Général Tour Sieg SC4

  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion synapsis
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Bonjour CNCEVER et merci ,

- C'est un clin d'oeil pour montrer qu'avec le SC4 on réalise de parfaits filetages.

- Pour la réalisation de ce dernier, j'ai fait une gorge de dégagement puisque j'en avais la possibilité et que c'est ce qu'il y avait également sur la pièce d'origine. Ça m'a permis de placer ma butée électrique d'arrêt du traînard (voir photo ci-dessous, dans ce cas-là, je suis obligé de retirer la bavette qui retient les copeaux, bavette qu'on aperçoit sur les photos 1 à 3 plus haut), et d'usiner à 100/Tmin.
- Quand je place la butée électrique, elle empêche le passage de la bavette, c'est pareil quand je place la lunette mobile. C'est les 2 cas où je suis obligé de la retirer.
- L'avantage de la butée électrique, c'est que ça offre un véritable confort dans l'usinage. Mais suite à cet usinage, (je n'ai rencontré aucun problème, mais ça pourrait arriver) je compte améliorer cette butée au niveau électrique en rajoutant un deuxième microrupteur à levier à roulette pour plus de sécurité. Elle fonctionnerait en parallèle avec un très léger décalage par rapport à celui actuel. Ça pourrait limiter la casse en cas de panne du 1er.

PS : je conseille à tous d'utiliser une huile de coupe pour l'usinage et surtout et essentiellement pour les filetage, quelques gouttes suffisent, pas plus.

A+
Syn.

Voici la photo :

 
Dernière édition:
Bonjour CNCEVER,
Bon, je ne recommencerai pas .

- Sans les DROs, la réalisation de filetages reste pénible et les échecs seront nombreux. Les verniers sont sujets à erreurs dans ce type d'usinage, à moins de faire ça 8 heures par jour.
Mince voilà que j'en remets une couche
A+
Syn.
 
Dernière édition:
Bonsoir,
C’est vrai qu’une butée électrique couplée à un électro-frein sur le moteur est vraiment un plus indéniable pour réaliser des filetages en s’arrêtant au raz d’un épaulement
Exemple hier dans du POM, je n’ai même pas pris la peine de faire une gorge de dégagement. Pour info, c’est un pas de 200 sur un ø de 27mm:



Bon, ne pas faire de dégagement: ça va sur les matières synthétiques et l’alu mais pas sur l’acier, l’inox ni même le laiton
 
Bop55
Oui, mais vu l'épaulement un outil à plaquette est indispensable.
Il faut savoir que sur le SC4 à 100T/min l'inertie est nulle. Sinon, oui c'est un plus très appréciable et que je ne regrette pas d'avoir.
A+
Syn.
 
Bonjour,

Avec juste une seule modification sur le tour (un perçage à 5 et taraudage à 6) j'ai réalisé un système de blocage du mandrin pour la réalisation de rainurages pour clavette.
- Pour la clé de 16, c'est une clé que j'ai depuis le début, je l'avais coupé à l'époque pour qu'elle puisse rentrer dans la petite boite de rangement, là j'ai juste percé un trou de 5.9mm légèrement en biais pour le passage de la vis. D'ailleurs cette vis est provisoire, car je vais faire une entretoise avec un filetage extérieur et intérieur en M6. Elle restera à demeure, cette entretoise évitera, au serrage, de travailler sur la broche, la clé sera en butée dessus. La vis CHC M6 sera donc remplacée par une courte et vissée sur l’entretoise.

- Les 3 outils ( la clé et les 2 autres sur la plaque en caoutchouc noire) servent uniquement pour la boite à pignons, les 2 outils sur la plaque sont de fabrication maison. L'outil de gauche, pour les vis 4 pans (axe pignon A et celui du B-C) et celui de droite pour le bras (pignons B-C) et maintenant le blocage du mandrin.
L'écrou, avec ses 4 pans, monté à l'arrière de la broche, sert normalement pour placer la manivelle et c'est en cherchant comment faire pour bloquer le mandrin sans trop me prendre la tête à deux mains et de faire ça en un tournemain il s'est avéré que le hasard à bien fait les choses et je j'avais déjà tout sous la main : la clé et l'écrou, il ne me restait plus qu'à percer et maintenant reste plus qu'à faire une petite entretoise. Mais dans l'état actuel c'est fonctionnel, mais faut être vigilant sur le serrage.
- Il ne faut pas, IMPÉRATIVEMENT, oublier d'éteindre électriquement le tour et de désolidarisé la broche des pignons avec le gros bouton en façade, car un démarrage dans ces conditions ne ferait ni plaisir au moteur ni à l'électronique et encore moins à la mécanique.

