Merci Dardar88.
ingenieu59
Compagnon
Un point important, l' usinage des bois , n' est pas pareil dans toutes les essences . Tu as des bois durs et d' autres tendres , donc, à toi de faire des essais d' usinage et à faire une compilation de tous les paramètres pour tes futurs usinages . C' est ça aussi " mettre au point une machine " par les tests .
Maintenant , de là à copier des stradivarius et en lancer la production de masse .
Il faut rester terre à terre. Déjà , si elle peut te faire une pièce , pendant que tu t' occupes d' une autre , pour corriger les quelques erreurs en limant un p' tit peu .
Ma table plasma peut faire routeur, mais la sciure et le plasma , ça se marie pas ensemble . Je ne sais pas pourquoi .
Mon cahier des charges est très complexe , parce que j' aime fabriquer des machines qui n' existent pas ou très très rare sur le net .
Comme dit dardar , rien ne vaut la main de l' homme . " La patte de l' expert " ou " la touche personnelle "
Petite suggestion : achètes un meuble ikea en kit , en mélaminé ( un petit ) , tu t' achètes un pied à coulisse d' 1 m ou d' 1.50 m .
Tu mesures toutes les plaques pour savoir s' il y a des différences sur les côtes .
Maintenant , de là à copier des stradivarius et en lancer la production de masse .
Il faut rester terre à terre. Déjà , si elle peut te faire une pièce , pendant que tu t' occupes d' une autre , pour corriger les quelques erreurs en limant un p' tit peu .
Ma table plasma peut faire routeur, mais la sciure et le plasma , ça se marie pas ensemble . Je ne sais pas pourquoi .
Mon cahier des charges est très complexe , parce que j' aime fabriquer des machines qui n' existent pas ou très très rare sur le net .
Comme dit dardar , rien ne vaut la main de l' homme . " La patte de l' expert " ou " la touche personnelle "
Petite suggestion : achètes un meuble ikea en kit , en mélaminé ( un petit ) , tu t' achètes un pied à coulisse d' 1 m ou d' 1.50 m .
Tu mesures toutes les plaques pour savoir s' il y a des différences sur les côtes .
Bonjour à tous,
4000mm/min en vitesse de surfaçage, cela vous semble cohérent pour une profondeur de passe de 0,5mm?
Le diamètre de l’outil est de 32mm.
Est-il primordial que la tension de la courroie de transmission dans la zone de gauche (cercle rouge à gauche) soit parfaitement la même que celle dans la zone de droite (cercle rouge à droite)?
4000mm/min en vitesse de surfaçage, cela vous semble cohérent pour une profondeur de passe de 0,5mm?
Le diamètre de l’outil est de 32mm.
Est-il primordial que la tension de la courroie de transmission dans la zone de gauche (cercle rouge à gauche) soit parfaitement la même que celle dans la zone de droite (cercle rouge à droite)?
Bonjour/bonsoir,
Tu vas avoir une différence (minime si courroie très tendue) comme sur une transmission classique le brin en tension est celui qui tire le brin "mou" est celui qui ne tire pas.
Ce qui compte c'est que sur toute la course la courroie soit posée sur le support et surtout pas flottante.
PS) sur les imprimantes 3D on ajoute un ressort qui assure une tension permanente supérieure à l'effort max
Cordialement JF
Il y a un flou dans mon esprit.
Y a t-il un tirage sur la courroie lorsque le portique se déplace?
Le moteur entraine la poulie de transmission (via la réduction), mais cette poulie ne va que s'engrener dans les pas de la courroie sans "tirer" dessus.
Donc il n'y a normalement pas de tirage sur la courroie, hormis la tension initiale.
Me trompe-je ?
Donc il n'est pas essentiel que la tension soit la même des deux cotés ?
Cela doit-être compliqué à obtenir (sauf outillage spécial)
Oui j'avais déjà lu et vu cela.
Comment connaître l'effort max?
Cela reviendrait à tendre la courroie un peu plus que sa tension max mais comment savoir où on se situe dans la tension de la courroie?
Est-ce pas assez tendu, bien tendu, trop tendu ?
