Ma CNC en alu : Changement de la BoB

JKL · 26 Mai 2010

Il faut surtout se souvenir que le couple que les fabricants donnent pour caractériser leurs moteurs pas à pas est un couple de maintien à l'arrêt et que ce couple s'éffondre dès que le moteur commence à tourner un peu vite.

formulaire-de-calcul-t16824.html

ordinerf · 26 Mai 2010

dh42 a dit:
Une question à Ordinerf au passage:

oh oui une question

dh42 a dit:
faire rouler des roulements directement sur une surface en acier traité rectifié est il acceptable ?

oui bien sur, c'est même très bien mais tu dois impérativement avoir en amont et en aval un système de brossage de la surface pour virer toutes saloperie venant s'interposer entre la surface et le roulement.
de simple raclette de bas de porte suffiront.
par contre quand tu vois que ça commence à faire une trainée sur le chemin de roulement alors pense à donner un ti coup de chiffon ou encore mieux d'alcool et de temps en temps regarde si tes roulements n'ont pas un truc de coller dessus genre une poussière écrasée.

lacier · 26 Mai 2010

dh42 a dit:
Un question à Ordinerf au passage: faire rouler des roulements directement sur une surface en acier traité rectifié est il acceptable ?

Ordinerf a bien répondu, mais j'ajoute:

Si tu veux que le roulement roule vraiment, il faut qu'il soit chargé.

Je ne sais pas à quel type de roulement tu penses, mais un roulement à billes standard qui n'est pas dans
un logement rigide a tendance à avoir la bague extérieure qui se déforme sous la charge, et à ce moment là il roule difficilement.

Il est préférable pour ce genre d'utilisation de prendre des galets de came, ils ont une bague ext massive. Mais c'est plus cher !

A+

ordinerf · 26 Mai 2010

oui et non, tout dépend de la taille du roulement par rapport aux efforts.
certe si il est trop faible ça ne va pas aller, sinon effectivement tu peux le renforcer en le logeant dans une bague par exemple.
mais bon un roulement de roller par exemple ça tient bien les efforts d'une cnc.

ellobo66 · 26 Mai 2010

Bonjour Ellogo

Sans rire, on appelle ça l'éducation . Mais de toute façon, j'ai toujours était comme ça, c'est dans ma nature . Gentillesse et courtoisie, sans me prendre pour un c*n non plus .

Je suis bien d'accord avec toi, l'éducation, la gentillesse, et la courtoisie, c bien ce qu'il manque le plus en ce bas monde, d'ailleurs le monde irait peut-être beaucoup mieux si tous suivait ce raisonnement.

Si je post quelques mot sur ton fil c juste des encouragements, je n'ai aucune compétence dans le domaine des cnc, plutôt que de dire des bêtises je préfère laisser les spécialistes donner leurs avis, mais j'apprends beaucoup sur ton post, le forum permet cela et je dis longue vie a ce forum.

Bonne continuation, je piaf d'impatience de voir la suite. en tout cas merci de partager ton projet.
Amicalement.

Patrick

pascalp · 26 Mai 2010

Est-ce que tu as réussi à trouver des tiges filetées parfaitement droites?
Est-ce que tu as déjà fait tourner l'axe X, si oui comment ce comporte-il ?

Je viens de faire un essai en "motorisant" la tige avec une visseuse, le comportement de ma machine est rocknroll !
J'ai utilisé une tige que j'avais sous la main, pas parfaitement droite et malgré/à cause qu'elle est tenue dans des roulements à chaque extrémité, ça se tortille terriblement au niveau du chariot.
J'ai, à priori, 3 possibilités:
. Eplucher les GSB à la recherche d'une tige droite.
. Raccourcir mon X, et prendre la partie droite d'une tige pas trop tordue.
. Directement passer à une tige spécialisée.

ellogo67 · 26 Mai 2010

Bonjour ,

pour ma part, avant d'avoir acheter ma tige filetée, je l'ai roulée sur le sol du magasin . Et pris celle qui était la plus droite possible . Cette manœuvre a eu du bon car quand je fais tourner la tige de 10 de mon axe des X, il n'y a pratiquement aucun ballotement de celle-ci .
Entre nous, cela m'étonnerait que je puisse faire faire à ma tige des X une rotation à 10000 tour par minute pour déplacer, d'un point à un autre, la fraise .

ellobo66> Et bien, grands merci pour tes encouragements et longue vie à Usinages.com

Ellogo67

pascalp · 26 Mai 2010

C'est bien le "pratiquement aucun ballotement" qui me pose problême.
En fait j'ai 2 tiges. Une en laiton, que j'ai retirée dès que l'ai fait tourner à la main entre les supports, la cata était annoncée. Et une en galva, qui n'avait pas l'air trop mal jusqu'à ce que ...

