Anodisation : Essais - alu 6060

[danastro]

Bonjour,

@ chlore, non je me souviens de 19.800 et quelques francs belges de l’époque pour 1 kg de poudre, ce qui fait environ 500 euros dommage que je n'ai plus le courrier que m'avait envoyé Sandoz a l’époque. Le prix était différent suivant la teinte que l'on achète le noir profond était plus cher que les autres teintes. Bon le prix était certainement volontairement dissuasif pour les petites quantité et ainsi éloigner les petits acheteurs. Je n'ai pas osé demander pour 25 kg.

Il fallait diluer 8 grammes de poudre par Litre d'eau mais ça permettait d'anodiser pas mal de pièces, d'ailleurs il y a moyen de calculer la consommation de poudre par rapport a la surface colorée.

Le problème avec Sandoz c'est que la maison mère était en Suisse et il ne voulaient pas vendre en petites quantités.
Il y avait un bureau du coté de Wavre mais ils ne faisaient que gérer les commandes en Belgique, il n'y avait pas de stock, tout était envoyé de Suisse.

Je viens d'aller voir sur le site Allemand et ils en sont pas loin,
0141 Anodising dye deep black 100g EUR 56,50(EUR 47,479) (= EUR 56,50/100g) on est a 560€ /Kg

Bonne journée, malgré la neige qui revient

 

[erolhc]

Ok c'était un prix pour un particulier j'avais compris que comme il n'y avait pas vente pour ce type d'individu () que c’était donc un prix pour une société
Le noir en poudre (10g/L) de Clariant (Sanodal Deep Black MLW) vaut par 25 kg aux alentours de 100€HT/kg et c'est un premier prix....
Pour calculer la consommation il faudrait déjà savoir l'épaisseur de la couche d'anodisation, ensuite s'est basé sur l'expérience suivant la surface passée pour une installation donnée (égoutage, etc ....) Il n'y a pas à ma connaissance de contrôle de concentration en colorant en industrie (ou alors il faut un sacré matériel d'analyse hors de portée d'un façonnier tant en terme de cout/matériel que de compétence pour l'utiliser). Contrôler le pH peut être une indication sur l'état du bain mais cela doit être le seul contôle facile à mon avis.
Ensuite recharger le bain trop souvent (compenser la consommation) conduirait à augmenter la concentration des polluants à terme

 

[danastro]

Ha oui c'est déjà beaucoup mieux comme prix a 100€/kg mais bon 25 kg faut savoir investir !!! et on a qu'une seule teinte !!!

J'ai parcouru le sujet ben je te tire mon chapeau bien bas pour tout tes essais , personnellement, j'ai eu la chance de visiter la 'feu' SABENA Technics, et de rencontrer et pouvoir discuter avec le gars qui s'occupait de l'anodisation, il m'avait donné pas mal de tuyaux et aussi un petit fascicule que j'ai pu photocopier de chez Sandoz qui m'avais permis de réussir directement. Il y a quand même des paramètres qui sont bien définis et a respecter, ces paramètres que j'ai lu sur le forum sont assez aléatoires je trouve. Enfin si ceux qui les ont utilisé ça a fonctionné c'est tout bon c'est le but que ça colore l'alu

Dommage que ma visite était courte il réalisaient pas mal de traitements de toutes sortes j'ai vu aussi les bacs et les transfos pour l'anodisation a 3000 A glups (du moins c'est ce que mon 'guide' m'a donné comme info) mais au vu des barres en cuivre qui sortaient des transfos pour aller vers les bac c’était assez impressionnant.
Dommage que ce n'est plus possible d'y retourner

J'ai lu sur le fofo que le 7075 s'anodise mal !!! faux j'en ai anodisé pendant 10 ans ! il faut juste trouver les bons paramètres et ne pas en dévier et c'est bon a chaque fois mais une inattention au cours du processus et c'est mort il faut recommencer.
Il y a une chose que j'ai pas vraiment vu (j'ai été vite pour lire le sujet aussi) c'est de surtout ne pas contaminer le colorant avec l'acide juste une seule goute et le colorant est tué, il ne colore plus (c'est peut être écris quelque part mais ai pas vu)

