Anodisation : Essais - alu 6060

[erolhc]

On peut utiliser une tole d'alu pour faire la cathode ca marche aussi bien voire même mieux (rapport surfaces anode/cathode plus avantageux) même si j'utilisais du plomb au début
J'ai laissé tomber le fil d'alu (quand c'est possible) et j'utilise des piercing pointu en titane sur des pinces en plastique le résultat (contact) est plus sur. La liason fil electrique piercing est noyé dans du PVC

 

[moissan]

il a été dit que l'alu se bouffait a toute vitesse : mais cette cathode en alu devrait etre protégé par le sens de passage du courant ... donc ne doit pas s'user si on la sort dès qu'on arrete le courant

est ce vrai ? ou est ce qu'elle s'use quand même pendant le passage du courant ?

 

[erolhc]

Oui c'est ce que je craignais au début ... de toute façon les bains sont mis en bidon après usage donc la cathode est à l'air après rinçage. Ce qui risque de tuer la cathode le plus surement c'est l'interface acide-air (oxydation-décapage a répétition).
Pendant l'anodisation la cathode ne risque rien (sauf toujours la limite liquide-air). Si théoriquement en général un acide attaque un métal , dans le cas de l'aluminium et de l'acide sulfurique il y a une réaction complexe entre les sulfates et l’aluminium qui va ralentir l'attaque acide (un peu comme ce même acide avec le plomb)

 

[fra03]

Bonjour,

Question idiote peut être mais...

Au sujet de la cathode en alu je suppose qu'il faut trouver un alu le plus pur possible, un alliage type 2017A (AU4G) contenant entre autre du cuivre va-t-il polluer le bain?

Pas bete les piercing c'est moins cher que les vis

 

[ceresius38]

Bonjour,
un peu de contexte : je suis un astronome amateur , qui accessoirement doit traiter des pièces de son télescope en construction. Je ne suis pas du milieu de la métallurgie et de l'usinnage , mais de la chimie . Ainsi, le traitement de surface de l'aluminium ne m'a pas rebuté et je l'ai mis en oeuvre .... non sans mal.
Votre post m'a servi de source "d'inspiration" et de bibliographie pour ma manip .

J'utilise un chargeur de batterie 6/12 V réglable 2=> 9 A , dans un bain d'acide sulfurique a 20 % massique.
J'ai des cathodes en plomb (issu de batteries industrielles ) et je traite des pièces d'une surface de 0.75 Dm2 unitaire en AU4G .
Je prépare mes pièces avec un dégraisage a l'acétone, puis décapage soude 30 % 5 min ,rinçage eau robinet, blanchiment a l'acide nitrique 1 min , rinçage eau robinet puis eau dem , anodisation par couple de pièces (tenues par une tige filetée en alu ) sous 2.2 A pendant 50 - 60 min .
Mon courant ne chute pas pendant la manip, il est plutôt stable , voir avec une légère montée de l'ampérage au bout de 45 min.
Une fois anodisée, je rince a l'eau dem, et je colore a froid 45 min a 1H ds de la nigrosine a 10g/L.
Puis je colmate a chaud dans un bain de nigrosine à la même concentration pendant 1H.

Mon soucis désormais, tanto j'obtiens un fini impeccable (digne du travail d'un pro) , tanto j'ai des moirés violet ... dont j'ignore totalement la provenance. Je ne parvient pas a isoler ce qui ne vas pas.
Donc je décape, reponce au papier 400 a l'eau ....

Avez vous une idée de l'origine du phénomène ?

Une petite image pour illustrer :

Lorsque je colore les pièces, la coloration prend immédiatement avec un beau noir mat.
Mais dés que je colmate à l'eau chaude .... ou dans le colorant : patatras , le colorant fout le camp !
Est - ce du a l'anodisation proprement dite ou au colmatage ?
Des idées ?

une autre plus , spécifique !

Au secourrrrr !!!!!

