Re bonjour Didier,didier77 a dit:
alors là, c'est vraiment pas prudent de répondre sur le forum en conduisant
Ou alors, tu es en train ou en vélo, mais là ce sera un peu dur pour ramener un SC4
C'est madame qui va être contente. "Chérie, je t'ai ramené des produits locaux du Luxembourg", re
Pas de bol, la TVA luxembourgeoise était à 15% l'année dernière, et elle est passée à 17% ...
Néanmoins, le prix RC-Machines de 1830 € est TTC.
Pense aussi qu'il faudra ajouter pas mal d'euros en accessoires, pour pouvoir utiliser le tour à plein ...
Ca peut se faire progressivement !
Là aussi, il y a eu des échanges sur le fil SC4.
Sans ordre d'importance :
Mandrin de perçage pour la contrepointe,
Mandrin à pinces et jeu de pinces,
Lunette fixe,
Lunette à suivre,
Outils coupants HSS, carbure ou à plaquettes amovibles,
QCTP et porte-outils QCTP,
Porte-outil et griffe à bois,
Mandrin 4 mors,
Mandrin de 125 mm,
Socle,
Lubrification par brouillard d'huile ou pompe d'arrosage,
Digital Read Out (DRO),
Equerre de fraisage ...
A+
CNCEVER
CNCEVER a dit:ier,
alors là, c'est vraiment pas prudent de répondre sur le forum en conduisant
Ou alors, tu es en train ou en vélo, mais là ce sera un peu dur pour ramener un SC4
CNCEVER
Salut,
Non j'étais en train! donc je ne reviens pas avec. Puis je pense que l'aller retour en voiture, usure +carburant + péage, je vais consommer la marge et le prix des premiers outils!
Je n'ai pas pensé au matériel complémentaire, je vais commencer par l'indispensable : outils de métrologie (Palmer comparateur) des outils de coupe (HSS pour débuter?) le reste au fur et à mesure. A oui, le socle, ça va vite faire un bras tout cela! Ensuite mandrin de perçage pour la contrepointe ( je ferai de la trigonométrie ou des ptites pièces en attendant
sauf si j'ai trouvé une autre solution sans faire de la gâche). Pour le bois je verrais plus tard, de toute façon mes baluste c'était un exemple, je n'ai pas de projet à court terme dans ce sens. et le reste au fur et a mesure sauf la lub qui est indispensable. Faut-il réellement tout démonter avant de commencer là l'utiliser?Didier
Bonjour,
Attention, attention...
Il n'a jamais été question de faire un démontage complet pièce à pièce, mais un démontage prudent au début.
- 1er déjà ce qui ne pose pas de problème c'est les chariots, c'est peu de choses à faire et ça permet de bien nettoyer les glissières, la noix et les roulements et les axes.
2 eme de retirer la plaque sous le traînard (4 vis avec une petite clé à cliquets ça marche très bien) et de regarder ce qu'il y a comme résidu dessus, ça donnera une idée.
3eme enlever la toute petite plaque en déplaçant le chariot transversal vers l'avant (1 seule vis) ça permet avec une lampe de voir un peu l'intérieur et comme la plaque de dessous est enlevée c'est mieux. Un petit coup d'huile à l’intérieur par la suite lui ferra le plus grand bien. (éventuellement un nettoyage sommaire avec un pinceau long et du white).
4eme de bien vérifier lors de remontage des chariots le serrage des lardons, c'est vraiment très simple, le déplacement doit être relativement fluide et on ne doit pas, avec la force des mains, sentir le jeu de la vis.
5eme bien vérifier le serrage des vis du traînard et les patins à l'avant ainsi que le lardon à l’arrière. Ce réglage est un peu plus embêtant, mais avec un peu de patience et un miroir pour accéder à la vis arrière du lardon, il ne devrait pas y avoir de problème.
6eme bien huiler (graisseurs), les glissières, les pignons et ne pas oublier la vis mère dans le coffre à pignons et de l'autre coté du banc.
7eme bien régler les pignons et ça c'est très important ! Tant que le mandrin ne tourne pas librement à la main sans devoir forcer c'est que c'est mal réglé. Il faut toujours commencer par rapprocher le C et le D et bien laisser 1/10 voire 2/10 de millimètre de jeu (une feuille de papier blanc) puis entre le A et le B pareil 1/10.
Là déjà tu règles pas mal de souci à venir.
Bien entendu, tu trouveras tous les détails en parcourant le forum et s'il manque quelques petites choses, n'hésite pas.
- Dans 6 mois tu auras tout démonté ou presque
A+
Synapsis
Attention, attention...
Il n'a jamais été question de faire un démontage complet pièce à pièce, mais un démontage prudent au début.
- 1er déjà ce qui ne pose pas de problème c'est les chariots, c'est peu de choses à faire et ça permet de bien nettoyer les glissières, la noix et les roulements et les axes.
2 eme de retirer la plaque sous le traînard (4 vis avec une petite clé à cliquets ça marche très bien) et de regarder ce qu'il y a comme résidu dessus, ça donnera une idée.
3eme enlever la toute petite plaque en déplaçant le chariot transversal vers l'avant (1 seule vis) ça permet avec une lampe de voir un peu l'intérieur et comme la plaque de dessous est enlevée c'est mieux. Un petit coup d'huile à l’intérieur par la suite lui ferra le plus grand bien. (éventuellement un nettoyage sommaire avec un pinceau long et du white).
