait, je me fais pas trop de soucis, je peux aussi ajouté que le tout monté, mon niveau a légèrement changé. J'ai remit à niveau du coup, et j'ai ressenti le même couple de serrage partout ( surtout au pied côté poulie arrière, il ne force pas plus que les autres)

Alex_T31 · 9 Mai 2016

Bonjour, je reviens vers vous, j'ai vraiment besoin d'aide concernant un point essentiel, le grattage du banc.

Après avoir vu quelques vidéos dont celle-ci : , je suis motivé pour me lancer dans l'aventure mais je cherche une marche à suivre afin de garantir planéité et perpendicularité.

Mon banc, je ne peux pas le démonter, donc il faut que je le contrôle sur place. Comment assurer une planéité parfaitement parallèle à mes autres flancs ( par exemple ceux intérieurs) ? Et perpendiculaire aux faces supérieurs en appui avec le chariot ?

Merci pour votre aide.

cf63 · 9 Mai 2016

Bonsoir

Vaste domaine que le grattage et affaire de spécialiste!

Quelques remarques:
Vous avez un tour avec un banc plat en fonte vraisemblablement compte tenu de son époque.
Le premier constat est que les bancs plats sont beaucoup plus usés que les prismatiques
Présence de rayures dans le sens longitudinales.
Les surfaces perpendiculaires restent perpendiculaires mais avec une usure plus faible que sur le plat.
(les bancs prismatiques ont des surfaces portantes plus faibles et en acier durcit, ce qui est plus favorable à leur longévité et tenu en précision dans le temps.)

Concernant les bancs plats, leur usure est surtout importante au voisinage du mandrin , la ou l'utilisation est la plus fréquente.
Cette usure peut atteindre 1/10 donc cela signifie que l'on peut imaginer de retirer ce 1/10 en sifflet jusqu’à la contre pointe pour refaire une géométrie .
(surtout si ils ont usiné de la fonte)
En théorie il faudrait également retirer du métal sous la poupée fixe sous peine d'usiner des cônes...

Ce travail est colossal en termes d'heures pour arriver à un résultat "parfait"
mais je doute qu'un grattage même soigné soit adapté à une reprise de géométrie de cette importance.
il me semble que c'est de la rectification de banc qui est le plus adaptée.

La question à se poser:
Le tour en vaut il "le coup" ?
Apres la reprise de géométrie du banc, il faudra au moins contrôler:
les portées internes du traînard et de la contre pointe; la géométrie des lardons anti soulèvement, glissières des chariots, etc...)
(peut être rectification de certains éléments)
matériel de contrôle indispensable: marbre portatif et fixe ; règle de précision grande longueur, comparateur, etc; + 30 tonnes de patience.
Cldt, cf63.

Borisravel · 9 Mai 2016

Bonsoir.
J'allais répondre sensiblement la même chose, mais j'ai préféré attendre que quelqu'un d'autre le dise en premier...
Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Ca n'est pas contre toi, mais tu n'as même pas de niveau digne d'un mécano. Est-tu conscient du travail que ça représente ? Ajusteur, c'est un métier à part entière, alors sur une aussi grande surface...
Honnêtement, je le laisserais comme ça, je me ferais la main, je le tirerais aussi loin que possible et quand il serait trop usé, j'en prendrais un plus neuf.
Juste un truc, une règle rigide de mécanicien rectifiée, ça coute déjà plus de 300 E en 50cm...

the_bodyguard1 · 9 Mai 2016

Bonsoir,

Je suis du même avis que les collègues. Utilisant de vieux coucous (tour, fraiseuse) j'arrive très bien à m'en sortir malgré leur usure. Apprend déjà à utiliser la machine, à apprendre comment contrer ses défauts et tu verras que tu pourras sortir de belles pièces.
Perso, j'ai fais des choses avec que je me croyais bien incapable de faire même avec des machines modernes.

Alex_T31 · 9 Mai 2016

Bonsoir,
Merci pour vos réponses, je demandais ça pour savoir, car en voyant un marbre comme simple surface de références et un grattoir, je trouvais ça plutôt accessible. Effectivement ça paraît lourd en termes de travail, et bien complexe j'en ai conscience.

Personnellement je trouve que le tour en vaut la chandelle, car tout est vraiment en bon état, les paliers, le trainard, la vis mère, il n'y à que le banc qui à mon avis n'est pas non plus trop usé car j'ai quand même réussit à me refaire une pièce de perceuse à colonne avec le peu de savoir. Et j'ai une bonne plage de glissement sans jeu avec le chariot. C'est juste le côté perfectionniste ..

