Réflexion autour d'une CNC, format 80x120cm

[franck67]

comment tu assures la planeité des rails ? comment tu assures le parallelisme entre eux ?comment tu t'assures que les rails soient dans le meme plan ?

sinon pareil @AndersFaust , je ne vois pas pourquoi les ipn ne flechirait pas ( rien que par leur propres poids meme si ce n'est que de quelques dixieme ca sera de toute facon trop )

 

[speedfender]

J'ai fais comme ça pour conserver la rectitude de mes upn, sans déformation de soudure. En plus ca ma permis d'ajuster les 4 platines de niveau pour poser les Upn dessus, pour qu'ils soient sur un même plan (en prenant les niveau sur le dessus des upn).
mais Oui je suis bien d'accord et je me suis fais la même réflexion ; du coup je vais faire un "X" sous la table et reprendre chaque tube avec une equerre dans celui sous le upn. Je me dis aussi que ca peut ête bien de mettre un gousset ou corniere au dos des upn.
Ca vous parait suffisant?
Les rails seront calés avec du cliquant pour leur planéité et/ou posé sur une résine. pour le parallelisme j'utiliserai niveaux et comparateur .

 

[AndersFaust]

@speedfender

Je comprends que tu ai voulu garder le côté rectiligne des IPN, mais de toute manière tu va régler les rails au clinquant et à la résine.

Du coup les IPN ne sont la que pour leur masse, et leur section, qui vient renforcer le chassis au complet, ce qui fait que le côté rectiligne, tu t'en tapes, en plus il aurait été vraiment plus simple de juste souder (ou boulonner) au choix ton IPN sur ton chassis, offrant de suite une meilleure rigidité à l'ensemble.

Ensemble plus rigide sur lequel tu aurait ensuite ajusté tes rails.


L'autre solution, aurait été de créer ton banc entier, acier soudé, etc ... de le passer au four pour supprimer les tensions, puis de passer ton banc entier sur une fraiseuse pour créer des portée rectilignes et plan sur tes IPN, dans ce cas, tu n'aurais même pas eu besoin de clinquant ou de résine, mais ca demande du matos énorme, donc l'excuse de la déformation a la soudure n'en est pas une puisque, au final, ce sera déformé malgré tout.

--
C'est juste une remarque, je ne doutes pas du fait que ta machine fonctionnera, ou autre, c'est juste dommage d'en faire plus pour une résultat moindre

 

[speedfender]

Arf oui, c'est vrai que j'aurai pu fixer les upn au chassis ( j'ai lontemps hésité ), ça aurait été mieux, plus rigide, mais bon, c'est un peu tard maintenant, et puis je voulais ne pas être tributaire des déformations du chassis (qui à vrai dire se révèle plutôt droit).

Un point important qui à orienté ma conception, je ne l'ai pas précisé, mais j'ai voulu dissocier le chassis de la table via des boulons pour que la machine soit transportable à deux, de sorte que chacune des 3 parties (chassis bas / table avec Upn / portique) pèse pas plus de 100-120 kg. C'est un point important que je n'ai pas précisé.. même si je doute de pouvoir rester dans les clous..

Niveau matériel je n 'ai pas de fraiseuse et je ne connais personne qui est de la partie, du coup je pars du principe qu'il faut mieux prévenir qui guerrir (je peux pas rectifier àprès, à pars à la lime à métaux.. )

Je vais malgré tout essayer renforcer tout ça avant d'aller plus loin, sans défaire ce que j'ai déjà fait, en espérant un résultat
je mettrai des photos suivant l'avancement, et suis preneur de conseils

A+

 

[speedjf37]

c'est dommage d'avoir mis autant de boulot dans le chassis pour que les IPN flottent comme ca au dessus.

Bonjour,

Rien n'interdit de faire plusieurs points support entre le chassis et l'IPN avec de la grosse tige filetée ou des gros boulons soudés sur le chassis et réglables avec écrous Nylstop

JF

 

[speedfender]

bonjour, oui c'est une bonne idée, mais j'ai pas vu le message après avoir fais autre chose. J'ai placé des équerres faites avec un gros tube de 7 mm d'épaisseur.
C'est déjà beaucoup plus rigide avec ça :D

 

[sebastian]

Bonsoir,
speedjf37 a été + rapide que moi pour relever ce "détail" de structure flottante, que je trouvais aussi bien pauvre en matière de rigidité et de bonne "masse" des éléments entre eux.
Tes équerres ont dû beaucoup améliorer la rigidité de ton chassis !
Quelques points de soudure seraient un + car les vibrations et raisonnance de ta structure (quand elle fonctionnera) finiront rapidement pas dévisser ces boulons
S'il te reste un morceau de tube, tu peux aussi lier les pieds par une transversale ; tu aura ainsi une structure encore plus rigide.
Pour ce qui est des vibrations transmises au sol, mon avis est qu'il vaut mieux désolidariser les pieds du sol par des patins en caoutchouc épais et dense.
Si ta machine pesait 3 tonnes, le sol n'interferait pratiquement pas ; mais ce n'est pas le cas et donc le sol rentrera en raisonnance avec la machine et amplifiera encore plus les micro vibrations.
Bonne suite dans ton projet.