Excuse mon incruste dans ton post. Je profite du fait que tu ais de l'avance sur moi (je viens juste de commander un package hobbycnc avec des 205oz-in).

ellogo67 · 26 Mai 2010

Pas de problème, si c'est pour faire avancer le Schmilblick .

Mon "pratiquement aucun ballotement" est vraiment infime. Dans ce cas je dirai donc pratiquement droite.

Ellogo67

ellogo67 · 27 Mai 2010

Bonjour les amis .

la suite.

Hier, j'avais décidé de m'attaquer au support de fraise ainsi que son immobilisation de celle-ci sur celui-ci. ( hein ???? ).
Oui, le serrage de la fraise sur son support. ( Ha ouais... )

Je commence par agrandir le petit trou par un grand d'un peu plus de 43 mm.

Avec un logiciel, j'ai dessiné un cercle de 41 mm de diamètre pour pouvoir forer avec un foret de 4. Je le colle sur le support avec de la UHU Stic. Colle qui s'en va très facilement sans laisser de trace .
Je poinçonne tout autour sur le trait pour guider mon foret. Et c'est parti .

Résultat. Pas bête l'animal, non ?

A la guerre comme à la guerre. N'ayant aucun outils de découpe, je me serre de mon foret pour "découpé" ce qui reste de matière entre les perçage en inclinant celui-ci.
Au secours, dirons certain, mais c'est la démerde légendaire du francais. De plus je ne vois aucun autre système

Le principal, c'est que cela fonctionne.

Rectification et lissage de l'ensemble.

Il est pas beau mon ~~trou~~, mon ~~orifice~~, mon support de fraise.

A tout de suite, pour le serrage.

JKL · 27 Mai 2010

C'est marrant j'ai connu pas mal d'électroniciens très talentueux en électronique mais qui bossaient tous comme ça en mécanique. Heureusement que parfois la partie mécanique était entièrement laissée à un cableur de métier.
C'est ce qui s'appelle "bosser avec sa b.....e et son couteau."

ellogo67 · 27 Mai 2010

Allez c'est parti.

J'ai des reste de MDF. Je découpe un carré de 75x75 avec une petite découpe.

Je lui scotche dessus le croquis de découpage. J'ai scotché le papier sur le MDF sur toute la surface. Pourquoi? Je ne veux pas que, lors du perçage, le papier se déchiquette de partout.

Et c'est parti.

Résultat.

C'est pas beau ça ? . Juste entre nous. Je ressens comme une fierté d'avoir créer ce type de pièce.
Tout de même, je trouve la petite languette en bas à gauche un peu fragile. Quand je vais serrer, elle pourrait casser . Pas de problème, on va y remédier.

Et voilà, un petit renfort. Fallait y penser, je l'ai fait ( Tiens ça rime ... )

Et m..de ( crotte ). En serrant la vis de droite, il y a eu un petit problème, je dirais même un gros problème.

La pièce de MDF s'est fendue.
On appelle ça l'expérience.
Ne jamais utilisé de MDF pour ce genre de chose. .

Je regarde autour de moi pour voir si j'ai pas un morceau de bois d'arbre solide. Que dale. Que faire ?
Et puis soudain

J'en ai deux ou trois qui trainent dans un coin. Un support de jambon fumé, de grosse cuisse comme disait ma fille étant petite.

Bon, je vous laisse. J'ai une pièce à faire.

