Anodisation : Essais - alu 6060

Minato · 9 Juil 2011

Effectivement je viens de vérifier, aucune anodisation n'est présente, le colorant ne pouvait donc pas teinter la pièce.
Pour l'installation, elle est démontée, je ne pourrais donc pas faire de photo.

La pièce comportant 4 trous de fixation, j'avais fait 2 coins en alu et coincé un fil d'alu avec dans 2 trous, le contact semble bon, puisque je montais "instantanément" à 11 ampères avec une solution à 20% d'acide sulfurique.

J'ai ensuite diminué cette concentration de façon à rester dans les 3A, ma pièce faisant environ 1.5dm2 (0.75 dm2 par face)

J'ai mis 2 cathode qui sont des plaques d'alu de gsb.

L'alim est une alim de CB, délivrant 13v sous 7 A.

Voilà ce que je peut dire:

Au décapage à la lessive de soude (15%) la pièce devenait effectivement bien noire mat, rinçage, puis trempage rapide (30s) dans l'acide nitrique (15%) elle redevenait bien blanche, rinçage puis anodisation en évitant de toucher la pièce.

La bac fait 20cm de coté par 20 cm de profond ,la pièce est au centre et 2 cathode sont disposées en opposition à environ 5-6 cm de la pièce.

plaimobil · 10 Juil 2011

Pour le support en fil d'alu, j'ai pu constater sur mes essai que régulièrement le fil s'anodise plus vite que la pièce (même la partie étant en contact avec la pièce).
Du coup ca isole et l'anodisation ne marche pas bien.
Je suis entrain de bosser sur des pinces d'anode a environ 20€ pièce (une copie de celle de jean)
Je vous ferait le détail de celles si une fois qu'elles seront approuvées.

erolhc · 20 Juil 2011

harnais2 a dit:
ok je te remercie, par contre une autre question :
-comment faire pour limiter l'intensité, on parle de 15mA/cm2, il faut que la tension reste à 12v, je joue sur la concentration du bain ?Aujourd'hui encore un autre essai.

harnais2 a dit:
Le dernier,lol

bref 2 premières étapes identiques au 2 premiers essais, pour l'anodisation, 3A pendant 1h30, teinture encre de chine, résultat identique aux 2 premiers essais..................soit mon alu (2017) ne s'anodise pas ou mal, soit j'ai loupé un truc, je reprendrais plus tard.

La valeur de la tension n'a pas d'importance : elle ne sert que pour vaincre la résistance du bain et avoir l'intensité nécessaire à l'anodisation.
Il fut considérer l'installation comme un circuit électrique : un générateur de tension/courant, des fils de liaison (avec les électrodes) et une résistance : le bain. Cette résistance va dépendre de la température, de sa grandeur (distance d'une électrode à l'autre), de la surface des électrodes et de la concentration du bain
On s'arrange pour que tout ces paramètres soient stables au cours du processus d'anodisation (voire d'une anodisation à l'autre pour avoir une bonne reproductibilité).

surfaces et distances des électrodes : ne bougent pas au cours de l'anodisation.
Concentration du bain : négligeable pour une seule anodisation
Température : LE passage du courant dans une résistance produit de la chaleur par effet joule cela sera donc le paramètre le plus dur à maintenir Une mauvaise température peut détruire l'anodisation : l'acide est de plus en plus agressif avec la température il va arriver un moment ou cet acide va dissoudre la couche d'alumine aussi vite qu'elle ne se forme.

Autre paramètre important : le temps de process : la concentration idéale en acide est donnée pour une densité de courant optimale à une température donnée : travailler avec une tension de 12V à 200g/l d'acide à 25°C risque de donner de mauvais résultats, l'acide va être trop concentré pour la faible densité de courant (à moins d'avoir les pièces très très proches de l’électrode (si on se refère à mon post initial j'avais aux alentours de 17 V pour une distance piece-electrode de 5 cm) pour une température trop élevée : l'acide va dissoudre trés (trop ?) vite l'alumine qui va se former

Donc pour la tension, aucune importance du moment que la densité de courant (mA/cm² ou A/m²) est là : c'est pour ça que l'utilisation d'un ampèremètre (multimètre) est utile (on en trouve à pas cher).
Si l'alim envoie de l'intensité c'est qu'il y a bien anodisation (si branchée dans le bon sens ) et si en final on a pas de couche d'anodisation c'est que l'acide l'a bouffée au fur et à mesure : couple acide/température trop élevé, la concentration en acide ayant un optimum il ne vaut mieux pas trop y toucher c'est donc la température qui est en cause ( trop haute dès le départ et/ou mauvaise maitrise au cours de l'anodisation).
Cela sera d'autant plus vrai avec un 2017 qui s'anodise mal et développe lentement sa couche d'alumine (comparé à un alu pur) c'est pourquoi pour bien anodiser ce genre d’alliage on travaille à basse température (4°C ; ce qui réduit l'agressivité de l'acide) et à tension généralement plus élevée (de quelques volts) que pour de l'alu pur (6060, etc)

yonisphere · 27 Juil 2011

Bonjour a tous et félicitations pour ce post, il est super!

