Général Tour Sieg SC4

[Fred8]

Bonjour,
Moi, ma contre-pointe a un problème d'axe que je n'arrive pas à résoudre totalement. En fonction de la longueur de fourreau sortie, le centrage dévie de qq dixièmes. J'ai bien essayé de régler la chose, mais rien n'y fait.

 

[Fred69]

Il est vrai que l'ajustage gagnerait à être plus soigné, mais je n'ai pas constaté de conséquence réelle sur le résultat. Il faut pointer avec un foret à centrer avec le tube rentré au maximum. Pareil pour amorcer un perçage.

 

[sebastian]

Il est vrai que l'ajustage gagnerait à être plus soigné, mais je n'ai pas constaté de conséquence réelle sur le résultat. Il faut pointer avec un foret à centrer avec le tube rentré au maximum. Pareil pour amorcer un perçage.

Oui Fred69, c'est bien ce que je fais, et mon mandrin de poupée est un bon T&O super précis et sans aucun jeu.
Tu as raison, il faut admettre que l'ajustage du fourreau n'est pas parfait… et demanderai une longueur + importante… au détriment de l'entre-pointe.

 

[tonton6900]

Bonjour,
J'avais le même problème de battement minime en soi mais gênant, la cause étant l'affûtage des forets et d'un léger jeu dans le fourreau.
Depuis, je prête une attention particulière à l'affûtage des forets et serre le blocage du fourreau de manière à ce que la manoeuvre soit un peu dure pour sortir le fourreau.

Bravo pour ce document que j'ai lu et relu.
A+

 

[synapsis]

Bonjour,

Le temps passe et voilà, enfin, après de longs mois de travail sur ma nouvelle maison, mon nouvel atelier qui commence à prendre forme. Là, j'ai fait l'isolation, avec du BA13+isolant-expansé 13+ 50. Le sol refait entièrement, chape enlevée et refaite avec ferraillage et ragréage (hérisson avec bâche). Hier, j'ai placé l'ossature, chevrons de 6/8, pour placer un plafond en OSB 3 qui sera peint en blanc avant montage et isolé par-dessus avec de la laine de verre (tout ça pour lundi ). Tout en haut, on peut voir la charpente du toit, cette pièce était le garage attenant à la maison quand je l'ai achetée ; elle est devenue mon atelier avec une surface totale d'un peu plus de 25m2.

- On peut voir sur les photos les établis et les machines qui attendent sagement depuis de très longs mois. Le SC4 est au fond à droite on aperçoit juste le drap bleu qui le couvre.
Si tout va bien, je devrais faire tourner ce petit monde le mois prochain… à suivre.

- Bien entendu dans l'atelier il n'y a que le lourd (établis et machines), le reste est dans la dépendance qui se trouve derrière la maison, elle sera, en grande partie, l'annexe de l'atelier avec une surface "exploitable" d'environ 100m2. Si les machines sont dans l'atelier, c'est que je n'ai pas eu d'autres choix… Bref, une longue histoire.
-La semaine prochaine, je change la grande porte (garage) par une en PVC avec portillon, ainsi que la porte de service (celle en rouge au fond de la photo).
Je suis vraiment content de pouvoir me dire que tous mes projets vont reprendre vie.

A+


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[vince_007]

J'espère que derrière le placo, il y a quelque chose pour reprendre les efforts des chevrons ! T'a fixé les sabots sur le placo, ça ne se fait pas. On fixe les sabots sur le mur, pas sur l'isolation.

 

[Fred69]

Moi aussi j'ai tiqué là dessus. J'aurais mis des solives un plus grosses pour pouvoir stocker du matériel au-dessus, 8 x 20 par exemple.

 

[Fred8]

Je ne vois pas les oreilles des sabots. L'isolant a l'air d'être du 40 ou 50mm polystyrène haut lamba (noir). A mon avis, c'est bien posé sur le bâti, et seul le bout des sabots dépasse. Il va nous dire çà de toute façon...

Edit :

Mais c'est vrai que l'on voit bien le retour de placo au dessus des sabots. Ce serait-il embêter à fraiser les plaques exactement aux endroits des sabots, et ce avant la pose des plaques ? Cela ne milite pas en faveur de mon premier avis !

