Sauvetage d'une scie à ruban PEDRAZZOLI

je viens de parcourir 14 pages , et je suis assez admiratif par tout ce boulot .

Continu comme ça c'est la fin .

@+

magnifique !!!!!!

HBX360 a dit:

Merci pour vos encouragements.
... m'a adressé par MP un schéma électrique, tiré du mien, mais édité avec un logiciel spécialisé et comportant quelques modifications. Heureusement qu'il y en a qui suivent.
Après l'électricité, quelques réglages et puis ......... coupe ma poule !

Cliquez pour agrandir...

Bonjour,

le logiciel de schéma est gratuit c'est Q électrotech!

logiciel libre qelectrotech

juste quelques remarques :

1. il y a une ampoule en 380V.... pour un voyant je sais pas si il existe des ampoules en 380V (plutôt 400V actuellement). On met plutôt les voyants en 24V.

• la pompe si elle est branchée en étoile : il vaut mieux raccorder le neutre, ça évite les déséquilibres de phases

• On n'y pense jamais et on ne le note pas sur les schémas, mais ne pas oublier de raccorder la terre : à l'armoire, à la porte de l'armoire, à la carcasse des moteurs.

sinon belle restauration!

et bonne coupe!

Bonsoir HBX360

S'il vous reste un peu de place pour les félicitations, prenez toutes les miennes. Je suis votre sujet depuis le départ
et je reconnais humblement que je n'aurais jamais voulu me lancer dans la restauration d'un tel piège. Finalement
votre ténacité et votre adresse vous auront permis une totale réussite. Votre scie est magnifique !

Bien cordialement

ps : atelier glacé , rhumatismes et autres désagréments ,je connais et compatis, c'est intenable ! surtout cet hiver
j'ai donc pour ma part décidé d'en construire un nouveau , avec cheminée !

Bonsoir HBX360

Je viens de regarder le schéma mis en ligne suite à notre échange en MP.
L'appareil "rouge et jaune" sur le coffret est probablement un interrupteur sectionneur (à priori de marque Klockner-Moeller à vérifier avec la référence), par contre il ne contient pas de fusible et peut être pas de contact de pré-coupure à insérer dans le circuit de commande du contacteur principal KM1. Ceci dit s'il s'agit bien d'un interrupteur, il peut couper un circuit en charge, contrairement à un sectionneur qui lui n'a pas de pouvoir de coupure (mais qui a normalement un contact de pré-coupure : c'est un contact qui s'ouvre avant les contacts de puissance du sectionneur et que l'on câble dans le circuit de commande du contacteur afin de faire ouvrir le contacteur avant l'ouverture complète du sectionneur et de ce fait la puissance est coupée par le contacteur et non le sectionneur). Dans la mesure où cet appareil "rouge et jaune" ne contient pas de fusibles, il faut absolument en installer en aval (juste après) de cet appareil : choisir de préférence des cartouches (fusible) 10x38 type gI 12 ou 16A (voir la doc de l'ATV16).
Le relais thermique F1 en aval de KM1 est inutile c'est pour cela que je l'avais supprimé. Les raisons : câblé à cet endroit il "protège" 2 équipements en même temps ( l'ATV16 et la pompe qui a déjà une protection thermique F2) donc le réglage ne va pas être facile surtout qu'en fonction des réglages du variateur l'intensité absorbée sur le réseau ne sera pas constante, de plus le variateur dispose de ses propres protections pour lui-même ainsi que pour le moteur (enfin normalement...) et le relais thermique ne sera pas assez rapide en cas de défaut du variateur. Les fusibles quand à eux ne protègeront certainement pas le variateur (en général les semiconducteurs sautent avant les fusibles - exception faite peut être des fusible à fusion ultra-rapide genre Protistor chez Ferraz mais vu le prix d'une de ces cartouches...) c'est plutôt le variateur qui protège les fusibles (ils éviteront seulement de tout flamber si le redresseur du var se met en court-circuit).
Le contact du relais thermique de la pompe c'est bien F2.
Pour ce qui est du capteur de vitesse :
- Il est préférable de l'installer sur l'arbre du moteur ou l'arbre d'entrée du réducteur car les capteurs n'apprécient ni les copeaux ni les liquide de coupe (il est peut être possible d'utiliser un capteur optique ou magnétique sur les pâles du ventilateur du moteur)
- La vitesse linéaire de la lame se calcule assez facilement :
a) nombre d’impulsions du capteur par minute divisé par le nombre d’impulsions du capteur tour moteur = vitesse de rotation du moteur en tr/mn
b) vitesse de rotation du moteur multiplié par le rapport de réduction du réducteur = vitesse de rotation du volant d'entrainement du ruban en tr/mn
c) vitesse de rotation du volant d'entrainement du ruban multiplié par [le diamètre du volant plus l'épaisseur du ruban (en mètre)] multiplié par PI (3.141592) = vitesse linéaire du ruban (si l'on néglige le glissement du ruban sur le volant) en m/mn
Donc en résumé la vitesse linéaire de la lame est égale à la fréquence des impulsions du capteur multiplié par un coefficient constant (les variations d’épaisseur des différents rubans sont négligeables par rapport au diamètre du volant) !
- Utiliser la fréquence de sortie du variateur n'est pas une bonne solution car le glissement dans un moteur asynchrone dépend de la charge et il est loin d'être négligeable.

