je me lance dans la grande aventure cnc !

H

hobbes

Nouveau

• 21 Fev 2014

• #121

Non, non, j'essaye juste que chaqu'un se rende compte des ordres de grandeur.
L'erreur, dans l'exemple, est de 0.1 pour 1000.

Sur une machine, l'erreur, n'est pas que absolue, elle est aussi relative.

Sinon, tout a fait d'accord, le but est d’être comptent de sa machine et de l’améliorer si besoin.
Je voulais juste dire qu'annoncer un chiffre de précision ne sert à rien en lui même.

Sinon, ma fille adore ta machine rose.
Manque juste un quatrième axe pour faire des barbies.

 

S

stanloc

Compagnon

• 21 Fev 2014

• #122

Bonsoir,
Hobbes a tout à fait raison de souligner l'incohérence des propos de certains qui se "gargarisent" avec les centièmes de mm. On a connu certains c'étaient avec les microns.
Stan

 

S

sebastian

Compagnon

• 21 Fev 2014

• #123

Bonjour Stan et Hobbes,

je comprends bien vos propos, l'ultra précision est un peu la quête du graal de beaucoup… il faut rester réaliste face à la plupart de nos machines !

ça ne m'étonne pas, mais désolé pour ta fille, hobbes, je m'oriente vers une couleur unie, plutôt gris chaud, warm gray, RAL 1001 ; quand au 4è axe, c'est pas encore prévu.
je suis en tractations avec mon garagiste carrossier qui devrait pouvoir me peindre le tout la semaine prochaine ; comme c'est les vacances scolaires, sont boss n'est pas là, il devrait être + tranquille
On part quand même sur une base de 100 balles ! mais comme dirait l'autre, "je n'ai pas dit mon dernier mot" ! de toute façon faut que je fasse réviser la voiture, ça tombe bien ! j'vais encore négocier, sinon je change de crèmerie !!
Certainement 1 couche d'apprêt et 1 à 2 pour la couleur.

 

D

djinfo

Nouveau

• 22 Fev 2014

• #124

bonjour joli kit que voila j'en suivait un en Italie mais depuis que j'ai vu celui si mon cœur balance et question prix en Italie toute la structure et la boulonnerie 1200eur j'attend la suite avec impatience merci pour se reportage

 

S

sebastian

Compagnon

• 22 Fev 2014

• #125

Bonjour djinfo,

merci pour le compliment ; je pense que ce kit m'apportera satisfaction, je le trouve extrêmement bien conçu, avec quelques assemblages "un peu chaud" vu la précision des encoches…
Ce n'est pas mon intention de faire de la pub, je n'ai aucune billes dans l'affaire, mais si tu veux jeter un coup d'œil sur son site… cette version (la dernière en date avec ses améliorations) tourne entre 450 E et 485 E suivant la qualité du bois. Il y a d'autres versions et d'autres tailles moins cher. Pour ce prix tu n'as que les pièces bois ; il te faut bien sur rajouter tous le reste, mécanique, électronique, moteurs, broche… comme d'ab. Toute la visserie nécessaire, comptes 85 E.
Tu peux voir aussi quelques vidéos sur le site du constructeur.

Bonne continuation dans tes recherches.
Pour moi, timing enduit et ponçage avant peinture.

 

D

djinfo

Nouveau

• 22 Fev 2014

• #126

merci j'ai été voir je le trouve tres bien je suis novice et je voulait m'en construire une mais quand j'ai vu ton kit je prefere prendre celui la apprendre a usiner avec et bien connaitre math3 cambam et apres je ferez ma propre cnc une question on s'ai faire un peu d'alu avec ou pas? merci de ta reponse

je ne trouve pas les videos sur le site?

 

S

sebastian

Compagnon

• 22 Fev 2014

• #127

Oui, elle attaque l'alu ; après il est évident que les passes ne sont pas de 10/10e… mais aux dires du concepteur et de certains du forum, 2/10 avec une fraise de 8 sans soucis !… on verra à l'usage, chaque chose en son temps.
Pour les vidéos, voilà la chaine du concepteur sur youtube : Juergen Raschke, tout en allemand…!

http://www.youtube.com/channel/UC4t3K9rBzN9ULQvf774fG8w

attention ; certaines vidéos montrent des finitions de certaines réalisations qui peuvent faire un peu peur… au niveau finitions… mais ça ne remets pas en cause les capacités de la machine.

 

Dernière édition par un modérateur: 16 Avr 2015

D

djinfo

Nouveau

• 23 Fev 2014

• #128

merci beaucoup ou en est tu avec ta machine?