 

[speedfender]

Bonjour,
Oui c'est impressionnant de voir une telle différence. La chassis bas et la table repris ensemble sont vraiment plus rigides que chacun séparé.
Je termine de "renforcer" encore un peu plus et je posterai des photos. Ca devrait le faire.
A vrai dire je ne tiens plus à souder le chassis bas du fait que j'ai limé les 4 appuis sous les upn, pour qu'ils soient de niveau. C'était la galère sans matos, j'ai passé une toile emeri entre les poutres et les platines support jusqu'à ce que tout soit de niveau. bref. Du coup je les collerai à la résine, apparement ça tient 240kg au cm² ; j'ai pas confiance dans ces choses là, je suis septique mais bon, on verra. Je ferai un retour par la suite, au pire je ferai des points de soudure si ça lâche.
Je n'aurais pas cru pour l'interaction avec le sol, je vais y remedier. Une idée de ce que je peux mettre dessous ?
Merci pour les encouragements,
a+

 

[sebastian]

Une idée de ce que je peux mettre dessous ?

Sous les pieds, des morceaux de cahoutchouc assez dense (pas des trucs de GSB qui vont s'écraser) du genre bande de transporteur agri (des ferrailleurs ont parfois ça en stock) ou tu peux découpe dans un vieux pneu…
ça devrait être pas mal.

 

[speedfender]

Bonjour,
j'ai profité du weekend pour renforcer..
J'ai utilisé du tube de 20 mm en 3mm d'épais. Ca fait une sacrée différence de rigidité. Reste à voir ce que ca donnera pendant les usinages.
Prochaine étape, enduit résine entre les deux éléments pour que ça porte bien et ajuster les niveaux
A+

 

[speedfender]

Bonjour,
J'ai pas mal avancé et j'en suis à la mise en place des rails hgr. C'est pas évident j'ai du mal à trouver les bons réglages.. Je règle le premier avec une règle rectifiée, et le second je le règle en utilisant un comparateur entre les deux rails, mais ils y a quelques points dur.. On peut laisser quelle tolérance d'écart entre les deux rails?
Je me demande aussi si de la poussière d'alu (j'ai du limer un peu) ne serait pas rentrée dans les patins.. :/ C'est possible ou alors ils sont prévu étanches? sinon, c'est possible de les nettoyer et il faut mettre quel type d'huile dedans ?
Désolé ça fait pas mal de questions mais je découvre un peu tout ça..

 

[el patenteux]

Ca serait surprenant que la limaille aille pénétré dans les patins,les racloirs ont vraiment efficaces.
La tolérance en espacement doit etre autour de 1/100e mais bien honnetement meme si il y aurait un peu plus c'est la machine qui va
se ''déformer'' pour le prendre.
Ca dépend toujours de ce que tu entend par point durs.........a peine perceptible si tu l'a fais au comparateur ca devrait etre a peine perceptible.
Sinon,si tu es sur de ton rail de référence alors déserre toutes les vis du second rail et réserre les une par une au fur et a mesure que tu déplace le portique,tout juste devant le patin.

 

[el patenteux]

Aussi,que dit l'équerage naturel du portique par rapports au 2 rails??

 

[speedfender]

Ok je suis rassuré pour les patins alors. J'ai réussi à poser mes rails avec un écart max de 6 centièmes ça semble aller.. Mes point durs étés effectivement dus à un mauvais équerrage des deux rails (un au dessus et un devant) ; du coup ça bloquait après avoir serré l'axe Z. pour l'instant j'ai calé avec du clinquant ; il faudra que j'essais de trouver quelqu'un qui pourra me surfacer les portées de rails bien d'équerre et plan sur ce portique.. je mettrai une photo de l'avancement ce soir
A+

 

[speedfender]

Bonjour, j'ai une question concernant l'accélaration des moteurs. est-ce qu'il est possible d'éliminer certaines fréquences ? Sinon on utilise généralement quoi comme valeur? là j'ai mis 500 pour que ce soit bien, mais bon ca fais bizar comparé aux 3500 mms que j'avais réglé avant..
Il est possible de répérer un signal dans linuxcnc sur une entrée du port parallèle.? je voudrai brancher mon palpeur..