Savez vous reconnaître d'aspect ou par expérience un alu facile a anodiser d'un alu moins facile.
Ceci s'adresse a votre expérience : savez vous si les platines de repose pieds de moto et te de fourche (speed triple en l'occurrence) font partis des aluminium "facile" à anodiser ?

par avance merci

plaimobil · 27 Juil 2011

Dire comme ca a l'oeil si l'alu est facilement anodisable ou pas me parait difficile (même si je n'ai pas grande expérience dans le domaine) surtout si il a subit un traitement de surface. Et sur les bécanes c'est surement le cas.

Ensuite on parle d'alu facilement anodisable, ca ne veux pas dire que ceux qui sont plus dur a anodiser sont forcément très difficiles.
Encore une fois ca dépend de la densité de ton alu (enfin de sa composition pour etre précis).

Sinon je ne vais rien t'apprendre en te disant qu'un paquet de pièce tuning sont vendues dans le commerce anodisés, mais pour qu'elles soient homologués il faut qu'elle répondent a un minimum de caractéristiques de résistance.
Donc on peux supposer que l'alu d'origine d'une bécane et des pièces pour la personnaliser ne sont peut etre pas de qualité identique, mais de composition un minimum semblable. Donc anodisable. (Après ce n'est qu'une supposition, donc potentiellement une connerie de ma part )

Tu pose la question dans le but de le faire faire ou de le faire toi même?
Par ce que si ce n'est que pour un té et 2 ou 4 platines financièrement parlant ce n'est peut etre pas la peine de te faire un post d'anodisation.
Même si en théorie ca coute pas grand chose de faire une poste d'anodisation les petites dépenses ici et la pour les test ca chiffre très très vite
Tout dépend de ce que tu veux (Mais la satisfaction de l'avoir fait n'as pas de prix )

yonisphere · 27 Juil 2011

oui, alors j'aime bien faire les choses moi même et le prix des pièces que je veux faire sont ,déjà très chère sans être anodisées et colorées et deux fois plus chère sur de l'adaptable anodisé coloré.
Moi ce qui m'a toujours plus dans l'anodisation c'est l'aspect une fois coloré, j'adore! Surtout un peu mat satin.

Mais pour ces pièces de bécanes qui sont traitées ne faut il pas poncer jusqu'à enlever ce "film" ? ou vraiment c'est que l'alu ne si prête pas ?
Toi tu me dis malgrès tout que tout les alu sont anodisable c'est ca ?

Je met des photos de ce que je veux anodiser en espérant que ça parle a quelqu'un. Et que vos expériences et votre expérience pourrons m'aider

bien le merci

yonisphere · 27 Juil 2011

http://imageshack.us/photo/my-images/21 ... 74182.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/85 ... 74180.jpg/

pour y voir moins sombre

plaimobil · 28 Juil 2011

En parlant de "faire faire" je pensais plutot a que tu fasse appel a un société pour anodiser tes pièces, mais si tu veux le faire toi même on passe.

Pour pouvoir anodiser il faut que ton alu soit "a nu", donc pas de peinture, d'anodisation ou tout autre traitement en surface. Il faut donc décaper ta pièce (physiquement ou chimiquement). Même en admettant que tes pièces n'aient subit aucun traitement a leur sortie d'usine, l'aluminium s'oxyde avec le temps et forme une fine couche d'alumine. L'anodisation force cette réaction en créant plus rapidement et sur plus d'épaisseur cette couche d'alumine. Donc décapage obligatoire.

Pour le rendu de ta pièce tout dépend du dernier traitement que tu applique avant l'anodisation. Si tu la passe uniquement au sablage/microbillage/poncage la pièce sera plus ou moins mat en fonction de ton grain, si tu ajoute une étape de polissage elle sera brillante. Pour les décapages chimiques, de ce que j'ai pu voir ici et la tu obtiens un aspect mat mais pas autant que le sablage.

