Effectivement, l'usinage entre pointe est une chose, l'usinage en l'air une autre. Clairement, l’utilisation de la contre pointe c'est rare chez moi, je fais que très rarement des axes de plus de 80mm, donc la contre pointe n'est pas nécessaire (surtout que je fais rarement des axes de plus de 30mm de diamètre).
Et quand bien même, même si tu es aligné avec la contre pointe, ça ne garantira pas forcement que ton arbre soit cylindrique. En effet, si ton outil se déplace de manière non parallèle à ton arbre, tu feras un cône, quoiqu'il arrive, (contre pointe ou non).
J'ai refait le réglage ce soir, car mon précédent réglage a bougé pour diverses raisons : manutention du tour, serrage des vis non définitif, etc. Je me suis retrouvé à faire encore un cône avec 8 centièmes d'écart sur 80mm. J'ai prit une bonne heure pour ajuster l'ensemble, dommage que je n'ai pas des cales inférieures à 5 centièmes, je pourrais alors tourner cylindrique en dessous du centième. J'ai mis une cale d'un dixième sur un côté du prisme qui fait office de glissière, j'ai fait un nouveau test sur un axe de diamètre 16mm sur 80mm, j'obtiens à peine 2 centièmes d'écart. J'ai bien resserré le tout, je suis parait pour la suite !
Entre temps, j'ai reçu mes outils à plaquettes offerts par Worken suite aux désagréments subits sur ce tour, très rapide (problème remonté à Worken Lundi, les outils ont été reçus jeudi, super pro). Première fois que je me sers de ce genre d'outils : ça déménage, je vais beaucoup plus vite, je prends des passes plus importantes et j'ai un état de surface au top, le jour et la nuit comparé à mes outils HSS. En même temps, je ne savais pas forcement les affuter au mieux.
Pour ceux qui veulent faire un réglage de la poupée fixe, voici la marche à suivre :
- Enlever la grosse poulie qui supporte la courroie, enlever les engrenages permettant de faire l'avance du chariot. Une fois cela fait, il faut enlever le capteur de fermeture du capot. Il reste deux vis supérieures à enlever et on peut enfin enlever la tôlerie de protection arrière. Remettre aussitôt la poulie avec la courroie et les pignons pour le chariot transversal. (cela servira pour les tests)
- Mettre un comparateur de manière à pouvoir évaluer le déplacement de la poupée mobile
- Avec une clé 6 pans pas trop longue, il faut déserrer d'un tour la vis qui tient la boîte de vitesse, en dessous du mandrin. Il faudra faire de même avec une clé plate de 17 à l'arrière du tour. Une fois cela fait, on peut bouger le bloc boîte de vitesses ou poupée fixe, (vocabulaire à votre convenance ^^).
- Ensuite, évaluer votre défaut de conicité : le diamètre le plus important est-il au niveau du mandrin, ou vers la poupée mobile? Si c'est vers la poupée mobile, il faudra "pousser le mandrin" par rapport à vous, sinon c'est l'inverse. Une fois cela déduit, mettre une cale de 0.05 sur une des faces de la glissière, au niveau du mandrin (ne pas la mettre au centre, cela n'aurait aucun effet au niveau du parallélisme. Cette cale sera mise d'un côté ou de l'autre en fonction de ce qu'on souhaite à obtenir.
- Avant de resserrer l'ensemble, penser à faire "vibrer" la poupée fixe pour être sûr qu'elle repose bien sur ses guides. Resserrer la clé 6 pans, puis ensuite la vis tête H derrière le banc. Mettre le moteur en marche à vitesse supérieure à 700 tr/min afin que la poupée fixe trouve définitivement sa position (au comparateur, cela peut bouger d'un ou deux centièmes). Noter la valeur relevée sur le comparateur.
- Mettre une arbre à usiner dans la mandrin, au moins 70mm (pas plus de 90), diamètre 20mm ça suffit largement. Faire une passe en enlevant un ou deux dixièmes. Ensuite, SANS démonter l'arbre, faire différents relevés de diamètres avec un palmer/micromètre de préférence. Contrôler si vous êtes mieux qu'avant, renouveler l'opération en rajoutant une cale si cela ne va toujours pas.
Voilà, c'est ma méthode, je ne dis pas que c'est la meilleure mais elle marche. Au début, l'opération peut paraitre longue et délicate, mais une fois rodée, on fait un essai toute les 10 minutes