4eme de bien vérifier lors de remontage des chariots le serrage des lardons, c'est vraiment très simple, le déplacement doit être relativement fluide et on ne doit pas, avec la force des mains, sentir le jeu de la vis.
5eme bien vérifier le serrage des vis du traînard et les patins à l'avant ainsi que le lardon à l’arrière. Ce réglage est un peu plus embêtant, mais avec un peu de patience et un miroir pour accéder à la vis arrière du lardon, il ne devrait pas y avoir de problème.
6eme bien huiler (graisseurs), les glissières, les pignons et ne pas oublier la vis mère dans le coffre à pignons et de l'autre coté du banc.
7eme bien régler les pignons et ça c'est très important ! Tant que le mandrin ne tourne pas librement à la main sans devoir forcer c'est que c'est mal réglé. Il faut toujours commencer par rapprocher le C et le D et bien laisser 1/10 voire 2/10 de millimètre de jeu (une feuille de papier blanc) puis entre le A et le B pareil 1/10.
Là déjà tu règles pas mal de souci à venir.
Bien entendu, tu trouveras tous les détails en parcourant le forum et s'il manque quelques petites choses, n'hésite pas.
- Dans 6 mois tu auras tout démonté ou presque
A+
Synapsis
Bonsoir Didier,didier77 a dit:
oui, la vitesse de broche est donnée par un variateur, mais la vitesse de la vis mère, qui sert à transmettre l'avance aux chariots, pour le chariotage et le filetage, est démultipliée par un jeu de pignons.
Ces différents pignons doivent être changés pour obtenir les vitesses d'avance ou les différents pas de filetage.
A+
CNCEVER
Bonjour à tous,
même si je n'ai pas l'intention de numériser mon tour SC4 dans l'immédiat, je suis tombé sur ça, chez Little Machine Shop.(prix 100 $).
https://littlemachineshop.com/products/product_view.php?ProductID=4951&category=
![480.4213[1].jpg](data:image/svg+xml;charset=utf-8,%3Csvg xmlns%3D'http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg' width='480' height='435' viewBox%3D'0 0 480 435'%2F%3E "480.4213[1].jpg")
Ca peut en intéresser certains !
Ca permet de commander le variateur de broche du SC4 par un boîtier de Commande Numérique. Le même ensemble peut aussi piloter la broche des fraiseuses Sieg SX3 (c'est exactement le même moteur et le même variateur). Hein Synapsis ?
C'est un peu intrusif quand même, mais réversible facilement. Il faut changer le microcontrôleur PIC de la carte variateur d'origine, et rajouter une carte fille.
Une fois la carte fille installée, on connecte une sortie numérique de la CNC vers l'entrée "ON-OFF" de cette carte, une sortie numérique de la CN vers l'entrée "sens" de la carte, et une sortie analogique CNC 0-10 VDC vers l' entrée analogique de la carte pour le réglage la vitesse ...
Il suffirait d'ajouter un disque cranté avec un transistor à fourche et un peu d'électronique, pour mesurer précisément la vitesse de broche, et on aurait une broche asservie qui pourrait faire des filetages sur mesure, ou de la vitesse linéaire constante
[tab=30]--> Quand on fait du dressage manuel, la broche tourne à la même vitesse du début à la fin de l'usinage, de l'extérieur vers le centre.
[tab=57]De ce fait, la vitesse de coupe (vitesse linéaire), n'est pas constante de l'extérieur vers le centre.
[tab=57]Sur les tours CNC Pro, en dressage, on peut choisir de garder une vitesse de coupe constante. La broche accélère progressivement sa vitesse de rotation
[tab=57]de l'extérieur vers le centre. Ca optimise la coupe, préserve les outils, et donne un meilleur état de surface.
[tab=57]C'était la minute de M. Cyclopède
En réfléchissant bien, il faudrait peut-être aussi ajouter quelque chose pour mesurer physiquement le sens de rotation réel de la broche.
Bon, je m'emballe. Ce n'est pas d'actualité pour moi, mais je garde précieusement.
A+
CNCEVER
même si je n'ai pas l'intention de numériser mon tour SC4 dans l'immédiat, je suis tombé sur ça, chez Little Machine Shop.(prix 100 $).
https://littlemachineshop.com/products/product_view.php?ProductID=4951&category=
Ca peut en intéresser certains !
Ca permet de commander le variateur de broche du SC4 par un boîtier de Commande Numérique. Le même ensemble peut aussi piloter la broche des fraiseuses Sieg SX3 (c'est exactement le même moteur et le même variateur). Hein Synapsis ?
C'est un peu intrusif quand même, mais réversible facilement. Il faut changer le microcontrôleur PIC de la carte variateur d'origine, et rajouter une carte fille.
Une fois la carte fille installée, on connecte une sortie numérique de la CNC vers l'entrée "ON-OFF" de cette carte, une sortie numérique de la CN vers l'entrée "sens" de la carte, et une sortie analogique CNC 0-10 VDC vers l' entrée analogique de la carte pour le réglage la vitesse ...
Il suffirait d'ajouter un disque cranté avec un transistor à fourche et un peu d'électronique, pour mesurer précisément la vitesse de broche, et on aurait une broche asservie qui pourrait faire des filetages sur mesure, ou de la vitesse linéaire constante
[tab=30]--> Quand on fait du dressage manuel, la broche tourne à la même vitesse du début à la fin de l'usinage, de l'extérieur vers le centre.
