Conversion d'une ACIERA F5 (ex) CN

Nico91 · 8 Mai 2017

c'est marrant PL50, on a aussi une Ultimaker2+ pour le taf (machine amortie en 6 mois), franchement y'a pas photo, on n'a pas passer trois heures à régler la machine. Le plus long est de débuter avec tous les softs au début, puis ensuite ça roule tout seul.
J'ai changer la tête d'origine pas un bloc Olson, je ne le regrette pas. pour faire un nettoyage de la buse c'est super simple.
Pour ce qui est des filaments, pareil, je ne prend que de la marque, j'ai déjà testé des filaments à moindre cout et bien ils sont toujours sur mon bureau en déco.
c'est vrais que le double extrudeur pour pouvoir faire les supports en soluble serait un plus dans certains cas pour nos pièces proto.

PL50 · 8 Mai 2017

nico, tu as raison, je ne connais personne qui soit mecontent de l'ultimaker. mais on n'est plus du tout dans le budget des machines à moins de 600€ dans lesquel on trouve une multitude de modèles, mais moins performants

PL50 · 14 Mai 2017

bon, ça y, est j'ai imprimé mon deuxième capot, mais non sans quelques péripéties... en effet, j'ai eu un faux contact à la prise d'alimentation de l'imprimante 3D...
résultat: stoppé en pleine course:

mais bon, ça y est;
j'ai ensuite modifié mon fichier CAO pour l'adapter aux dimensions du nema42, nettement plus gros; une fois imprimé, la différence est flagrante:

à noter que j'ai été obligé de réduire la largeur des logements d'écrous, je serais donc obligé de mettre des écrous bas (0.5d) pour fixer mon capot.

essayage:

c'est bon...

allez, en route pour le cablage, maintenant....

PL50 · 26 Mai 2017

ça y est j'ai fait un premier essai en cablage volant avec mes nema34.
je me suis mis en 400pas sur le driver alors que les moteurs sont des 200
quand je lance un programme pour tester, ça coince au moment de l'avance rapide.
avez vous un tuyau?

ingenieu59 · 26 Mai 2017

Bonjour,

c' est normal, as-tu réglé l' accélération ? 1 à 2 sec ( temps pour avoir la vitesse maximale )
Ensuite, tu as la vitesse maxi possible , mais pas forcément réalisable selon la machine .

A toi de trouver les vitesses maxi par axe . Pour cela , rien de plus simple .
il suffit de descendre la courbe vitesse maxi, d' enregistrer et de fermer mach3 avant de le relancer .

Il ne faut pas t' attendre obtenir des vitesses vertigineuses avec les moteurs pas à pas .
Ton alim est bien en 48 V?

PL50 · 26 Mai 2017

mon alim est en 60v !!!!
pour la rampe d'accélération, je vais regarder.

a+

ingenieu59 · 27 Mai 2017

Bonjour,

60V c' est très bien .

PL50 · 28 Mai 2017

ma question est plutôt de savoir si le fait de me régler sur plus de pas par tour va améliorer la fluidité....

PL50 · 28 Mai 2017

voila, tous mes capots sont équipés de leur presse étoupe:

PL50 · 28 Mai 2017

comme je l'ai dit plus haut, j'ai commencé mes premiers essais de pilotage des axes.

le gros problème est que les borniers de la breakout card sont vraiment très très light...
dès que l'on veut serrer un peu le fil, ça se vrille. j'ai des problèmes coté fin de courses

après reflexion, je vois que ce ne sera pas vraiment fiable, et je pars en spéléo dans mes vieilles armoires d'où je ressort un bon vieux bornier modulable genre telemeca 80':

en plus j'ai pile poil la place:

je précable dedans des paires torsadées de cable réseau:

et là, c'est beaucoup plus safe dans les micros borniers de la breakout card:

et voila:

ingenieu59 · 28 Mai 2017

Bonjour,

sur ma fraiseuse , je n' ai pas mis de fins de course . L' essentiel étant de connaître les limites de la machine , afin de ne pas usiner au delà de ses limites.