 

[Plopiche]

Bonjour
J'ai lu je ne sais ou que le colmatage diminuait la saturation de la couleur à cause des cristaux d'alumine qui grossissent alors que le colorant qui se trouve dans les pores voit sa surface visible diminuer.
Je suppose que le problème vient du choix du colorant voir même de l'anodisation.
Mais il y a ici des spécialistes qui auront sans doute une meilleure explication .

 

[erolhc]

Bonjour

Pour ma part je penserais plutôt vers un mauvais contact électrique car comme les pièces sont faites deux par deux il n'y pas de raison que le colorant marche pour une pièce et pas pour l'autre a moins qu'elles soit d'un alliage très différent.
donc une des pièce prend plus le courant que l'autre (parce que mauvais contact sur elle) qui reste faible en épaisseur. Et sans épaisseur peu/pas de coloration et donc anodisation très différente (épaisseur)
La densité de courant globale est bonne (2.2 A / 1.5 dm² = 1.46 A/dm²) mais le temps est inutilement long : 30- 40 min serait largement suffisant.

Il est inutile de reponcer les pièces loupées normalement : un décapage dans la soude suffit


Edit : j'ai peut être mal interprété : est que dans le batch de 2 les deux peuvent ressortir mauvaises malgré le bon ampérage ou bien seulement une des deux pièces est bonne (ou mauvaise) avec toujours le bon ampérage global ?

 

[ceresius38]

Bonsoir,
les pièces sont anodisées par paires , soit les deux sont bonnes, soit les deux sont mauvaises.
Je ne pense pas a un pb de contact car j'utilise des barres taraudées "bloquées" ds un filetage. Je n’ai pas de baisse d'intensité pendant l'anodisation, par contre lors de mon tout premier bain, j'ai eu ce pb : la couleur prenait mal, et les pièces avaient un aspect métallisé doré qu'elle n'ont plus désormais .

Au début, je ne reponçais pas ... puis je me suis demandé si ce n'était pas cela le pb.
Après chaque décapage, je vérifie que ma pièce conduit le courant, et c'est le cas = plus de trace de l'anodisation précédente.

Une image du bain :

La nigrosine est le colorant utilisé par les pros me semble t il.
Comment colmatez vous ?
Dans l'eau déminéralisée seule ?
Ou additivée ?

J'ai fait des essais a l'eau dem avant, et la couleur quittait la pièce pour l'eau dem !
Voila pourquoi je colmate dans la nigrosine désormais.

Mon bain fait 8L d'acide, se pourrait il que le phénomène soit du a un manque d'homogénéité de la solution ?
Besoin d'aigiter le bain ? = comment , des idées ?

 

[erolhc]

Bonjour
Ok merci d'avoir précisé les conditions opératoires

Ton panier est (ou est revêtu) en plomb et fait cathode ? Parce que sinon je n'en vois pas trop l'utilité et risque plutot de venir polluer le bain.

Lors de mes essais qui ont fait l'objet de ce sujet j'ai remarqué que l'agitation était très importante (comme en général tous les process de traitements de surfaces d'ailleurs) et depuis, à chaque fois que je fais de l'anodisation l'agitation est systématique.
Pour ce faire tu peux utiliser une pompe à air d'aquarium et un/des diffuseurs en céramique (?) placé au fond du bac et tu auras une magnifique agitation à air . Ce système à l'avantage de ne pas véhiculer de l'acide en dehors du bac.

Je colore à T amb puis ensuite je colmate à l'eau D sans aditif.
J'ai de l'acétate de nickel qui permet de compléter/sceller le colmatage/coloration mais je ne m'en suis jamais servi. Le process est assez ch..t : de mémoire : un premier bain à 70°C puis ensuite colmatage proprement dit > 96°C donc comme je ne recherche pas une garantie décennale sur les quelques pièces que j'ai fait je m'en passe aisément.

A mon avis, si ton colorant marche dans un cas il doit marcher dans tout les cas, c'est donc que le problème est ailleurs et qu'il n'est pas la cause des mauvais résultats

 

[ceresius38]

Bonsoir, en effet le raisonnement me parait correct (j'étais trop excédé pour prendre le recul, c'est l'utilité d'échanger sur un sujet comme celui là ).