 

[erolhc]

Le problème c'est que beaucoup utilisent une alimentation 12V (de PC ou bien une batterie), sans autre matériel, donc les résultats sont logiquement aléatoires, sans parler des problèmes de contact en partie liée à la tension trop basse, etc ..
L'ampéremetre est le minimum requis pour savoir ce qui se passe et pour reproduire le process...
Le 2017A s'anodise/colore bien, à partir du moment ou tu développes une couche d'alumine assez épaisse (>5 µ) et que tu restes dans les teintes foncées (risque de marbrures, ...). Une température assez basse est préférable tout en gardant une densité de courant de 1.5A/dm² donc les 12V sont très souvent à la ramasse à moins d'avoir la pièce très prés de la cathode (ce qui pose le problème de la régularité de l'anodisation, ...)

3000A = env. 20 m² à anodiser d'un coup

 

[benji]

un dernier détail pour l'encre : j'ai mis une quenelle a HP cette semaine : nous pouvons utiliser nos colorant comme encre d’imprimante. ça marche nickel

testé avec plusieurs remplissage. ma femme avais un très gros dossier a imprimé...

imprimante hp 209. il faudrait aussi démonté l’imprimante est viré l'éponge qui fini par détruire les tètes d'impression sur se modèle. a confirmé car pas encore fait ...

l'obsolescence programmé me fait vomir !

 

[Plopiche]

Bonjour,

Avec le printemps mon chantier est à nouveau ouvert.
Il ne manque plus que le soleil

En attendant je me prépare : J'ai acheté une alimentation 0/30 V 0/5 A réglable en tension et en courant. (Conrad)
La voici :

A propos de colorant : Quelqu'un a-t- il essayé le Violet de Gentiane ?
Et l'Eosine ?

Merci

 

[damien6665]

salut pour l'anodisation de l'alu 30V ne sert a rien. Il faut travaillé a 15V. Moi j'utilise un alim Graupner 5-15V et 0-20A

Température du bain entre 10 et 15°.

Dans les réglages de l'alim tu met l'intensité a fond et tu met 15V. L'intensité délivrée se reglera toute seule.

Pour le colorant oublie l'eosine il va viré de couleur dans le temps. Pour l'anodisation il faut prendre des colorant pro prévu pour ça.

Va voir ici : http://www.electronic-thingks.de/

Pour le colmatage de l'eau déminéralisé entre 96 et 100° tout simplement

 

[Plopiche]

L'usage le plus fréquent de cette alimentation n'est pas l'anodisation mais mes travaux d'électronique. C'est pourquoi les 30 V me vont bien.

D'autre part, si l'anodisation nécessite un courant, on peut faire réguler l'alimentation en courant sans se préoccuper de la tension qui sera utilisée.

Merci pour les infos. Ce site est très intéressant.

Compte tenu de ce que j'ai lu sur les forums je crois qu'il vaut mieux en effet utiliser du colorant adapté à l'anodisation.

 

[damien6665]

Ok, pas de problème.
Moi je travaille jamais en courant. Toujours en tension. Tu peux travaillé en courant quand tu connais la surface exacte de ta pièce, que la température de ton bain reste constante.

Va voir ma présentation, y'à des pièces que j'ai fait.

 

[Plopiche]

Je suis allé voir :
Superbes les pièces

 

[moissan]

temperature des bain 10 a 15°C ?

ça veut dire que sauf en hivers dans un endroit non chauffé il faut un systeme de refroidissement du bain ?

quel est l'avantage par rapport a un travail a temperature ambiante ?