 

S

sebastian

Compagnon

• 23 Fev 2014

• #129

En phase enduit et ponçage de certaines parties (encoches…) avant atelier peinture demain ou mardi suivant dispo du carrossier.
J'vais pas en faire une œuvre d'art non plus mais les recoins seront mieux apprêtés au pistolet qu'au rouleau !
Je posterais au fur et à mesure de la suite bien sur. Mais il ne faut pas trop se presser, car c'est + galère de rattraper les co…ries faites avec un assemblage bâclé !
J'espère pouvoir vérifier sur un marbre (tout bon garage devrait en avoir…) que le portique n'est pas vrillé… verdict sous peu !

 

S

sebastian

Compagnon

• 24 Fev 2014

• #130

Bon, grosse déception du matin, je suis un peu dépité…
Au vue des pièces, après longue discussion avec le peintre (carrossier) et son avis, il ne sent pas la chose…! du bois, risque de réactions diverses, bulage, apprêt + 1 à 2 couches, du grain, risque coulures… ponçage, séchage, re couche… trop de risque de temps pour quel tarif à la fin… chiotte ! mais son discours était franc et sincère aux vues du temps que j'ai passé et aux "risques" possibles de finition… bref, fait ch…er mais je préfère ce discours plutôt qu'un résultat à risque et une facture trop lourde !
et puis verdict voiture, embrayage à changer, bonjour le tarif !
C'est pas ma journée !
Pour finir, ce sera retour machine à la case départ, à l'atelier, et peinture bibi au bon vieux pinceau et rouleau, avec une finition perso qui sera ce qu'elle sera.
C'est bien les machine en métal y'a pas cette phase de peinture toujours chiante de la finition !

 

D

duredetrouverunpseudo

Compagnon

• 24 Fev 2014

• #131

J'ai déjà peint du bois avec de la peinture carrosserie. Une cuisine et une guitare électrique.

Sa ne pose aucun problème.

Il faut bloquer le bois, pour boucher les pors et autre réactions.

Mastic polyester pistolable. Sa bloque tous. Ponçage à sec puisque ton support et en bois.

Appret normal ou de charge en fonction de l'état de surface restant. Ponçage toujours à sec.

Peinture 2k base ou brillant direct.

La guitare je l'ai faite en apprétant directement avec de l'appret voiture. Il faut plusieurs couches vue que le bois absorbe.

Avec le mastic pistolable, sa va beaucoup mieux.

 

E

el patenteu

Compagnon

• 24 Fev 2014

• #132

Y'as de la peinture sur les machinne en metal aussi(acier)
Je comprend qq1 qui n'est pas habituer d'appliquer sur du bois,il a bien senti les problemes potentiels.
Mais ca se fait tres bien,seul difference est que ca prend un leger poncage entre la couche d'appret et la peinture car il y a toujours le grain qui releve et se fige.
Ont peut faire une tres belle job au pincaux aussi,toujours revenir pleine longeur dans le sens du bois.

Fred

 

S

sebastian

Compagnon

• 24 Fev 2014

• #133

Merci les gars, ça me remonte le moral que j'avais dans les chaussettes !!
Mais bon, y veux pas, je ne peux pas le forcer, et je ne veux pas non plus que ça me coûte un bras !
Donc passage chez castomachin cet aprèm et j'vais la faire à l'ancienne, à la main. C'est vraiment con parce que j'ai tout ce qui faut pour la peindre au pistolet, mais entre les averses et les 10° en ce moment, juste en rêve !!

 

D

duredetrouverunpseudo

Compagnon

• 24 Fev 2014

• #134

Mastic polyester pistolable entre 15 et 20 € sur ebay Allemagne

 

F

Fred69

Compagnon

• 24 Fev 2014

• #135

C'est vraiment con parce que j'ai tout ce qui faut pour la peindre au pistolet, mais entre les averses et les 10° en ce moment, juste en rêve !!

Cliquez pour agrandir...

ça n'est pas ça qui peut t’empêcher de peindre au pistolet, parce que pinceaux et rouleaux ça va pas être terrible. Il faut quelques minutes pour peindre au pistolet, et on rentre la chose à l'intérieur en attendant que ça sèche (assez rapide).

 

D

duredetrouverunpseudo

Compagnon

• 24 Fev 2014

• #136

Assez rapide sa dépend du durcisseur et d'autres paramètres. J'ai du brillant direct qui met 3 jours à sécher.

Si c'est une base à l'eau, en dessous de 20 degrés sa séche pas

 

S

sebastian

Compagnon

• 24 Fev 2014

• #137

Tu as raison Fred69,
mais j'suis pas costaud, seul, aller-retours cave/dehors, manipuler la caisse fraichement peinte qui pèse limite pour moi…bref j'men fais une montagne mais pinceau ça va le faire !