Ellogo67

JKL> "bosser avec sa b.....e et son couteau." : terme que l'on utilisait souvent dans mon métier.

phil916 · 27 Mai 2010

Bonjour,

ta cn est en cours donc fait du provisoire et avec ce provisoire tu pourras usiner les pièces définitives pour ta CN...
mais bon il faut que le provisoire tienne le coup pour quelques pièces quand même hein

sinon bravo pour tes avancées !
l'important c'est de faire, tu auras bien le temps d'évoluer ensuite avec tes nouveaux besoins, matériels, connaissances etc.

ordinerf · 27 Mai 2010

pour les tiges filetées, le plus simple est d'en prendre deux, de les mettre verticale l'une contre l'autre (filet dans filet) et de les tourner en sens contraire en même temps, si aucun jour ne passe entre les deux alors les deux sont parfaitement droite.
si il y a un jour entre les deux à un endroit alors il faut recommencer en remplaçant une des deux avec une autre et ainsi de suite
le sol c'est bien mais si le sol n'est pas droit...

ellogo67 · 27 Mai 2010

phil916> Il est clair que toutes ces pièces seront usinées quand ma CNC sera fonctionnelle et j'ai de bons espoirs. ( L'espoir, c'est la vie ... ). Merci

ordinerf> Effectivement, c'est une bonne méthode . A priori le sol était droit d'après le résultat sur ma CNC.

Ellogo67

dh42 · 27 Mai 2010

Bonjour à tous

Merci à tous pour vos réponses.

En ce qui me concerne ma CN n'est pour l'instant qu'une idée, et il me faudra surement des mois pour sortir des plans qui tiennent la route ; l'utilisation de ma petite CN actuelle me permet de mieux me rendre compte des problèmes rencontrés, de ce qui est vital, moyennement important ou secondaire ; et c'est souvent des détails auxquels on ne pense pas avant d'utiliser effectivement la machine.

Ellogo67 pour finir de découper la tôle après tes perçages en ronds, tu peut utiliser un petit burin bien affuté pour couper chaque "attache" entre les trous ; ça va mieux que la perceuse (et c'est plus approprié) .... ensuite il y a la lime pour finir ; ça fera peut être frémir les jeunes mais on peut faire de la haute précision avec cet outil et c'est moins cher qu'une fraiseuse

Pour tes pièces en bois, le MDF n'a effectivement pas l'air top mais je ne connais pas cette matière; j'ai été déçu par le CP (ordinaire) ; par contre le chêne donne de bons résultats (sur que ça ne vaut pas de la bonne ferraille mais c'est plus facile d'en faire quelque chose si tu a peu d'outils et ça se trouve au brico du coin)

++
David

pascalp · 27 Mai 2010

Pour ton porte-pince en MDF. Il y a en pas mal en fonctionnement de par le monde.
L'astuce, est d'avoir des pièces très ajustées et un serrage qui ce fait sur une très faible course.
NB: Le MDF ne supporte pas les efforts "conique" sur la tranche, comme ton écrou dans un lamage .... . Tu aurais pu t'en sortir en utilisant comme rondelle, une petite plaque rectangulaire qui aurais réparti l'effort sur toute l'épaisseur de la plaque (tu peux d'ailleurs retoucher ton support en ce sens)

ellogo67 · 27 Mai 2010

Trop tard pascalp, j'ai fait une autre pièce avec du bois d'arbre de "grosse cuisse".

Merci pour le truc du burin dh42. Toujours pareil, je met ton idée dans un coin de mon pauvre cerveau.

Alors voilà, je vous fait grâce de "l'usinage" de ma pièce que je vous présente tout de suite :

J'ai badigeonné les parties découvertes avec un feutre de couleur. C'est le même principe que la pièce précédente.

Juste pour info, j'installerai, à la base, ce joint de toilette pour amortir les vibrations de la fraise.

La pièce installée sous le support.

Vu d'ensemble.

L'ensemble fait quand même un sacré poids . Il faut que je fasse un système de transmission de l'axe Z des plus chiadé .
Mais je me fais confiance. Je trouverai bien un système qui me fera déplacer ce support avec fraise.
Vu comment c'est parti, je crois que je vais m'acheter des moteurs digne de ce nom.
Et puis "on verra bien"

Allez, je vous laisse, je vais peut-être m'attaquer à l'alimentation de puissance ( circuit imprimé + soudure composants ).

Ellogo67

dh42 · 27 Mai 2010

salut

Je ne sais pas ce qu'en pensent les pro de la CN, mais perso je déconseillerais le joint sur la fixation de broche; la broche doit être montée de manière RIGIDE.