[tab=57]De ce fait, la vitesse de coupe (vitesse linéaire), n'est pas constante de l'extérieur vers le centre.
[tab=57]Sur les tours CNC Pro, en dressage, on peut choisir de garder une vitesse de coupe constante. La broche accélère progressivement sa vitesse de rotation
[tab=57]de l'extérieur vers le centre. Ca optimise la coupe, préserve les outils, et donne un meilleur état de surface.
[tab=57]C'était la minute de M. Cyclopède
En réfléchissant bien, il faudrait peut-être aussi ajouter quelque chose pour mesurer physiquement le sens de rotation réel de la broche.
Bon, je m'emballe. Ce n'est pas d'actualité pour moi, mais je garde précieusement.
A+
CNCEVER
Dernière édition:
Bonjour CNCEVER,
Ça pourrait être intéressant, mais un peu lourd à mettre en place pour finalement une utilité toute relative. Je n'ai pas l’impression, à moins que je me trompe, que la différence que ça pourrait apporter avec le variateur de broche soit si marquante.
En ce moment, comme tu le sais, j'ai levé le pied, bien entendu c'est momentané, le temps que j'éradique ces foutues migraines. Mais, je commence à reprendre doucement, tranquillement, puisque les choses vont en s’arrangeant.
- Déjà je tenais à souligner que lorsque j'ai fait le tableau pour les filetages du SC4 j'ai réalisé un petit logiciel (c'est grâce à lui) qui a l'avantage de calculer non seulement les combinaisons possibles, mais en tenant compte des impossibilités mécaniques, c'est-à-dire que si on met en "B" le 120 et en "C" le 40 on est certain que le "B" (le 120) viendra obligatoirement taper dans l'axe du "D" faites l'essai vous comprendrez. Il y a d'autres impossibilités mécaniques, entre le "A" et le "C",...
Bref, il suffit de rentrer le pas désiré ex : 1.26 , qui normalement est impossible puisque aucune combinaison ne le permet, mais j'ai prévu 2 paramètres supplémentaires facultatifs, qui sont : d'accepter les 4 pignons supplémentaires non fournis par SIEG et surtout le paramètre "marge d'erreur" ce qui permet d'accepter une marge d'erreur allant jusqu'à 5/1000. Après, tout dépend de ce qu'on veut faire.
L'avantage c'est qu'avec je peux réaliser tous les pas que le SC4 est capable de réaliser, je tiens à signaler que la liste est longue. Et bien entendu à chaque pas j'ai la liste complète de toutes les combinaisons de pignons possibles, c'est comme ça que j'ai pu faire un tableau le plus simple et le plus rapide pour la mise en place. Voilà pour la petite histoire.
Comme pour ma part la mise en place des pignons pour les filetages sur le SC4 était ma bête noire (ça, vous le savez et je pense ne pas être le seul), j'ai essayé de me simplifier encore plus la vie, et j'ai donc récemment ajouté à ma liste de simplification 3 petites clés que j'ai à portée de main pour accélérer le changement de pignon. voilà en image, c'est un peu plus parlant :
- En plus ça permettra à certains de bien voir ou de bien se rappeler la procédure pour le changement de pignons.
Les 2 premières photos c'est l'embout de l'axe de la clé à trou carré (je suis devenu un spécialiste de l'usinage des trous carrés et hexagonaux ), je dois dire que j'en suis assez fier, car au centième de millimètre c'est la sœur jumelle de l'autre coté de l'axe coulissant, qui lui est dans la masse.
Sur les 2 photos suivantes, on peut voir les 3 clés en question :
1 - la clé à trou carré avec un axe coulissant de serrage (tout inox).
2- une clé Allen de 5 avec un manche en inox, perçage de 5.4 et assemblé en force.
3- Une clé de 16 achetée à 1.50 euro. J’ai scié le côté plat, je l'ai arrondi à la meule puis finition et polissage à la Dremel.
Pour les vis de 19 sur le "A" et le "B" je l'ai déjà dit à ne jamais serrer à la clé, mais uniquement à la force de la main.
Sur cette photo l'ensemble pignons "A-B" et "C-D" sont écartés les clés restent en place pour le serrage, sauf la clé de 16 ; c'est normal, la vis est sortie.
Les 2 photos suivantes c'est la mise en place d'un bout de papier (feuille classique 80 gr/m2) ; ça permet de garder une distance de 1/10 de millimètre ( IMPÉRATIF : ne jamais serrer les pignons sans laisser ce jeu).
Là, le serrage a été effectué, les clés sont retirées et il ne reste plus qu'à sortir les bouts de papier.
Pour sortir les bouts de papier, il suffit de faire tourner le mandrin à la main et ça se fera tout seul voir les 3 photos suivantes.
Ici on voit bien le marquage sur le papier des dents des pignons c'est que le serrage est parfait. Bien vérifier quand même que le mandrin tourne librement sans avoir à forcer (avec le temps, on se passe des bouts de papier, on prend le coup, mais au début je le conseille vivement )
Voilà j'espère que ça vous sera utile.
deux dernières petites informations utiles pour les novices :
- Première chose à faire, c'est de sortir la vis de 16 du pignon "D" avant de désolidariser les pignons entre eux.