J'ai donc vérifié un truc balot : j'ai retrempé une pièce loupée ds le colorant (colmatage pas terminé ) et .... je ne vois pas le moiré tant que je ne nettoie pas la pièce. J'ai donc pu y louper depuis le début car je ne décape pas la pièce au sortir du colorant a froid. Je la passe directement ds le bain que je chauffe.
Ainsi je vais travailler l'agitation (tient ça ça fait partie de mon métier de base ). Je partirais plutôt sur une agitation a pale PVC ou alu .... mais je vais regarder du coté du matos d'aquariophilie , c'est une excellente idée.
DOnc tout eautre idée : je prend aussi !

Concernant le temps d'anod, est ce gênant d'anodiser plus longtemps ? Car au bout de ce temps là j'ai un bel aspect mat qui m' intéresse beaucoup. ET j'ai aussi des pièces a traiter sans coloration.

Pour le "panier" , il s'agit en fait de plaque de plomb de batteries industrielles. Donc grande surface de contact avec le bain sulfurique. Il est a noter que je ne vide pas l'acide du bain, il y est stocké en permanence avec un couvercle sur le bac gris.

Une vue de ma première installation que j'ai utilisée pour mes tests préliminaires.

 

[erolhc]

Bonjour

Prolonger le temps d’anodisation va augmenter l’épaisseur donc non ce n'est pas un problème en soit. En théorie avec le temps que tu as indiqué tu devrais avoir 25-30µ mais au vu des problèmes que tu as je doute que tu ais réellement cette épaisseur ...

Mets une bonne agitation et mesure l'intensité avec et sans agitation ...

 

[ceresius38]

Agitation construite !
Avec une antique miniplex 12 V , des chutes de gaine IRL de30 mm , un peu de bois, un tube en alu de 8mm et un embout de mélangeur a peintoche en matière plastique.
Sur un transfo réglable 3 - 12 V j'ai en plus une variation de vitesse possible.

J'ai relancé un bain. Il en est a 1H ....
Cette fois ci , j'ai démarré comme d'hab , l'ampérage "monte a 2 A" comme avant , puis j'ai mis l'agitation => l'ampérage descend pour se stabiliser a 1.2 A .
Les bulles que j'avais ne sont plus visibles car entrainées par le flux de l'agitation.
Cette fois ci le bain est homogène c'est sur.

Suite demain ........

 

[ceresius38]

Bonjour ,
et ben ....
Du changement , mais toujours pas bon !

L'agitation a eut un effet positif, c'est certain. Je vois bien que la couche l'alumine est plus épaisse. Les pieces glissent les une sur les autres une fois terminées.
J'ai anodisé entre 1.2 et 1.8 A pour 2.4 requis (l'Ampérage a commencé a remonter au bout d'une heure) et ce pendant 2H.
AU sortir du bain les pieces étaient homogéne et jolies.
Apres coloration a froid 30 min => splendides ! , je les ai décapé pour vérifier la prise du colorant : pas de pb tout était d'un noir profond.
J'ai lancé le colmatage a froid avec la chauffe doucement , jusqu’à quasi ébullition, pendant 1H15.
J'ai laissé les pièces refroidir avant de les nettoyer de leur dépot , et et et

Et il y a toujours ces moirés violet !!!!!
A les voir de prés, on dirait une attaque chimique de la couche d'alumine .... et a l'ongle on a pas le même état de surface que sur les partie noires. Ce n'est pas aussi lisse sur les parties violette que les noires.

J'avais poncé au papier 400 a l'eau, une pièces avant décapage a la soude : c'est la pire de toute avec quasi pas de prise du noir , sauf dans les angles.


Je séche , des idées ?

 

[erolhc]

Bonjour

C'est quoi comme alu ?
Tu laisses tes pièces trop longtemps !! En 30-40 min cela devrait être terminé, tu cherches quelle épaisseur ?
Ton bain est à quelle température ? Pour avoir une telle augmentation d'intensité (50%) en cours d'anodisation il doit y a voir une belle augmentation de température. Normalement ton intensité devrait rester constante si tout tes paramètres restent constants.