 

[damien6665]

Température ambiante c'est très aléatoire comme paramètre. Dans mon garage en hiver il fait 2° et en été il fait 35° c'est pas du tout la même chose.

sinon pour la température de 10-15° c'est le paramètre le plus important en anodisation. Plus ton bain chauffe et plus l'acide va dissoudre le couche d'alumine et ainsi diminuer la vitesse de formation de ta couche et aussi risqué de formé des points chaud qui vont faire poudrer ta couche d'alumine. Ensuite en dessous de 10° il faut augmenter le densité de courant pour former l'alumine car plus tu refroidi ton bain et moins les molécules bouge et permettent au courant de passer.

avec un température entre 10 et 15° et en travaillant en tension a 15V ta densité de courant sera proche de 1.5A/dm² et l'intensité necessaire pour former la couche d'alumine va se régulé toute seule.
Pour régulé ta température en hivers si ton bain est trop froid tu le chauffe avec un thermoplongeur pour monter a 10-12° et en été tu fait des glaçon d'eau déminéralisée que tu met dans ton bain pour le refroidir ou tu fait un bain marie avec de l'eau et de la glace.

Je vous les temps approximatif de traitement pour les diférents alliages les plus utilisés.
alliages Série 2000 (2024-2018) a 15V pendant 1h --> environ 6-7µm
alliages Série 5000 (5083-5074-5086) a 15V pendant 40min --> environ 10-12µm
alliages Série 6000 (6060-6061) a 15V pendant 1H --> environ 10µm
alliages Série 7000 (7075-7175) a 15V pendant 45min --> environ 15µm

 

[Plopiche]

J'ai une question concernant la concentration des différents bains.

Voici ce que j'avais noté pour conduire mes opérations d'anodosation

Bain N°1 – Décapage
Hydroxyde de sodium 10 / 15 % pour 1 litre d'eau déminéralisée.
(100-150g de soude solide si l’on a de la lessive de soude à 30%)
Mettre d'abord la soude sans le bac puis verser l'eau.
Remuer avec une cuillère en inox jusqu'à complète dissolution.
A noter que la température du mélange augmente.
Ajouter 2 à 3 gouttes de liquide vaisselle incolore (pas plus) qui va dissoudre les graisses non attaquables à la soude.
La soude dissout la couche d'alumine ainsi que certaines huiles.

Bain N° 4 – Blanchiment
Acide Nitrique + Eau déminéralisée
200 ml d'acide à 53 % + 800 ml d'eau déminéralisée
L’acide nitrique va permettre de neutraliser les restes éventuels de soude et aussi de dissoudre les impuretés contenues dans l’aluminium et qui ont plus ou moins réagi avec la soude : cuivre, magnésium etc … Ce type de rinçage est appelé blanchiment car il permet de retirer le voile noir qui peut être présent sur certains types d’alliages après décapage à la soude (ps : indispensable pour de l’alu pur ou du 6060)

Bain N° 5 – Anodisation
Solution d'acide sulfurique à 200 g par l
A 33 % l’acide à une densité de 1.24 environ. Donc 1 litre d’acide fait 1240 g et contient donc 1240*.33=409g d’acide. Il faut 200g donc il faut prendre ½ litre d’acide de batterie qui sera à diluer dans ½ litre d’eau déminéralisée pour avoir à peu près une solution à 200 g/litre.

Voici ma question : Pour ces 3 bains comment mesurer que l'on a la bonne concentration en hydroxyde de sodium ou en acide nitrique et sulfurique ?

Merci

 

[damien6665]

La lessive de soude contient 400g de soude pour une bouteille d'1L, donc tu peux préparer 4L de bain de satinage a utilisé a 60°C (en extérieur car ça dégage des vapeurs).
Le liquide vaisselle ne sert pas a grand chose, tu dégraisse dans un bac d'acetone avant.

Le blanchiement peut etre fait entre 10 et 30%. La avec les volume que tu marque tu le fait a 10%.

Pour le bain d'anodisation c'est bon juste un conseil met 5g d'alu a laisser se dissoudre dans le bain.

et pour savoir quelle concentration exacte tu as dans tes bains il faut faire des analyse chimiques avec des indicateurs coloré.
Pour doser la soude il te faut de l'acide chlohydrique a 1N et du BBT (Bleu de bromothymole)
Pour doser l'acide nitrique et l'acide sulfurique il te faut de la soude a 1N et de la phénophtaléine.