- quand vous retirez le pignon "A" n'oubliez pas de faire tourner le mandrin jusqu'à ce que la clavette du pignon "A" soit en position haute ! Ça vous évitera d'être à 4 pattes et de chercher 2 heures une clavette sous les meubles dans l'atelier .
A+
Synapsis
Ça pourrait être intéressant, mais un peu lourd à mettre en place pour finalement une utilité toute relative. Je n'ai pas l’impression, à moins que je me trompe, que la différence que ça pourrait apporter avec le variateur de broche soit si marquante.
En ce moment, comme tu le sais, j'ai levé le pied, bien entendu c'est momentané, le temps que j'éradique ces foutues migraines. Mais, je commence à reprendre doucement, tranquillement, puisque les choses vont en s’arrangeant.
- Déjà je tenais à souligner que lorsque j'ai fait le tableau pour les filetages du SC4 j'ai réalisé un petit logiciel (c'est grâce à lui) qui a l'avantage de calculer non seulement les combinaisons possibles, mais en tenant compte des impossibilités mécaniques, c'est-à-dire que si on met en "B" le 120 et en "C" le 40 on est certain que le "B" (le 120) viendra obligatoirement taper dans l'axe du "D" faites l'essai vous comprendrez. Il y a d'autres impossibilités mécaniques, entre le "A" et le "C",...
Bref, il suffit de rentrer le pas désiré ex : 1.26 , qui normalement est impossible puisque aucune combinaison ne le permet, mais j'ai prévu 2 paramètres supplémentaires facultatifs, qui sont : d'accepter les 4 pignons supplémentaires non fournis par SIEG et surtout le paramètre "marge d'erreur" ce qui permet d'accepter une marge d'erreur allant jusqu'à 5/1000. Après, tout dépend de ce qu'on veut faire.
L'avantage c'est qu'avec je peux réaliser tous les pas que le SC4 est capable de réaliser, je tiens à signaler que la liste est longue. Et bien entendu à chaque pas j'ai la liste complète de toutes les combinaisons de pignons possibles, c'est comme ça que j'ai pu faire un tableau le plus simple et le plus rapide pour la mise en place. Voilà pour la petite histoire.
Comme pour ma part la mise en place des pignons pour les filetages sur le SC4 était ma bête noire (ça, vous le savez et je pense ne pas être le seul), j'ai essayé de me simplifier encore plus la vie, et j'ai donc récemment ajouté à ma liste de simplification 3 petites clés que j'ai à portée de main pour accélérer le changement de pignon. voilà en image, c'est un peu plus parlant :
- En plus ça permettra à certains de bien voir ou de bien se rappeler la procédure pour le changement de pignons.
Les 2 premières photos c'est l'embout de l'axe de la clé à trou carré (je suis devenu un spécialiste de l'usinage des trous carrés et hexagonaux
), je dois dire que j'en suis assez fier, car au centième de millimètre c'est la sœur jumelle de l'autre coté de l'axe coulissant, qui lui est dans la masse.
Sur les 2 photos suivantes, on peut voir les 3 clés en question :
1 - la clé à trou carré avec un axe coulissant de serrage (tout inox).
2- une clé Allen de 5 avec un manche en inox, perçage de 5.4 et assemblé en force.
3- Une clé de 16 achetée à 1.50 euro. J’ai scié le côté plat, je l'ai arrondi à la meule puis finition et polissage à la Dremel.
Pour les vis de 19 sur le "A" et le "B" je l'ai déjà dit à ne jamais serrer à la clé, mais uniquement à la force de la main.
Sur cette photo l'ensemble pignons "A-B" et "C-D" sont écartés les clés restent en place pour le serrage, sauf la clé de 16 ; c'est normal, la vis est sortie.
Les 2 photos suivantes c'est la mise en place d'un bout de papier (feuille classique 80 gr/m2) ; ça permet de garder une distance de 1/10 de millimètre ( IMPÉRATIF : ne jamais serrer les pignons sans laisser ce jeu).
Là, le serrage a été effectué, les clés sont retirées et il ne reste plus qu'à sortir les bouts de papier.
Pour sortir les bouts de papier, il suffit de faire tourner le mandrin à la main et ça se fera tout seul voir les 3 photos suivantes.
Ici on voit bien le marquage sur le papier des dents des pignons c'est que le serrage est parfait. Bien vérifier quand même que le mandrin tourne librement sans avoir à forcer (avec le temps, on se passe des bouts de papier, on prend le coup, mais au début je le conseille vivement )
Voilà j'espère que ça vous sera utile.
deux dernières petites informations utiles pour les novices :
- Première chose à faire, c'est de sortir la vis de 16 du pignon "D" avant de désolidariser les pignons entre eux.
- quand vous retirez le pignon "A" n'oubliez pas de faire tourner le mandrin jusqu'à ce que la clavette du pignon "A" soit en position haute ! Ça vous évitera d'être à 4 pattes et de chercher 2 heures une clavette sous les meubles dans l'atelier
.A+
Synapsis
Bonjour Synapsis,synapsis a dit:
non, la carte Little Machine Shop n'a d'intérêt que si tu veux transformer ton tour SC4 (ou ta fraiseuse SX3) en machine à commande numérique. C'est alors le moyen de piloter la vitesse de broche à partir d'un logiciel de CNC.
Pour tout le reste, elle ne sert à rien et même, elle empêcherait de se servir normalement du tour.
