patoche427
Nouveau
Re,
le fichier de la kress est un STP, il peut s'ouvrir avec tous les logiciels cao (j'utilise SolidWorks)
j'ai fait un bloc juste sous les ouvertures de ventilation, et fait un ficheir STL. Je le joint au message
Je ne sais pas si c’est récupérable par ton logiciel d'usinage
PatVoir la pièce jointe kress1050.zip
le fichier de la kress est un STP, il peut s'ouvrir avec tous les logiciels cao (j'utilise SolidWorks)
j'ai fait un bloc juste sous les ouvertures de ventilation, et fait un ficheir STL. Je le joint au message
Je ne sais pas si c’est récupérable par ton logiciel d'usinage
PatVoir la pièce jointe kress1050.zip
j'étais aussi parfaitement monté, mais c'est ensuite en mesurant au comparateur que l'on se rend compte que ce n'est pas droit. avec du clinquant très fin j'ai supprimé l'écart de 4/10ième ! sur un demi tour de broche et environ 20 centimètres de diamètre. ça a tout changé.
lublub
@Pat, c'est vraiment sympa de ta part, mais non, je ne suis qu'un très modeste amateur, donc pas de solidworks, et avec Turbocad je ne peux pas ouvrir de .stp 
. Quitte à abuser, te serait-il possible de me le sortir dans un format bateau (genre autocad, ou .dxf par exemple) ?
@lublub, comment effectues-tu cette mesure : je comprends que tu fait une première mesure, que tu tourne la broche d'un 1/2 tour, et que tu re-mesures ; mais tu mesures quoi ? tu mets dans la broche comme un trépan de 10 cm de rayon, et tu mesures la distance pointe à table ? mais là, le pb c'est qu'on inclut les défauts de positionnement et de coaxialité ?
Michel
. Quitte à abuser, te serait-il possible de me le sortir dans un format bateau (genre autocad, ou .dxf par exemple) ?@lublub, comment effectues-tu cette mesure : je comprends que tu fait une première mesure, que tu tourne la broche d'un 1/2 tour, et que tu re-mesures ; mais tu mesures quoi ? tu mets dans la broche comme un trépan de 10 cm de rayon, et tu mesures la distance pointe à table ? mais là, le pb c'est qu'on inclut les défauts de positionnement et de coaxialité ?
Michel
Mon approche est purement personnelle, peut être qu'elle n'est pas correcte corrigez moi.
en premier je fixe sur la table un plan; perso j'utilise un bloc de granit surfacé poli mesuré précis à 1/100 mais non destiné à la métrologie au départ. je monte le comparateur sur le corps de broche et parcours ce plan. je rectifie par 3 points sous celui-ci avec du papier en le bridant avant chaque mesure.
Lorsque le plan est parfaitement parallèle à XY je monte ce dispositif maison dans la broche:
et la je corrige l'axe X puis Y avec du clinquant comme tu l'as compris.
le jour ou j'ai réalisé ce petit montage, entre le début et la fin de la correction je dirais approximativement 2 heures.
en premier je fixe sur la table un plan; perso j'utilise un bloc de granit surfacé poli mesuré précis à 1/100 mais non destiné à la métrologie au départ. je monte le comparateur sur le corps de broche et parcours ce plan. je rectifie par 3 points sous celui-ci avec du papier en le bridant avant chaque mesure.
Lorsque le plan est parfaitement parallèle à XY je monte ce dispositif maison dans la broche:
et la je corrige l'axe X puis Y avec du clinquant comme tu l'as compris.
le jour ou j'ai réalisé ce petit montage, entre le début et la fin de la correction je dirais approximativement 2 heures.
Bonjour,
grâce à l'aide de dh42, j'ai terminé la mise en œuvre des home switch ; petit montage pour réaliser le branchement propre de ces derniers (POm, et CI en gravure à l'anglaise, un délice !) :
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Et puis, j'ai suivi les conseils de sebastian et lublub :
1) réalisation d'une 2de bride pour fixer la kress, premières approches avec du mdf, puis alu de 15, ça tombe pile poil, j'ai les .dxf pour ceux qui seraient intéressés.