A++

 

[speedfender]

Bonjour,

ma cnc est terminée depuis un moment déjà et j'en étais content jusque là. Je m'en sers uniquement pour le bois et dérivés mais j'aimerai tailler de l'alu ; pour essayer j'aimerai couper une bride pour un dremel, et je suis confronté à de la casse de fraises. ..

J'utilise une fraise en spirale une dent de 3.175mm en carbure. Ma bride fait 16 mm d'épais. la première fraise à fait un surfacage de 0.1mm de passe puis un détourage pleine matière avec des passe de 1mm. la machine s'est mise à vibrer et la fraise a cassée à 6mm de profondeur. Je ne connais pas la nuance d'alu mais je suis parti sur une vitesse de coupe de 250 avec une avance de 400mm/mn et une vitesse de rotation de 25000tr/mn.
Suite à ca j'ai réduis la Vc à 150 avec une vitesse de rotation de 16000 tr et une avance de 240mm/mn. passe de 1mm. Ca a cassé à 10 mm de profondeur.
Enfin j'ai repris l'usinage avec les mêmes paramètres mais avec des passes de 0.5mm. Ca a cassé à 14mm..

Je ne sais plus quoi faire.. Mes paramètres de coupe vous semblent-ils corrects?
Je me demande si ma machine manque de rigidité ou si mon martyr en bois est en cause ; ou encore si ce ne serait pas lié à une mauvaise perpendicularité de la fraise

A+

 

[speedfender]

Des photos de la pièce

 

[arba]

- Le martyr en bois n'est pas idéal
- Une fraise carbure 3mm c'est très fragile
- Et surtout: est-ce que tu évacues les copeaux et lubrifie?

 

[gaston48]

Je ne sais plus quoi faire..

Bonjour,
A mon avis c'est un problème de recyclage des copeaux. Ils s'accumulent beaucoup plus dans une rainure ou une poche
il faut faire un essais en soufflant en permanence à l'air comprimé, tu vas en mettre partout, mais
c'est la seule façon de valider.
Par la suite tu peux combiner un soufflage et une micropulvérisation.
Une fraise à une dent limite le bourrage, mais avec une 4 dents par exemple , il n'y a pas de salut sans soufflage

 

[speedfender]

Bonjour,
A vrai dire j'usine à sec, je ne tiens pas a lubrifier j'aimerai éviter d'asperger le martyr, je serai ennuyé après pour le bois.
Bizarrement, il y a beaucoup de copeaux sur la pièce mais pas dans la rainure. la fraise évacue bien, mais au bout d'un moment elle chauffe et ca fini pas coller. J'ai remarqué que ca vibrait beaucoup avant que ça casse, surtout la broche. Je vais mettre une photo de la machine et de la fraise. Je me demande donc s'il n'y a pas un soucis "mécanique" plutôt. Mes paramètres de coupe vous paraissent correct?

 

[speedfender]

Quelques photos de ma cnc et de la fraise.
Le martyr en bois me permet de maintenir les plaques par aspiration.
La tête est provisoire, j'aimerai relever l'axe X et refaire un axe Z.
Je pensai ma machine rigide, mais ça vibre quand même avec l'alu. Peut-être que je pourrais rigidifier un peu par la suite, à voir..

 

[gaston48]

La machine me semble rigide, c'est la fixation de ta broche qui est flexible.
tu dis que la fraise chauffe au bout d'un moment, c'est l'intérêt d'une lubrification,
limiter aussi l'arête rapportée qui augmente le frottement.
Si ta pièce est bridée, tu peux protéger ton plateau en bois par un film de polyane.
Du pétrole de chauffage avec un peu d'huile, au pulvérisateur, sachant que
ça peut avoir tendance à agglomérer les copeaux aussi sans soufflage.

 

[speedfender]

oui c'est vrai, il est possible de protéger..
Qu'appelles tu l'arrête rapportée ?
La fixation de la broche est flexible.. Ce sera suffisant si j'ajoute une bride sur le haut de la Kress ? c'est vrai que je viens de remarquer que ca plie quand je tire fort dessus..
Je vais voir ça et puis il faut que je vérifie l'équerrage entre la fraise et le plateau, ca expliquerait que ça vibre surtout avec la profondeur.. par contre pas évident de régler ça..

 

[enguerland91]

En plus des remarques déjà faites (lubrification en particulier d'autant plus que la nuance de l'alu n'est pas connue) je pense que la fraise n'est pas adaptée pour cet usinage ni en forme ni en dimensions
Par ailleurs moi je commence mes usinages avec des vitesses de rotation faible de la fraise et selon ce que je vois et ce que j'entends je l'augmente ensuite éventuellement. La profondeur de passe c'est pareil ainsi que l'avance.
L'adage "qui peut le plus peut le moins" ne doit pas s'appliquer aux cnc en particulier. Une cnc de grandes dimensions n'est pas idéale pour faire des petites pièces. Les machines pour le bois ne sont pas adaptées pour usiner du métal. L'inverse peut se faire par contre car usiner du métal impose des contraintes très supérieures à celles pour usiner du bois.