Ca veut dire quoi "quasi ébullition pendant 1h15" ? Tu t'es emm... à maintenir le colmatage >96°C mais <100°C ? 30 min à ébullition suffisent.
C'est quoi ce dépôt après colmatage ? Je n'ai jamais eu de dépôt.

Colore à froid, rince un peu à froid puis colmate à ébullition dès le départ (eau uniquement) regarde si le colorant s'en va en cours de colmatage : ton eau de colmatage ne devrait quasiment pas se teinter

 

[ceresius38]

YESSS !!!!!!!!!

Cette fois ci ça marche !!!!!!!

Donc ce qui a changé : l'agitation , j'ai laissé, il y a un gain évident.
Premier batch du matin : 3 H d'anod car début a 1 A pour 2.3 - 2.5 théoriques. En fin d'anod : 1.8 A.
Le bain s'est surement réchauffé, mais il n'éxéde pas 20 °C.
Deuxième série sitôt lancée : elle débute a l'ampérage de la fin de la première , ce qui me fait penser que je ne fait que mesurer la conductivité électrique de ma solution . Elle finit a 3A !
Le deuxième bain fera 2 H.

Il en est au colmatage a cette heure.

Justement , le colmatage .....

Lors de mes essais initiaux , il y a déjà qq semaines, j'en étais arrivé a conclure qu'il était préférable de colmater ds le colorant, car mes pièces se décoloraient ds l'eau dem lors du colmatage.
J'en avait supposé un phénomène d'osmose, qui pousse le colorant a sortir des pores ....

Cette fois ci , j'ai coloré a froid 30 minutes, puis j'ai nettoyé les pièces.
Superbe noir comme précédemment.
J'ai fait bouillir de l'eau du robinet (super dure chez moi 30 °F, PH 7 -8 ) , et j'ai plongé ma première pièce dedans .
Bilan : nickel
AU bout de 60 min elle est bien colmaté avec un beau fini, et surtout elle est noire uniformément.


C'était donc la méthode de colmatage qui n'allait pas. Pourquoi ? je ne sais pas , mais j'ai ma solution désormais. (petite hypothèse , que la nigrosine est acide et attaque l'alumine a chaud .... elle s’appelle aussi "acid black X" chez certains revendeurs , ce n'est peut être pas un hasard).

Un grand merci a toi Chlore , car tu m'a été de précieux conseil en m'aidant a prendre le recul scientifique que je perdait .

Si mes mésaventures peuvent en aider d'autre, ce sera un mal individuel pour un bien commun.

Je poste la réalisation terminée dés que le deuxième colmatage est fini.

 

[ceresius38]

Une petite image du lot de pièce terminé !

Bientôt les bouchons des tubes carbones, mais anodisés sans coloration.

 

[erolhc]

Bonjour
content que tu sois arrivé aux résultats escomptés. Maintenant que cela marche tu peux t'abstenir de rincer entre la colo et le colmatage

Si ton alim ne peux pas débiter plus (tension insuffisante) tu devrais envisager de descendre un peu la concentration en acide tout en essayant de garder l'intensité la plus haute possible (optimiser la concentration/intensité). C'est ça ou bien descendre la température mais ce n'est pas facile dans la pratique
La concentration de 20% en acide s'entend pour une installation capable de débiter suffisamment pour assurer une densité de courant de 1.5-2 A/dm²

 

[ceresius38]

Bonsoir.
En fait , mon chargeur debite plutôt 15 V que 12. Je le mesure sur chaque manip.
Je ne suis pas du tout un pro de l'électricité et ne pige pas comment savoir ce que mon chargeur a dans le ventre.
Il peut ''monter'' a 10 A après il disjoncte. Mais le système de réglage est quasiment toujours a fond , les positions inférieures ne donnant pas assez de jus.
J'ai testé l'influence de la distance anode cathode et je n'ai pas constaté de différence , même avec une distance de 10 mm entre les deux.
Je suppose qu'en fait l'I soit un indicateur de la conductivité du bain......
J'attends d'autres pièces dont certaines seront ''natures'' et d'autres a colorer. Je n'en ai donc pas fini !

