B
Bambi
Compagnon
Est-ce que tu note le temps passé dessus, pour estimer, par curiosité, le prix d'une remise en état pareille? ça expliquerait que les usines repartent sur du neuf.
P
PL50
Compagnon
à la première page de mon post, tu as déja le total des appros.
pour le temps, il y a des détails que je fignole plus qu'un pro qui a un besoin de rendement ne pourrait sans doute se le permettre.
je pense qu'une reconstruction comme je suis en train de le faire couterait dans les 30-40K€
ce qui n'a pas de sens sur une machine de 20ans.
pour un atelier, il vaut mieux en racheter une neuve à 100K€ qui aura des avances de folie, un changeur plus rapide et avec plus d'outils, un convoyeur à copeaux, un bac d'arrosage de 100 litres...
(et surtout l'amortir.... au niveau comptable et fiscal....)
dans mon cas ça fait 14 mois que j'y suis, à une moyenne de 12 heures par semaine environ
si sur les 14 mois on considère que j'y ai travaillé 50 semaines, on est à 600heures environ et ce n'est pas fini.
je pense arriver dans les 1000 heures.
j'en suis en gros à 6200€
ça veut dire que pour environ 8000€ et 1000heures, j'aurais une machine neuve mais avec des vélocités un peu anciennes et seulement un ATC 20 postes.
perso je pense que ça vaut le coup, d'autant que c'est une machine facile à décartériser pour la transporter, et surtout qui doit faire 2T max...
voila; après chacun fait selon ses besoins, ses moyens...
a+
Dernière édition:
B
Bambi
Compagnon
À 60-70€ l'heure de main d'oeuvre qualifiée, on n'est pas mal du tout!!
Je pense qu'après mon retour à l'école je vais me diriger vers un centre d'occasion, on en voit dans les 3-5000 sur lbc, années 90
Je pense qu'après mon retour à l'école je vais me diriger vers un centre d'occasion, on en voit dans les 3-5000 sur lbc, années 90
P
PL50
Compagnon
attention, sur une machine de ces années là, tu vas avoir des drives moteurs pour lesquels il est difficile de trouver des pièces ou à prix d'or...
toutes les chances que la lub centralisée ne fasse plus qu'à moitié son job....
du jeu dans les vis à billes...
quand tu vois les tonnes de copeaux que j'ai sorti du mien dans des endroits improbables, et ma machine est de 2000, pas de 90-95...
bref, réfléchis bien, et choisis une machine que tu seras capable de rétrofiter en cas de malheur.
tant au niveau compétence que pour ce qui est du poids et de la dimension des différents éléments.
quand tu vois que ma table + console fait 400Kg et que la tête en fait 300...
bref, attention avec les machines de cet age de bien rester dans ce qui est gérable pour soi.
on m'avait proposé une alcera 60 cnc comme neuve, et je ne l'ai pas prise car le moindre morceau était imbougeable et je ne parle même pas de la machine complète...
a+
P
PL50
Compagnon
salut
je dois assurer le retour de:
- tuyau de lub centralisée de la console
- fin de courses du X
- servo du X
depuis la console jusqu'à l'armoire.
J'ai vu sur la machine de @terminator qu'il a ajouté pour cela un tube coulissant.
j'ai trouvé ça malin, et je vais reprendre son idée à ma sauce.
il a fait un montage rigide qui lui a demandé pas mal de finesse dans l'alignement, et je vais m'en affranchir en ajoutant un joint homocinétique.
voila les morceaux coté console; un étrier inox sauvé des poubelles au boulot, un tube inox Ø60, et une collerette inox abandonnée:
après un passage dans le HBX360, la collerette est devenue une trompette d'entrée qui matche pas mal avec le tube:
un fondu au tig à l'intérieur pour éviter d'avoir des aspérités qui bouffent les fils:
et pour la forme un cordon à l'extérieur:
oui je sais, c'est pas de la soudure de pro.
ça tombe bien, je n'ai pas de qualif...
à suivre...
je dois assurer le retour de:
- tuyau de lub centralisée de la console
- fin de courses du X
- servo du X
depuis la console jusqu'à l'armoire.