Moi perso je te conseil de pas t'embeter avec ça surtout si tu travaille avec des petites quantité de bains. Mon bain fait 10L environ et qomme je bosse en labo d'analyse dans la boite ou je suis je peux me doser mes bains. Mais je le ferait pas chez moi, il faut du matériel de labo de chimie.

 

[moissan]

sinon pour la température de 10-15° c'est le paramètre le plus important en anodisation. Plus ton bain chauffe et plus l'acide va dissoudre le couche d'alumine et ainsi diminuer la vitesse de formation de ta couche et aussi risqué de formé des points chaud qui vont faire poudrer ta couche d'alumine. Ensuite en dessous de 10° il faut augmenter le densité de courant pour former l'alumine car plus tu refroidi ton bain et moins les molécules bouge et permettent au courant de passer.

avec un température entre 10 et 15° et en travaillant en tension a 15V ta densité de courant sera proche de 1.5A/dm² et l'intensité necessaire pour former la couche d'alumine va se régulé toute seule.
Pour régulé ta température en hivers si ton bain est trop froid tu le chauffe avec un thermoplongeur pour monter a 10-12° et en été tu fait des glaçon d'eau déminéralisée que tu met dans ton bain pour le refroidir ou tu fait un bain marie avec de l'eau et de la glace.

merci ! une fois l'importance de la temperature bien comprise il faut faire ce qu'il faut !

suivant le cas bain marie alimenté par de l'eau d'un forage a la bonne temperature ... ou machine frigorifique avec un thermostat ... la glace ? bof trop froid quand on en met trop et trop chaud quand tout a fondu

 

[moissan]

et pour savoir quelle concentration exacte tu as dans tes bains il faut faire des analyse chimiques avec des indicateurs coloré.
Pour doser la soude il te faut de l'acide chlohydrique a 1N et du BBT (Bleu de bromothymole)
Pour doser l'acide nitrique et l'acide sulfurique il te faut de la soude a 1N et de la phénophtaléine.

Moi perso je te conseil de pas t'embeter avec ça surtout si tu travaille avec des petites quantité de bains. Mon bain fait 10L environ et qomme je bosse en labo d'analyse dans la boite ou je suis je peux me doser mes bains. Mais je le ferait pas chez moi, il faut du matériel de labo de chimie.

bien sur quand on peut faire faire ses analyse par le labo qui a tout ce qu'il faut il ne faut pas s'en priver

mais chez moi c'est ravitaillé par les corbeaux ...

explication pour les non chimiste
pour mesurer la soude il faut du Bleu de bromothymol comme indicateur de ph , et mesurer la quantité d'acide chloridrique , qui fait le changement de couleur ... mais ça ne sert a rien de le faire avec de l'acide chlorydrique du brico machin dont la concentration est inconnue
l'acide chlorydrique concentré perd sa concentration progressivement ... l'acide 1N est un acide assez dilué dont la concentration est stable , disponible dans tout bon laboratoire

pour mesurer les acide , il faut faire le dosage avec de la soude 1N ... la aussi impossible de faire avec de la soude du commerce de composition inconnue

ma solution pour sortir de ces inconnue : chauffer du calcaire pur pour faire de la chaux pure , qui peut aussi servir a mesurer avec precision les acides ... la chaux ne peut servir de reference que quand elle est toute neuve car a la longue elle absorbe l'humidité et le gaz carbonique de l'air

il y a longtemps que je n'ai plus fait de dosage pour mesurer des acide ou des base , mais je peux retrouver ce qu'il faut

en labo de chimie on fait le dosage avec une burette gradué qui indique le volume de solution de reference 1N qu'on a fait couler , mais tout le monde n'a pas ce genre de burette : maintenant il y a des belle petite balance electronique qui coupent les grammes en 100 ... il est maintenant plus simple de peser que mesurer les volumes