L'utilisation du variateur de vitesse pour adapter la vitesse de coupe est une bonne solution mais attention au refroidissement du moteur car le ventilateur est entrainé par le moteur donc vitesse réduite égal ventilation réduite, ceci dit la puissance du moteur est aussi réduite (dans une certaine mesure le couple moteur est constant, pas la puissance du moteur : de mémoire P=Cω).

masseykubota a dit:

Bonjour,

le logiciel de schéma est gratuit c'est Q électrotech!

logiciel libre qelectrotech

juste quelques remarques :

1. il y a une ampoule en 380V.... pour un voyant je sais pas si il existe des ampoules en 380V (plutôt 400V actuellement). On met plutôt les voyants en 24V.

• la pompe si elle est branchée en étoile : il vaut mieux raccorder le neutre, ça évite les déséquilibres de phases

• On n'y pense jamais et on ne le note pas sur les schémas, mais ne pas oublier de raccorder la terre : à l'armoire, à la porte de l'armoire, à la carcasse des moteurs.

sinon belle restauration!

et bonne coupe!

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Effectivement, c'est bien le logiciel que j'ai essayé pour faire le schéma.
Pour ce qui est des symboles avec ce logiciel, on peut les fabriquer soi même c'est le cas du symbole du variateur.
D'autre logiciels gratuits existent comme SDS ou KiCad que j'ai découvert grâce à ce forum, je précise que ces 2 logiciels sont plus orientés schémas de circuits électronique.
Sinon pour la représentation du schéma, je n'ai pas forcément respecté les habitudes de certains électriciens (pour ce que ça intéresse voir: positron-libre.com/cours/electrotechnique/schema/schema-electrotechnique ).

En ce qui concerne le voyant en 380V : ça existe
exemple: référence ancienne en Télémécanique corps de voyant ZB2-BV6 + tête de voyant ZB2-BV01(blanc pour un présence tension) + lampe néon 380V (culot BA 9S) DL1-CF380
ou corps réf ZB2-BV5 (corps avec transfo incorporé) lampe (BA 9S) en 6V + tête ZB2-BV01
Pour les références actuelles voir doc Schneider Electric (réf ZB4...)
Nota : mettre le voyant en 24V c'est mettre un présence tension 24V (il y en a un mais il indique des choses en plus...) mais ça ne dit pas qu'il a présence tension en 380V.

Je ne vois pas l'intérêt de raccorder le neutre du moteur de pompe car s'il y a un déséquilibre de phase c'est :
- soit le secteur qui a un problème donc le moteur subira...
- soit le moteur qui a un problème, et là...

