construction imprimante 3D

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bonsoir ,

Si j'avais une cnc je ne la transformerai pas en imprimante 3D, si j'avais une cnc je fabriquerai une machine a injection de plastique .. c'est mieux :

saludos

 

[edenguard]

Hello,

Perso je penses pas que le SSR monte à une telle fréquence.
Ils sont généralement constitués de triacs voir thyristors, et avec 50Hz cela risque d'être difficile de hacher à 7Khz ^^
Par contre en "bang-bang" çà devrait passer, le mieux étant des SSR qui s'activent au passage à zéro de la tension et coupent au passage à zéro du courant, pour limiter les parasites et pointes de courant dans ce genre de régulation...
Avec l'hystérésis serait pas mal je penses, mais le PID je penses que c'est un peu trop performant pour çà, c'est plutot pour de l'asservissement moteur, alors que là c'est lent quand même comme asservissement la température.
Mais bon, chacun ses gouts

 

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salut edenguard

avoici mon point de vue sur le sujet :

d'apres les divers essais que j'ai fait , ya pas photo les plaques 12V-24v vendue pour faire le bed ne vale pas une petit plaque chauffante 220vac - position 1 - 200watt-

avec cette plaque j'ai eu l impression de passer de l'amateurisme a quelques chose de pro.
A- du coté plastique :
la temperature etant bien reguler a partir de 110 et meme a 120 degres le plastique colle sans aucun probleme

B- du coté electronique:

1- comme il n y as plus d'alim pour aporter l'energie a la plaque, et bien ...pas besoin
d'une alim surpuissante qui vas chauffer elle meme...

2-pour alimenté en energie et commander la regulation de cette plaque 220vac :
- un simple relais de voiture suffit -40A- (j'ai testé longuement)
- regulation type bangbang (la regulation par defaut d'un bed)

un relais ssr (pour commander a zero la sinusoide) est inutil :
le probleme de l'irush (monter brutal du courant a la coupure et a l ouverture du relais) etant negligeable car l'intensite a 220vav pour 200 watt etant tres petite (environ 0.9 A ).
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pour ce qui concernent le relais SSR , voila ce que j'ai fait et ce que je pense avoir appris:

j'ai installer ce relais

sur la commande de la résistance chauffante de la hotend et j'ai installer deux cartouches chauffante de 12V (40w ??) en parallèles sur la sortie du relais .
se relais je ne sais pas comment c'est fabriquer (thyristor.. triac ??) mais
il est DC-DC comme on peut le voir sur l'image, soulage a mon avis la
carte électronique de commande .. et ça marche très bien car je régule un système plus puissant donc je pense que cela tourne plus rond ...mais..

suite dans le post suivant-->

 

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ici pour environ 15 euros on peu aquerir un regulateur complet et autonome
http://www.ebay.fr/itm/220V-Regulateur-PID-Temperature-Thermostat-max-40A-SSR-K-Thermocouple-Sonde/161497301363?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid=222007&algo=SIC.MBE&ao=1&asc=20140620091323&meid=96cc49ea53b14d41ade937c15fbc502d&pid=100005&rk=1&rkt=2&sd=261371881329&rt=nc&tfrom=261371881329&tpos=unknow&ttype=price&talgo=origal


si on observe bien l'image et le libeler :
220V Régulateur PID Temperature Thermostat + max.40A SSR + K Thermocouple Sonde

on voit un relais ssr imput DC outpout AC et qui gere le pid systeme ?

donc la question de la fréquence de hachage -->7khz me semble obsolète ?