ça fait propre avec le bornier . N' oublies pas de brancher le câble USB qui va donner l' alim 5 V à la Bob

PL50 · 28 Mai 2017

pas besoin de l'usb, j'ai mis le petit inter en position alim par le bornier.
c'est ça le fil rouge et noir en haut à gauche.

par contre, pour les fin de courses, si il n'y en a pas, vu le couple des moteurs et les vélocités des masses en mouvement, en cas de boulette, je vais tout péter...

je les ai, je préfère les raccorder à la bob.

par contre, j'ai l'impression qu'une fois qu'un fin de course est activé, on ne peut plus faire bouger l'axe.
et qu'il faut prévoir un bouton poussoir pour shunter ponctuellement le fin de course le temps de dégager la butée qui l'actionne
(je n'ai pas de manivelle, donc il faut que je puisse piloter le moteur. quand le fdc est activé, ça me semble impossible)

quelqu'un a un avis?

ingenieu59 · 29 Mai 2017

Bonjour,

C' est la raison pour laquelle, je n' en ai pas .

On ne risque pas de tout péter , les moteurs vont faire un bruit énorme , laissant présager une perte de pas considérable .
Donc, il faudra revoir les coordonnées X et Y

je fais avec une manette de gameboy Xbox 360 , je regarde les limites en tatonnant légérement ( pour connaître la fin du fraisage possible )
Et après, j' envoie la sauce .

PL50 · 9 Juin 2017

bon, je reviens sur mon pupitre.
j'avais initialement prévu de le fixer à la machine par un bras articulé sur le socle, mais je me dis que ça va être assez inconfortable d'utilisation.
donc changement de stratégie.
finalement, je vais venir me prendre sur le pivot qui soutenait la tête quand on usinait en train de fraise sur l'arbre horizontal.
n'ayant pas de tête (au premier comme au deuxième degré), ça ne me fera pas défaut...
le bras passera donc par le haut et le pupitre sera suspendu dessous au lieu d'être posé dessus.

j'ai donc commencé par usiner deux brides en alu, comme d'hab dans un bout d'alu qui traînait dans mon stock:
(d'ailleurs on voit qu'il reste des trous qui n'ont rien à faire là; vestige d'une vie précédente...)

après perçage taraudage du support de tête, je peux y fixer mes brides alu:

j'ai fabriqué le bras de maintient en tube inox de Ø60.3 avec des coudes à souder; un vieux reste de mon époque "collecteur maison pour les flat four vw vitaminés"...:

j'ai filé un p'tit coup de tour sur la partie qui rentre dans le roulement du pivot du pupitre pour le mettre à Ø60 et qu'il rentre dans le roulement; ensuite, méthode sauvage; soudure directe tube roulement sans trop chauffer. il semble que le roulement ai survécu; en tout cas il tourne toujours librement...

en place:

maintenant, je fais quatre trous dans le haut du pupitre et hop là:

maintenant, il faut que j'arrive à passer mon cable DB25 (de 5m...) dans ce tube; tout droit il passe, mais les coudes ça va être plus compliqué. je lui fait subir une cure d'amaigrissement; ci dessous avant /après:

et maintenant il faut le passer.... gloups; grosse galère. je finis par y arriver en utilisant comme messager une gaine intérieure de torche mig; c'est comme de la gaine de frein de velo; à la fois souple et rigide juste comme il faut (hem hem, je parle de la gaine):

je pose le PC et l'écran dedans pour voir:

ça va bien, la hauteur de lecture de l'écran est correcte.
cependant le bras pompe un peu sous la charge. je vais luis ajouter une jambe de force sur le premier coude coté machine pour le rigidifier.

à suivre...

bendu73 · 9 Juin 2017

Bonsoir,

je suis toujours avec gros intérêt ton sujet! De plus nous sommes presque synchronisé, je suis également sur l'installation du pupitre !!! J'ai connu la galère du passage des câbles dans la gaine...

PL50 · 10 Juin 2017

ça y est j'ai soudé une jambe de force; un bout de tube inox qui trainait.
c'est pas grand chose mais ça change tout:

maintenant, mon pupitre n'est plus monté sur ressort....

prochaine étape du pupitre, piloter le variateur en rs485 par le PC

actuellement, j'ai connecté le variateur sur le relais de la bob, et pendant l'initialisation du PC la broche se met à tourner pendant environ 5-10s; super dangereux...

PL50 · 10 Juin 2017

sur la photo précédente on voit ma broche;
je sais que l'idée d'utiliser directement un moteur comme broche avait fait dresser les cheveux sur la tête de quelques uns...

et bien ça y est, je l'ai fait et ça marche.