A+
Syn.

 
Dernière édition:
Bonjour,

J'ai fait pas mal de corrections dans la boite à pignons, car il y avait du jeu et les pignons ne faisaient pas parfaitement face.

Voilà en images :

J'ai refait l'axe de fixation du pignon 42 dents et 'A'
Cet axe est en 2 parties. La partie en bas à gauche de la photo est la pièce d'origine.
- J'avais un léger jeu et dans l'effort on l'entendait. De toute façon il ne devrait pas y avoir de jeu.
Maintenant je n'ai plus du tout le moindre jeu les deux pièces font corps



Ici j'ai refait la bague d'appui, elle est en bronze et le changement d'épaisseur permet au pignon A et B de bien faire face.
Je n'ai pas touché à cet axe il est parfait et sans jeu.





La bague de rattrapage entre le pignon B et C afin que le pignon C et D soit bien en face.



Là on peut voir que les pignons sont bien en face et que toute la denture appuie parfaitement, ce qui n'était pas le cas avant.
Maintenant je n'ai plus le moindre jeu et les pignons tournent parfaitement sans effet de voilage.


Voici les 3 pièces La bague d'appui, la bague de rattrapage et la bague fendu.
Les 2 bagues sont en bronze et la bague fendue, je me suis payé le luxe de la faire en titane (merci seb pour la matière


A+
Syn.
 
Rebonjour,

- Pour terminer avec la boite à pignons et la commodité des filetages, j'ai également fait une réglette pour le positionnement du bras des pignons B-C. Il suffit de la placer et de la caler entre les 2 axes et de serrer, ce réglage se fait en un tournemain.
- On voit bien sur la photo les arondis afin qu'elle puisse bien se caler.

- Tous ces petits détails me permettent de gagner pas mal de temps et surtout d’accélérer toutes ces procédures avant et après le filetage qui ne sont pas très agréables...

- Bien entendu, une fois le bras serré, je retire la réglette en la tirant vers moi et je place les 2 autres pignons.

Voilà en image :



A+
Syn.
 
PUSSY a dit:
Le problème reste de ne pas s'arrêter après le(s) point(s) d'arrêt précédent car alor le copeau croît beaucoup !
Cliquez pour agrandir...

Bonjour PUSSY,

IL faut savoir, j'en parle pas mal sur le forum, que si je n'ai pas de gorge de dégagement, je ne fais jamais de filetages au moteur, mais dans ce cas-là, à la manivelle. Ça évite de se rater ! Et surtout ça évite la casse

A+
Syn.
 
synapsis a dit:
Oui, mais vu l'épaulement un outil à plaquette est indispensable.
Cliquez pour agrandir...
Ah bon ?
Une piste:


C’est un barreau 10X10. Pour info, je l’ai modifié le lendemain du filetage montré ci-dessus pour faire un 14 TPI (et donc je l’ai passé de 60 à 55°)
Edit, j’ai taillé cet outil spécialement pour refaire des vis en laiton de 4mm au pas de 75 (SI) :


Par contre, on ne voit pas sur la photo et je ne me souviens plus si j’avais fait une gorge de dégagement ou pas
Bon, c’était en 2016 à l’occasion de la revente d’un touret (à un membre du Forum ) pour pouvoir le recoupler en triangle
 
Dernière édition:
Bop55,
Effectivement l'outil .
Pour la gorge s'il y en a une, elle ne doit pas être très large.
A+
Syn.
 
PUSSY a dit:
C'est évidement une solution "à toute épreuve", mais pas très "productive".
Cliquez pour agrandir...