Du coup, concernant l'utilisation, il faudrait que je me repère sur le banc les partis usées pour que quand j'usine de longue pièce, je rattrape le jeu des lardons pendant un long chariotage par exemple ? C'est plus ce genre de question que je dois me poser je présume ^^

Finalement, je pense finir de le remonter dans les jours à venir, et en arrêter là concernant la "restauration" de la bête Merci encore pour votre soutien.

Borisravel · 10 Mai 2016

En même temps, le banc, c'est le plus compliqué, le plus coûteux à restaurer et surtout finalement, la seule chose qui s'use vraiment et qui ne peut pas se changer sur un tour.
Passe déjà un coup de pierre pour avoir le même jeu partout.

cf63 · 10 Mai 2016

Bonjour

Je ne voulais pas "casser " l' enthousiasme du départ, mais simplement mettre en évidence les difficultés que j'ai rencontré quand le même problème s'est posé pour moi.
Un vieux tour permet de faire des pièces correctes, reste à connaitre le niveau de précision souhaité ...

Personnellement, un tour plus moderne ( banc prismatique) est déjà un gros plus en terme de précision mais verifier quand même sa géométrie.
(certains tours ont plus que l'age de leurs artères....)

Chez les professionnels, c'est un peu la même chose, quand on demande des tolérances serrées (donc machines adaptées), ça coûte des euros.
Bonne réalisation.

cldt, cf63.

Alex_T31 · 10 Mai 2016

Yep , je note pour le petit coup de pierre, juste histoire de pas avoir à jouer tout le temps sur le lardon latéral .. Je suis d'accord avec toi aussi cf63, c'est relativement complexe cette histoire de banc. D'ailleurs, tu as fait la même chose pour ton banc ?

Il y a un pro juste à côté de chez moi, connu pour être relativement balaise, je vais tenter de rentrer en contact avec lui, pour voir s'il peut éventuellement m'aiguiller vers quelque chose que l'on aurait manqué.

Milodiou · 10 Mai 2016

Bin..... La première chose, et c'est à faire également si tu veux gratter le banc, c'est de brider le tour et de le régler parfaitement de niveau (au niveau de précision ) et dans les deux axes
Ensuite, à chaque fois que tu travailles tu fais quelques aller-retours jusqu'à la contre-pointe et petit à petit tu vas retrouver de la fluidité.
Il faut aussi traquer les impactes et les rayures sur le banc, ça peut suffire à bloquer le chariot.

Gratter le banc,c'est pas très technique mais c'est pas 30 tonnes de patience, comme dirait cf63, qu'il faut.Plutôt 30 millions de milliards de tonnes !!! car tomber des dixièmes, à la main sur une telle longueur....
Par contre, sers toi du principe du grattage pour traquer les bosses dues aux chocs, il y en a toujours.

La pièce que tu as usinée est belle, il est neuf ce tour.

Alex_T31 · 11 Mai 2016

Héhé, c'est vrai qu'il est en bon état ce tour, malgré les 2 coussinets et le pignon du trainard, le reste est motivant. Je pense que je ne chercherai qu'à rattraper le flanc latéral côté "moteur", car il n'y que ça qui frotte vraiment dans le glissement. La partie supérieure du banc, elle à l'air pas trop mal, puisque quand je met de l'huile, elle se faufile sur toute la largeur du plat.

Il y a juste un détail encore, concernant le mandrin. Le faux plateau sur lequel il est monté n'est pas bien ajusté. Il n'y a pas de cône pour le centrer, juste un épaulement, et mon pied à coulisse est trop petit pour le mesurer. En tout cas, quand je le présente sur son faux plateau, le mandrin a du jeu sur cet épaulement. Soit je m'en procure un neuf, soit je pensais me couler une dalle Alu, que je fixe et usine sur le faux plateau. Car si je ré-attaque la fonte, il ne restera plus beaucoup d'épaisseur, il faut que je vous envoie des photos. Et l'alu me paraît pas mal car c'est moux, en ajustant serré, et au serrage des boulons, je pense que ça peut se présenter pas trop mal.

boucqueneau · 11 Mai 2016

Un plateau de tour n'est jamais en Alu en fonte ou en acier oui. Du moins je n'ai jamais vu !
Bien que facile à usiner l'Alu ne sera pas assez résistant ni rigide.
Certes de bon alliages existent, ton plateau a aussi un rôle de volant d'inertie que tu perds avec un matériau léger.
"Ré-usine" ton plateau existant sur ton tour ce n'est pas bien compliqué et surtout économique.

brise-copeaux · 11 Mai 2016

Salut

Alex_T31 a dit:
Héhé, c

Il y a juste un détail encore, concernant le mandrin. Le faux plateau sur lequel il est monté n'est pas bien ajusté. Il n'y a pas de cône pour le centrer, juste un épaulement, et mon pied à coulisse est trop petit pour le mesurer. En tout cas, quand je le présente sur son faux plateau, le mandrin a du jeu sur cet épaulement..