Logiquement si on ajoute une pression due au déplacement , il y a une partie de la courroie qui encaisse la tension initiale + la tension de déplacement (sinon rien ne bouge)
JF
el patenteux
Compagnon
Eveb ton soucis d'égalité de tension est a oublier
Meme si il y avait une différence de tension d'un coté a l'autre en fesant déplacer le portique d'un bout a l'autre tout
s'équillibre.
Personnellement je ne vois pas vraiment de probleme a faire des sttradivarius avec cette machine,ce sont des formes
completement non cartésiennes alors que découper un cube et obtenir les 6 faces parfaitement planes,paralleles,a l'équerre de partout
avec des cotes identiques de partout CA c'est ultra pointu.
En fait aucune machine au monde ne pourra jammais y parvenir puisque la perfection ne s'arrete bien qu'a l'endroit ou l'ont décide de fixer la derniere décimale.
Plusieurs personnes exagere nettement leur désir de précision avec une cnc sans savoir ce que représente axactement 0.1mm......
c'est exactement l'épaisseur d'une feuille de papier!
Habituer de travailler a la main avec une précision de 0.5mm (voir moin bon) il leve le nez d'entré de jeu au dixieme''aller tant qu'a faire aussi bien y aller pour le centieme''.........pour usinner du bois,c'est de la folie!(épaisseur d'une feuille de papier /10)
Pour du métal c'est une autre histoire mais pour le bois.............il bouge de plus d'1 dixieme (souvent beaucoup plus)avec une simple variation d'humidité,sans parler des contraintes a l'intérieur de la matiere elle meme.
Que peut-on reprocher a une machine qui fera une gravure qui dure plus d'une heure avec des détails tres fins qui a la fin ont relance l'usinage tel quel et qui n'efface aucun détails!!??
Aussi a la longue ont vient qu'a connaitre notre machine,si l'ont souhaite faire de la marquetterie sur une petite piece ont a qu'a choisir l'endroit ou ca va bien pour le faire sur la machine .
Pour le reste la découpe de pannaux,je mets au défi quiquonque qui peut prouver qu'une scie sur table ou tout autre outils trad
tiendra mieux que le dixieme!
Tu as une excelente machine entre les mains pour ce que tu souhaite faire,ca je peux te l'assurer,peut etre meilleur que la mienne,ton portique a l'air plus rigide.
Pour ton dépoussierage je te conseil fortement dy aller avec mon systeme,c-a-d dire de construire un conduit directement autour du spindel plutot qu'un dust shoe,beaucoup plus pratique et efficace.
Faut pas lésinner sur le diametre du conduit principal 150mm c'est bon.
Donc le carter autour du spindel devra faire 150mm+diametre du spindel pour ne pas nuire au débit d'air.
La plupart des dépoussiereurs d'atelier sont munis d'un Y avec 2 sorties de 100mm,il faut le retirer,derriere la vraie entré d'air sera alors de 150mm c'est le jour et la nuit lorsque l'ont passe de 100 a 150mm,le débit d'air double carrément.
Il faut se rendre de cette entré d'air 150mm j'usqu'a l'outil(fraise de cnc,Scie sur table,raboteuse etc...) sans jammais restreindre le conduit
Lorsque l'ont essai ce set up ont s'appercoi a quel point ont était inneficace avant,meme avec le meme dépoussiereur.
Si le sujet t'interess je te conseille de visiter le site de Bill Pentz(y'a qu'a taper son nom dans google)c'est une somité dans le domaine.
Aller bon essai....
@+
Fred
Meme si il y avait une différence de tension d'un coté a l'autre en fesant déplacer le portique d'un bout a l'autre tout
s'équillibre.
Personnellement je ne vois pas vraiment de probleme a faire des sttradivarius avec cette machine,ce sont des formes
completement non cartésiennes alors que découper un cube et obtenir les 6 faces parfaitement planes,paralleles,a l'équerre de partout
avec des cotes identiques de partout CA c'est ultra pointu.
En fait aucune machine au monde ne pourra jammais y parvenir puisque la perfection ne s'arrete bien qu'a l'endroit ou l'ont décide de fixer la derniere décimale.
Plusieurs personnes exagere nettement leur désir de précision avec une cnc sans savoir ce que représente axactement 0.1mm......
c'est exactement l'épaisseur d'une feuille de papier!