++
David

duredetrouverunpseudo · 27 Mai 2010

Sa me choque le support bois sous l'équerre.

Je l'aurais mis a l'intérieur, il me semble que la rigidité en serait meilleur

ellogo67 · 27 Mai 2010

Si quelqu'un me dit encore que la pièce de serrage serait mieux à l'intérieur, je le ferai.

Alors on post ou pas ?

Parce que, c'est vrai, pourquoi je l'ai pas fait ?

JLuc69 · 27 Mai 2010

Salut ellogo67,
A mon avis, que ta pièce de serrage soit à l'intérieur ou à l'extérieur n'a pas d'influence vue que de toute façon elle est tenue par trois vis.
Au pire, à l'intérieur elle serait plus protégée en cas de collision ou d'accroc de la broche mais c'est tout.
Pour ton joint, s'il n'est pas trop épais, ça ne devrait pas gêner non plus, à partir du moment ou il ne sert pas de silent bloc
La seule chose que je trouve dommage (mais c'est mon boulot aussi, je suis usineur sur métaux) c'est la qualité de l'usinage de ta pièce de serrage de broche, je m'explique :

- Usinée à la main (lime, perceuse ou autre) donc pas circulaire ni perpendiculaire à la plaque.

- Au montage de la broche, mauvaise tenue et pas dans l'axe

Vu que tu as une perceuse à colonne, n'aurais tu pas un jeu de scie cloche, tu sais pour encastrer les prises dans les placos ? si il y en avais une de Ø43.... (je suis pas sur, hein !)

Sinon, ton premier usinage sera de refaire cette pièce en allant doucement

ellogo67 · 27 Mai 2010

Bonsoir JLuc69

Mais, bon sang de bonsoir , pourquoi n'y ai-je pas pensé . Dès que je t'ai lu, je me suis précipité vers mes scies cloche. Et devine ?
J'en ai une de 43,57 mm. J'ai les bouuuuuuuules.

Crois-tu que cela puisse convenir, même s'il y a 0,57 mm de plus ?

Si tu me donne une réponse positive, je sais ce que je vais faire demain pour la troisième fois .
Quand on aime, on ne compte pas...

JLuc69 · 27 Mai 2010

ellogo67 a dit:
Bonsoir JLuc69

Mais, bon sang de bonsoir , pourquoi n'y ai-je pas pensé . Dès que je t'ai lu, je me suis précipité vers mes scies cloche. Et devine ?
J'en ai une de 43,57 mm. J'ai les bouuuuuuuules.

Crois-tu que cela puisse convenir, même s'il y a 0,57 mm de plus ?

Si tu me donne une réponse positive, je sais ce que je vais faire demain pour la troisième fois .
Quand on aime, on ne compte pas...

Je peux pas te dire, ça me parais beaucoup, mais c'est en fonction de l'elasticité du bois que tu va prendre !
amha, il faut faire un essai
peut être en mettant du scotch pour la resserrer au maximum ou un peu il y a quand même du jeu dans le réceptacle

dh42 · 27 Mai 2010

Bonsoir ellogo67

attention ces scies cloches fendues sont tout sauf précises, ton trou pourrait bien faire 45 fait un essais avant de tuer ta pièce !!

Pour info, tout à l'heure j'ai fait un essais sur ma machine ; je te donne les paramètres.

avance 300 mm/min rotation 15.000 tr (la même broche que toi)
fraise Ø 20 2 dents (de défonceuse) profondeur de passe 10 mm en une seule fois en rainurage dans du pin (plancher), pas de problème, si ce n'est la quantités de copeaux que ça jette partout et le bruit ... pas de perte de pas, mais la Kress accuse le coup ! va falloir que je lui mette un wattmètre par curiosité.

++
David

ellogo67 · 28 Mai 2010

Je ferai donc un essai demain dans le même matériau.

Petite question. Ci-dessous se trouvent les caractéristiques d'un moteur qui m'a l'air pas mal. Peux-tu, pouvez-vous me dire ce que vous en pensez pour une utilisation sur ma CNC à tiges filetées classiques.