2) "dégauchissage"(je ne connaissais pas le terme) de la broche selon le principe de lublub, il y avait en effet à retoucher.
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J'ai aussi installé une petite microlub chinoise à pas cher, mais pour l'instant elle n'est pas complètement en service, je ne fais que souffler de l'air, ce qui aide déjà considérablement à dégager les copeaux.
Et premiers essais dans cette nouvelle configuration ; à n'en pas douter, un mieux important au niveau rigidité, voici une première pièce dans de l'alu 2017 20mm :
- la poche centrale ainsi que le "desepaississage" supérieur sont réalisés à la fraise carbure de 6mm, 2 dents, 10000 trs/mn, avance 800 mm/mn, passes de 1 mm, le résultat est emballant, c'est bien bien lisse, l'alésage central est parfait, sans passe de finition.
- la découpe de la pièce est réalisée à la fraise carbure de 3mm, 1 dent, 21000 trs/mn, avance 800 mm/mn, passe de 0,5 mm, c'est un tout petit peu moins parfait (comparé à l'alésage), mais tout de même vraiment bien.
Le tout avec lub pinceau/pétrole, un peu de wd40 quand c'est profond.
Je suis super content !
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A+, Michel
grâce à l'aide de dh42, j'ai terminé la mise en œuvre des home switch ; petit montage pour réaliser le branchement propre de ces derniers (POm, et CI en gravure à l'anglaise, un délice !) :
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Et puis, j'ai suivi les conseils de sebastian et lublub :
1) réalisation d'une 2de bride pour fixer la kress, premières approches avec du mdf, puis alu de 15, ça tombe pile poil, j'ai les .dxf pour ceux qui seraient intéressés.
2) "dégauchissage"(je ne connaissais pas le terme) de la broche selon le principe de lublub, il y avait en effet à retoucher.
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J'ai aussi installé une petite microlub chinoise à pas cher, mais pour l'instant elle n'est pas complètement en service, je ne fais que souffler de l'air, ce qui aide déjà considérablement à dégager les copeaux.
Et premiers essais dans cette nouvelle configuration ; à n'en pas douter, un mieux important au niveau rigidité, voici une première pièce dans de l'alu 2017 20mm :
- la poche centrale ainsi que le "desepaississage" supérieur sont réalisés à la fraise carbure de 6mm, 2 dents, 10000 trs/mn, avance 800 mm/mn, passes de 1 mm, le résultat est emballant, c'est bien bien lisse, l'alésage central est parfait, sans passe de finition.
- la découpe de la pièce est réalisée à la fraise carbure de 3mm, 1 dent, 21000 trs/mn, avance 800 mm/mn, passe de 0,5 mm, c'est un tout petit peu moins parfait (comparé à l'alésage), mais tout de même vraiment bien.
Le tout avec lub pinceau/pétrole, un peu de wd40 quand c'est profond.
Je suis super content !
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A+, Michel
Dernière édition:
eh ben voilà, nickel !
l'un des secrets c'est la rigidité du montage de la broche ; ensuite, si la machine est aussi rigide, sans jeu, avec de bons paramètres de coupe et de bonnes fraises, sans être trop gourmand sur les passes, le résultat est là !
que du bonheur dans ses projets
l'un des secrets c'est la rigidité du montage de la broche ; ensuite, si la machine est aussi rigide, sans jeu, avec de bons paramètres de coupe et de bonnes fraises, sans être trop gourmand sur les passes, le résultat est là !
que du bonheur dans ses projets
Ephemeredesign
Apprenti
Bravo! Très belle CNC :D
Quel est ce petit boitier avec une etiquette rouge dans le boitier de contrôle?
Quel est ce petit boitier avec une etiquette rouge dans le boitier de contrôle?
Pour ton contournage, il faut travailler en avalant et faire 2 passes minimum. Tu n'aura jamais de bon résultat en rainurage pleine matière si la rainure fait la largeur de la fraise, la fraise recycle le copeau et pourri l'état de surface.