IL faut dire que je ne fais des filetages 8h par jour , ça reste quand même occasionnel. Mais à la manivelle ça a son charme, il ne faut pas se fier aux apparences, on ne perd ni temps ni précision. Et qui plus est, on sent bien l'effort sur l'outil et on ne casse jamais. Comme quoi...
 
synapsis a dit:
Pour la gorge s'il y en a une, elle ne doit pas être très large.
Cliquez pour agrandir...
En général, je fais la gorge avec l’outil prévu pour fileter: position en fin de filetage (et sans l’avance ), juste la pénétration nécessaire au filetage sur un tour et c’est bon
 
Bonjour,

Depuis longtemps, je cherchais à réaliser un système qui me permettrait de repositionner une pièce usinée, surtout pour les pièces très courtes, où il est difficile de les repositionner sans être obligé de mettre des mors doux, bague fendue adaptée,...
J'ai donc réalisé un ustensile que je place (en passant par l'intérieur du mandrin) dans le nez de broche et dans le mandrin lui-même.
Cet accessoire, se place en un tournemain et la précision est au rendez-vous. Bref, exactement ce que je recherchais.
J'ai fait une petite vidéo de 7min et je joins quelques photos.

Là on peut voir les 2 pièces plus le ressort de rappel ; le filetage n'a aucune utilité je l'explique dans la vidéo.


une vue de l'arrière



Les pièces emboîtées



La vidéo explicative :

Système pour repositionner une pièce usinée en un tournemain

Ce système (pour le Tour SC4 SIEG) permet de repositionner une pièce usinée (surtout de faible épaisseur) en quelques secondes et sans avoir à mettre des mors doux, bagues fendues ou autres...
odysee.com

A+
Syn.
 
Dernière édition:
Salut,

Oui simple et efficace ...petite remarque tout de même, le carter de protection c'est pas fait pour arrêter le tour...c'est en cas ou

@ +
 
Merci brise-copeaux,
Il faut savoir que sur le SC4 le contacteur d'arrêt du moteur se trouve en façade, ce qui impose, pour arrêter le mandrin, de quitter des yeux la pièce et donc l'outil. J'ai justement réalisé une pédale, et, effectivement, je devrais m'en servir un peu plus .
- Ceci-dit, je fais bien plus confiance au micro-switch du carter que du contacteur du panneaux de commande. Il faut, également, savoir que les 2 sont connectés sur les mêmes broches de la carte électronique de commande ; J'ai écrit sur le sujet dans ce fil, c'était lors de la réalisation de la pédale.
A+
Syn.
 
Bonjour,

C'est bien aussi, encore faut-il posséder une imprimante 3D !
La broche de mon tour étant en CM4, je pense faire la même chose en utilisant cet emmanchement.

Cordialement,
PUSSY.
 
PUSSY a dit:
Bonjour,

La broche de mon tour étant en CM4, je pense faire la même chose en utilisant cet emmanchement.
PUSSY.
Cliquez pour agrandir...

Oui, je pense que c'est adaptable sur n'importe quel tour ; tu verras que c'est très pratique surtout la simplicité de la mise en place. Il faut juste être rigoureux sur la précision de l'usinage, le reste ce n'est que de la mesure. N'hésite pas à poster ta réalisation, même si c'est sur un autre tour
A+
Syn.
 
Bonjour metos,

Oui, ton système est bien, sans aucun doute, mais il a l'inconvénient de ne prendre qu'une partie bien précise entre les mors. Si tu avais une rondelle de 3mm d'épaisseur à reprendre de 3/10. Là tu serais coincé (tu pourrais toujours faire un jeu de plusieurs plaque...). Avec mon système à ressort je ne suis pas limité.

- Sur une machine outil du plastique ???, je suis un peu perplexe ; mais pourquoi pas . Mais je pense que dans le temps tu perdras en précision, car le plastique fini toujours pas s'user. Tu me diras qu'avec une imprimante 3D, c'est vite fait d'en refaire un

A+
Syn.
 
Salut Synapsis,
Sympa ta vidéo surtout quand on voit le moment où tu enlèves les copeaux avec des gants dans une machine en rotation. Pas bien!
Tu aurais pu aussi mettre une grande vis a la place de ton système a ressort pour éviter la pression sur la pièce que tu usines.
 
Bonjour fanta71,

Pour les gants pas de souci (c'est du latex, je ne risque absolument rien)
Non, avec une vis je n'aurais, jamais la précision que j'ai actuellement. Là, dans l'alignement des 2 pièces, j'ai une précision de 0/100. Avec un filetage j'aurais obligatoirement du jeu ; et le mouvement de rotation du mandrin serrerait obligatoirement la vis.
- Le ressort n'exerce pas un effort démesuré, j'appuie juste avec la force du doigt, mais surtout ça permet d'éviter que les pièces se mettent en mouvement en raison des forces dues à la rotation du mandrin.