 

[erolhc]

Bonjour

1 - Cela ne sert pas grand chose de faire les dosages pour un usage en amateur surtout que ceux ceux indiqués sont certes requis mais pas suffisant : dosage de la soude faussé par la présence d'aluminiate/alumine et celui ne l'acide sulfurique ne renseigne en rien sur l'activité de cet acide (car complexé avec aluminium) faussé là aussi par l'aluminium dans le bain. Bref cela ne marche que sur des bains neufs sinon cela ne donne qu'une idée et encore faut savoir interpréter les résultats incomplets obtenus en fonction des surfaces passées etc. ... inutile donc de se prendre la tête sans parler de la difficulté à se procurer des solution de concentration connue.
C'est avec l'expérience que l'on fera les changements de bain même s'ils sont plus souvent fait qu'à leur tour mais vu le prix des produits ... et en gardant 10 à 20% du vieux bain pour faire le nouveau (surtout celui d'anodisation). Pour s'aider à faire l'évaluation du vieillissement, noter à chaque fois la surface traitée est un bon reflex.

Bien vu Moissan pour le remplacement de la burette de précision par une balance (au moins au centigramme) même si ce n'est pas facile en terme de manipulation (il faut agiter et les balances un tant soit peu précises/bonne résolution n'aiment pas trop les mouvements brusques que l'on risque de faire a force de nombreuses déposes/poses sur le plateau)

Il y a des labo de chimie qui utilisent toujours des indicateurs colorés pour des dosage acide/base ? Depuis que je suis sorti d'école (et encore je parle de celle secondaire et cela commence à dater, après on utilisait du matériel un peu plus évolué) je n'ai plus jamais vu ça à part peut-être chez des industriels qui n'ont aucun rapport avec la chimie et dont les IC peuvent être utilisés sur des produits limpides et très peu colorés à la base et ayant 1 ou 2 contrôle a faire/jours
Même en amateur autant utiliser ne serait-ce qu'un pHmetre, même basique type contrôle eau de piscine : cela est facile à trouver, pas cher et surtout plus efficace pour quelqu'un qui ne sait pas évaluer (habitude) un virage de couleur, surtout pour des dosage acide fort/base forte ou on va pouvoir verser le réactif jusqu'à la neutralité (pH = 7). Exit les IC capricieux, imprécis de la chimie de grand papa

2 - Dire qu'il faut telle tension pour effectuer une anodisation alors que la personne à un ampèremètre à dispo est un non sens : que ce soit en galvanoplastie ou en anodisation si on on perle de densité de courant et jamais de tension c'est qu'il une raison (loi de Faraday, loi d'ohm, ... par exemple). Donc la tension va dépendre notamment de la température, de la concentration des produits, du rapport de surface anode/cathode dans une certaine mesure, de la distance anode/cathode, de la nature de la cathode, de l'agitation, ... Bref quand on a un ampèremètre la tension on s’assoie dessus et ne sert qu'éventuellement à titre indicatif (vieillissement des bains par exemple). Donner juste la tension cela peu donner une base pour commencer à travailler mais c'est bien pour ça que quand il y a que ça qui est donné on voit des phrases "ça marche pas" dans les forums. Ben oui tout le monde n'a pas la même installation car c'est souvent fait avec les moyens du bord. Bref la tension est une indication pas une règle, seule la densité de courant l'est

3 - Pour la température du bain d'anodisation, commencer à la température ambiante et voir les résultats pour un alliage donné. En anodisation la chaleur dégagée (kcal/h) est grosso modo égale à la puissance électrique (tension x intensité) utilisée donc plus on travaillera haut moins on aura à évaquer les calories (M de LaPalisse n'aurait pas dit mieux) ce qui peut s'avérer problématique en usage amateur et couteux en pro.
Ce qui est important, surtout si on veut des résultats reproductibles c'est qu'elle soit constante à 1 ou 2 °C près.