 

[vince_007]

Ce sont des sabots sans ailettes, les vis sont internes donc bien posé sur le placo. Même si il y a une pièce de bois derrière, c'est quand même pas bon de prendre le placo en sandwich.

 

[synapsis]

Bonsoir à tous,

Oh oh cheval fougueux dirait l'indien. Non non... pas de panique, j'ai bien du BA13 avec isolant polystyrène expansé. Vince07 c'est presque ça, les sabots sont avec ailles intérieurs (juste une question d'esthétique). Pour la fixation ça ne risque rien j'ai largement testé et moi aussi au début j'ai longuement hésité entre mettre les sabots au-dessus du placo ou creuser le placo pour placer contre le mur, j'avais même hésité à placer directement les chevrons dans le mur.
Je voulais avoir le plafond le plus bas possible pour avoir le moins à chauffer tout en ayant une hauteur respectable (actuellement 2.40m, j'ai hésité à 2.30m).

Pour ce qui est de la fixation ; chaque sabot à 2 tirefonds de 10 de diamètre et 150mm de longueur avec une cheville de 12. C'est pris dans la brique sur au moins 8 cm côté isolation et de l'autre côté (côté maison) directement dans le mur donc minimum 14.5 cm.

Il faut dire que c'est un plafond et non un plancher, donc je n'ai pas à y monter. Toutefois, j'ai prévu une trappe pour avoir toujours la possibilité d'y monter.

Le poids total : OSB3, laine de verre et les chevrons (et éventuellement une personne) ne dépasse pas (et de loin) les 300kg ce qui fait grand maximum 300/20 = 15kg par sabot. J'ai placé avec une sangle près de 80 kg sur un sabot toute la nuit et rien n'a bougé. Il faut dire également que j'ai des briques de 27 ce qui se faisait dans les années 50-60 , elles sont extrêmement dures et j'en connais quelque chose quand j'ai cassé le mur de refend pour agrandir le salon, je ne pensais pas qu'il pouvait y avoir des briques aussi dures, il fallait le voir pour le croire !

Les plaques seront fixées (vissées) sur les chevrons, donc même si je venais à marcher dessus la charge sera répartie sur plusieurs chevrons, donc les sabots.

Bien entendu le fait de placer les sabots sur le placo, m'oblige à découper légèrement (des entailles sur les plaques OSB3) au passage des sabots (l'épaisseur d'un disque de disqueuse). J'ai également hésité de placer des cales sous les chevrons pour les remonter à effleurement des sabots (supérieur). Mais là aussi ça ne me plaisait pas. Donc, je vais devoir faire ces entailles sur les plaques qui seront sur les bords.

J'ai beaucoup calculé et hésité pour tout ça, mais je pense avoir fait le bon choix en tout cas je ne m'inquiète absolument pas pour la solidité, mais c'est très gentil de vous en être soucié, ce qui montre que toute la réflexion que j'ai eue à ce sujet, était justifiée

Une chose est certaine, je prends mon temps pour cette réalisation, normalement, si tout va bien, c'est pour la vie.

A+

 

[vince_007]

L'art de se compliquer la vie !

Pourquoi un plafond en bois et osb si c'est pas pour faire un grenier ? Un plafond suspendu en placo fait l'affaire, plus simple à poser et moins cher.

Même si tu as mis des tire fond dans la brique, la force est en cisaillement, vue qu'il y a l'isolant et le placo entre le sabot et le mur, c'est le placo qui se prend le poids.
De plus bois et placo ne fond pas bon ménage, il ne se dilate pas de la même façon en fonction de la chaleur et de l'humidité, c'est des ennuis à long terme.
Surtout que tes plaques sembles collées au mur et non sur des rails/montants. Avec le temps et le poids, la plaque va descendre jusqu'au sol et se comprimer. Si t'a de la chance, il ne se passera rien d'autre que des fissures sur le placo.

Tu fais comme tu veut, on te prévient, c'est tout.