Habituer de travailler a la main avec une précision de 0.5mm (voir moin bon) il leve le nez d'entré de jeu au dixieme''aller tant qu'a faire aussi bien y aller pour le centieme''.........pour usinner du bois,c'est de la folie!(épaisseur d'une feuille de papier /10)
Pour du métal c'est une autre histoire mais pour le bois.............il bouge de plus d'1 dixieme (souvent beaucoup plus)avec une simple variation d'humidité,sans parler des contraintes a l'intérieur de la matiere elle meme.
Que peut-on reprocher a une machine qui fera une gravure qui dure plus d'une heure avec des détails tres fins qui a la fin ont relance l'usinage tel quel et qui n'efface aucun détails!!??
Aussi a la longue ont vient qu'a connaitre notre machine,si l'ont souhaite faire de la marquetterie sur une petite piece ont a qu'a choisir l'endroit ou ca va bien pour le faire sur la machine .
Pour le reste la découpe de pannaux,je mets au défi quiquonque qui peut prouver qu'une scie sur table ou tout autre outils trad
tiendra mieux que le dixieme!
Tu as une excelente machine entre les mains pour ce que tu souhaite faire,ca je peux te l'assurer,peut etre meilleur que la mienne,ton portique a l'air plus rigide.
Pour ton dépoussierage je te conseil fortement dy aller avec mon systeme,c-a-d dire de construire un conduit directement autour du spindel plutot qu'un dust shoe,beaucoup plus pratique et efficace.
Faut pas lésinner sur le diametre du conduit principal 150mm c'est bon.
Donc le carter autour du spindel devra faire 150mm+diametre du spindel pour ne pas nuire au débit d'air.
La plupart des dépoussiereurs d'atelier sont munis d'un Y avec 2 sorties de 100mm,il faut le retirer,derriere la vraie entré d'air sera alors de 150mm c'est le jour et la nuit lorsque l'ont passe de 100 a 150mm,le débit d'air double carrément.
Il faut se rendre de cette entré d'air 150mm j'usqu'a l'outil(fraise de cnc,Scie sur table,raboteuse etc...) sans jammais restreindre le conduit
Lorsque l'ont essai ce set up ont s'appercoi a quel point ont était inneficace avant,meme avec le meme dépoussiereur.
Si le sujet t'interess je te conseille de visiter le site de Bill Pentz(y'a qu'a taper son nom dans google)c'est une somité dans le domaine.
Aller bon essai....
@+
Fred
el patenteux
Compagnon
Je viens de re-visionner ton video,tends un peu plus les courroies,ont voit que c'est mou quand tu appui ton doigt entre les galets et la poulie motrice.
Ca ne devrait pas fléchir du tout a moin de peser de toutes tes forces.
Ca ne devrait pas fléchir du tout a moin de peser de toutes tes forces.
ingenieu59
Compagnon
Bonjour,
En réponse à patenteu , les machines traditionnelles , ne sont pas comparables avec les machines cnc . à moins qu' elles aient des visu
En réponse à patenteu , les machines traditionnelles , ne sont pas comparables avec les machines cnc . à moins qu' elles aient des visu
Bonjour à tous,
Je viens de lancer un surfaçage mais voici le résultat après quelques passes.
J’imagine que cela signifie que ma broche n’est pas perpendiculaire au plan de mon martyr.
C’est assez faible, l’angle de ma broche doit être donc assez faible.
Quelle serait la technique à employer pour réussir à positionner la broche parfaitement perpendiculaire à mon martyr ?
Je viens de lancer un surfaçage mais voici le résultat après quelques passes.
J’imagine que cela signifie que ma broche n’est pas perpendiculaire au plan de mon martyr.
C’est assez faible, l’angle de ma broche doit être donc assez faible.
Quelle serait la technique à employer pour réussir à positionner la broche parfaitement perpendiculaire à mon martyr ?
Il faudrait que tu te fasse un outils de réglage avec un comparateur (un montage excentré monté dans la pince de la broche, avec en bout de bras un comparateur, comme un genre de trépan…).
En faisant tourner la broche à la main, touche du comparateur en appui sur ton martyr, ça te permettra de constater très précisément le défaut d'équerrage.