Chez Gotronic

Moteur pas-à-pas 42BYGHW811

Moteur bipolaire à couple important. Il peut être commandé par la carte Phidgets 1063 (fil noir = A / vert = B / rouge = C / bleu = D).
Nombre de pas: 200
Angle par pas: 1,8°
Alimentation: 3,1 V
Résistance/phase: 1,25 ohms
Courant/phase: 2,5 A
Inductance/phase: 1,8 mH.
Couple de maintien: 4,8 kg.cm.
Connexion: 4 fils
Dimensions de l'axe: Ø5 x 22 mm.
Dimensions: 42 x 42 x 48 mm.
Poids: 340 g.

Mais je trouve pas un paramètre dont on a déjà parlé. On parlait de 1.2 Nm pour un moteur. Quid force de couple ?

Help

Ellgo67

ellogo67 · 28 Mai 2010

Celui-ci me parait plus puissant. Des suggestions ?

( Le couple de blocage est plus haut que le moteur précédent.)

Chez Selectronic

Moteur pas à pas modèle PAP-3 57HY51DF02

- Tension : 3 V
- Taille : C = NEMA 23 moteur normalisé selon taille ("frame") NEMA
- Encombrement : 56,4 x 56,4 x L mm
- Entraxe de fixation : 47,14 x 47,14 mm
- Axe Ø x L : 6,35 x 20,4 mm
- Type : Bipolaire
- Nombre de fils : 4 fils

- Angle / pas : 1,8°
- Pas / tour : 200
- Longueur : 54 mm
- Couple de blocage : 9 kg.cm
- Courant par phase : 2,5 A
- Résistance : 1,1 ohms
- Inductance : 3,6 mH
- Poids : 0,65 kg

Merci

Ellogo67

horsot · 28 Mai 2010

Bonsoir Ellgo67,

Pour ton couple c'est la ligne : "Couple de maintien: 4,8 kg.cm". En gros il est capable de tenir 4,8kg au bout de 1cm. En fait c'est un abus de langage ça devrait être "4,8kgf.cm".
Or "1kgf ~ 10N" : 48N.cm (ça en fait un gros chiffre! )
Et 1cm = 0,01m : 0,48N.m (en fait non )
Pour moi 2,5A pour 0,48N.m ils ont fait des économies sur le cuivre (pas beaucoup d'enroulement). Ce qui est confirmé par la faible inductance. En bref il te faudra l'alim et les drivers qui puisse tenir ça (ce n'est quand même pas la mer à boire) mais surtout tes moteurs vont sacrément chauffer!

Pour te donner une idée, j'ai en ma possession des moteurs 3.5N.m pour 3A. Et encore ils sont à faible inductances!

Choisi ton driver de moteur avant tes moteurs (ou en même temps).

Xavier

pascalp · 28 Mai 2010

Ca me parait petit !
Même le dernier qui correspond à 0,88 N-m ou 125 oz-in en couple de blocage.

Cela pourrait (à mon avis) suffire pour de la découpe légère mais je crains que le Z soit dans les choux sans un système de contre-poids.

Tu risques d'être coincé le jour ou tu voudras évoluer.

dh42 · 28 Mai 2010

http://www.motioncontrolproducts.co.uk/product_info.php?cPath=4&products_id=10

coup de flemme ...

Ma CNC en alu : Changement de la BoB

JKL

Compagnon

ordinerf

Compagnon

lacier

Compagnon

ordinerf

Compagnon

ellobo66

Apprenti

pascalp

Compagnon

ellogo67

Compagnon

pascalp

Compagnon

ellogo67

Compagnon

ellogo67

Compagnon

JKL

Compagnon

ellogo67

Compagnon

phil916

Compagnon

ordinerf

Compagnon

ellogo67

Compagnon

dh42

Compagnon

pascalp

Compagnon

ellogo67

Compagnon

dh42

Compagnon

duredetrouverunpseudo

Compagnon

ellogo67

Compagnon

JLuc69

Compagnon

ellogo67

Compagnon

JLuc69

Compagnon

dh42

Compagnon

ellogo67

Compagnon

ellogo67

Compagnon

horsot

Compagnon

pascalp

Compagnon

dh42

Compagnon

Sujets similaires

Privacy & Transparency

Privacy & Transparency