 

[speedfender]

Que me conseillerais-tu comme fraise pour usiner de l'alu ?
Tu tournerais et avancerais à quelle vitesse avec une fraise de 3mm ?

 

[gaston48]

Consulte ce site :

FSWizard Machinist Calculator

The most powerful Speed and Feed App for CNC Machinists

micro100.hsmadvisor.com

tu configures en métrique, avec type d'usinage: slot/pocket
tu as surtout une indication de l'avance par dent et la flexion résultante.

En usinage de rainure, tu as un problème, c'est que tu travailles en opposition et
en concordance/ avalant suivant le coté usiné. Travailler en opposition est toujours à éviter
c'est pour cette raison qu'on a imaginer la stratégie trochoïdale

l'arrête rapportée est une phénomène de soudure de la matière usinée sur la face de coupe
au niveau de la zone de frottement. En fonction de l'avance et de la vitesse de coupe
tu arrives et faire reculer cette zone et préserver l'arête de coupe avec pour résultat un très bon
état de surface. Dans le cas contraire tu finies par gripper sur la face usiner avec un phénomène
d'emballement et de bourrage. Si tu sauves ta fraise, dans de l'alu, il faut la décaper dans de la soude caustique.

 

[speedfender]

Merci pour toutes ces infos je comprends pas vraiment l'anglais du coup je ne vois pas trop comment remplir les zones 'engagement' ni même interpréter tous les résultats ; mais ça m'aide quand même. Comment définir le corner radius , shank radius, ballnose et radial width of cut degrees ?
Il est possible de connaitre la force de coupe que l'on peut demander à une kress 1050?
J'ai fais une simulation avec micro100 et c'est similaire avec mes paramètres de coupe, encore que j'avançais un peu plus vite.

Je ne connaissais pas la stratégie trochoïdale. J'essayerai de le faire sous cambam

 

[sebastian]

Bonjour,
à mon avis, outre les paramètres de coupe (vitesses d'avances et rotation) qui sont a peaufiner… je vois le montage de ta kress et ce n'est pas l'idéal***.
Connais-tu la nuance de ton alu ? ça va du "très mou et collant" au très dur (quasi la densité d'un acier…)
Si tu veux un bel état de surface, la lubrification est un vrai +
Vu les copeaux ta fraise les évacue bien. Mais les traces de fraisage montrent certainement un problème de vibrations…
*** il faut rigidifier la fixation de la broche = changer cette manette par un vrai boulon et écrou nylstop ; faire une bride haute qui la maintien (tu peux la faire dans un ctp de qualité, maintenue à l'équerre sur le plateau avec une cornière.
J'ai fait ce montage sur la mienne et plus aucunes vibrations ; la broche ne bouge plus, c'est devenu très rigide
Autre chose : il faut rentrer au maximum possible la fraise dans le mandrin = plus la partie sortie est courte moins ça vibre !
Et bien sur ton brut d'aluminium doit être parfaitement bien plaquée sur le martyr pour qu'il n'y ai aucune vibrations à ce niveau.
Mais déjà avec cette bride haute de broche et la fraise au plus court ça va changer beaucoup de chose

 

[speedfender]

Je ne connais pas la nuance de ce morceau d'alu, mais c'est vrai que la fraise avait l'air de bien aller.
C'est clair que la broche vibre, du coup j'ai fouillé dans les placards et j'ai retrouvé une cale que j'avais fait pour la version précédante de la cnc.
Etant donné que je souhaite refaire mon Z comme il faut par la suite, j'ai choisi la solution de facilité ; je viens de coller à l'époxy cette cale. On verra si ça tient.
Je ne peux plus faire de tests je n'ai plus de fraises et je ne sais pas trop quoi re-prendre. En attendant je vais vérifier et régler la perpendicularité de la broche ; et aussi essayer de trouver une solution pour maintenir efficacement des pièces d'alu sur ce plateau, voir même mettre autre chose comme plateau

 

[enguerland91]

Je ne peux plus faire de tests je n'ai plus de fraises et je ne sais pas trop quoi re-prendre

Des fraises en acier HSS spéciales aluminium et de 4 mm minimum ( 6 mm serait plus judicieux) LUBRIFIER et remplacer le martyre en bois au moins dessous la pièce . Se mettre dans un coin du plateau minimise les vibrations