4 - Le blanchiment n'est pas absolument nécessaire surtout quand on débute en anodisation et cela dépendra des alliages traités et plus l'alliage est pur ( aluminium pur) moins il sera nécessaire puisque moins d'hydroxydes métalliques insolubles (formé dans le satinage à la soude) à dissoudre dans l'ac. nitrique

 

[moissan]

je n'aime pas faire les dosage au phmetre car il reagit lentement ... et on depasse le bon ph et il faut recommencer ... avec l'indicateur coloré c'est instantané ... on voit quand on ajoute quelque goutte dans quelle zone ça change de couleur , et on comprend si on approche du virage de l'ensemble

mais bien sur si il y a d'autre parametre qui comptent dans le bain je ne peux pas le deviner ... je ne suis pas très bon chimiste

disont simplement que j'aime bien les moyen de mesure , que je trouve dommage de dire qu'il est trop compliquer de mesurer

c'est une mode que je n'aime pas de montrer des moyen de mesure couteux pour dire que c'est trop compliqué de mesurer ... donc jeter les bain dès que ça ne marche plus , et utiliser des produit neuf

il y a des forum de chimie avec des gens competant pour certaine chose , mais quand on leur pose des question sur comment faire une anodisation il repondent c'est trop difficile ça ne marche pas au niveau amateur ! pourtant ici ça marche !

ici on ne connait pas toutes les theorie mais ça marche !

 

[erolhc]

Le pHmetre réagit lentement ? ben oui au début du dosage c'est normal, le pH de la solution varie assez peu (effet tampon) mais plus tu te rapproche du point de neutralisation , une goutte de réactif va faire évoluer le pH fortement. Le pH d'un dosage d'une mono acide par une base en fonction du volume versé ressemble à un S couché stylisé (ou le front montant d'un signal TTL) : peu de progression du pH - forte progression - faible progression. La dérivée première de cette fonction est un beau pic dont le sommet correspond au point de neutralisation (point d'inflexion du "S").
Un phmetre ca vaut 20€ combien valent les indicateurs colorés pret à l'emploi ?

Par ailleurs ton dosage avec la chaux ont peu de chance de fonctionner avec les IC évoqués ici : la plage de virage ne correspond pas (à vérifier mais je ne pense pas me tromper) sans parler de la pureté obtenue avec ton bricolage ... autant partir de lessive de soude du commerce. Ta chaux a part neutraliser le bain d'anodisation usagé ne peut pas servir à grand chose

J'aime bien les mesures (mesures physiques m'a tenté au début de mes études) et je me suis bien éclaté avec spectro de masse, absorption atomique, chromato, IRFT, RMN etc ... au début de ma carrière et je n'hésitais pas à bidouiller dedans à la terreur de certaines personnes du labo qui avaient peur des machines mais dans le cas de l'anodisation ca ne vaut pas le cout pour un amateur : les solutions analytiques sont pas simple à trouver, ne sont pas données, de plus ce sont souvent des concentrés à diluer dans 1 litre --> fioles jaugées. La verrerie revient cher : burette, pipette jaugées (je ne parle même pas d'une balance au centième de g capable de supporter env. 100g). Si tu n'as accès au labo de ton entreprise ben franchement si c'est pour faire quelques pièces à l'année vaut mieux se contenter de jeter les bains. Il n'y a que si tu en fait beaucoup que cela peut être intéressant et encore faut en faire commerce parce que sinon il va falloir longtemps avant de récupérer la dépense en matériel avec juste le gain sur la prolongation des bains