Comme je l'ai dit en MP, je n'ai pas représenté le circuit de terre mais il est INDISPENSABLE même pour un équipement branché derrière un disjoncteur différentiel 30 mA.

Hormis ces quelques détails, superbe restauration de machine.
Pour ce qui est des quelques réglages finaux : attention à la position du ruban sur les volants car si j'ai bien vu sur les photos, il a du arriver que le ruban caresse le carter...

Cordialement,
Bertrand

HBX360 a dit:

Bonjour à tous,

....Le voyant 380 V à LED (comme tous les autres)a été .....

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Bonjour,

En fait je n'aime pas mélanger les tensions d'alim des voyants sur les armoires électriques ça me parait dangereux. (quand on veut changer un voyant on risque de mettre les pattes là où il faut pas! Donc pas de mélange de très Basse Tension De Sécurité avec de la tension réseau sur les voyants) Mais il est important de savoir si la tension réseau arrive sur la machine alors :

Je fait donc toujours la chose suivante :

1. - un voyant monté sur rail din dans l'armoire pris entre la phase et le neutre en 220V type schneider (ou legrand ou knocker moeller... je sais pas si le produit existe chez ces deux là mais c'est du sérieux aussi) avant le sectionneur(jamais de marques exotiques qui ont tendance à "brûler" : quand l'atelier a cramé parce qu'on a voulu économiser 100€ sur l'appareillage électrique on s'en mord les doigts!)
   voyant Schneider
   Ce voyant permet de savoir que la prise est "branchée" lorsque l'on ouvre l'armoire, et si on veut travailler sous tension on sait à quoi s'attendre! Quand l'armoire est ouverte si le voyant est sur la porte, et bien on ne le voit pas! Et on oublie trop facilement qu'on travaille sous présence de tension . Si le voyant est placé dans l'armoire on le voit en permanence et il est beaucoup plus difficile d'oublier la présence de tension.
   
   
2. - un voyant en face avant indiquant que la machine est sous tension, il correspond à la "présence 24V". Ce voyant est d'ailleurs présent en parallèle de la bobine KM1

Sinon je trouve que le schéma de Bbr est parfait.

Bon courage pour le câblage.

A+

Bonjour HBX360, Bonjour à tous,
J'ai démarré la lecture de ce post par curiosité dans la crainte d’être arrêté par un renoncement prématuré a cette fabuleuse restauration!
En effet, qui aurait cru que cette dépouille passée par les flammes pourrait un jour réintégrer un atelier?
Qui aurait dit qu'au travers de de cette entreprise, on pourrait réviser tous ses cours d’hydraulique et d'électricité?
Et quelle pub pour la société PEDRAZZOLI...
Encore un fois BRAVO, la première coupe (d'inauguration) est enfin à portée!
Merci de nous faire partager ton enthousiasme,
Bombyx14

Bombyx14 a dit:

Encore un fois BRAVO, la première coupe (d'inauguration) est enfin à portée!
Merci de nous faire partager ton enthousiasme,
Bombyx14

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Moi aussi je suis impatient de voir ça après le travail fabuleux sur cette machine

c.phili a dit:

Moi aussi je suis impatient de voir ça après le travail fabuleux sur cette machine

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Bonsoir
à mon avis on est nombreux dans ce cas..!.
le compte à rebours a commencé pour le lancement du modèle "Phoenix" de chez Pedrazolli....
A+

Bonsoir,

J'ai eu l'occasion il y a un certain nombre d'années de bricoler la scie à ruban que mon grand-père avait construite (scie à ruban avec volant de 700 pour le bois) et je me rappelle de quelques remarques qu'il avait dit à propos des scies à ruban :
- certaines sont équipées de revêtement caoutchouc sur les volant ce qui permet de transporter le ruban au milieu du volant (denture de lame comprise) le guidage est plus facile en particulier pour les rubans à chantourner (ruban très étroit) mais par contre ça a tendance à réduire la voie de la scie de façon non symétrique et la scie ne tire plus droit.
- sur celle de sa conception les volants sont en acier et la lame tourne en bordure de volant (denture en dehors des volants), le guidage de la lame étant plus délicat, le palier du volant supérieur (volant mené) est monté sur un axe qui permet de régler l’alignement des 2 volants (inclinaison de l'axe sans les décaler dans le plan du ruban).