Il doit y avoir des sujet là-dessus, fonction "rechercher" en tête du forum "réglage parallélisme fraiseuse"…
En faisant tourner la broche à la main, touche du comparateur en appui sur ton martyr, ça te permettra de constater très précisément le défaut d'équerrage.
Il doit y avoir des sujet là-dessus, fonction "rechercher" en tête du forum "réglage parallélisme fraiseuse"…
ingenieu59
Compagnon
Et tapoter au maillet caoutchouc après avoir déssérer les boulons ( 3 sur 4 )
Eveb est en train de nous se faire une "bête à concours
les passes de surfaçage sont faites dans le même sens ou en aller-retour ?
C'est quand même pas trop mal aux vues de la photo… après, …avec un petit glaçage avec une grande cale à poncer…
Pour les réglages de la broche d'une fraiseuse, l'outil en question c'est ça (trouvé sur le forum)
![DSCF9365 [700x525].JPG](data:image/svg+xml;charset=utf-8,%3Csvg xmlns%3D'http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg' width='700' height='525' viewBox%3D'0 0 700 525'%2F%3E "DSCF9365 [700x525].JPG")
les passes de surfaçage sont faites dans le même sens ou en aller-retour ?
C'est quand même pas trop mal aux vues de la photo… après, …avec un petit glaçage avec une grande cale à poncer…
Pour les réglages de la broche d'une fraiseuse, l'outil en question c'est ça (trouvé sur le forum)
Les passes sont faites en aller et retour, avec un recouvrement de 60%, 19,2mm.Eveb est en train denousse faire une "bête à concours
les passes de surfaçage sont faites dans le même sens ou en aller-retour ?
C'est quand même pas trop mal aux vues de la photo… après, …avec un petit glaçage avec une grande cale à poncer…
Pour les réglages de la broche d'une fraiseuse, l'outil en question c'est ça (trouvé sur le forum)
Voir la pièce jointe 356206
Si pour vous, utilisateurs expérimentés, un défaut comme celui-ci est minime et qu’il ne demande pas de rattrapage "mécanique" mais plutôt "manuel" ponçage je suivrais vos conseils.
Mais aussi minime soit-il, ne risque t’il pas de me poser problème si je veux raboter du bois et que celui-ci est beaucoup plus dur que du médium?
À la main ça peut commencer à devenir long à poncer.
J’ai un comparateur avec bras mais je n’ai pas l’arbre à insérer dans la tete de broche.
L’autre chose, si j’applique le test que tu m’en conseilles en photo, je baserais mes mesures sur un martyr pas plan, puisque pas surfacé, ça ne m’en donnera pas l’angle de ma broche.
Pour utiliser ton comparateur comme proposé, tu peux poser une tôle très précise sur ton martyr, ça masquera les "créneaux".
Tu peux aussi essayer de surfacer ton martyr en faisant tes lignes à 90° de celles que tu as déjà fait, tu trouvera peut être un second défaut d'angle perpendiculaire au premier.
Je sais pas si je suis clair...
Tu peux aussi essayer de surfacer ton martyr en faisant tes lignes à 90° de celles que tu as déjà fait, tu trouvera peut être un second défaut d'angle perpendiculaire au premier.
Je sais pas si je suis clair...
le soucis c'est aussi que le médium… ça pluche !
tes "côtes de cheval" ne sont pas si dramatiques… une grande cale à poncer (une bonne lame de parquet bien droite de 70cm) avec un bon papier de verre 3M grain fin… sans trop appuyer… et tu aura une bonne base.
Ta broche doit avoir un léger décalage latéral (si j'en juge par le sens du recouvrement)
Le fait de re-caler ta broche une fois le martyr rectifié ne changera pas sa planéité ; juste l'angle d'attaque et parallélisme orthogonal de ta broche sera corrigé
je parle comme maitre Yoda maintenant…
et ensuite un coup de vernis pour stabiliser la surface, puis un déglaçage final avec un papier potté devrait de donner un beau fini !
tes "côtes de cheval" ne sont pas si dramatiques… une grande cale à poncer (une bonne lame de parquet bien droite de 70cm) avec un bon papier de verre 3M grain fin… sans trop appuyer… et tu aura une bonne base.