Bien qu'ayant chez moi le matériel (verrerie, pH metre pro, balance au 1/1000 portée 200g) je ne cherche même pas à faire le contrôle des bains d'anodisation vu le peu de pièce que je fais dans l'année.
Ma femme vient de se découvrir une nouvelle passion : faire/restaurer des bijoux/pièces diverses et plaquage, entre autre, de métaux nobles ou semi nobles (or, platine, palladium, rhodium, etc ..) essentiellement au tampon. 1 litre de bain à 15g/l d'or vaut la peau des fe..s, comme ses pièces vont être compliquées à estimer la surface le rechargement des bains vont être fait au pifomètre et quand il seront trop vieux (pollué) ca va se terminer par une électrolyse jusqu'à épuisement. Il y peu de chance que je me fasse ch..r à faire des analyses ( et ma femme encore moins vu que la chimie et elle ça fait 2. Même la notion de densité de courant lui passe au dessus de la tête donc obligé de lui fabriquer un "centre de contrôle" de galvano commandé par le PC ou elle n'aura qu'un minimum de renseignement à rentrer pour pouvoir faire correctement ses plaquages)

 

[damien6665]

Apparement Chlore tu t'y connait mieux que moi en traitement de surface et anodisation (bien que je soit titulaire d'un BTS Traitement de surface et que ça fait 8 ans que je fait de l'anodisation).

Si tu dis qu'il faut travaillé en intensité, fait comme ça. Moi perso je vais continuer a travaillé en tension.
La théorie c'est bien mais en pratique c'est différent.

 

[erolhc]

En anodisation je suis, comme dit au début de ce sujet, un amateur puisque les seuls traitement de l'aluminium que j'ai pu faire industriellement c'est du dérochage/satinage.
Pour la galvano, je n'ai pas fais Reims juste UV de TS au CNAM après Btn F6,IUT chimie, ingé. Pour la pratique juste quelques années en cuivre nickel chrome, nickel satin, zinc alcalin.
Pour le reste des TTS email liquide et poudre sur acier et alu, peinture PTFE, cataphorèse (dont aussi chez fabricant), peinture poudre + phosphatation fer, bi, tri cations + divers ...
+ ingenering sur ces types d'installations en environ 15 ans en tant que responsable méthode.
Bref une bille en TTS ... mais cela ne m’empêche pas de confirmer que c'est une connerie de dire qu'il faut travailler en tension en électrochimie quand on a un ampèremètre (ou réglage d'intensité) à dispo parce que c'est bien l'intensité (les électrons) qui fait le boulot que ce soit en pratique ou en théorie, la tension n'est que la résultante. Appliquer une tension ne te renseigne en rien sur ce qui se passe en pratique alors que la valeur en intensité oui.: si il y a un mauvais contact (cas le plus fréquent dans les bricolages) savoir que tu as une ddp de X volts entre tes deux électrodes te fait peut-être une belle jambe mais pas une belle pièce. Une fois que tu as déterminé et figé tes paramètres de travail pour un résultat donné, oui tu peux te permettre de te contenter de la tension mais pas avant

 

[Plopiche]

Bonjour,

J'ai une autre question :
Comment obtenir de l'anodisation noir mat ?
Quelle est la meilleure préparation de l'alu pour ça
c'est pour un disque à trous en alliage 7075 utilisé avec un détecteur photoélectrique IR

Merci

 

[erolhc]

Je pense que pour l’aspect mat c'est plutôt le traitement avant anodisation qui va faire la différence : un micro sablage/billage.
Dans le cas de ton detecteur IR, jaurais pensé qu'un satiné noir (bref classique) aurait été suffisant, tu as fait l’essai ?

 

[Plopiche]

Pour l'instant je vais tester sur un disque non définitif
Il est en 7075 épaisseur 1.5 mm et comporte 30 trous de 2.5 mm répartis sur un diamètre de 47 mm
Le capteur est un EE-SX1041 de omron (fourche)
Pour l'essai, le disque sera brut d'usinage et brillant
Je m'interroge sur la forme du signal que je vais obtenir
Je me dis que les reflets peuvent parasiter le signal dans les zones de transition.
Même si le signal obtenu est exploitable en l'état je me dis que ça serait mieux si mon disque était noir mat.