Mais il s'agit d'une scie pour le bois et le ruban ne subit pas de torsion comme sur cette scie pour le métal (la torsion de la lame induit une tension variable dans le sens de la largeur du ruban : tension maxi sur les bords et donc à terme déformation du ruban).
Suite à cette réflexion, je me suis dit qu'un capteur de position du ruban ne serait pas inutile :
- une solution pourrait être de fabriquer une palette équipée d'un grain carbure (j'ai vu que vous utilisiez des outils à plaquette sur le tour, donc vous pouvez certainement recycler une plaquette HS pour faire un grain carbure... je sais dur dur le carbure) qui frotterai sur le brin mou à l'arrière du ruban. Cette palette appuierait sur 2 contacts NF permettant de contrôler la position du ruban (pas trop rentré et pas trop sorti). Les contacts se situeraient de préférence sur l'archer à l'extérieur du carter de lame.
Logiquement un seul capteur placé à mi distance ces 2 volants devrait suffire, mais si la lame se met en travers (rentrée sur un volant, sortie sur l'autre le capteur ne verra rien, je sais c'est un cas extrême mais la loi de Gombretin dit que c'est ce qui va se produire, il faudrait donc en toute logique un capteur au plus près de chaque volant).
Les contacts sont à câbler en série avec le bouton d'arrêt du moteur de scie idem d'ailleurs pour le fin de course de l'archer en position basse (cette configuration permet de conserver la fonction "ralentissement" du variateur pour l'arrêt de la scie.
- Pour les réglages des rampes d'accélération et de freinage de la scie, il faut noter qu'il s'agit d'une "transmission par courroie" métal sur métal ( lors du freinage le volant mené devient menant par inertie donc inversion des brins mou et tendu du ruban) donc pas d'accélérations fulgurantes sinon

Pour l'altivar, vu le peu de puissance dissipée (dans les 70W si j'ai bien lu) je ne suis pas certain qu'un ventilateur soit utile ( à part peut-être pour ramasser la poussière dans le coffret...) par contre des ouïes de ventilation en dessous du coffret et sur le haut de la face arrière devraient suffire. De plus, un ventilo ça fait du bruit...Oui je sais, à coté d'une scie...

Pour les photos de sectionneur et d'interrupteur je n'en ai pas sous la main mais sur le site des principaux fabricants d'appareil électrique ça doit se trouver. L'un des paramètres qui améliore le pouvoir de coupure d'un appareil est la vitesse d'ouverture des contacts donc en général les sectionneurs s'ouvrent lentement quand on actionne le bouton et ne font pas de bruit alors qu'un interrupteur (ou un disjoncteur) a une ouverture rapide et fait "clac" ( je précise qu'il vaut mieux trouver la fiche technique de l'appareil pour être sûr de sa fonction et de ses caractéristiques).

Comme tout le monde sur ce forum, j’attends avec impatience la vidéo de la mise en route

PS: Loi de Gombretin: article paru dans Radio Plans n°325 décembre 1974 (taper loi de Gombretin dans gogole, vous trouverez)

Cordialement,
Bertrand

Bonsoir à tous,
Si je puis me permettre, un petit complément sur les scies à ruban bois, HBX ne m'en voudra pas... .
J'ai récemment eu un "cours" par un collègue très calé dans le domaine qui en a fabriqué une de toute pièce (Impressionnant à voir).
Les deux paliers sont normalement réglables. Celui du bas, on y touche plus une fois réglé (Réglage suivant les deux axes). Celui du haut permet l'inclinaison du volant et permet de fait de positionner la lame sur le volant.
Une lame "standard" se règle les dents en bordure du volant, cela pour ne pas détériorer le revêtement caoutchouc. Une lame à chantourner elle se règle au milieu du volant, pour des problèmes évidents de stabilité.
Le volant du bas est tourné "cylindrique" tandis que celui du haut est légèrement bombé.
J'ai suivi ses conseils pour régler ma petite scie à ruban syderic et ça va super bien.
Pour revenir au sujet, moi aussi j'attends les premiers sciages. Encore une raison de plus de repasser vers l'Ardèche.... .
Bonne soirée.
Romain