 

[synapsis]

Bonjour vince_007,

- Je te remercie et ce que tu dis est juste, mais je sais que cette solution sera pérenne et personnellement je n'en doute pas une seconde. N'oublions pas que c'est un atelier et que je suis, quand même, obligé de prévoir de monter sur ce plancher (donc placo impensable), même si ça reste exceptionnel, mais ça peut arriver, d'où la raison de l'OSB3. Pour les tirefonds même en cisaillement ils ne peuvent pas casser, c'est impossible, il y a 2 tirefonds de 10mm par sabot avec une charge maximale 15kg par sabot et encore, si je marche dessus (ce qui restera, exceptionnel), sinon on tombe à moins de 10kg. Je ne connais pas la résistance en cisaillement d'un tirefond en acier de 10mmX150mm entré dans la brique sur près de 9cm, mais je ne pense pas qu'il ne puisse pas supporter plus 5 kg (1 tirefond).

- Pour les plaques, là aussi, aucun souci, surtout que les établis seront plaqués et fixés au mur par des tirefonds (un tasseau sera placé entre chaque pied (dans l'alignement du pied) et le mur et le tout vissé par 2 tirefonds par pied (sur uniquement 2 pieds bien entendu).
Je comprends très bien ton point de vue sur la chose, et je ne le conteste pas, mais juste que je ne m’inquiète absolument pas et je sais que je n'aurais jamais à y revenir.

- En tout cas, je te remercie et j'ai quand même pris en compte ton avis et ce matin, en regardant de plus près la chose, je ne m'inquiète pas, ce plafond sera là, et sans le moindre problème, alors que nous, on n'y sera plus depuis longtemps...

A+
Synapsis

 

[Fred69]

ce plafond sera là, et sans le moindre problème, alors que nous, on n'y sera plus depuis longtemps...

Je ne partage pas ce point de vue. Tu auras sûrement, toi ou quelqu'un d'autre, le besoin de stocker du matériel et l'inaccessibilité de cet espace posera problème. On n'imagine pas l'espace que peut occuper le stockage du matériel, sauf à tout mettre à la déchetterie, ce qui peut-être aussi une solution.
Autre point à noter: une isolation de 50 mm n'est pas une isolation, il faut le savoir. Aujourd’hui la norme c'est plutôt le double. Mais maintenant que c'est fait, c'est fait. Il faudra faire avec.

 

[synapsis]

Fred69,

Non cet espace restera vide, comme j'écris dans le premier message, j'ai une dépendance de plus de 100m2 de surface exploitable, J'ai même fait un garage et j'ai 3 grands locaux attenants avec des niveaux, j'ai de quoi stocker une supérette
Et en plus j'ai le grenier avec près de 60m2 de surface vide. Bref pour stocker ce n'est pas un souci et en plus je suis plutôt du style à faire le nettoyage par le vide. Chez moi, les vieilleries qui ne servent pas après 2ans sont données, vendues ou partent à la déchetterie.

- Pour le placo isolant, j'ai beaucoup hésité, mais plus épais je perdais trop. Mais, c'est vrai que là, j'ai hésité très longtemps. Bref, ce choix pour une question pratique de l'atelier était (malheureusement) la seule solution, j'ai même failli ne pas en mettre du tout, mais je me devais de l'isoler un minimum, surtout que les portes seront en PVC + isolant. Bref...

A+

 

[oakado]

Salut à tous, merci pour toutes ces précieuses info
Je viens de faire l'acquisition d'un promac BD8 qui est un sc4 sous marque Promac.
J'ai une petite question concernant l'avance auto.
Je suis passé comme indiqué sur la notice et sur le forum à 0.145 pour avoir une avance plus rapide en essayant de suivre le bon montage de pignon : 50-70-100-100 (ACBD) je trouve néanmoins l'avance relativement lente, du coup je me dis que j'ai peu être loupé quelque chose
C'est mon premier tour avec une pignonerie alors tout n'est pas encore limpide limpide
Désolé pour cette question à laquelle il y a sûrement déjà eu des réponses mais que je n'ai pas réussi à comprendre

Merci beaucoup !
@bientot
Julien

 

[MOTORIX]

Julien
Sur ta photo tu as fait 50/100/70/100 inverse le 70/100 @+++.Henry.