 

[Plopiche]

Bonjour

J'ai des questions à propos de la cathode en plomb :

Une épaisseur de plomb de 2 mm convient-elle ?

Pour la forme que vaut-il mieux : Une électrode plate ou une forme [ ] ?

Peut-on onduler la plaque de plomb (comme de la tôle ondulée) pour augmenter la surface ?

y a-t-il une relation entre la surface de la cathode et le volume de l'électrolyte ?

Merci pour vos conseils.

 

[ceresius38]

Bonjour, je ne peux répondre que par mes lectures précédentes ( je n'ai pas expérimenté).
Il semblerait que la surface de la cathode doit être tres supérieure a celle de la pièce anodiser, onduler pourquoi pas mais surtout en répartir le plus possible ds le bain.
Bon courage en tout cas. Quelle couleur vises tu ?

Concernant le volume du bain ? Qu'il y en ai assez je dirais

 

[Plopiche]

Bonjour
ça fait quelque temps que je me prépare à anodiser. Mais comme tout mes bricolages ça ne va pas vite
J'ai acheté une alimentation 0/30 V 5A qui me sert aussi pour des travaux d'électronique.
Comme je ferai ça dans mon garage, ça serait bien qu'il fasse beau pour que je puisse laisser la porte ouverte.
Concernant la couleur je n'ai pas encore décidé mais j'aime le violet
Peut-être aussi du noir.
J'ai lu dans ce forum qu'il y avait pas mal de problèmes avec le colorant. J'achèterai donc du colorant spécifique pour anodisation.
Voila
Et merci pour les conseils.

 

[ceresius38]

Je confirme : colorant pro et rien d'autre ! Enfin rien d'autre si on souhaite un résultat correct et durable.
La ventilation du bain en cour d'anod est impérative , les vapeurs inodores qui s'en dégage sont tout sauf sympathiques.
Donc ventiler beaucoup.
Hier soir mn susinneur favori m'a remis les triangles du barillet de mon télescope, donc ponçage des surface et anod ce jour. La météo se prête a merveille au ponçage a l'eau.

 

[Plopiche]

Bonjour

Pour fabriquer une cathode, j'ai trouvé du plomb sur "Le Bon Coin"

Si ça intéresse quelqu'un

http://www.leboncoin.fr/bricolage/401437257.htm

 

[Plopiche]

Bonsoir

Encore une question à propose de la cathode :
Pourquoi pas une cathode de chaque côté de la pièce à anodiser ?
Ou une cathode en forme de tube ?
Qu'en pensez-vous ?

Merci

 

[erolhc]

Bonjour

La forme de l'anode importe peu, c'est la surface mini qui compte et il peut y en avoir une de part et d'autre de la pièce voire même tout autour.

Suivant la forme forme de la pièce et de celle de la cathode il peut être même recommandé de placer plusieurs cathodes judicieusement réparties mais enfin cela reste quand même exceptionnel

 

[ceresius38]

Bonsoir
Pour la cathode : pas de pb le mieux étant qu'elle entoure le plus régulièrement possible la pièce a anodiser .
Perso , je met des plaque de Plomb tout autour ....

Pour le bain d'anodisation, outre l'agitation, la température de la solution est primordiale. Je susi en train de construire un serpentin en aluminium dans lequel je vais faire passer de l'eau très froide (pompe d'aquarium avec glacière et eau a 1-2 °C ) .
Un pint d'amélioration de mon installation est sans aucun doute ce refroidissement , car désormais , par 30 °C ... ça fonctionne moins bien ! L'acide corrode trop vite la couche d'alumine et l'IA s'envolle !
Il est clair pour moi que mon PB de courant vient de là. Je vais stabiliser mon bain vers 20 °C et je devrait retrouver les valeurs de courant théoriques de 1.5 A /dM2.