Moi je fait 2 passes d'ébauches espacé de 1mm pour une fraise de 6 et une passe de finition de 0,1mm, j'ai un résultat nickel et une côte à 5um.
Si je veux aller plus vite, une passe d'ébauche décalé de 0,5mm puis une passe de finition à la côte finale.
Voir mes pièces dans ma signature.
Moi je fait 2 passes d'ébauches espacé de 1mm pour une fraise de 6 et une passe de finition de 0,1mm, j'ai un résultat nickel et une côte à 5um.
Si je veux aller plus vite, une passe d'ébauche décalé de 0,5mm puis une passe de finition à la côte finale.
Voir mes pièces dans ma signature.
Marc PELTIER
Compagnon
@lublub
Bonjour,
Un petit hors sujet rapide (pardon) : je recherche justement un carreau de granit, ou de céramique, qui soit usiné industriellement avec une planéité déjà très bonne, comme celui que tu as utilisé.
Même si ça n'est pas réalisé pour faire de la métrologie, certains processus industriels donnent d'emblée d'excellentes planéités. Par exemple le verre "float glass", flotté sur un bain d'étain, qui constitue désormais l'essentiel de la production de verre à vitres et à miroirs, donne une planéité et un état de surface extraordinaires, sans surcoût. Malheureusement, le verre est trop tendre pour l'application que j'ai en tête.
Un carreau de granit (ou de céramique), dans les 50x50 cm, plan à +- 2/100, c'est exactement ce qu'il me faudrait. Ou l'as-tu trouvé le tien, et comment as-tu caractérisé la planéité ? Merci !
Bonjour,
Un petit hors sujet rapide (pardon) : je recherche justement un carreau de granit, ou de céramique, qui soit usiné industriellement avec une planéité déjà très bonne, comme celui que tu as utilisé.
Même si ça n'est pas réalisé pour faire de la métrologie, certains processus industriels donnent d'emblée d'excellentes planéités. Par exemple le verre "float glass", flotté sur un bain d'étain, qui constitue désormais l'essentiel de la production de verre à vitres et à miroirs, donne une planéité et un état de surface extraordinaires, sans surcoût. Malheureusement, le verre est trop tendre pour l'application que j'ai en tête.
Un carreau de granit (ou de céramique), dans les 50x50 cm, plan à +- 2/100, c'est exactement ce qu'il me faudrait. Ou l'as-tu trouvé le tien, et comment as-tu caractérisé la planéité ? Merci !
Bonjour Marc,
J'ai mesuré la planéité de ce morceau de granit sur une fraiseuse numérique en nivelant trois point; le comparateur ne bougeant pas lorsque je le parcourais. Après comme dit précédemment, il n est pas du tout destiné à la métrologie, il ne fait que 4 cms d épaisseur.
Je pense qu'il est difficile de se procurer un tel morceau, le mien est un cadeau: un "granite du Kenya" provenant d'un carreau excédant d'une maison luxueuse 600x600x40. De mémoire on m'a parlé de 500€ le m2 ou d'une dalle... je ne sais plus.
Marc PELTIER
Compagnon
Ah d'accord ! C'était trop beau... D'ailleurs, c'est sans doute encore trop beau !
Mais ça montre au moins que les marbriers, avec leurs méthodes et leurs machines, sortent une très bonne planéité quand ils polissent leur dalles, même "sans le faire exprès".
Mais ça montre au moins que les marbriers, avec leurs méthodes et leurs machines, sortent une très bonne planéité quand ils polissent leur dalles, même "sans le faire exprès".
Bonjour,
plusieurs d'entre-vous m'ont déjà contacté pour me demander les plans de cette machine, à ma connaissance elle a déjà 2 petites sœurs, 2 autres sont en gestation avancée, et une cinquième se profile à l'horizon.
Donc, oui, je communique volontiers les plans, je demande simplement à ce qu'ils ne soient pas rediffusés ; j'ai réalisé le modèle sous Turbocad, il est à peu près à jour, une ou deux modif mises à part, ainsi que quelques petits compléments : support pour la micro-lub, une seconde bride pour la broche, les supports pour contacts homing. Pour ceux qui n'ont pas Turbocad, une version d'essai est téléchargeable.