Ta broche doit avoir un léger décalage latéral (si j'en juge par le sens du recouvrement)
Le fait de re-caler ta broche une fois le martyr rectifié ne changera pas sa planéité ; juste l'angle d'attaque et parallélisme orthogonal de ta broche sera corrigé
je parle comme maitre Yoda maintenant…
et ensuite un coup de vernis pour stabiliser la surface, puis un déglaçage final avec un papier potté devrait de donner un beau fini !
ingenieu59
Compagnon
Bonsoir,
déjà , si tu as le comparateur , tu peux le passer sur ta surface dans le sens perpendiculaire , il va te donner les valeurs du " triangle rectangle " , ce sera sans doute 1/10 ème ou moins .
Puisque la forme ressemble fortement à l' hypoténuse d' un triangle rectangle.
déjà , si tu as le comparateur , tu peux le passer sur ta surface dans le sens perpendiculaire , il va te donner les valeurs du " triangle rectangle " , ce sera sans doute 1/10 ème ou moins .
Puisque la forme ressemble fortement à l' hypoténuse d' un triangle rectangle.
el patenteux
Compagnon
Je dirais,au vu de la regle poser sur le martyr que oui tu peux amélioré le résultat en repositionnant le support de broche(ce qui est chiant c'est de le faire dans les 2 sens en meme temps,X et Y) le résultat sera meilleur car ont voit bien une certaine profondeur non égal.
par contre ca va toujours laisser ce genre de trac(en moin pire) qui est quand meme assez difficil a poncer sur une piece de bois dur.
Surfacer a la cnc ca se fait mais ce ne sera jammais aussi bien qu'a la raboteuse,en revanche a la cnc ont ne fait pas que raboter....
ont dégauchi en meme temps.
par contre ca va toujours laisser ce genre de trac(en moin pire) qui est quand meme assez difficil a poncer sur une piece de bois dur.
Surfacer a la cnc ca se fait mais ce ne sera jammais aussi bien qu'a la raboteuse,en revanche a la cnc ont ne fait pas que raboter....
ont dégauchi en meme temps.
Pour les bois durs il y a l'option calibreuse ,très intéressant quand les épaisseurs sont minces.
ça permet de ne pas se vautrer avec un morceau de bois noueux ou très figuré avec une raboteuse :(
(ponceuse calibreuse a rouleau ou autre si il y a de la place)
Dernière édition:
Le surfaçage est fait dans le sens du X.
Les lignes sont parallèles à mon X donc il faudrait que j’en "relève" le nez de l’an broche.
En fait il faudrait que je glisse, derrière mon support de broche une feuille de papier, car il n’y a vraiment pas grand chose mais la méthode me semble moyenne.
Effectivement, comme tu le conseilles Fred, je vais vérifier aussi dans le sens du Y, mais il sera plus simple à rectifier, desserrer le support de broche et le pivoter un peu.
J’ai une degau-rabot, mais je peux passer des bois de 400mm maxi, avec la cnc je pourrai envisager des plateaux plus larges.
Les lignes sont parallèles à mon X donc il faudrait que j’en "relève" le nez de l’an broche.
En fait il faudrait que je glisse, derrière mon support de broche une feuille de papier, car il n’y a vraiment pas grand chose mais la méthode me semble moyenne.
Effectivement, comme tu le conseilles Fred, je vais vérifier aussi dans le sens du Y, mais il sera plus simple à rectifier, desserrer le support de broche et le pivoter un peu.
J’ai une degau-rabot, mais je peux passer des bois de 400mm maxi, avec la cnc je pourrai envisager des plateaux plus larges.
Dernière édition:
Bonjour à tous,
Après quelques feuilles de papier et quelques coups de maillet.
Bon c’est pas parfait mais je suis à l’épaisseur de feuille de papier près, donc je peux pas faire mieux où il me faudrait quelque chose de plus fin.
Par contre 50min le surfaçage avec recouvrement de 28mm.
Avance: 4000mm/min.
Aaahhh....Si je galérais moins avec mes courroies
Après quelques feuilles de papier et quelques coups de maillet.