De ce que j'ai pu lire, plus ton aluminium est pur plus il s'anodise facilement. Mais l'alu est le plus souvent utilisé en alliage et c'est la composition de cet alliage qui fait varier sa faciliter a s'anodiser.
Donc pour moi en théorie, tout aluminium est anodisable. Seulement certains demandent des conditions de traitement plus ou moins précises et/ou difficiles a obtenir pour un résultat satisfaisant.

Sinon, fais attention, il arrive parfois que lors du processus l'aluminium se pique et on vois apparaitre plein de petits trous à la surface de la pièce. Il paraitrai que c'est aléatoire... et pour l'avoir eu sur mes plaques de test c'est assez moche...
C'est a savoir.

Sinon j'avais une question pour nos spécialistes de l'anodisation
Après l'étape de fixation (~30min a la vapeur dans une cocotte) puis rinçage avec un brosse et de l'eau savonneuse j'ai toujours du colorant qui reste sur mon sopalin quand je le frotte dessus. Auriez vous une idée d'où ca peux venir?

yonisphere · 28 Juil 2011

merci pour tes réponse rapides

erolhc · 29 Juil 2011

plaimobil a dit:
... Sinon j'avais une question pour nos spécialistes de l'anodisation
Après l'étape de fixation (~30min a la vapeur dans une cocotte) puis rinçage avec un brosse et de l'eau savonneuse j'ai toujours du colorant qui reste sur mon sopalin quand je le frotte dessus. Auriez vous une idée d'où ca peux venir?

Bonjour
Soit le colmatage(fixation) est insuffisant (température insuffisante)
Soit un mauvais rinçage (inutile de mettre de l'eau savonneuse, etc ... un simple passage sous de l'eau courante est très largement suffisant)

mais bon je pense pour le colmatage insuffisant ou bien le colorant n'est pas adapté (molécule trop grosse pour pénétrer les porosités). Même en s'affranchissant de l'étape de colmatage il y peu de chance d'enlever la coloration avec un sopalin et si la pièce a été correctement égouttée après le stade coloration, le bain de colmatage ne doit quasiment pas se colorer.
Un rinçage avant colmatage ne doit pas décolorer la pièce (heureusement car sinon la coloration partirait avant que le colmatage soit terminé) : une fois que le colorant a pénétré la couche d'anodisation il est très difficile de le faire partir. Si c'est le cas c'est que l'anodisation est très superficielle ou le colorant inadapté

Une fois la pièce colmatée le colorant ne doit pas pouvoir s'enlever sauf par une action mécanique énergique (toile émerie, etc ...)

@yonisphere : si les pièce sont déjà anodisées, le mieux s'est de les faire tremper dans de la soude qui va dissoudre l'anodisation.

wika58 · 29 Juil 2011

Notre spécialiste est de retour
Cela fait plaisir de te lire Chlore

erolhc · 29 Juil 2011

Plus trop le temps ... tellement de chose à faire .. pfff donc je reviens épisodiquement à mes anciennes amours
Pour ce qui est de l'anodisation j'ai un projet de mini chaine d'anodisation qui me permettrait de faire 18 dm² ( environ 40cm *20 cm deux faces) à la fois : faut faire les cuves ... y'a plus qu'à ... ... et à réflechir sur la façon de refroidir le bain d'anodisation (environ 0.6 kw à dissiper sur 30 min )

Itus · 29 Juil 2011

Bonjour,

Pour ajouter ma pierre a l’édifice, voici mes essais d'anodisation, ça a marché du premiers coup.
Électrolyte : Acide a batterie
Aluminium de GSB
alimentation 12vlts 2Amps
Le but du jeux était de faire un "enjoliveur", pour couvrir la façade d'un ampli (en fait, j'ai phagocyté un ampli ramassé a la benne, et il fallait cacher tous les trous inutilisés)
La tôle d'alu, a été poncée au 600 et a l'eau, puis satiné au tampon.

Le projet en cours d'assemblage

La façade rapportée en cours d'anodisation (*)

Façade terminée

Résultat d'ensemble

(*) Le bac, est un meuble a chaussure ikea, emprunté en douce a ma belle, je vous dit pas le savon... C'est fou ce que les filles ne sont pas préteuses

@+

plaimobil · 30 Juil 2011

Merci pour ta réponse chlore, pourtant 30min dans un bain de vapeur de cocotte minute avec son couvercle et une vapeur continuelle qui s'échappe je pensais être large au niveau colmatage...
Pour la teinture c'est de l'idéale pour coton.

je referai des tests sur le colmatage

Cromat · 5 Jan 2012

Bonjour, petit déterrage de ce topic

D'abord, merci à tous ceux qui ont partagé leur expériences sur l'anodisation, c'est très enrichissant. J'aimerai à mon tour anodiser une pièce, mais avant cela, j'aimerai avoir votre avis:

Il s'agit d'un radiateur pour carte graphique, qui n'est pas totalement en aluminium. C'est bien là tout le problème, il y a du cuivre. Le voici en photo:

http://www.materiel.net/live/121882.png

D’après les caractéristiques du fabricant la base du radiateur, celle qui est en contact avec le processeur, est en cuivre nickelé C1100 (je sais pas si c'est important de le signaler, mais bon...)