 

E

el patenteu

Compagnon

• 25 Fev 2014

• #138

Ont se prend la tete sur des truc tres secondaire sans s'en rendre compte parfois.....
La peinture tu vas vite l'oublié en voyant les premieres pieces usinner.
Une fois la premiere couche de poussiere ammassée plus jammais tu ne vas repenser a la peinture.

@+
Fred

 

S

stanloc

Compagnon

• 25 Fev 2014

• #139

el patenteu a dit:

Ont se prend la tete sur des truc tres secondaire sans s'en rendre compte parfois.....
La peinture tu vas vite l'oublié en voyant les premieres pieces usinner.
Une fois la premiere couche de poussiere ammassée plus jammais tu ne vas repenser a la peinture.

@+
Fred

Cliquez pour agrandir...

Oui Fred a parfaitement raison. Mon souci à moi serait est ce que tout cet assemblage de LEGO n'est pas vrillé.
Stan

 

S

sebastian

Compagnon

• 25 Fev 2014

• #140

Bonjour el patenteu & stanloc,

oui, il ne faut pas trop que je me prenne la tête avec ce genre de "détail"… c'est mon côté graphiste qui remonte, normal
mais je me faisais bien à l'idée que "tu déposes chez un pro de la peinture, et 2 jours après tu récupères un "bijou" moyennant quelques dizaine de roros"…

Au niveau vrillage, malgré la robustesse du montage, ça garde un peu de souplesse en torsion, au niveau de la caisse/socle ; à moi de bien régler ça par cales pour obtenir qqchose de parfaitement plan.
Je règlerais la position des rails supportés du X avec comparateur sur pied une fois le martyr mis en place.
Celui ci est prévu à fixer par un système astucieux de baguettes de bois et écrous à griffes qui passent dans des encoches des traverses et viennent plaquer le martyr à la structure, en pression ; là ça doit bien rigidifier le socle !
Je pense ne pas en mettre autant que sur cette photo…


C'est sur que je vais devoir passer du temps en ajustages de parallélisme et alignements de tous les rails, surtout au niveau de l'axe Y du portique je pense, mais je me ferais des piges au comparateur pour ça.

Juste que je perds du temps à cause de ce contretemps peinture !

 

E

el patenteu

Compagnon

• 26 Fev 2014

• #141

Je crois sincerement que tu a un tres bon chassi entre les mains,dans les meilleur chassis de bois que j'ai pu voir!
Et bien sur que les plan des axes ne sera pas parfait!!........,le contraire serait étonnant!!
Mais si il a été bien monter il ne devrait y avoir que des ajustements RAISONNABLES a effuctuer.
C'est nivau rigidité(et stabilité dans le temps) que je trouve ce chassis bien concu.
Ne juge pas trop vite la rigidité de ton assemblage tant qu'il lui manque des éléments......ton pannaux martyr vas effectivement beaucoup aider a raidir l'ensemble.
Bien scellé le tout et ce de facon uniforme,ne pas mettre moin de couches sur un plan non apparent exemple.
Bien hate de voir les premiers résultats comparateur,ont risque d'etre surpris......

Les job de carossier sur du bois c'est jammais génial alors console toi.
T'as qu'as regarder les photos que tu nous a poster.......c'est loin d'etre parfait.
En poncant ont a tendance a creuser.........ces creux(meme tres subtils) deviennent horribles lorsque bien lustré.

cordialement
Fred

 

S

sebastian

Compagnon

• 26 Fev 2014

• #142

Bonjour Fred,
on est pareil il me semble, plutôt d'une nature positive et pragmatique !
Comme tu le dis, ça ne peut être parfait, mais comme c'est du bois, justement ça se ponce et ça se cale pour rattraper les défauts, c'est sur, il devrait y'en avoir, mais je ne vise pas le 100è, quoi que… pour avoir au final le 10è.
J'ai attaqué la peinture en test sur le support du Z, au pinceau… c'est plein de trous et de lumières ; bon, on verra quelques traces, c'est inévitable mais en tous les cas le bois ne refuse pas, pas de bulles, séchage impec à 16° dans l'atelier… le but est d'uniformiser cet assemblage.
Peinture spécial bois, gris chaud, aspect satiné, on verra moins les défauts

 

S

sebastian

Compagnon

• 26 Fev 2014

• #143

atelier peinture !
2 couches de peinture à l'eau spéciale bois satiné, gris chaud "taupe", j'suis tendance ; étalée grossièrement au pinceau, par petites surfaces, puis lissées au mini rouleau mousse.
Le chariot du Z est ok, j'ai enchainé avec le socle, par le dessous ; pose cette nuit pour stabiliser tout ça. ça sèche assez vite, 2h entre chaque couche. Demain je retourne la bête, peut-être une 3è couche, à voir…
Puis ce sera le tour du portique avec tous ses recoins et ses trous…