Bien, ta réalisation de clés et tes conseils, mais ... je ne rencontre pas de difficulté particulière à changer les pignons, si ce n'est bien sûr qu'une boîte de vitesses avec des boutons serait plus pratique.
A+
CNCEVER
Bonjour CNCEVER,
Ok je comprends mieux.
Pour les clés à l'usage c'est vraiment plus pratique en tout point, elles restent dessus la plus part du temps pendant le montage, réglage et serrage.
En plus, elles restent à demeure sur le tour dans leur petite boîte. Bien entendu, ce n'est pas indispensable, mais juste une commodité.
A+
Synapsis.
Ok je comprends mieux.
Pour les clés à l'usage c'est vraiment plus pratique en tout point, elles restent dessus la plus part du temps pendant le montage, réglage et serrage.
En plus, elles restent à demeure sur le tour dans leur petite boîte. Bien entendu, ce n'est pas indispensable, mais juste une commodité.
A+
Synapsis.
Bonjour à tous, en fait je poste pour m absenter quelque temps et je trouvais incorrecte le fait de venir demander conseils et partir comme un voleur....., compte tenu du travail sur bois a faire, j ai pris un tour a bois pour le realiser. Je vais donc rejoindre cette communauré en attendant de revenir sur l acquisition d un SC4! Merci en tout cas pour vos conseils, je reviendrais vous faire un ptit bonjour de temps en temps.
Didier
Didier
Bonjour à tous,
Ce jour pour un usinage entre pointe j'ai tourné ma tourelle à 90°, j'ai par erreur activer l'avance automatique, les deux manivelles sont rentré en contact et c'est le drame !
Il semble y avoir pas loin de 4 pièces qui on morflé !
La clavette forme un V, l'axe 317 est tordue et le pignon 316 est bouffé sur un bon millimètre.
Où puis-je commandé ces pièces ?
J'ai bien galéré à démonté le trainard sans défaire la vis mère (D’ailleurs je n'arrive pas à enlevé deux des 4 vises qui la tienne sur la droite).
Je n'est aucune idée de comment démonté la pièce 315, je ne sais pas si elle est visé, embouti ?
Ce problème me démoralise comme vous ne pouvez l'imaginé :(
Ce jour pour un usinage entre pointe j'ai tourné ma tourelle à 90°, j'ai par erreur activer l'avance automatique, les deux manivelles sont rentré en contact et c'est le drame !
Il semble y avoir pas loin de 4 pièces qui on morflé !
La clavette forme un V, l'axe 317 est tordue et le pignon 316 est bouffé sur un bon millimètre.
Où puis-je commandé ces pièces ?
J'ai bien galéré à démonté le trainard sans défaire la vis mère (D’ailleurs je n'arrive pas à enlevé deux des 4 vises qui la tienne sur la droite).
Je n'est aucune idée de comment démonté la pièce 315, je ne sais pas si elle est visé, embouti ?
Ce problème me démoralise comme vous ne pouvez l'imaginé :(
Dernière édition:
Bonjour Bluemax,
désolé pour la répose tardive. Je me suis fabriqué un petit outil pour extraire proprement les goupilles coniques. Tu trouveras ça sur ce fil (#364), en bas du sujet.
https://www.usinages.com/threads/tour-sieg-sc4.36043/page-25#post-445814
A+
CNCEVER
désolé pour la répose tardive. Je me suis fabriqué un petit outil pour extraire proprement les goupilles coniques. Tu trouveras ça sur ce fil (#364), en bas du sujet.
https://www.usinages.com/threads/tour-sieg-sc4.36043/page-25#post-445814
A+
CNCEVER
Dernière édition:
Bonjour à tous,
après quelques temps d'interruption, les bricolages reprennent.
Le site vient de ré-ouvrir aussi ! Merci au webmaster. Je suppose qu'il y a eu beaucoup de soucis et de travail derrière !
Micro –lubrification sur le tour Sieg SC4
Le tour Sieg SC4 n'est pas vraiment conçu pour permettre un arrosage abondant pendant l'usinage.
Synapsis en a fait l'expérience malheureuse, en manquant de griller son moteur, qui avait absorbé des impuretés et du liquide. Heureusement, il l'a brillamment réparé sans frais !
La micro-lubrification est une des solutions.
Je connaissais le système Minicool de NOGA, très pro, mais très cher (environ $140, plus le port) :
http://www.noga.com/nogaProducts.php?catID=moco
Les chinois l'ont cloné, pour un dixième du prix …
J'ai acheté chez Banggood, pour la modique somme de 10.63 € port inclus, un système de micro-lubrification qui permet de pulvériser du fluide de coupe sur l'usinage. La quantité pulvérisée peut être infime, mais c'est la plupart du temps suffisant, et d'autant plus que la dépression de l'air qui se détend refroidit le brouillard.
http://www.banggood.com/Mist-Coolant-Lubrication-Spray-System-Unit-For-CNC-Lathe-Milling-Machine-New-p-977354.html
On peut utiliser de l'huile soluble traditionnelle, mais aussi de l'eau pure, voire juste l'air comprimé, sans liquide, pour l'usinage du plexiglas par exemple.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il y a d'autres modèles chez Banggood , du plus cher (tout est relatif, au moins cher :
13.60 € (liquide et air réglables séparément)
http://www.banggood.com/Mist-Coolant-Lubrication-Spray-System-Metal-Cutting-Engraving-Machine-Cooling-Sprayer-p-987371.html
8.23 €
http://www.banggood.com/Mist-Coolant-Lubrication-Spray-System-Unit-For-CNC-Lathe-Milling-Machine-p-976517.html
5.85 €
http://www.banggood.com/Mist-Coolant-Mist-Lubrication-System-Unit-For-CNC-Lathe-Milling-Drill-Machine-p-979642.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
J'ai usiné ce week-end un support pour le monter facilement sur le tour :
Les pièces sont en acier, bruni à froid au "Canon noir", selon mon habitude. Ça donne un bon fini aux pièces et ça les protège de la corrosion.