--> c'est l ouverture a la fabrication d'une machine a injection de plastique (comme sur la dernière vidéo que j'ai poster)

bien simple de mettre une cartouche de chauffe 22Ovac sur le régulateur pré-cité...

http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40|R40|R40&_sacat=0&_nkw=Cartridge+Heater+AC+220V&LH_PrefLoc=2&_arm=1&_armm=63&_ruu=http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40%7CR40%7CR40&_sacat=0&_nkw=Cartridge+Heater+AC+220V&_arr=1



bon apres il faudra bricoler cette nouvelle machine -> avis au amateur comme ondit

saludos

jacinto

 

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pour en revenir a l'imprimante 3D : on pourrai ... mettre une cartouche chauffante 220 vac et un relais ssr (input 12vdc - out 220vac)

pour qu'il commute la chauffe de la hotend (systeme pid) via la carte electronique ?

je crois que oui : ca donnerai du "coffre " a la chauffe de la hotend, mais d'un autre coté on touche beaucoup avec les doigts cette
parti de la machine ... les risques deviennent énorme de ce faire électrocuter ... donc pour le bed le 220vac ça passe bien avec un cablage impeccable mais

pour la hotend c'est mieux deux cartouches et un relais ssr dc-dc ...


mais bon... une seul cartouche 12v (comme habituel) gerer par le pid system, ca vas aussi.

Si j'ai fais cela c'est que j'ai des problemes avec le tube d'arriver , le ventillo et la buse !
ou l'extruder !! et ca m'ennerve !!!! j'y arrive pas !

saludos jacinto

 

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pour tous dire , j'en suis arriver a débrider le firmware et je peu avoir quelques chose d'exploitable que a 348 degrés avec de l'abs et

une buse de 0.5 mm... Je ne comprend pas ... doit y avoir un rapport entre :

la vitesse de passage du plastique dans la buse et la temperature ?

ou comme disai barbidoux , la pression doit etre enorme ?

je me souviens d'essais avec une buse de 1.2 mm ça marchais ... tout mes problème vienne a partir d'une buse de 0.5...

Comme je peu imprimer (a 348 degrés c'est fou) je doit régler les mouvts très rapide de la machine +300%...
le réglage est difficile
le résultat est moyen.. la dureté est cependant ok j'ai envie d'essayer de faire un extruder standard suivant un model internet :

un avec des rouage ? peut être ?

grrrrrrr

jc

 

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Hello,

mais le PID je penses que c'est un peu trop performant pour çà, c'est plutot pour de l'asservissement moteur,

tu est sure que c'est pour l'asservissement de moteur ? un exemple ?

 

[edenguard]

Bonjour,

Oui généralement le PID c'est pour un asservissement rapide.
Si tu regardes mieux ton système autonome trouvé ici : http://www.ebay.fr/itm/220V-Regulat...71881329&tpos=unknow&ttype=price&talgo=origal
On peut lire que le rafraichissement est de 0.5 seconde, soit 2hz.
On est loin des 7Khz
Cela s'explique d'un point de vue électronique en fait, car ce genre de SSR utilise soit du triac, soit 2 thyristors en tête beche (idem triac)
Et de par leur fonctionnement, une fois activés, ils ne peuvent se couper que si le courant tombe à zéro.
On ne peut donc pas hacher au delà de 50Hz.

Pour tes SSR en courant continus, ceux là sont surement constitués de mosfet ou IGBT, et donc eux peuvent très bien fonctionner à de grandes vitesses.

Dans tous les cas ce n'est pas bien important en fait si l'asservissement est lent comme ton système autonome.
Il doit y avoir un peu d'inertie thermique avec une grosse plaque donc çà va

Pour le moment je n'ai pas encore fabriqué mon imprimante, donc je ne saurais te conseiller sur ce point.

Bon courage pour la suite !