Autre point, la coloration : après lecture des Techniques de l'ingénieur (fort complet sur le sujet) il ressort que mes colorants ont un PH optimum ... ainsi , je vient de tamponner ma solution de Nigrosine a PH=4.2 et mon rouge nouvellement arrivé a pH = 5.5.Je verrais si il y a ou pas une différence.
Le PH de l'eau de colmatage a aussi une grosse importance : 5.5 <=>6.5 si trop bas : risque de décoloration (tient... cela me rapelle qq chose .... ) si trop haut : diminution de la vitesse de colmatage.

Je poste quand l'installation fonctionne.

 

[F6FCO]

Bonjour à tout le monde,
Je suis revenu faire un petit tour sur ce sujet et malgré tout ce qui a été dit en large et en travers j'ai vu qu'il y avait encore des membres qui galéraient pour arriver à anodiser.
Comme c'est les explications de Chlore et Jean XIII qui m'ont mis le pied à l'étrier je trouve normal de venir parler de mes retours d'expérience.
Comme ça a déjà été dit, 99% des échecs sont du soit à un mauvais contact entre la pièce et l'anode, soit à une erreur dans le choix du colorant.

J'ai suivi les conseils de Jean XIII pour ce qui est des pinces, si on veut du reproductible et pouvoir anodiser couramment sans se prendre le chou il faut y mettre les moyens, exit les petits bricolages avec des pinces en alu qui ne servent qu'une fois et parfois mal.
Je ne suis pas ingénieur chimiste et je ne me suis pas pris la tête avec tous les calculs, dm², ampères et patin-couffin. Je trempe, çà anodise et c'est bon, il ne faut pas chercher la petite bête ou elle n'est pas. Si ça ne fonctionne pas c'est qu'il y a une erreur bien basique en cause.

On se trouve devant un échec ? on vérifie la continuité de la pièce avec un multimètre réglé en ohmètre, les deux pointes sur la pièce anodisée: si çà passe l'anodisation à échouée (vérifier les connexions), si ça ne passe pas l'anodisation est bonne et c'est un problème de colorant.

Mes électrodes sont composées d'une cathode en plomb réglable en plongée qui est réglée une fois pour toutes, et d'une anode/pince fabriquée avec du plastique de face avant de PC, deux vis titane, d'une bande de titane. Le ressort est un morceau de chambre à air de VTT.
Les connexions entre les divers matériaux composant les électrodes sont isolés d'une manière ou d'une autre (colle en pistolet ou chatterton) de façon à faire un contact permanent inaltérable par l'oxydation dues au bain et aux vapeurs. Les électrodes sont ainsi ré-utilisables à volonté sans entretien particulier si ce n'est un rinçage après utilisation.
La source de tension est un simple chargeur tout simple 12v pour véhicule. Il n'indique pas le courant consommé mais ce n'est pas un problème.

Pour ce qui est de la couleur je n'utilise, comme déjà dit moult fois dans ce sujet que de la teinture IDEAL en poudre. J'ai testé la Dylon et j'ai perdu 15€.
Cette teinture IDEAL en poudre est facilement trouvable sur le net chez plein de revendeurs différents, ce n'est pas ce qui manque:
http://www.home-boulevard.com/detachant-teinture-impermeabilisant/20113-teinture-pour-tissu-multifibres-15-g-rouge-ideal-3045200008019.html
http://www.creavea.com/teinture-ideal-multifibre-havane-41_boutique-acheter-loisirs-creatifs_9203.html

Par contre il peut arriver que certaines couleurs ne fonctionnent pas, le jaune par exemple. En tester plusieurs, d’expérience le Havane, le Vert Emeraude, le violet et le rouge fonctionnent très bien.