Hé bien si il y a du jeu rien t'empêches de le serrer centré, tu serres légèrement et au comparateur tu centres sur l'extérieur du mandrin ensuite un bon serrage et basta.
Le mieux comme dit plus haut tu repousses l'épaulement

@ +

Alex_T31 · 12 Mai 2016

YEP,

Des photos de l'histoire du mandrin, pour être plus concret.

Donc d'abord la bête toute dérouillée + son plateau en fonte ( il y a des gros trous derrière de défauts de fonderie)

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Donc l'histoire c'est que j'ai tenté de le mesurer avec un pied à coulisse trop court, donc voilà hein ... Il y a moins d'1 mm de jeu, mais c'est quand même énorme. J'ai cherché un pied à coulisse plus grand, ça commence à chiffrer sec. Il faut que je m'en procure un. Ou alors, j'usine à ras le cul du mandrin et l'extrémité du faux plateau en même temps, et je mesure avec la jauge de profondeur ( environ 22 mm d'après mes souvenirs).

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Le pourquoi ça me dérange de refaire l'épaulement :

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Il ne reste plus que 12 mm d'épaisseur de faux plateau en fonte. Donc en supposant que j'y arrive du 1er coup avec 1 voire 2 mm d'épaulement parfaitement à la côté, il ne reste plus que 1 cm, je suis moyen chaud. L'idée c'était de simplement couler une dalle de 2 cm d'épaisseur en Alu que je visse entre la fonte et le mandrin, et d'usiner l'alu plutôt que la fonte. Il restera la fonte, dont j'aurai dressé l'épaulement, et une dalle alu, plus molle, qui sera bien prise dans le mandrin.

Quant à refaire le faux plateau, je pense pas encore maîtriser assez pour refaire le gros pas de vis dans l'alésage...

brise-copeaux · 12 Mai 2016

Saut,

As tu essayer ce que je dit plus haut de centré le corps du mandrin puisqu'il y a du jeu.

@ +

Borisravel · 12 Mai 2016

1mm d'épaulement, ça me semble assez, le tout est de bien ajuster, il faut enlever peu et essayer l'ajustage souvent.

boucqueneau · 12 Mai 2016

Bise copeaux à raison .

J'ai un mandrin qui ne serre plus les pièces de manière concentrique et il est fixé sur un plateau avec un épaulement trop petit comme toi.
Alors je place ma pièce dans le mandrin, je desserre légèrement les vis de fixation et avec un comparateur sur la pièce et quelques coups de massette sur le mandrin , j'arrive à centrer correctement ma pièce.

De toute façon même avec un mandrin centré correctement, en mords durs, on a souvent (toujours) un excentrement de quelques dixièmes même sur une nouvelle machine.

Attention, si ton plateau voile la c'est différent.

Si tu as un mandrin neuf haut de gamme et hors prix alors réusine ton plateau. (Pour info un mandrin d'un diamètre de 250 mm ce type de mandrin coûte plus de 600€ !!)

Alex_T31 · 15 Mai 2016

Bonsoir, merci pour vos réponses, je me suis commandé un petit comparateur, pas bien cher, mais je vais essayer de le centrer avec cette méthode, effectivement c'est le plus simple, et moins risqué.

Voici quelques photos de la bête, elle brille, comme promis, le petit pignon tout en bronze ^^ Et le tableau des filetages, assez complet je trouve !

Vue d'ensemble
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LE pignon
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Tableau des filetages / Avances
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Bon, j'ai pas de bonnes nouvelles par contre ... Il y a quelques temps, on parlait de vibrations. La courroie est changée, j'ai testé et plus de problèmes à ce niveau. Par contre, je viens de comprendre d'où proviennent les vibrations.

La réponse en photos :

1/ Poulie Moteur/Pignon
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2/Poulie Arrière Broche
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Le problème ? Aucune de 2 poulies ne tournent rond, ça se voit à l'oeil.
Le pourquoi ?
Pour le 1/, le pignon a du jeu, peut-être les roulements du coup. Avec la tension de la courroie moteur + le jeu, il tourne "conique" si je puis dire..
Pour le 2/, j'ai moins d'idées. La seule qui me paraît cohérente, c'est le système de transmission de la rotation qui fout le bordel. Les poulies sont ajustées glissantes sur l'arbre solidaire du Méga pignon que j'avais déjà montré avant. L'ajustement a prit du jeu et cette poulie bouge sur l'arbre , très légèrement. Comme la transmission se fait par serrage d'une vis pointeau ( poulies taraudées , trou sur l'arbre ), et bien le serrage vient désaxer le tout à cause de ce jeu.
Ce qui fait que j'y crois pas du tout c'est que ça a toujours été monté dans une seule position et serré, donc je m'imagine mal que ça ait prit du jeu avec le temps. Pourtant il y est et très léger, infime même. Ou alors, les poulies ne sont pas rondes de base. Dans tous les cas, ça vient de là, et il faut que je trouve une solution, c'est violent.