 

[guy34]

bonjour ,

les pignons qui comptent dans le calcul sont le premier ( menant ) et le dernier ( mené ) ;mais il y a en plus l'étage 100/70 qui va réduire de 70:100 ; et aussi la prise du 42 sur le 50 est bizarre ;je vois pas bien ......
A+++
GUY34

 

[oakado]

Merci je vais essayer ce que dit motorix ^^

 

[oakado]

@guy34 la prise du 42 se fait sur le pignon qui est derrière mais sur la notice ils ne parlent pas de le changer, on ne peut pas le "régler" soit on change le premier 42 et celui derrière le 50, soit je laisse comme c'était et je touche qu'aux autres ^^
Je devrais sûrement le changer aussi en fonction des filetage mais chaque chose en son temps

 

[synapsis]

Bonjour oakado,

Je pense que tu as fait un bon choix, ça serait sympa de voir une photo complète du SC4.
Pour les pignons, j'ai fait un tableau pour la position des pignons et les filetages en 4 pignons que j'ai mis sur le forum, mais je le renverrai si besoin.
Personnellement j'ai fait toutes les combinaisons et celle que je trouve à mon sens la meilleure c'est : 30 - 120 - 60 - 100. (pour le déplacement du trainard.)
En plus sur le tableau des filetages ça permet de changer très peu de pignons.

n ce moment je suis en train de faire une protection pour le moteur qui récupère toutes les cochonneries d'usinage et je sais de quoi je parle car j'ai eu mon moteur qui avait rendu l'âme, j'ai réussi à tout réparer (sujet sur ce post), mais ça n'a pas été une mince affaire. Je mettrai des photos dans la semaine de cette protection moteur.

PS : Ça serait bien de réveiller de post, il le mérite bien.
CNCEVER à pas mal écrit sur le sujet, je t'invite à parcourir...

A+
Synapsis.

 

[oakado]

Salut @synapsis
Oui j'ai vu ton super tableau il est toujours dispo. Au passage merci beaucoup pour toute l'aide que tu as partagé sur ce forum !
Le truc c'est que je suis pas encore bien sûr d'avoir compris le tableau, je crois que je lis de travers :D
Du coup pour toi, ce serais le pignon fixe tout en haut en 42, et ensuite par rapport à ma photo, je remplace 50 par 30 le 100 (le plus haut) par 120, 70 par 60, et je laisse le dernier 100?
Je post une photo dans 5min ^^
Julien

 

[oakado]

Autre question bête, qu'est ce que vous utilisé comme pompe pour les graisseurs? Le mien est pas bon j'ai du me trompé quand j'ai commandé ^^

 

[oakado]

J'ai l'impression que j'ai déjà une protection pour le moteur

 

[CESAR]

Bonjour, c'est beau quand c'est neuf.
Je suis d'accord avec Synapsis pour les pignons 30-120-60-100.
Bon travail.

 

[oakado]

Hello,
Merci mais du coup par rapport à ma photo ce sont les quels ? ^^

 

[synapsis]

Bonjour,
Pour le graissage tu prends une burette d'huile avec levier de pompage et un embout conique de préférence. Pour l'huile on en a beaucoup parlé sur le forum, personnellement j'utilise de la quadra 68 que je trouve excellente.
pour les pignons en image c'est toujours plus simple : A=30 - B=120 - C=60 - D=100

- Fais attention de bien garder un jeu entre les dents des pignons 1/10 de millimètre ; tu places un bout de feuille A4 80gr ça suffit (c'est 1/10), et elle s'enlèvera quand tu feras tourner les pignons à la main (donc un bout de feuille entre le 30 et le 120 et un autre entre le 60 et le 100).
Il faut bien serrer la vis du 'D' celle qui a le graisseur. Pour les 2 écrous (je parle bien des écrous et non des vis qui elle doivent être bien serrées) il mieux faut faire un simple serrage à la main avec un chiffon (sans oublier de remettre les rondelles fendues), c'est ce que je fais et ça chauffe moins et c'est moins bruyant.

Je vois que tu as d'origine les verniers numériques, j'aimerais bien voir une photo de près sur l'ensemble de la manivelle au trainard. Est-ce bien fluide, je te dis ça car j'ai souvenir que certains s'en plaignaient, mais il y a déjà quelques années. J'ose espérer qu'il y a eu des amélioration.
A+

 

[oakado]

Merci @synapsis, c'est tes clair
J'avais lu pour l'huile je la commande aujourd'hui, personne en a en boutique c'est con c'est que je pensais pour la burette, t'aurais éventuellement une photo de la tienne que je prenne la même, je serais sûr que ça va comme ça
Écoute je trouve tout les mouvement hyper fluide et sans résistance, après j'avais vraiment un tour de merde tout manuel ou tous les lardons devaient être hyper serré ! J'en avais des courbatures après 1h d'usinage
Donc la c'est peu le grand bonheur ! Passe de 1mm dans le bronze sans aucun problème, 0,5 en longitudinal, ça reprend rien en marche arrière, tronçonnage, impeccable (faut juste que je me refasse un outil avec du barreau de 10, le 8 c'est trop petit pour ce tour )
Nan vraiment c'est au top !!! Et l'état de surface... c'est quand même génial l'avance auto !