Je suis content de la machine, j'usine essentiellement de l'alu (2017) ; coté performance, fraise 2 dents de 6 à 1000 mm/s, passe 1mm max.
On me demande souvent des détails sur les coûts et la façon de les réduire : elle m'est revenue à environ 2300 €, hors alim, bob, drivers et câbles, et broche ; parmis les postes lourds, il y a bien sur les profilés alu (80x160 c'est du lourd) ; certains diront que des profilés acier auraient été plus performants et moins chers, bien sur, mais cette machine a été concue en fonction d'un outillage et de compétences minimum ! il y a aussi la table rainurée, que l'on peut songer à remplacer par une grosse planche de mdf, mais ce serait dommage, et compromettrait sa contribution majeure à la bonne géométrie de l'ensemble.
Les principaux fournisseurs :
- Motedis pour les profilés et les rails supportés, très bien
- Utiloutil pour les vàb et les rails prismatiques, une calamité, il faut en trouver un autre (cnc store, j'ai essayé ultérieurement, pas mal)
- Blockenstock pour l'alu, bien
- Otelo pour la visserie (il y en a un impressionnant paquet !), bien
- Ironwood pour la table rainurée, bien
- E-bay pour les moteurs et l'électronique
Il m'a été demandé si je pouvais fournir les quelques pièces alu à usiner, non, je ne fais pas ; de même, support, oui mais raisonnable ...
La broche : une kress 1050 va bien, celle qui tourne de 5000 à environ 25000 trs/mn, je l'ai depuis 2 ans, la concentricité est toujours bonne ; en général, il faut faire pose au bout de 3/4h (dans l'alu avec la fraise de 6) pour la laisser refroidir ; pour ce qui concerne la micro-lub, en fait je m'en sers uniquement pour souffler de l'air (sous environ 4 bars), c'est efficace, tant pour l'alu que pour des matériaux type PMMA qui fondent vite !
L'électronique : drivers M542 alimentés sous 45v (alim à découpage 48v 12.5A), une bob HY-JK02-M : ça marche très bien, avec Mach3 il faut un PC sous XP avec port //.
Améliorations possibles :
- des rails prismatiques sur X et Y (il y en a déjà sur Z), et une autre broche permettant une fixation plus rigide (la kress est fixée par le collet, bien sur, et par une seconde bride au niveau du roulement arrière, mais je vois bien qu'elle participe à la rigidité du Z, c'est le seul endroit où ça vibre un peu lorsqu'on attaque aux limites, pas terrible).
- des réglages plus aisés : tous les réglages nécessaires sont possibles, voir très aisés, mais il y en a un qui est un peu chaud !
Michel
plusieurs d'entre-vous m'ont déjà contacté pour me demander les plans de cette machine, à ma connaissance elle a déjà 2 petites sœurs, 2 autres sont en gestation avancée, et une cinquième se profile à l'horizon.
Donc, oui, je communique volontiers les plans, je demande simplement à ce qu'ils ne soient pas rediffusés ; j'ai réalisé le modèle sous Turbocad, il est à peu près à jour, une ou deux modif mises à part, ainsi que quelques petits compléments : support pour la micro-lub, une seconde bride pour la broche, les supports pour contacts homing. Pour ceux qui n'ont pas Turbocad, une version d'essai est téléchargeable.
Je suis content de la machine, j'usine essentiellement de l'alu (2017) ; coté performance, fraise 2 dents de 6 à 1000 mm/s, passe 1mm max.
On me demande souvent des détails sur les coûts et la façon de les réduire : elle m'est revenue à environ 2300 €, hors alim, bob, drivers et câbles, et broche ; parmis les postes lourds, il y a bien sur les profilés alu (80x160 c'est du lourd) ; certains diront que des profilés acier auraient été plus performants et moins chers, bien sur, mais cette machine a été concue en fonction d'un outillage et de compétences minimum ! il y a aussi la table rainurée, que l'on peut songer à remplacer par une grosse planche de mdf, mais ce serait dommage, et compromettrait sa contribution majeure à la bonne géométrie de l'ensemble.