A+

 

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salut Edenguard ! Merci de ta reponse !
c'est super d'avoir apporté tes connaissances !
je suis très touché !


pour la suite , quoi qu'il en soi c'est un régal de découvrir des choses !
( je m'en fou que sa marches ou pas
,quoique si ca fini par faire de belle impression je crois que je serai tres content quand meme


saludos

jacinto

 

[Abimen]

Oui généralement le PID c'est pour un asservissement rapide.
Si tu regardes mieux ton système autonome trouvé ici : http://www.ebay.fr/itm/220V-Regulateur-PID-Temperature-Thermostat-max-40A-SSR-K-Thermocouple-Sonde/161497301363?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid=222007&algo=SIC.MBE&ao=1&asc=20140620091323&meid=96cc49ea53b14d41ade937c15fbc502d&pid=100005&rk=1&rkt=2&sd=261371881329&rt=nc&tfrom=261371881329&tpos=unknow&ttype=price&talgo=origal
On peut lire que le rafraichissement est de 0.5 seconde, soit 2hz.

Je suis le coupable, j'ai écrit, "il me semble avoir lu ... PWM 7kHz ... si c'est le cas ... ", bon voilà, tout est plus clair, 2Hz donc ça fonctionne.

On est loin des 7Khz

ABimen

 

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oui maintenant on pige !! lol

sinon je crois que je vais remettre a 260 degrés tout comme il faut et calmement, je suis d'une nature impulsive ce qui me conduit parfois (mais pas toujours !) a des impasses

Je vais donc plutôt ralentir la machine au lieu de l’accélérer... et je vous tiens au courant ... parceque j'y suis presque la !

saludos !!

jacinto

 

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et puis tu n'est coupable de rien Jacques !
tu as parfaitement décris le sujet

se serait plutôt moi qui aurai du comprendre et bien lire et associer que la régulation avec un ssr (output 220 vac) ne ce fait (au mieux) que par intervalle de 0.5 sec !!!

comme très bien expliquer par edenguard !

 

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Dans mes rapides lectures à propos de PIDAutoTune, j'ai vu passer une fréquence PWM de ??7600 Hz??. A cette fréquence, avec un chauffage alimenté directement par le secteur, la commande PWM n'aura très probablement aucun effet ?

Est-ce que le SSR peut commuter à cette fréquence et si oui sans souffrir ?

Intéressant ton programme PID. Il s'agit probablement d'une source C/C++ beaucoup plus vaste qu'Arduino ?

Ce PID software est une magie du numérique, il fait tout tout seul !

Jacques

ici et dans d'autre post tu as ete tres clair

c'est moi qui suis pas clair :

il y as deux type de chauffage par resistance dans une imprimante3D de base (hotend , bed)
et une carte de commande avec laquelle on peut piloter directement ou en passant par un relais.

on peu choisir de piloter chacun des deux chauffages (hotend , bed) comme on veux :

bangbang histeresis - bangbang ou pid

--> pour la hotend la régulation via pid est nécessaire et si l on rajoute un relais afin d'avoir et d'ajouter plus de puissance de chauffe comme :
Par exemple deux cartouches chauffantes en parallèle alors il faut (il vaut mieux) utiliser un relais SSR DC-DC

--> Pour le bed et en particulier dans le cas qui m'interresse un bed 220vac 200watt il n'est pas nécessaire d'utiliser le pid system et un simple relais de voiture suffit avec une regulation de type bangbang


je crois que ce resumer vas a peu pres

saludos
jacinto

 

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Bonjour, maintenant que le bed chauffe correctement il faut ajoute un verre ou une plaque
Métallique ou alu bien plate ici un article qui résumé très bien la question:

http://www.digitalspirit.org/blog/i...eau-lit-chauffant-en-aluminium-pour-Ultimaker

Je pense, mais beaucoup trouverons l idée sogrenue voir ridicule mettre une vieille
Grosse poêle qui a perdue sont revêtement tefflon et qui a bien 5 mm d'epaisseur

Non?
A bientôt
Jc

 

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voici la courbe avec la grosse poele tres epaisse (environ 8 a 10 mm le pied coulisse passe pas je vais peu etre enlever le bord)

je pensai que cela mettrai plus de temps a monter en temperature mais c'est pas mal du tout, et la regulation est correct !

donc.. voila affaire conclus avec :
- Un relais de voiture
- Une plaque chauffante petite ( position 1- 200 watt )
- Une vieille grosse poêle

et ca roule !