2 trous de fixation auraient suffi sur le bloc prismatique, mais j'ai cassé un taraud sur le 1er jeu de taraudages …
J'ai dû repercer 2 autres trous de l'autre côté.
La vis M8 avec le lardon monobloc ont été taillés dans une vis M12, tête H.
Tous les fraisages ont été faits sur le tour SC4, avec l'équerre de fraisage montée sur le trainard.
Le fluide de coupe sera dans un bidon de cycliste avec son support, fixé un peu en hauteur, sur le mur, derrière le tour. Ci-dessous, c'est celui de ma fraiseuse CNC. Je vais en ajouter un identique sur le tour.
Il faut aussi une source d'air comprimé. J'utilise un petit compresseur d'aérographe qui suffit à mes besoins, mais un compresseur d'atelier, ce sera encore mieux.
A+
CNCEVER
après quelques temps d'interruption, les bricolages reprennent.
Le site vient de ré-ouvrir aussi ! Merci au webmaster. Je suppose qu'il y a eu beaucoup de soucis et de travail derrière !
Micro –lubrification sur le tour Sieg SC4
Le tour Sieg SC4 n'est pas vraiment conçu pour permettre un arrosage abondant pendant l'usinage.
Synapsis en a fait l'expérience malheureuse, en manquant de griller son moteur, qui avait absorbé des impuretés et du liquide. Heureusement, il l'a brillamment réparé sans frais !
La micro-lubrification est une des solutions.
Je connaissais le système Minicool de NOGA, très pro, mais très cher (environ $140, plus le port) :
http://www.noga.com/nogaProducts.php?catID=moco
Les chinois l'ont cloné, pour un dixième du prix …
J'ai acheté chez Banggood, pour la modique somme de 10.63 € port inclus, un système de micro-lubrification qui permet de pulvériser du fluide de coupe sur l'usinage. La quantité pulvérisée peut être infime, mais c'est la plupart du temps suffisant, et d'autant plus que la dépression de l'air qui se détend refroidit le brouillard.
http://www.banggood.com/Mist-Coolant-Lubrication-Spray-System-Unit-For-CNC-Lathe-Milling-Machine-New-p-977354.html
On peut utiliser de l'huile soluble traditionnelle, mais aussi de l'eau pure, voire juste l'air comprimé, sans liquide, pour l'usinage du plexiglas par exemple.
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Il y a d'autres modèles chez Banggood , du plus cher (tout est relatif
, au moins cher :13.60 € (liquide et air réglables séparément)
http://www.banggood.com/Mist-Coolant-Lubrication-Spray-System-Metal-Cutting-Engraving-Machine-Cooling-Sprayer-p-987371.html
8.23 €
http://www.banggood.com/Mist-Coolant-Lubrication-Spray-System-Unit-For-CNC-Lathe-Milling-Machine-p-976517.html
5.85 €
http://www.banggood.com/Mist-Coolant-Mist-Lubrication-System-Unit-For-CNC-Lathe-Milling-Drill-Machine-p-979642.html
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J'ai usiné ce week-end un support pour le monter facilement sur le tour :
Les pièces sont en acier, bruni à froid au "Canon noir", selon mon habitude. Ça donne un bon fini aux pièces et ça les protège de la corrosion.
2 trous de fixation auraient suffi sur le bloc prismatique, mais j'ai cassé un taraud sur le 1er jeu de taraudages …
J'ai dû repercer 2 autres trous de l'autre côté.
La vis M8 avec le lardon monobloc ont été taillés dans une vis M12, tête H.
Tous les fraisages ont été faits sur le tour SC4, avec l'équerre de fraisage montée sur le trainard.
Le fluide de coupe sera dans un bidon de cycliste avec son support, fixé un peu en hauteur, sur le mur, derrière le tour. Ci-dessous, c'est celui de ma fraiseuse CNC. Je vais en ajouter un identique sur le tour.
Il faut aussi une source d'air comprimé. J'utilise un petit compresseur d'aérographe qui suffit à mes besoins, mais un compresseur d'atelier, ce sera encore mieux.
A+
CNCEVER
Dernière édition:
Bonjour CNCEVER,
Oui effectivement mon moteur en a un sacré souvenir, mais finalement après démontage et nettoyage ça lui a fait plus de bien que de mal. Je rappelle que les impuretés étaient de la limaille et ça ne pouvait pas venir des infiltrations de liquide, mais elles étaient certainement dedans depuis la fabrication.
Sinon, très belle réalisation, il serait préférable de faire un cache en plexi ou autre (au-dessus du moteur coté bac à huile au niveau de ta règle DRO Z) pour éviter que du liquide ne puisse passer dans le moteur. Sur de longs usinages, il y a un risque. Pour l'instant j'ai un système provisoire à base de lino, qui fait très bien l'affaire, je vais profiter de ces vacances pour faire quelque chose de sérieux en plexi et surtout bien fermer toutes les cavités. Ton système de microlubrification est bien mieux que celui que j'avais fait, il n'y a aucun doute. Je vais me repencher dessus, ça me donne envie et c'est bien utile parfois.