- J'ai pu déjà l'utilisé pour 2 pièces à reprendre et ça dépasse, et de loin, toutes mes espérances.

-Il y a longtemps que cette idée me trottait dans la tête, mais je n'arrivais pas à la schématiser et c'est en travaillant sur une butée de broche (que je montrerai plus tard) que l'idée m'est apparue ; je m'y suis lancé aussitôt, sans même faire le moindre schéma, ce qui n'est pas dans mes habitudes. Et comme j'ai déjà dit, j'en suis pleinement satisfait, mais tout peut être amélioré, bien entendu.
A+
Syn.
 
je n'ai pas bien saisi ton propos
ces cale sont surtout pratique pour les piece peu epaisse, les rondelles ca commence a faire tres fin et le bout des mors etant biseauté ca ne tiens pas bien la piece si elle est trop fine

ces cale je peux les epiler et faire les epaisseurs que je veux
c'est sur que c'est pas solide mais c'est juste pour etre a plat dans les mors ca "avance" le fond du mandrin.
 

Ce que je veux dire c'est qu'avec des cales on ne peut pas avoir toutes les possibilités d'épaisseurs, il y a un moment où tu devras faire un ou plusieurs jeux supplémentaires selon les besoins qui se présenteront. Un peu comme le porte-fraises d'une fraiseuse avec son jeu de cale. Maintenant, je suppose que ça doit être suffisant pour des besoins classiques sans une précision de rigueur. Mais, le plastique et moi, pour l'outillage, les accessoires, ustensiles et autres..., j'évite. Mais comme je dis, ça peut convenir j'en conviens.

- Je ne sais pas qu'elle est la précision d'une imprimante 3D, mais je ne pense pas qu'elle puisse descende au 0/100, ce qui est le cas quand on usine avec le SC4 et même parfois on peut descendre au millième. Donc plus la précision de l'ustensile est proche du 0/100 et plus l'usinage de la bague ou autres le sera.

- Pour les rondelles, pas de soucis, je ferai un test demain matin, mais je pense que jusqu'à 2mm d'épaisseur ça ne devrait pas poser de problème, je te tiens informé.
Je me doute bien que tu ne dois pas avoir un usage intensif de tes cales et que la réalisation en acier de telles cales deviendrait un gros chantier. Ceci dit, je vois que ton imprimante 3D ne chôme pas.
Ne te formalise pas, c'est juste un échange de points de vue et en amateur que nous sommes c'est dans l'échange que nous progressons.

A+
Syn.
 
Dernière édition:
Bonjour metos,

En regardant tes cales, j'ai pu voir que ton moteur n'est pas protégé - je ne veux pas t'inquiéter, mais sache que j'ai cramé le mien il y a 4 ans et pourtant j'avais le carter de protection. Bien entendu c'est à cause d'une légère lubrification dans le temps (j'ai changé la technique depuis). Je te conseille, ainsi qu'à tous d'ailleurs, de faire un petit carter supplémentaire.

Voilà ce que j'ai fait il y a un petit moment :
On peut voir à droite un carter en polyuréthane, il passe sous le banc (c'est comme ça qu'il est calé, donc pas de vis de fixation sur le tour ni sur les tôles) et il est plaqué avec un joint (partie blanche) pour éviter toute pénétration de quoi que ce soit.
Il faut dire'(à l'époque) que j'ai travaillé plusieurs jours sur la remise en état de mon moteur et que même si j'y suis arrivé, ce n'est pas sans peine et sans souci.

- Si toutefois il arrivait à quiconque de rencontrer un problème avec ce type de moteur sur le SC4 ou SX3,... je mets en ligne au format PDF le plan de démontage et remontage que j'avais réalisé à l''époque en 2014.

CLIQUER ICI POUR TÉLÉCHARGER LE TUTO DE DÉMONTAGE ET REMONTAGE DU MOTEUR BRUSHLESS 1000W




Voilà l'intérieur du moteur ! (à cette époque et cet instant précis lors de la prise de la photo, je n'étais pas fier j'en ris aujourd’hui !
Donc, il vaut mieux prévenir que...



A+
Syn.
 
effectivement j'avais enlevé le carter, car ca prennait trop de place dans ma prcédente installation, effetivement je pense a refaire un bac de recup + carter moteur pour protéger
 
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