 

[erolhc]

Apparemment c'est un détecteur IR a fourche, émetteur d'un coté et récepteur de l'autre donc ca marche par occultation du rayon pas par réflexion (comme avec un cny70) : même avec un miroir ça marche.
Quand on voit la finesse des rayons des roues pour le positionnement des ancienne souris de PC (avant les souris optique) qui étaient utilisées avec ce genre de détecteur je ne pense pas que la diffraction sur les bords des trous vont poser problèmes

 

[moissan]

brillant ou anodisé noir ça ne change rien a la difraction sur les bord des trous du disque

l'inconvenient du disque reflechisant c'est si il y a d'autre piece reflechissante autour et qu'un rayon lumineux trouve un autre chemin pour passer

par exemple un rayon de l'emeteur tape dans le disque , revient sur l'emeteur , un peu a coté du point d'emission , se reflechi sur l'emeteur et repart au recepeteur en passant dans la fente de la roue : pour tolerer une roue brillante il faut que les bord de l'emeteur et du recepteur soit bien noir , ce qui est generalement le cas

bien sur le signal est encore meilleur quand tout est noir ! que ça soit anodisé ou simple peinture

 

[Plopiche]

Je vous montrerai ce que ça donne à l'oscilloscope avec le disque brillant dans un premier temps.
La vitesse de rotation du disque couvre une plage de 200 à 3000 rpm soit 100 à 1500 Hz avec 30 trous.

 

[moissan]

Apparement Chlore tu t'y connait mieux que moi en traitement de surface et anodisation (bien que je soit titulaire d'un BTS Traitement de surface et que ça fait 8 ans que je fait de l'anodisation).

Si tu dis qu'il faut travaillé en intensité, fait comme ça. Moi perso je vais continuer a travaillé en tension.
La théorie c'est bien mais en pratique c'est différent.

pour tous les depot de metal , c'est le courant et la densité de courant qu'il faut respecter ... la tension fait un peu ce qu'elle veut suivant la distance des electrode , mais la piece qui recoit le metal ne voit que le courant ... la tension est trés faible : parfois moins d'un volt

l'anodisation a l'air bien differente avec ses 12 ou 15 volt ! ... surtout quand on sait que l'alumine est isolante

il semble donc que le parametre principal a respecter soit la tension , et que le courant ne soit qu'un truc a mesurer pour voir comment ça marche , mais pas a respecter avec precision

ça me choquait toujours quand je voyais des description d'anodisation avec simple alim de pc a 12V et aucune regulation de courant ... habitué aux depot de metal , ou la tension constante est impossible ,j'etais surpris

 

[erolhc]

Oui sous 12V ca marche si tu adapte en conséquence la concentration en acide et le temps d'anodisation car sinon le courant risque d'être insuffisant : dans ce cas pas besoin de régulation de courant puisque que de toute façon tu es au taquet en "débit" d'intensité (pour un bain prévu pour des tensions plus forte car l'acide va bouffer l'alumine plus vite qu'il se génère ou tout au moins plus vite que la "normale" d'ou des epaisseurs insuffisantes ou nulles).
D'ailleurs il y qu'a relire mes premiers post sur ce sujet : avec un alim de 15V je n'arrivais pas à obtenir la densité de courant désirée (et donc l’épaisseur/résultat désiré) dans mes conditions opératoires

 

[moissan]

il y en a qui cherchent du fil en alu au debut de ce post : solution pour en trouver pas cher : chute de cable haute tension chez les ferraileur

il y en a 2 type : certain sont en aluminium pur pour la meilleure conductivité , avec quelques brin en acier pour la resistance a la traction ... d'autre sont en alliage d'alu pour etre plus solide et se passer de brin en acier

quand il y a des brin d'acier on est sur que c'est de l'alu très pur

pendant que j'y suis : je trouve chez brico depot de la feuille de plomb en rouleau faite pour etancheité de toiture ... j'avais acheté ça pour faire des batterie au plomb type planté , mais ça doit etre pratique pour l'anodisation
http://www.bricodepot.fr/angouleme-champniers/bande-de-plomb/prod11536/