Les principaux fournisseurs :
- Motedis pour les profilés et les rails supportés, très bien
- Utiloutil pour les vàb et les rails prismatiques, une calamité, il faut en trouver un autre (cnc store, j'ai essayé ultérieurement, pas mal)
- Blockenstock pour l'alu, bien
- Otelo pour la visserie (il y en a un impressionnant paquet !), bien
- Ironwood pour la table rainurée, bien
- E-bay pour les moteurs et l'électronique
Il m'a été demandé si je pouvais fournir les quelques pièces alu à usiner, non, je ne fais pas ; de même, support, oui mais raisonnable ...
La broche : une kress 1050 va bien, celle qui tourne de 5000 à environ 25000 trs/mn, je l'ai depuis 2 ans, la concentricité est toujours bonne ; en général, il faut faire pose au bout de 3/4h (dans l'alu avec la fraise de 6) pour la laisser refroidir ; pour ce qui concerne la micro-lub, en fait je m'en sers uniquement pour souffler de l'air (sous environ 4 bars), c'est efficace, tant pour l'alu que pour des matériaux type PMMA qui fondent vite !
L'électronique : drivers M542 alimentés sous 45v (alim à découpage 48v 12.5A), une bob HY-JK02-M : ça marche très bien, avec Mach3 il faut un PC sous XP avec port //.
Améliorations possibles :
- des rails prismatiques sur X et Y (il y en a déjà sur Z), et une autre broche permettant une fixation plus rigide (la kress est fixée par le collet, bien sur, et par une seconde bride au niveau du roulement arrière, mais je vois bien qu'elle participe à la rigidité du Z, c'est le seul endroit où ça vibre un peu lorsqu'on attaque aux limites, pas terrible).
- des réglages plus aisés : tous les réglages nécessaires sont possibles, voir très aisés, mais il y en a un qui est un peu chaud !
Michel
Sorry pour les félicitations tardives, mais je découvre tes 2 posts seulement maintenant .
C'est bluffant et comme indiqué dans un message, cela doit motiver les gens à se lancer même avec des moyens réduits...
Petite question, où t'approvisionnes-tu en MP Alu et principalement profilés et Table rainurée...
tardives, mais je découvre tes 2 posts seulement maintenant .C'est bluffant et comme indiqué dans un message, cela doit motiver les gens à se lancer même avec des moyens réduits...
Petite question, où t'approvisionnes-tu en MP Alu et principalement profilés et Table rainurée...
antoine0686
Nouveau
Boudoir MCrevo serait il possible de mettre à disposition les plans de cette belle machine SVP cela m'aiderait beaucoup .
Merci d'avance et à bientôt
Merci d'avance et à bientôt
antoine0686
Nouveau
Je corrige mon précédent message. Je voulais dire bonjour et pas boudoir, mais l'iPad à fait la correction seul lol.
Bonjour,
ainsi que je l'ai précisé qques posts auparavant, je veux bien partager les plans de ma cnc, mais je ne suis pas en mesure ensuite d'assurer conseil ou support ; hors les demandes sont nombreuses, je joins donc à ce post le modèle CAO de cette machine, en demandant simplement à ce qu'il ne soit ni diffusé, ni utilisé à d'autres fins que purement personnelles ; je répondrai aux éventuelles questions via le forum.
Il s'agit d'un modèle réalisé avec Turbocad 2015 standard (il en existe à date une version d'essai gratuite), pas tout à fait à jour des quelques évolutions que j'ai réalisées après la première version, mais rien de structurant. Voici quelques points à prendre en compte :
- toutes les pièces alu : 2017.
- il faut prolonger les 2 supports patins de l’axe des Z (pièces de 20) jusqu’au bas de la platine des Z, et 6 fixations au moins par support.