A+
Synapsis
Oui effectivement mon moteur en a un sacré souvenir, mais finalement après démontage et nettoyage ça lui a fait plus de bien que de mal. Je rappelle que les impuretés étaient de la limaille et ça ne pouvait pas venir des infiltrations de liquide, mais elles étaient certainement dedans depuis la fabrication.
Sinon, très belle réalisation, il serait préférable de faire un cache en plexi ou autre (au-dessus du moteur coté bac à huile au niveau de ta règle DRO Z) pour éviter que du liquide ne puisse passer dans le moteur. Sur de longs usinages, il y a un risque. Pour l'instant j'ai un système provisoire à base de lino, qui fait très bien l'affaire, je vais profiter de ces vacances pour faire quelque chose de sérieux en plexi et surtout bien fermer toutes les cavités. Ton système de microlubrification est bien mieux que celui que j'avais fait, il n'y a aucun doute. Je vais me repencher dessus, ça me donne envie et c'est bien utile parfois.
A+
Synapsis
Bonjour Synapsis,
Merci à toi !
Si tu en achètes un, prend celui-là, avec liquide et air réglables séparément. Il n'existait pas quand j'ai commandé le mien.
13.60 €
http://www.banggood.com/Mist-Coolan...graving-Machine-Cooling-Sprayer-p-987371.html
A+
CNCEVER
Bonjour Alain,
pour le métal, j'utilise de l'huile de coupe soluble Degryp-oil, diluée à 3% selon les indications du bidon.
Je l'ai achetée chez RC-Machines, il y a longtemps. Ils la font chez Otelo, mais au prix d'un grand cru ...
RC-Machine en vend d'une autre sorte maintenant 9.90 € le litre de concentré, plus le port :
http://www.rc-machines.com/fr/acces.../1-litre-huile-de-coupe-et-darosage-concentre
Dilution 5 à 6%, il en faut un peu plus que la mienne, mais un litre de concentré te donnera quand même de 16.7 à 20 litres de produit final.
Attention, ça "pourrit" et ça se met à puer si tu gardes trop longtemps le produit dilué. Faire le mélange à la demande, et bien refermer le bidon de concentré, sans le polluer.
Sinon, pour le plastique, tu peux prendre de l'eau tout simplement.
Ou bien rien du tout, juste de l'air comprimé, sur le plexi par exemple.
J'ai un copain qui met de l'huile de colza. Jamais essayé. Il faut quand même faire attention aux aérosols.
Et je suppose que c'est bien dégueu après l'usinage ...
Sur ma fraiseuse, je fais un brouillard vraiment fin, et avec très peu de débit. Pas comme j'ai vu sur certaines vidéo youtube . Ca me semble suffisant et ça évite d'en mettre partout, sur la machine et dans les poumons !
A+
CNCEVER
Dernière édition:
Merci, j'avais abandonné l'idée du refroidissement vu le bordel avec le moteur juste dans la trajectoire. Là je pense que je vais réessayer. Pour l'air tu penses que je peux utiliser mon compresseur d'atelier et si oui comment est le raccord de branchement entre le système et le compresseur?
Bonsoir Alain,
oui, bien sûr que tu peux utiliser ton compresseur d'atelier !
Il faut connecter un tuyau de 8mm de diamètre, côté système. Il y a une sorte de clip rapide. Tu enfonces la bague bleue, tu insères le tuyau et tu relâches. C'est tout. Côté compresseur, à toi de bricoler au tour une adaptation entre le 8 mm et le raccord qui va bien pour ton compresseur.
Attention tout de même à ne pas abuser de la pulvérisation. Le tour et ton atelier n'apprécieront pas !
A+
CNCEVER
Re bonsoir et re merci
Je l'utilise principalement lorsque j'usine des résines l'écailline la lucite et des composites pour avoir un usinage interne qui reste transparent, sans, tout devient opaque. Et surtout sur ma SX3.
A+
Je suis toujours autan impressionné par l'aspect nickel de tes machines et de ton atelier. Pourtant je nettoie bcp mais avec tout ce que j'usine en bois nobles et autres matières c'est difficile malgré tous les systèmes d'aspiration installés.
Alain
Je l'utilise principalement lorsque j'usine des résines l'écailline la lucite et des composites pour avoir un usinage interne qui reste transparent, sans, tout devient opaque. Et surtout sur ma SX3.
A+
Je suis toujours autan impressionné par l'aspect nickel de tes machines et de ton atelier. Pourtant je nettoie bcp mais avec tout ce que j'usine en bois nobles et autres matières c'est difficile malgré tous les systèmes d'aspiration installés.
Alain
Bonjour CNCEVER et Alain61,...
Personnellement j'utilise la Kool Mist une huile totalement biodégradable et sans danger sur la santé.
Chez Otelo LIEN ICI elle coûte 152 € mais sur Ebay on peut trouver moins cher ICI .
Chez LMS ils font 2 conditionnements à des prix inintéressants, VOIR ICI.