Bon c’est pas parfait mais je suis à l’épaisseur de feuille de papier près, donc je peux pas faire mieux où il me faudrait quelque chose de plus fin.
Par contre 50min le surfaçage avec recouvrement de 28mm.
Avance: 4000mm/min.
Aaahhh....Si je galérais moins avec mes courroies
el patenteux
Compagnon
En surfacage tu peux facilement aller a 7500mm/min avec une passe de 1mm et moin.
Ca fait longtemps que je n'ai pas surfacer ma table mais il me semble que je le fesais a 15 000 avec une fraise de 50mm et rpm a 5000.
Ca fait longtemps que je n'ai pas surfacer ma table mais il me semble que je le fesais a 15 000 avec une fraise de 50mm et rpm a 5000.
Effectivement ça irai un peu plus vite.
Je suis à 18000 rpm avec une fraise de 32mm, un peu rapide peut-être !
Concernant la pièce martyr, je pensais y mettre des écrous à visser (avec filetage intérieur) pour pouvoir y visser des sortes de "pinces" qui par serrage tiendront mes pièces, cela serait suffisant ou bien est-il préférable de visser les pièces dans le martyr, à chaque fois ?
Je suis à 18000 rpm avec une fraise de 32mm, un peu rapide peut-être !
Concernant la pièce martyr, je pensais y mettre des écrous à visser (avec filetage intérieur) pour pouvoir y visser des sortes de "pinces" qui par serrage tiendront mes pièces, cela serait suffisant ou bien est-il préférable de visser les pièces dans le martyr, à chaque fois ?
ingenieu59
Compagnon
Bonsoir,
si tu veux obtenir la perfection, utilises les feuilles de papier albal .
Certaines mesurent 0.01 mm et d' autres 0.02 mm . Là , tu obtiendras le réglage optimal .
Concernant les écrous sertis , certains l' ont fait dans de l' alu et même dans du bois .
si tu veux obtenir la perfection, utilises les feuilles de papier albal .
Certaines mesurent 0.01 mm et d' autres 0.02 mm . Là , tu obtiendras le réglage optimal .
Concernant les écrous sertis , certains l' ont fait dans de l' alu et même dans du bois .
Bonsoir Eveb,
ça à l'air bien nickel maintenant !
Pour tes écrous, je suis moyennement persuadé par la tenue des inserts ; j'ai mis sur mon plateau (médium de 22) des écrous à griffes M6 pour le bridage, tous les 10cm au carré, non débouchant ; c'est un excellent procédé pour les plateaux en bois et ça offre un très bon serrage
Par contre, maintenant que tu as surfacé ton martyr… c'est ballo de ne pas y avoir pensé plus tôt pour les mettre en place facilement par le dessous…
Pour la bonne prise des griffes dans le bois, prévoir un serrage musclé avec un bon boulon et un tube pour rallonger la clé ; et une protection pour ne pas marquer le bois au serrage
ça à l'air bien nickel maintenant !
Pour tes écrous, je suis moyennement persuadé par la tenue des inserts ; j'ai mis sur mon plateau (médium de 22) des écrous à griffes M6 pour le bridage, tous les 10cm au carré, non débouchant ; c'est un excellent procédé pour les plateaux en bois et ça offre un très bon serrage
Par contre, maintenant que tu as surfacé ton martyr… c'est ballo de ne pas y avoir pensé plus tôt pour les mettre en place facilement par le dessous…
Pour la bonne prise des griffes dans le bois, prévoir un serrage musclé avec un bon boulon et un tube pour rallonger la clé ; et une protection pour ne pas marquer le bois au serrage
Mais si tes trous ne sont pas débouchants et que tu fixes tes écrous à griffes par dessous, comment viens-tu visser par le dessus du martyr?Bonsoir Eveb,
ça à l'air bien nickel maintenant !
Pour tes écrous, je suis moyennement persuadé par la tenue des inserts ; j'ai mis sur mon plateau (médium de 22) des écrous à griffes M6 pour le bridage, tous les 10cm au carré, non débouchant ; c'est un excellent procédé pour les plateaux en bois et ça offre un très bon serrage
Par contre, maintenant que tu as surfacé ton martyr… c'est ballo de ne pas y avoir pensé plus tôt pour les mettre en place facilement par le dessous…
Pour la bonne prise des griffes dans le bois, prévoir un serrage musclé avec un bon boulon et un tube pour rallonger la clé ; et une protection pour ne pas marquer le bois au serrage
Je pense visser dans le martyr dans un premier temps, on verra comment ça se passe, si ça le détériore trop vite je changerais de technique.