SAludos
jc

 

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voila la poêle (8 mm d’épaisseur) débarrassée de son bord

 

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je viens de me rendre compte en regardant la photo que j'ai connecter la plaque chauffante entre "3" et "4" --> ce n'est pas une position
decrite dans la doc.
j ai mesure la resistance "3" - "4" : 280 ohm

au lieu de 200 entre "2" et "3".

ca vas aller 171 watt

 

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je comprend pas bien :(
avec la hotend recopier sur internet tout comme il faut ( teflon, inox, zone froide, zone chaude)
ca coule a partir de 348 degres ? un vrai mystere .

...cela viens de la hotend, de l'extruder ????..
bon...
je vais revenir avec une hotend "MAISON" qui marche, comme celle-ci et ca buse de 1 mm

et re_reflechir au probleme :

 

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ou ceele ci :

et puis ca avances quand même , je suis lent maissss lent ...

saludos
jacinto

 

[Abimen]

Hola,

et puis ca avances quand même , je suis lent maissss lent ...

Lent ? Tu as vu ce que tu as fait ? Et puis lent, quelle importance ?

Une merveille surtout quand on sait que presque tout est unique et a été conçu pièce par pièce avec des moyens de fortune.

Abimen

 

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merci Jacques !
je pense que la hotend et l'extruder c'est ok j'ai modifier un peu la hotend et ca vas ( virer le ventillo entre autre ..ouff
la question des 348 degres pour que ca coule reste un mystere,
c'est une espece de constante dans les different essais que j'ai conduit avec cette configuration.

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je doit aprendre a regler la machine
puisque 348 degres pour que ca coule --> il faut que le plastique passe vite fait pour pas cramer

je me repete --> je doit j'apprendre a regler la machine et c'est un gros morceau !

j'ai mis tout les parametrages decoulement a 30 mm/sec sans distinction..
et a 60 mm et a 120 et a 200 mm/sec



le plastique passe bien bien (pas cramé) je suppose qui a juste le temps chauffer a 260 ?

saludos

ps : j 'ai vue des machines qui ventilet la plaque a la sortie du filament.

(comme tu disai jacques il y as quelques temps :
je doit souffler sur les flammes pour refroidir le filament ... hahahaha


pourtant ..je pense que c'est la que je devrai mettre le ventilateur , car je me rend compte que l'ensemble reste bien mou a grande vitesse surtout.

étant donner que l'une des propriétés de L'abs exploiter pour ce type d'impression est qu'il de passe de l'etat solide--> a liquide et puis de nouveau --> solide rapidement....je voi mal comment faire pour les vitesse intéressante possible sur ma machine ...

la suite au prochaine episode

saludos
jc

 

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Finalement les "
fab lab's" c'est des services après vente déguisé en services sociaux ( je vais m'attirer plein de pote là )
Jacinto

 

[edenguard]

Bonsoir,
J'ai passé pas mal de temps sur le net à fouiller pour savoir quoi prendre comme extruder pour faire ma CNC multifonction (dont imprimante 3d).
Il existe au moins deux tailles de fil, et donc de guide fil dans l'extruder, sont-ils bien adaptés?
Si par exemple tu utilises du fil plus petit et bien il va fondre seulement par rayonnement et pas par contact direct, ce qui pourrait expliquer le pourquoi tu dois augmenter beaucoup la température...
Et en fondant, cela touche par contact qui est brulant donc très mauvais.
Vois tu ce que je veux dire?
C'est un peu comme si ton fil nageais dans la partie chauffante, et en touchant le fond cela fond trop violemment, plutot que de fondre tout le long.
C'est juste une piste, je dis pas que c'est à cause de çà ^^
Mais en imaginant tes symptomes cela me fait penser à çà
Surtout que tu disais un moment que tu sentais que le fil était dure et donc il ne fond pas bien, sauf à l'éxtrémité, ou si tu augmente trop la température...
A+