- selon la broche , il faudra rajouter une seconde bride de fixation à mi-corps, à hauteur du/des roulements arrières ; je l'ai fait pour une kress, l'amélioration est vraiment très significative.
- la fixation des supports verticaux des porte-écrou des 2 vàb latérales est délicate, car il faut régler en hauteur et en largeur : en hauteur, pas de pb, il y a des trous oblongs pour (les têtes de vis ne sont pas accessibles, il faut serrer modérément avant montage à blanc, caller, démonter et finaliser le serrage) ; en largeur, fixation provisoire avec une équerre pour profilé (elles ont des trous oblongs), donc un trou provisoire, montage, puis 2 contre-perçages en place – attention, pour la fixation de l’équerre, tête de vis inaccessible, l’astuce consiste à utiliser une vis dont le bout est fendu, de façon à pouvoir serrer de l’autre coté !
- fixation de la plaque support moteur Z : fixation provisoire avec 2 équerres pour profilés, puis contre-perçage en place.
- les rails cylindriques : attention, il faut prendre des TBS20, ce sont les seuls dont l’écartement des trous de fixation correspond aux rainures des profilés, il y en a chez Motedis (nb : rails directement fixés sur les profilés, les profilés MOTEDIS sont de ce point de vue nickel).
- il est très facile de fixer une tôle arrière sur toute la largeur du portique pour relier les 2 profilés horizontaux – je n’ai pas fait, c’est déjà super rigide à ce niveau.
- le remplacement des rails cylindriques en X et Y par des rails prismatiques est très simple à concevoir, je ne l'ai pas encore fait car pour l'instant les TBS20 ne bougent vraiment pas.
- j'ai utilisée une table rainurée alu de chez ironwood, dim 500x800x20, et deux tubes carrés 20x20x2 (blockenstock) sur les cotés, pour compléter à 540 : cette table est vraiment très importante car elle constitue la référence géométrique : orthogonalité XY et planéité, le chassis est construit autour ; le réglage de la planéité par rapport à la broche se fait par interposition de clinquant entre les profilés et la table, j'ai du rajouter un peu de 1/10 devant, et du 5/100 au milieu, moyennant quoi le creux ne dépasse jamais 4/100 sauf à un endroit ou il atteint presque le 1/10 (c'est le fait de la table, le relevé d'origine qui vient avec en atteste).
- j'ai également rajouté tout autour de la table, à l'intérieur, 3 plaques de simili plexi plaquées contre les profilés, 1 plaque amovible devant, ainsi que 2 profilés en L au-dessus des 2 vàb du bas, la machine est ainsi bien protégée.
- je n'ai rien goupillé, mais pour l'instant rien n'a bougé
J'usine principalement du POM, du PMMA, du mdf et du 2017 ; au niveau perf, fraise de 6, 1 ou 2 dents, passe de 1 mm dans du 2017, et fraise de 4, 2 ou 4 dents, passe de 2/10 dans du C45. J'ai monté une petite micro-lub chinoise à pas cher, mais je ne m'en sers que pour souffler (3 bars, c'est bien à la fois pour chasser les copeaux, et refroidir un peu, important pour le PMMA et l'alu) ; si lub nécessaire, j'y vais au pinceau, pétrole pour l'alu, wd40 ou similaire pour l'acier (rarement l'acier, à la longue les copeaux acier ne font surement pas bon ménage avec une machine tout alu, et puis je trouve ça plutôt "sale" comparé à l'alu ; je fais ça sur la x2).
ça me fera plaisir de savoir où sont les petites sœurs ...
Cordialement, MichelVoir la pièce jointe Projet 6.rar
ainsi que je l'ai précisé qques posts auparavant, je veux bien partager les plans de ma cnc, mais je ne suis pas en mesure ensuite d'assurer conseil ou support ; hors les demandes sont nombreuses, je joins donc à ce post le modèle CAO de cette machine, en demandant simplement à ce qu'il ne soit ni diffusé, ni utilisé à d'autres fins que purement personnelles ; je répondrai aux éventuelles questions via le forum.