- Pour l'utiliser depuis 2012 je dois dire que j'en suis très satisfait, elle ne laisse pas de trace si ce n'est dans mon moteur
Oui, pour ceux qui ont suivi le sujet j'ai eu de gros problèmes, mais ce n'est pas lié à cette huile, mais à n'importe quel liquide qui retombe sur le moteur, qui n'est pas complètement étanche et à la longue c'est la catastrophe (2 ans après l'achat et l'utilisation du liquide). C'est pour ça que j'ai fait une protection provisoire que je vais améliorer pendant ces vacances et je mettrai les plans.
Pour l'huile elle ne pourrit pas, pas d'odeur désagréable au contraire. L’inconvénient c'est le prix, surtout que le bidon fait un gallon et qu'on peut faire 125 litres avec. Mais, LMS le vend avec en petite quantité.
Je le rappelle, même avec la micro pulvérisation, il est préférable de protéger le moteur, ça vous évitera de très mauvaises surprises et un démontage complet du moteur avec toutes les complications que ça comporte. Surtout que de faire une protection provisoire ne prend pas beaucoup de temps (10 min maximum).
PS : Alain61, la propreté des machines c'est juste un peu de temps. Dès que je finis, le soir ou le lendemain, c'est nettoyage. Ça ne prend pas beaucoup de temps, et ça permet surtout de bien vérifier que tout va bien. Mais ça c'est comme l'ordre on a ça dans le sang ou pas
A+
Synapsis
Personnellement j'utilise la Kool Mist une huile totalement biodégradable et sans danger sur la santé.
Chez Otelo LIEN ICI elle coûte 152 € mais sur Ebay on peut trouver moins cher ICI .
Chez LMS ils font 2 conditionnements à des prix inintéressants, VOIR ICI.
- Pour l'utiliser depuis 2012 je dois dire que j'en suis très satisfait, elle ne laisse pas de trace si ce n'est dans mon moteur
Oui, pour ceux qui ont suivi le sujet j'ai eu de gros problèmes, mais ce n'est pas lié à cette huile, mais à n'importe quel liquide qui retombe sur le moteur, qui n'est pas complètement étanche et à la longue c'est la catastrophe (2 ans après l'achat et l'utilisation du liquide). C'est pour ça que j'ai fait une protection provisoire que je vais améliorer pendant ces vacances et je mettrai les plans.
Pour l'huile elle ne pourrit pas, pas d'odeur désagréable au contraire. L’inconvénient c'est le prix, surtout que le bidon fait un gallon et qu'on peut faire 125 litres avec. Mais, LMS le vend avec en petite quantité.
Je le rappelle, même avec la micro pulvérisation, il est préférable de protéger le moteur, ça vous évitera de très mauvaises surprises et un démontage complet du moteur avec toutes les complications que ça comporte. Surtout que de faire une protection provisoire ne prend pas beaucoup de temps (10 min maximum).
PS : Alain61, la propreté des machines c'est juste un peu de temps. Dès que je finis, le soir ou le lendemain, c'est nettoyage. Ça ne prend pas beaucoup de temps, et ça permet surtout de bien vérifier que tout va bien. Mais ça c'est comme l'ordre on a ça dans le sang ou pas
A+
Synapsis
Salut Synapsis
Certes LOL. Si je n'avais pas d'ordre avec la multitude de petites pièces, de matière, et d'outils que j'utilise au quotidien cela ferait longtemps que je serai perdu. Mais l'usinage de certaines matières est plus productrice de fines et de poussière que d'autres. Là on parle de plusieurs heures de nettoyage par machine pour les avoir clean. C'est pas possible tous les jours, il ne s'agit pas juste de ramasser quelques copeaux métalliques et d'enlever un peu d'huile c'est démontage et nettoyage à fond remontage etc. Je travaille 90% du temps en masqué ffp2 ou a1 et encore tout mon atelier est aspiré sur chaque machine. Le pire c'est le ponçage sur les Mape malgré le fait que mes deux soient dotés sur la deuxième sorti d'une aspiration intégrée.
Mais bon c'est la Life si tu veux pas salir tu bosses pas LOL. Pour ce qui est des outils là je suis intransigeant, deux grandes servantes et le moindre petit foret à sa place c'est juste vital. Il faut que d'un coup d'œil je puisse voir si tout est là. Je sais pour avoir vu tes photos que dans ce registre tu es une bête de compétition
A+
Alain
Certes LOL. Si je n'avais pas d'ordre avec la multitude de petites pièces, de matière, et d'outils que j'utilise au quotidien cela ferait longtemps que je serai perdu. Mais l'usinage de certaines matières est plus productrice de fines et de poussière que d'autres. Là on parle de plusieurs heures de nettoyage par machine pour les avoir clean. C'est pas possible tous les jours, il ne s'agit pas juste de ramasser quelques copeaux métalliques et d'enlever un peu d'huile c'est démontage et nettoyage à fond remontage etc. Je travaille 90% du temps en masqué ffp2 ou a1 et encore tout mon atelier est aspiré sur chaque machine. Le pire c'est le ponçage sur les Mape malgré le fait que mes deux soient dotés sur la deuxième sorti d'une aspiration intégrée.
Mais bon c'est la Life si tu veux pas salir tu bosses pas LOL. Pour ce qui est des outils là je suis intransigeant, deux grandes servantes et le moindre petit foret à sa place c'est juste vital. Il faut que d'un coup d'œil je puisse voir si tout est là. Je sais pour avoir vu tes photos que dans ce registre tu es une bête de compétition
A+
Alain
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