 

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Salut edenguard , je comprend ce que tu dit ' je ne sais pas trop si tu tiens l explication
Mon filament est de 3 mm , la thermistance est éloigner de la buse,
Finalement j en arrive a me demander si l,échelle de valeur de la thermistance (
Acheter en chine) ,et servant au programme ne serai pas fausse,
348 degrés c'est beaucoup et le ptfe que j'ai mis dans le tubes d entrée en inox aurai été dégrader
Ce qui n,est pas le cas , Je vais voir après avoir étudier le paramétrage si je sort une impression,
car j ai améliorer tout de même en enlevant le ventilo et en replaçant le petit tube de fin ,
Celui ou je visse la buse et passe dans la hotend par un tube en inox avec une rainure pour faire
barrière thermique
et
(Je ferai un dessin si ça marches

Saludos
Jacinto

 

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Une de mes erreur a été de croire que le ventillo servait a refroidir le tube d arrivée du p!astique,
En fait dans mon cas un ventillo a cette endroit est inutile et le connecteur pour ventillo de la carte
A vitesse variable piloter par le programme en fonction de la vitesse de déplacement de la tête
Je viens de l'apprendre sert a refroidir le filament lorsque celui ci est sortie !!
C'est drôle non
Ici une explication très bien faites
http://velocirepraptor.com/parametrer-slic3r-tout-pour-le-filament-et-le-refroidissement/
Saludos
Jc

 

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Bonsoir' je vais quand même avoir un ventillo sur le radiateur.

Saludos
Jc

 

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Bonjour, voici quelques considération sur les hotends :
Si je passe ma main rapidement près d'une source de chaleur, je ne me brûlerait pas

Si je passe ma main trop lentement je vais me brûler.

Il en avs de même pour les filaments plus j augmente la température de la hotend et plus j'ai intérêt
A passer rapidement si je veux pas voir mon filament dégrader.

La capacité de vitesse de déplacement de machine étant la seule limite.

Pour une delta des vitesses de 200. Mm par seconde est tout a fait viable.

Et cerise sur le gâteau la pression a exercer sur le filament diminuer avec la chaleur et la vitesse d après
Mes expérimentations (sauf erreurs).

La difficultés réside dans l'equibre thermique de la hotend et les éléments la constituant etant souvant
Calculer au plus juste (par exemple la cartouche de chauffe)
et pour des machines lente non delta .

Il y as suurrement une équation premiere entre
Vitesse de passage ep' pression et température
C est une explication pour les 348 que j'obtiens.

Bien sur l équation en question doit probablement être composer de
Pour et matériaux de la hotend' température ,vitesse de dissipation, vitesse machine
,pression... Et quelques autres ..mais ce nombre est fini

Saludos
Jc

 

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bonjour
J ai toujours pas compris pourquoi j ai du débrider le système de chauffe
Il ne répond correctement et a mon gout que a partir de 348 degrés ?

 

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J'ai une nouvelle hotend pour buse de 0.5 mm et inférieure,

après plusieurs test

débit - tenu et qualité du filament dans le temps - ( elle est tres facile a nettoyer et a démonter )

la température pour de abs 340 degres a 120 mm/s (...mais comment faites vous pour fondre de l'abs a 260 degres ?...)

des que possible je décrit cette hotend.

jc

 

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bonjour , voici un prototype extremement prometteur :

Il se compose :
- un four en cuivre qui reçois 2 cartouche chauffante
- un tube en inox dans lequel il a un tube en tefflon
- un ventilateur pour le refroidissement forcer du tube
- un radiateur en aluminium plus une chicane thermique en acier inoxydable
- un ventilateur pour le refroidissement contrôler (fan cooling) en sortie de buse.

les premiers test sont bon je peu contrôler les paramètres que je souhaites.


Saludos