Et voici les photos
A bientôt !
Julien

 

[CNCEVER]

Bonjour Julien,

je me permet de revenir sur les pignons de 42 dents.
En standard, ils y en a deux, montés en séquence. Du fait de leur même nombre de dents, ils n'ont aucune influence sur la démultiplication ...
Mais pour le sens de rotation, si !!
En fait, avec les 2 pignons montés (par défaut), tu peux faire des filetages en pas à droite. C'est la situation la plus courante.
En en enlevant un, et en gardant l'autre, tu changes le sens de la vis mère, et tu peux usiner des filetages en pas à gauche. C'est très pratique, mais on en fait moins souvent.
Je ne sais plus dans le détail si on l'enlève physiquement, ou si il faut le monter en double au-dessus du premier, engrené avec le pignon suivant, qui doit être le A ... Regarde le post sur les pas à gauche ...

Ce point n'est pas ou peu documenté sur les manuels. J'avais trouvé ça sur le manuel de LittleMachineShop.
Et ça marche bien, j'ai fileté une vis M5 pas à gauche pour un mandrin il y a quelque temps. C'est dans un des posts
Et c'est documenté sur le tableau récapitulatif au format A3.

N'oublie pas que sur le SC4, tu as l'avance ordinaire, levier de gauche à 2 positions gauche-droite, qui te donne une avance liée à ton choix de pignons.
Et tu as le levier de droite, à 3 positions haut-bas. Au milieu, neutre. En haut, avance longitudinale, en bas, avance transversale fine.

Le levier de droite est à manier avec précision, car si on dépasse le point milieu, au lieu de débrayer, on passe de transversal à longitudinal, ou l'inverse, et là, bonjour la catastrophe
Ca m'est arrivé une ou 2 fois mais j'ai réussi à réagir assez vite pour éviter la casse .

Il y a juste un rapport de démultiplication entre les avances ordinaires et les avances fines. Si tu changes les pignons d'avance, tu changes aussi les avances fines.
J'avais mesuré ça à l'époque, à vérifier ...
Avance lente longitudinale / Avance normale = 0.18
Avance transversale / Avance normale = 0.057

A+
CNCEVER

 

[synapsis]

oakado,

Oui, cette huile est difficile à trouver en boutique, sur le net c'est plus simple.
Pour la photo j'en prendrai une, mais c'est vrai que de trouver une bonne burette, ça devient difficile à croire que les graisseurs ont disparus !
Pour les vernier c'est toujours le même principe apparemment ça n'a pas évolué. C'est pour cette raison que j'ai préféré tout refaire, mais normalement quand c'est d'origine ça devrait être bon.
Voilà une photo de ce que j'ai fait pour être tranquille,bien entendu mon SC4 d'origine avait des verniers gradués.
On voit bien que le palier contre le trainard n'est pas celui d'origine (d'ailleurs je l'ai mis en avatar ) et entre la manivelle et l'afficheur j'ai réalisé une bague avec un système de butées à billes.
- Et pour répondre à césar, un tour doit rester toujours neuf !

A+

 

[CNCEVER]

Bonjour,
Pour l'huile Unil Opal Quadra 68, j'en avais trouvé dans le réseau Master Pro, à un prix correct.
http://www.masterpro.fr/produits/co...nctionnelle-quadra--unil-opal-atlantique-2150
Soit tu achètes par correspondance, soit tu vas dans un magasin Master Pro près de chez toi, pour éviter les frais de port. Mais il faut éventuellement leur faire commander. Je crois me souvenir qu'au départ, ils n'en avaient pas en magasin à Versailles, où j'étais allé.

J'utilise exactement ce modèle de burette :


https://www.manomano.fr/entretien-d...-disponibles-542437?product_generic_id=542437

A+
CNCEVER