Quelques unes de mes anodisations:
http://aquaportraits.pagesperso-orange.fr/F6FCO/CM4.htm
http://aquaportraits.pagesperso-orange.fr/F6FCO/DPM3.htm

et la dernière que j'ai faite hier



Edit: J'ai oublié de dire qu'auparavant je prépare mes pièces en les nettoyant méticuleusement avec une brosse à dents dans du liquide vaisselle concentré dans de l'eau très chaude. Elles sont ensuite rincées et restent dans l'eau claire jusqu'à l'anodisation. Plus question de les toucher avec les doigts pendant toute la chaine de traitement, une empreinte digitale ou une tache est vite arrivée. Manipulation uniquement par pinces brucelles.

 

[F6FCO]

L'installation qui se fait toujours dehors, non seulement les vapeurs sont toxiques mais en plus elles corrodent très bien tout ce qui est métallique à portée. Alors comme moi si vous aimez votre santé et vos outils...

Les electrodes:
La cathode en plomb à été fondue dans un moule en platre à partir de plombs de ceinture de pêche.



Le bain en fonction, de l'acide sulfurique pour batteries dilué, un chargeur de batterie, un bulleur d'aquarium, un minuteur de cuisine pour le temps d'immersion:





Les bains de coloration:



Pour refermer les pores, 3mn dans de l'eau en ébullition sur la gazinière et c'est bon.

En espérant que ce post serve, il faut arreter de rendre les choses plus compliquées qu'elles ne le sont, le seul truc c'est qu'il faut prendre un grand soin lors de la réalisation de son matériel d'anodisation. Après ce n'est que de la pratique pour déterminer les bons temps suivant la T° ambiante, mais dans tous les cas çà fonctionne. Mes durées d'immersion sont comprises entre 20mn, et 30mn, je pense qu'on peut les réduire un peu avec l'utilisation d'un bulleur qui remue le bain.

 

[ceresius38]

Bonjour,
merci pour ton retour d'expérience.
Je constate avec joie qu'une cathode de petite surface suffit , car il semble que tes pièces, quoique plus grosses , s'anodisent sans pb (c'est un point sur lequel je n'ai pas réussi a me documenter ).
Néanmoins, si certes, certains réglages sont de l'ordre du détail, d'autres sont au contraire fondamentaux (qualité de l'alliage, température et [ ] .... ).

Pour les colorants, je pensais moi aussi que les colorants pour tissus fonctionnaient parfaitement .... jusqu'au jour ou j'ai relevé mes essais d'un mois de vieillissement a l'extérieur : il s'estompent , contrairement aux colorants "pro". Mes essais sont valables sur de l'AU4G (2017) . Sur d'autre nuances d'alu plus pures, la coloration a l'air plus fiable.

Pour le refroidissement, il est clair que si on a qu'une pièce a faire , on peut s'en passer , mais perso j'en ai un nombre certain et je compte les faire en série. Il me faut donc contrôler l'échauffement du bain (elles doivent toutes avoir le même aspect, la même nuance de coloration).

Les pinces pour le contact électrique me plaisent bien (je ne pourrais pas tarauder toutes mes pièces pour y fixer un support alu), ou as tu trouvé les pointes en Titane ?

Salutations

 

[erolhc]

Bonjour

Je crois qu'industriellement le rapport piece(s)/cathode tourne aux alentours de 2:1 avec des cathodes en alu. Si c'est du plomb a mon avis il faut au moins le double (donc 1:1) du fait de la mauvaise conductivité de cette matière (et de sa passivation par l'acide sulfurique). Maintenant avec les faibles volumes/ distances pièce que l'on utilise en amateur cela change un peu la donne (et on est moins limité par le cout des cathode aussi)

@F6FCO :
Il faut que tu précise ta proportion en acide si tu veux être à peu près complet. C'est d'autant plus crucial que tu es en "basse tension" (12V). Ceci associé au faible temps de traitement et une température non maitrisée font que tu es limite en épaisseur (visible sur les arrêtes qui me semblent plus clairs que le simple effet d'optique). Bref c'est souvent cette concentration pifométrique (mal définie) en acide qui font que les anodisations en amateur marchent ou ne marchent pas ; ceci venant s'ajouter aux soucis que tu as évoqué.

3 min de colmatage c'est très nettement insuffisant : tu dois colmater très superficiellement.