Voici un lien du produit:

http://thermalright.com/products/?act=d ... &cat_id=30

Voilà, donc déjà je voudrais savoir si c'est possible d'anodiser ce radiateur, et si oui, y'à t-il un risque pour la base en cuivre? Dans ce cas comment la protéger ?

kia · 5 Fev 2012

bonjour
apres avoir lu tout ces tuto tres interessant j'ai fais plusieur essais et en vain impossible de colorer ma piece avec plusieur colorant aussi et ayant suivis toute les indication de chacuns
est t'il imperatif de mettre 12v a 12 mon amperage ne monte pas si je met en 24v c monte tres bien
a la fin quand je lave ma piece la couleur se dilue et la piece redevient tres propre avec un beau gris clair mat
merci les gars

erolhc · 10 Fev 2012

kia a dit:
....apres avoir lu tout ces tuto tres interessant j....est t'il imperatif de mettre 12v a 12 mon amperage ne monte pas si je met en 24v c monte tres bien

Bonjour
Tu n'as pas tout lu ...

chlore a dit:
Edit du 20/07/2011 : la tension n'a aucune importance seule compte la densité de courant voir mon post ici

chlore a dit:
...Donc pour la tension, aucune importance du moment que la densité de courant (mA/cm² ou A/m²) est là : c'est pour ça que l'utilisation d'un ampèremètre (multimètre) est utile (on en trouve à pas cher).
Si l'alim envoie de l'intensité c'est qu'il y a bien anodisation (si branchée dans le bon sens ) et si en final on a pas de couche d'anodisation c'est que l'acide l'a bouffée au fur et à mesure : couple acide/température trop élevé, la concentration en acide ayant un optimum il ne vaut mieux pas trop y toucher c'est donc la température qui est en cause ( trop haute dès le départ et/ou mauvaise maitrise au cours de l'anodisation).
Cela sera d'autant plus vrai avec un 2017 qui s'anodise mal et développe lentement sa couche d'alumine (comparé à un alu pur) c'est pourquoi pour bien anodiser ce genre d’alliage on travaille à basse température (4°C ; ce qui réduit l'agressivité de l'acide) et à tension généralement plus élevée (de quelques volts) que pour de l'alu pur (6060, etc)

Tu peux donc utiliser du 24V si cela te permet d'avoir des "ampères" et cela aide pour les contacts "limite", l'idéal étant d'avoir une alim réglable plutôt qu'une tension fixe qui va t'imposer un courant en fonction de la température, de la concentration en acide, etc ..)
Tu ne dis rien des colorants utilisés (est-ce ceux indiqués par moi même ou des membres ayant participé à ce topic ? et comme manifestement tu n'as as tout lu j'ai des doutes sur l'utilisation des colorants donnés en exemple...) ni même les conditions opératoires (ampérage, température, surface chimique de la pièce, etc ...et surtout la nuance de l’alliage d'alu utilisé ) je ne peux malheureusement t"aider

kia a dit:
merci les gars

De rien

Cromat a dit:
...Voilà, donc déjà je voudrais savoir si c'est possible d'anodiser ce radiateur, et si oui, y'à t-il un risque pour la base en cuivre? Dans ce cas comment la protéger ?

Vouloir anodiser un ensemble hétérogène est délicat à moins d'être absolument sur de pouvoir protéger les autres métaux de l'acide (vernis d'épargne) sous peine de pourrir la pièce

kia · 10 Fev 2012

merci clhore est que l'aiguille de l'amperemetre qu'il y a sur mon chargeur de batterie suffit ???? je le regle a 2.5 amp ca reste constant
merci

erolhc · 10 Fev 2012

kia a dit:
merci clhore est que l'aiguille de l'amperemetre qu'il y a sur mon chargeur de batterie suffit ???? je le regle a 2.5 amp ca reste constant
merci