 

S

sebastian

Compagnon

• 27 Fev 2014

• #144

Du ©depron dans une cnc… il est fou !
eh bien non, juste pour boucher les découpes des 2 longerons qui bordent la vab du X ; comme ça je pourrais remplir tous les caissons de vermiculite bien tassée tout en laissant le canal de la vab accessible par le haut et le bas. Je refermerais à la fin par un ctp de 3mm une fois le portique fixé à l'écrou à bille, ce sera + pratique et je pourrais graisser la vab + facilement, en ayant juste le martyr à démonter, ou par en dessous… mais comme ça va peser un âne mort à la fin….


Pendant ce temps, je me fais ch…er à peindre le portique, avec tous ses recoins, trous… ah si j'avais pu utiliser mon pistolet…!
PS : J'ai HT une planche en mdf de 19mm qui fera office de martyr, légèrement + large que le socle afin de couvrir les rails du X et minimiser les retombées de poussière dessus.

 

S

sebastian

Compagnon

• 28 Fev 2014

• #145

1ere couche de peinture au pinceau sur le portique, plein de recoins, de trous…
en attendant que ça sèche et une 2eme couche, 1 questions sur la position et le montage idéal de l'écrou de la vis à bille du X :

montage 1 (que je pense + logique pour la répartition des efforts) ou montage 2 ?


Merci de vos avis avant que je commence la partie mécanique (j'ai hâte !!)

 

O

OrOoX

Compagnon

• 28 Fev 2014

• #146

Que ce soit la config 1 ou 2 c'est pareil, ta noix fait des allés retours et peut donc être amené à forcer dans un sens comme dans l'autre


Le montage idéal serait plutôt la noix DANS le bloc qui est fixé au portique pour éviter de forcer plus d'un côté que de l'autre.

 

S

sebastian

Compagnon

• 28 Fev 2014

• #147

Ok, merci OrOoX,
ta réponse est très claire, je vais voir si c'est possible au montage, si donc le trou intérieur des blocs est ajusté au diam. ext. de la noix !

Au passage, tu t'en sors avec tes pb. de servos moteur ?

 

O

OrOoX

Compagnon

• 28 Fev 2014

• #148

De rien, pour moi la noix dans le bloc est la meilleur solution car celui-ci permet de la garder toujours dans la même position, bien sûr
ça implique que le diamètre intérieur correspond à celui de la noix et que la vis est parallèle au chariot sur toute la longueur sinon
le problème d'effort sera de nouveau présent. ( Machine précise + 3D et pas de soucis :D )

Pour les problèmes du servo, pour l'instant à part le frein inutilisable, ça reste de la configuration à faire mais je vais peut être
devoir modifier de l'hardware pour l'utiliser à 100% ( fréquence Mach3, tout ça ^^ )

 

C

carlos78

Compagnon

• 1 Mar 2014

• #149

Bonjour,
J'opterais pour le montage 1 (bien que dans ce cas ce ne soit pas vraiment critique) parce que la distance entre le palier côté moteur (normalement celui qui reçoit les efforts axiaux) et l'écrou de la vis à billes est réduit. Le centrage de l'écrou dans le bloc fixé au portique est une contrainte de montage difficile à réaliser, car il n'a de réelle utilité que s'il est réalisé sans jeu. C'est pas évident à réaliser, et s'il y a du jeu il ne sert à rien.
Comme la VAB ne transmet qu'un effort axial, pour moi, ce centrage est surtout indispensable lorsqu'il n'y a pas un 2ème palier pour supporter la vis.

Carlos78

 

O

OrOoX

Compagnon

• 1 Mar 2014

• #150

carlos78 a dit:

Bonjour,
J'opterais pour le montage 1 (bien que dans ce cas ce ne soit pas vraiment critique) parce que la distance entre le palier côté moteur (normalement celui qui reçoit les efforts axiaux) et l'écrou de la vis à billes est réduit.

Cliquez pour agrandir...

Ce raisonnement n'est pas valable pour les vis à billes, un exemple simple permet de comprendre pourquoi :

Lors des tests, tu met ton portique en début ( 15% ), millieu ( 50% ) et fin de course ( 90% ), pour ces trois tests tu accroche un poids de 10kg par exemple suspendu à l'aide
d'une poulie à l'opposé du pallier principal ( accroché au portique ), ton installation étant linéaire en théorie, la charge sur le pallier principal sera donc la même lorsque le portique devra tirer
le poids tout en se rapprochant du pallier principal.