Il s'agit d'un modèle réalisé avec Turbocad 2015 standard (il en existe à date une version d'essai gratuite), pas tout à fait à jour des quelques évolutions que j'ai réalisées après la première version, mais rien de structurant. Voici quelques points à prendre en compte :
- toutes les pièces alu : 2017.
- il faut prolonger les 2 supports patins de l’axe des Z (pièces de 20) jusqu’au bas de la platine des Z, et 6 fixations au moins par support.
- selon la broche , il faudra rajouter une seconde bride de fixation à mi-corps, à hauteur du/des roulements arrières ; je l'ai fait pour une kress, l'amélioration est vraiment très significative.
- la fixation des supports verticaux des porte-écrou des 2 vàb latérales est délicate, car il faut régler en hauteur et en largeur : en hauteur, pas de pb, il y a des trous oblongs pour (les têtes de vis ne sont pas accessibles, il faut serrer modérément avant montage à blanc, caller, démonter et finaliser le serrage) ; en largeur, fixation provisoire avec une équerre pour profilé (elles ont des trous oblongs), donc un trou provisoire, montage, puis 2 contre-perçages en place – attention, pour la fixation de l’équerre, tête de vis inaccessible, l’astuce consiste à utiliser une vis dont le bout est fendu, de façon à pouvoir serrer de l’autre coté !
- fixation de la plaque support moteur Z : fixation provisoire avec 2 équerres pour profilés, puis contre-perçage en place.
- les rails cylindriques : attention, il faut prendre des TBS20, ce sont les seuls dont l’écartement des trous de fixation correspond aux rainures des profilés, il y en a chez Motedis (nb : rails directement fixés sur les profilés, les profilés MOTEDIS sont de ce point de vue nickel).
- il est très facile de fixer une tôle arrière sur toute la largeur du portique pour relier les 2 profilés horizontaux – je n’ai pas fait, c’est déjà super rigide à ce niveau.
- le remplacement des rails cylindriques en X et Y par des rails prismatiques est très simple à concevoir, je ne l'ai pas encore fait car pour l'instant les TBS20 ne bougent vraiment pas.
- j'ai utilisée une table rainurée alu de chez ironwood, dim 500x800x20, et deux tubes carrés 20x20x2 (blockenstock) sur les cotés, pour compléter à 540 : cette table est vraiment très importante car elle constitue la référence géométrique : orthogonalité XY et planéité, le chassis est construit autour ; le réglage de la planéité par rapport à la broche se fait par interposition de clinquant entre les profilés et la table, j'ai du rajouter un peu de 1/10 devant, et du 5/100 au milieu, moyennant quoi le creux ne dépasse jamais 4/100 sauf à un endroit ou il atteint presque le 1/10 (c'est le fait de la table, le relevé d'origine qui vient avec en atteste).
- j'ai également rajouté tout autour de la table, à l'intérieur, 3 plaques de simili plexi plaquées contre les profilés, 1 plaque amovible devant, ainsi que 2 profilés en L au-dessus des 2 vàb du bas, la machine est ainsi bien protégée.
- je n'ai rien goupillé, mais pour l'instant rien n'a bougé
J'usine principalement du POM, du PMMA, du mdf et du 2017 ; au niveau perf, fraise de 6, 1 ou 2 dents, passe de 1 mm dans du 2017, et fraise de 4, 2 ou 4 dents, passe de 2/10 dans du C45. J'ai monté une petite micro-lub chinoise à pas cher, mais je ne m'en sers que pour souffler (3 bars, c'est bien à la fois pour chasser les copeaux, et refroidir un peu, important pour le PMMA et l'alu) ; si lub nécessaire, j'y vais au pinceau, pétrole pour l'alu, wd40 ou similaire pour l'acier (rarement l'acier, à la longue les copeaux acier ne font surement pas bon ménage avec une machine tout alu, et puis je trouve ça plutôt "sale" comparé à l'alu ; je fais ça sur la x2).
ça me fera plaisir de savoir où sont les petites sœurs ...
Cordialement, MichelVoir la pièce jointe Projet 6.rar
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