Re

Oui c'est déjà une bonne indication : à toi de voir si cela est suffisant pour développer une couche d'alumine plus rapidement qu'elle est dissoute par l'acide et cela en fonction de la surface chimique de ta pièce.
Avec une densité de courant d'environ 1.5 A/dm² cela fait une surface de 1.7dm² (équivalent à une tôle fine de 85 mm X 100mm) en conditions standards (acide 200g/l, 19-20°C, ...) pour développer 15µ (ce qui est une belle anodisation correspondant à de la menuiserie alu pour intérieur) en 30min sur de l'alu série 6000

KildeRouge · 10 Fev 2012

Pour ajouter mon grain de sel (d'alumine ) ! J'ai fait pas mal d'anodisation tant pour mes pièces d'optique au boulot
que pour mes bécanes et j'ai une expérience de + de 30 ans sur la tenue de colorant noir . Les colorants
noir genre dylon ou colorant tissus , s'ils donnent une belle teinte en sortie de colmatage sont par contre
très mauvais après exposition prolongée (10 à 20 ans) à la lumière solaire ! Le noir virant à une teinte dorée
très jolie mais plus du tout uniforme ! Ce qui la fout mal pour des pièces d'optique .

J'avais l'habitude de mettre de 4 à 5 g/L de bichromate de potassium dans l'eau de colmatage et j'ai des
pièces en AU4G qui ont plus de 30 ans sur une bécane et qui n'ont pas bougées ! Même si certains prétendent
que l'AU4G s'anodise mal , ce n'est pas ce que j'ai constaté .

kia · 11 Fev 2012

merci a vous donc je vais reessayé pour le olorant j'ai de l'encre d'imprimante en pot liquide
je n'est jamais arrivé a trouver le colorant en poudre comme ideal et toi kilderouge tu prend quoi comme colorant ???
encore merci
si j'y parvient je vous met des photos promis

erolhc · 11 Fev 2012

Bonjour

Le colorant textile que j'ai testé (Ideal) qui marche n'est pas en poudre mais est liquide. Il y a deux types : l'un pour le coton et un autre (textiles synthétiques ?) C'est celui pour le coton qu'il faut prendre
cf photo déjà postée en début du sujet

kia · 11 Fev 2012

merci t un chef c'est quoi la boite blanche avec de la poudre a coté, du liquide?
merci
claude

kia · 11 Fev 2012

pour le temp et l'amperage l'epaisseur et la grosseur de la piece compte ou c'est vraiment que la surface a anodiser a calculer
encore merci

erolhc · 11 Fev 2012

kia a dit:
merci t un chef c'est quoi la boite blanche avec de la poudre a coté, du liquide?
merci
claude

Faut lire le post initial : c'est le fixateur que l'on utilisera pas

kia a dit:
pour le temp et l'amperage l'epaisseur et la grosseur de la piece compte ou c'est vraiment que la surface a anodiser a calculer
encore merci

surface : tout ce qui est "mouillé" par l'acide et donc susceptible d'être anodisé. un cube d'un mètre de coté s'anodisera sur les 6 faces donc 6m²

kia · 11 Fev 2012

ok pour le cube d'1 m de coté 6m carré ex si j'avais a faire 6m carre il faudrai combien de temp avec une tension de 1.5 amp
encore un grand merci

erolhc · 11 Fev 2012

kia a dit:
ok pour le cube d'1 m de coté 6m carré ex si j'avais a faire 6m carre il faudrai combien de temp avec une tension de 1.5 amp
encore un grand merci

Lire le premier post du sujet ...

caïn · 29 Fev 2012

Bonjour,nouveau inscrit sur le forum,j'ai testé avec succès votre tuto.Il s'agit d'un couteau de marin dit le tonneau ou morutier
Je tenais à vous remercier

Plopiche · 16 Juin 2012

Bonjour,
J'ai lu avec intérêt ce qui précède et j'ai envie de me lancer dans l'anodisation.
Je m'interroge sur l'alimentation nécessaire pour cette opération.
Les pièces que j'ai ne dépasseront pas 3 dm2
Mais je voudrais avoir un peu de marge.

D'autre part : Pourquoi n'utilisez-vous pas une alimentation régulée en courant pour anodiser ?

Merci pour votre aide

erolhc · 16 Juin 2012

Bonjour

Si on veut anodiser dans les règles de l'art et de manière reproductible il faut compter sur une densité de courant d'environ 1.2 A/dm² pour une épaisseur de 5-10µ (suffisant dans la plupart des cas sur un alliage d'alu réputé s'anodisant bien donc type série 1000, 5000, 6000) donc pour 3dm² cela fait une alim de 4 A, disons 5A pour avoir un peu de gras et capable d'aller jusqu'à 24V

Une alim régulée en courant est le top

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