Alex_T31 · 15 Mai 2016

Après une bonne nuit de réflexion et de repos, je pense régler les problèmes ainsi :

1/ Changer les roulements, ils doivent être à l'origine du jeu du pignon.
2/ J'attends d'avoir mon comparateur. J'enlève les poulies, et je contrôle le faux rond de l'arbre. Si tout va bien, c'est que se sont les poulies étagées qui ne sont pas coax'. Du coup, je pense enlever l'arbre complètement, le dégager du Méga pignon. Je serre à la clé dynamométrique les poulies étagées sur l'arbre, de sorte à avoir le même serrage quand je le remonterai. Puis avec des mors doux + contre pointe, monter l'arbre avec les poulies serrées dessus, pour réusiner les flancs bien coax en fonction du serrage. Avoir un plat plutôt qu'un flanc bombé est-il contraignant ?
Après si c'est l'arbre plutôt, et bien le dresser et faire une bague ajustée serrée sur les poulies étagées, glissante sur l'arbre.
Bon il faudra que j'aille voir un tourneur du coup .

Dites moi ce que vous en pensez , merci

Milodiou · 15 Mai 2016

Je ne vois pas trop à quoi il sert le pignon, à réduire la vitesse ?
N'importe comment si ça ne tourne pas rond, il faut démonter.
Je serait étonné qu'il y ait des roulement, plutôt des bagues. ça doit pouvoir se réparer facilement.
La poulie du moteur a besoin d'un bon nettoyage. Les poulies doivent être bombées, c'est beaucoup mieux pour l’adhérence.

Alex_T31 · 15 Mai 2016

Oui c'est ça, en fait, il est vraiment démultiplié de chez démultiplié, en gros un rapport 2 voire 3 entre le moteur et la poulie, un rapport au moins 4 entre les 2 pignons, ça fait un rapport d'environ 12, + les 4 démultiplications des poulies étagées, la plus faible vitesse tourne à moins de 20 tours/sec soit moins de 120 tr/mn !

Oui oui il y a des roulements au niveau du pignon, ils ont du prendre du jeu. Je vais nettoyer la poulie moteur aussi du coup.
Par contre, les poulies étagées, à l'arrière, j'attends le comparateur pour voir si c'est l'arbre ou les poulies. J'ai aussi la possibilités de me réusiner des gros poulies en Alu, à voir si c'est ça.

Milodiou · 15 Mai 2016

C'est pratique d'avoir des vitesses lentes, pour les filetages et aussi pour les grands diamètres.
Il n'y a pas de raison pour que les poulies tournent patate.
Tu dis que la vis de blocage désaxe la poulie, c'est ce que je regarderais en premier, logiquement ça doit être prévu, doit y avoir un problème.

Alex_T31 · 15 Mai 2016

Yep, vu que je ne suis pas pressé et que j'aime voir le copeau dérouler, ça ne me dérange pas trop ahah.

Je viens de re-démonter l'ensemble, côté pignon en Bronze, les roulements sont bien HS, beaucoup de jeux dans tous les sens. Je vais poster des photos car je vois pas trop comment le démonter. J'ai une idée, mais tout seul, je pense casser du carreau si je prévois pas tout.

Ensuite, les poulies étagées. J'ai vérifié l'arbre, en tout point le diamètre fait 40,00 mm, vraiment pile poil, donc déjà pas d'usure. Par contre, comme je pensais, les poulies ont du jeu par rapport à l'arbre. Forcément, ce décalage fout le bazarre ...

Que veux-tu dire par " logiquement ça doit être prévu" ? Genre il doit y avoir quelque chose pour y remédier ? La seule solution que je vois pour pas trop cher, c'est de faire 3 autres trous, 3 vis en plus. Par exemple une à l'opposé de celle déjà présente, deux autres en face à face un peu plus sur la droite côté petite poulie, et à 90° des autres, histoire d'avoir toutes les directions de possibles.. Ensuite, les visser toutes entre-elles avec comparateur.

Milodiou · 15 Mai 2016

Je pense qu'à l'origine la poulie est prévue pour se visser sans désaxer. Doit y avoir une bonne position pour visser et plein de mauvaises.
Si je te comprends bien la première poulie après le moteur est juste tenue par une vis qui encaisse toute la puissance du moteur ?
Il y a un emplacement pour une clavette, y en a une ?

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