Voici une petite vidéo du surfaçage et de mon Axe X.
J’ai bien lu vos commentaires mais actuellement mes poulies de contrainte n’appuie pas ma courroie sur la poutre, il y a un espace d’environ 1mm.
Dès que je la plaque, son mouvement devient ératique (pareil sur le Y).
Je suis maintenant presque certain que c’est mes roulements qui ne sont pas dans l’axe. Pourtant, alors que je ne fais que desserrer la courroie, puis la retendre, les mouvements ne sont plus les mêmes. Des fois c’est mieux, d’autres fois pire. D’autres fois, après quelques allers et retour ça semble s’améliorer alors que c’était pas bon.
Quelques fois une modification qui apportait un mieux ne sert plus à rien et fait l’effet inverse... c’est vraiment à rendre dingue
.Mais je vais continuer de chercher, dès demain.
Dernière édition:
Au passage, aspiration efficace
Erreur de frappe… il m'a corrigé "sont" en "non" les trous sont débouchants, sinon comment veux-tu visser tes brides sans traverser ton martyr ?
J'ai posé les miens en perçant au préalable mon plateau avant montage (avec une perceuse sur support pour être le plus droit possible)
Comme ta cnc est opérationnelle, tu te fais un programme de quadrillage de perçage, puis tu viens insérer tes écrous à griffes par en-dessous et tu les visses fortement pour qu'ils prennent bien dans le plateau.
Si tu as un accès "facile" pour placer tes écrous par en-dessous, c'est pas trop compliqué à finaliser.
C'est long (surtout le vissage à la main, pour bien sentir l'effort nécessaire), mais ces écrous sont très efficace au final !
Erreur de frappe… il m'a corrigé "sont" en "non" les trous sont débouchants, sinon comment veux-tu visser tes brides sans traverser ton martyr ?
J'ai posé les miens en perçant au préalable mon plateau avant montage (avec une perceuse sur support pour être le plus droit possible)
Comme ta cnc est opérationnelle, tu te fais un programme de quadrillage de perçage, puis tu viens insérer tes écrous à griffes par en-dessous et tu les visses fortement pour qu'ils prennent bien dans le plateau.
Si tu as un accès "facile" pour placer tes écrous par en-dessous, c'est pas trop compliqué à finaliser.
C'est long (surtout le vissage à la main, pour bien sentir l'effort nécessaire), mais ces écrous sont très efficace au final !
Doctor_itchy
Compagnon
les écrou a griffe il vaut mieux les "tiré" que de vissé , en vissant il peuvent plié ( le mdf est assez dur ) et mal se placer et les pattes casse, il faut mettre une vis bien prise dans le pas de vis et tiré avec une pince ( une pince pour cheville metal de placo fera l'affaire ) , ou guidé droit et pousser avec une presse ou un marteaux
ingenieu59
Compagnon
l ( une pince pour cheville metal de placo fera l'affaire )
+1
Avec une vis de qualité, ma technique de vissage des écrous à griffes (photo 4) permet justement de "tirer" bien dans l'axe
Je n'ai jamais utilisé de pinces pour chevilles à placo… mais si on tire bien dans l'axe avec… alors ce sera bon…
Mais j'imagine que si c'est comme une pince à riveter, l'embase plate de la cheville permet de tirer droit… mais ce n'est pas le cas des écrous à griffes car la pression n'est pas faite dans le même sens… et faudra bien tenir la pince d'équerre, et faut tirer fort dans le médium
Je n'ai jamais utilisé de pinces pour chevilles à placo… mais si on tire bien dans l'axe avec… alors ce sera bon…
Mais j'imagine que si c'est comme une pince à riveter, l'embase plate de la cheville permet de tirer droit… mais ce n'est pas le cas des écrous à griffes car la pression n'est pas faite dans le même sens… et faudra bien tenir la pince d'équerre, et faut tirer fort dans le médium
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