à noter que mon moteur n'est pas un truc chinois avec des fonderies approximatives; c'est un moteur Ramo de 4cv axe de Ø28; les pattes de fixation sont assez balaise, mais ce n'est de toute façon plus trop un problème.
pour mémoire, j'ai eu ma machine sans tête; j'ai 4 taraudages M12 au bout du bélier; et c'est tout:

l'idée est donc d'utiliser un moteur pour faire la broche; un peu comme ça:

oulala, ça fait peur....

j'ai visionné des photos d'aciera F5 et j'ai pu estimer l'altitude approximative du bas de la broche; j'ai donc fait découper au plasma une tole acier de 25mm (vu l'enclume, je devrais plutot dire un bloc....)

et là traçage, perçage, taraudage, lamage, tout y passe...

mise en place sur la machine:

avec le moteur:

je fais un relevé d'équerrage de la broche (pardon l'arbre moteur), c'est pas si mal

PL50 · 10 Juin 2017

maintenant, il faut que je puisse monter des outils là dessus; parce que l'arbre claveté de 28 n'est pas vraiment dans les standards d'usinage...
je vais donc usiner un mandrin porte pince ER32 (donc capacité Ø20mm) qui va se monter direct sur l'arbre de sortie moteur.

comme ça:

l'arbre moteur est taraudé M10; je vais donc mettre une CHC M10 au fond du logement de la pince pour sécuriser le montage. le M12 est en fait un extracteur; il suffit d'enlever la CHC M10 et de visser à la place une vis longue M12 (bien graissée) et on extrait cette pièce de sur l'arbre moteur en vissant.

j'ai récupéré un morceau de rond d'XC38.
j'usine donc le logement de la pince, de la vis et le filetage M40x150:

ce filetage est un miraculé... j'ai fait une fausse manip et je me suis retrouvé avec deux filetages décalés... mas tout l'intérieur etait déja fait... alors j'ai tenté le truc de la dernière chance; j'ai fondu tous les filets au TIG sans métal d'apport; et j'ai refileté. ça a marché nickel; simplement mon sommet de filets est à Ø39.7; pas dramatique.

la pince ne boite pas:

l'écrou va bien:

je vais maintenant pré-aléser le logement de l'arbre à 0.3 de la cote finie en tenant directement la pièce dans le mandrin:

ensuite, je monte un rond de Ø20 dans pince correspondante et je serre comme un gros malade:

maintenant, je remonte tout ça dans le tour en me serrant sur le rond Ø20; ainsi mon logement d'arbre moteur tournera parfaitement coaxial au logement de la pince ER:

aaaahhh:

perçage du trou d'arrêt de la rainure de clavette:

et après avoir joué l'étau limeur sur le HBX pendant un bon moment (plus d'une heure par passes de 0.025) la rainure est faite:

un petit montage à blanc:

la pièce rentre vraiment juste; il faut forcer avec une tige filetée pour la monter; mais....ouf, ça tourne rond...

PL50 · 10 Juin 2017

je ne vais pas faire travailler l'arbre moteur avec un tel porte à faux; j'ai donc approvisionné un palier applique.

dans un bout de tole alu de 25 qui avait déja un trou de dégagement du bon diamètre, je découpe un support:

avec le montage que je veux faire, j'ai juste besoin d'une perpendicularité de la face d'appui; je vais donc la surfacer. un ptit réglage sommaire au niveau:

et zou c'est parti:

ensuite je fais deux M14 dans ma tole pour brider le palier avec des CHC:

à noter que je met des vis M14 alors que les trous font quasi Ø18; je ne les serrerais qu'une fois en place:

pré assemblage:

maintenant, j'ai redémonté mon adaptateur ER de sur le moteur, et je le chariote à l'alésage du palier (Ø45):

j'avais une zone inutile à droite (donc en haut, je l'ai chariotée plus petite de 0.2; ça me fait donc un pilote pour ne pas engager en biais dans le palier).

maintenant, fraisage des plats de manoeuvre:

nickel; ça faisait un moment que j'avais cette clé de 40 qui dormait dans un coin:

maintenant, je veux engager cette pièce dans mon palier, mais pas moyen:

j'ai un centième qui se promène...
un coup de toile sur le tour:

et tout rentre dans l'ordre:

à suivre, la mise en place...

chabercha · 10 Juin 2017

Bonsoir
Belle modification, une question, tu arrives a ˆetre bon tout en mors durs avec le retournement de la pièce et la pince ?
A+Bernard

PL50 · 10 Juin 2017

je présente tout ça sur l'arbre moteur:

et en utilisant une tige filetée vissée dans l'arbre moteur, je vais l'engager à fond:

on voit la graisse; indispensable. Si ça grippe, tout peut être mort...
allez on force un peu:

et voila je met la CHC qui sécurise out ce petit monde:

voilà où j'en suis:

je reporte à la pointe à tracer les fixations de ma bride sur la grosse tole acier qui tient le moteur:

et après dépose du moteur et de la tole acier, perçage et taraudage des fixations de la bride:

et après remontage complet:

j'ai fait un essai de rotation; impec.
je sais, je suis un grand malade....

pour info voici le prix que m'a couté cette broche:
moteur zéro (récup)
rond XC38 zero (recup)
tole acier découpée plasma 30-40€ je ne sais plus trop
ecrou ER32 environ 15€ sur Ebay
bride alu zéro (récup)
palier à roulement 22€ port compris (123 roulement, j'ai pris la première qualité, sans doute pas extraordinaire mais on verra bien)

soit un total de 80€ environ; raisonnable pour une broche de 4cv acceptant des fraises jusqu'à Ø20mm.

je sais y en qui vont dire, ouais mais t'a pas payé l'moteur alors c'est facile. les moteurs tris, on en voit tout le temps partir à la benne. ça n'intéresse personne. les bricolos ne sont intéressés que par les 220V à condo. le tout c'est d'être opportuniste et là au bon moment.
même sur LBC on en voit à 30-50€

salut, je vais essayer ma liaison rs485 avec le variateur...

PL50 · 10 Juin 2017

chabercha a dit:
Bonsoir
Belle modification, une question, tu arrives a ˆetre bon tout en mors durs avec le retournement de la pièce et la pince ?
A+Bernard

bin, ça va le résultat est pas mal; par contre je ne te cache pas que j'ai monté mon mandrin avec du serrage sur le faux plateau. pas glissant.
c'est souvent une cause de faux rond même sur des tours neufs.
j'ai sans doute quelques centièmes qui se promènent mais je ne compte pas tourner à 20.000rpm...

mais tu as raison, des mors doux auraient été souhaitables

a+

ingenieu59 · 10 Juin 2017

Bonjour,

pas mal la broche , même pour une petite fraiseuse cnc ( certes un peu lourd ) , mais pas dans ton cas .
Puisque la base est déjà prévue pour une telle puissance .
Tu as mis un moteur qui tourne à 2800 trs/min ?

PL50 · 10 Juin 2017

non le moteur que j'ai est un 1400 rpm
j'ai des 2800 mais ils sont moins puissants (j'en avais un mais je l'ai filé...)
si je vais de 30 à 130Hz, ça me fait en gros 800 - 3700rpm

je sais qu'à 130hz je perds de la puissance, mais même si je n'ai plus que 2cv pour tourner ma fraise qui fera max Ø20, ça devrait aller...

PL50 · 10 Juin 2017

CA Y EST MA LIAISON RS485 AVEC LE VARIATEUR FONCTIONNE ! ! ! ! !

Je vais utiliser le relais de la bob pour la pompe d'arrosage

ingenieu59 · 11 Juin 2017

vres · 13 Juin 2017

PL50 a dit:
si je vais de 30 à 130Hz, ça me fait en gros 800 - 3700rpm

je sais qu'à 130hz je perds de la puissance,

Bonjour,
Je suis certain que oui, mais tu as bien programmé ton VdF pour avoir 230V(ou 400) dés 50Hz ?

PL50 · 13 Juin 2017

merci de ta remarque cncserv
j'avais zappé ce point...
tu sais quel numero de paramètre il faut que je checke?

a+

vres · 14 Juin 2017

Excuse pour la réponse tardive, c'est quoi ton VdF ?

PL50 · 14 Juin 2017

CNCSERV a dit:
Excuse pour la réponse tardive, c'est quoi ton VdF ?

c'est un huangyang 4Kw

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