Tu peut pas nous faire une photo du résultat final avec un peut de recul
(pas vus dans les 5 dernier post)
Un avant/après serais sympas

romain a dit:

...Une lame "standard" se règle les dents en bordure du volant, cela pour ne pas détériorer le revêtement caoutchouc. Une lame à chantourner elle se règle au milieu du volant, pour des problèmes évidents de stabilité...

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Bonjour,

D'accord !
J'ajoute que les dents doivent dépasser du bandage pour ne pas écraser l'avoyage du côté de la lame qui porte sur le volant. Ceci est très important, sinon, l'avoyage n'étant plus symétrique, les coupe droites, surtout au guide, deviennent impossibles.
Pour les lames à chantourner, le problème ne se pose pas

Bonjour à tous,

HBX360 a dit:

En attendant d'autres photos, voici un scan du schéma électrique de la documentation relative à ma scie à ruban, que m'a envoyée la Sté Pedrazzoli.

Oupssss........ mauvais positionnement du document sur le scan. Faudra faire une rotation image ou prendre un torticolis...

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Heureusement que le schéma soit la tête en bas, ça fait moins mal aux yeux à la lecture...

Euh, au fait, c'est quoi l'origine de l'incendie ?

Je ne ferais pas de commentaire sur le schéma fournit par le constructeur de la scie, mais il fait quoi dans la vie leur électricien ?
Ce schéma est un recueil de ce qu'il ne faut pas faire (cette remarque n'engage que moi !).

Il y a quand même une remarque qui me parait indispensable n'ayant pas représenté le circuit de terre sur mon schéma. Le secondaire du transfo de sécurité (partie en 24V) NE DOIT PAS être relié directement à la terre (remarque valable pour tous les transformateurs de séparation de circuits sauf dans certains cas comme un changement de régime de neutre).

Je n'avais pas remarqué sur les photos les épaulements sur les volants. Effectivement, le ruban ne peut pas reculer, donc le palpage de la position est plus simple il n'y a qu'une direction possible (ce palpage peu permettre aussi la détection de casse du ruban).

Bon week-end,
Bertrand

Bravo Christian,
Mes modestes capacités et connaissances ne peuvent te venir en aide désolé, mais j'apprécie beaucoup ces remises en état sérieuses et documentées.
Gare aux Oscars , vous êtes plusieurs sur ce forum qui devraient faire de la place sur une étagère.........
bon dimanche
Marc

Je suis tout confus.
Il y a plusieurs semaines que je ne suis pas venu sur le site et je découvre ce feuilleton d'une restauration incroyable qui se lit comme un polar.
Voilà une machine passée de l'enfer au purgatoire...
Bravo et vivement les premiers copeaux..

Bonsoir,

quitte à passer pour un bougre d'andouille, je trouve le sens donné par le site Wikitionnaire est bougrement daté, pour ne pas dire suranné.

C'est le sens donné dans les dictionnaires du 19ème siècle et du début du 20ème, et que l'on retrouve encore dans mon Littré en 4 volumes de 1977, que je viens de consulter.

Le sens moderne, tel que le donne le Robert, est celui de "individu" ou de "type" : un brave bougre, ou comme interjection : bougre d'idiot!.
Et dire que c'est "bougrement difficile" n'a rien à voire avec de quelconques pratiques "contre nature" (c'est commme ça qu'il disent pudiquement dans le Littré )...
Heureusement, sinon j'aurais parfois été particulièrement grossier sans le savoir !

Ceci dit, merci pour l'info, le sens ancien et son éthymologie m'étaient parfaitement inconus...
Il faut croire que je ne lis pas assèz le Marquis de Sade, qui utilisait le terme dans sons sens le plus trivial...