J'ai vu sur la machine de @terminator qu'il a ajouté pour cela un tube coulissant.
j'ai trouvé ça malin, et je vais reprendre son idée à ma sauce.
il a fait un montage rigide qui lui a demandé pas mal de finesse dans l'alignement, et je vais m'en affranchir en ajoutant un joint homocinétique.
voila les morceaux coté console; un étrier inox sauvé des poubelles au boulot, un tube inox Ø60, et une collerette inox abandonnée:
après un passage dans le HBX360, la collerette est devenue une trompette d'entrée qui matche pas mal avec le tube:
un fondu au tig à l'intérieur pour éviter d'avoir des aspérités qui bouffent les fils:
et pour la forme un cordon à l'extérieur:
oui je sais, c'est pas de la soudure de pro.
ça tombe bien, je n'ai pas de qualif...
à suivre...
P
PL50
Compagnon
il faut maintenant faire un support pour l'étrier.
je choppe un bout d'alu qui a déja eu plusieurs vies, et je l'alèse sur l'alcera:
j'ai fait un logement pour une rondelle.
on voit que dans les bras de l'étrier, j'ai taraudé pour mettre des vis téton.
après quelques perçages - lamages et un passage au ruban, hop là:
je raccourcis la tige de l'étrier en lui laissant 1mm de sur longueur:
perçage taraudage M10 (la tige fait Ø22mm)
et avec une vis NFE 7380 le résultat est pas mal:
deux trous taraudés dans la console et c'est en place:
maintenant, reste à gérer le coté armoire en ajoutant un palier et une chaine porte cable.
à suivre.
je choppe un bout d'alu qui a déja eu plusieurs vies, et je l'alèse sur l'alcera:
j'ai fait un logement pour une rondelle.
on voit que dans les bras de l'étrier, j'ai taraudé pour mettre des vis téton.
après quelques perçages - lamages et un passage au ruban, hop là:
je raccourcis la tige de l'étrier en lui laissant 1mm de sur longueur:
perçage taraudage M10 (la tige fait Ø22mm)
et avec une vis NFE 7380 le résultat est pas mal:
deux trous taraudés dans la console et c'est en place:
maintenant, reste à gérer le coté armoire en ajoutant un palier et une chaine porte cable.
à suivre.
P
PL50
Compagnon
bon, maintenant il faut guider l'autre extrémité du tube le long de l'armoire.
j'ai calé le tube contre l'armoire pour pouvoir prendre des cotes.
un bout d'aluplan sauvé des poubelles et c'est parti:
voila, mon tube faisant Ø60.3, j'ai alésé à Ø63:
j'avais fait les 4 trous M5 avant
sans rien dérègler, je monte dessus une rondelle en pom naturel elle aussi sortie des poubelles...:
et c'est reparti pour un tour:
sauf que j'ai remplacé la fraise carbure Ø12 Z4 par une HSS Ø10 Z3 pour bien évacuer le plastoc....
hop là:
cette fois ci, j'ai alésé à 61; comme ça, c'est la bague en pom qui va frotter sur le tube inosque, et non l'alu; premières présentations:
comme c'est pas mal, détourage de la pièce au ruban:
voila, plus qu'à fixer ce palier - support sur le coté de l'armoire.
a+
j'ai calé le tube contre l'armoire pour pouvoir prendre des cotes.
un bout d'aluplan sauvé des poubelles et c'est parti:
voila, mon tube faisant Ø60.3, j'ai alésé à Ø63:
j'avais fait les 4 trous M5 avant
sans rien dérègler, je monte dessus une rondelle en pom naturel elle aussi sortie des poubelles...:
et c'est reparti pour un tour:
sauf que j'ai remplacé la fraise carbure Ø12 Z4 par une HSS Ø10 Z3 pour bien évacuer le plastoc....
hop là:
cette fois ci, j'ai alésé à 61; comme ça, c'est la bague en pom qui va frotter sur le tube inosque, et non l'alu; premières présentations:
comme c'est pas mal, détourage de la pièce au ruban:
voila, plus qu'à fixer ce palier - support sur le coté de l'armoire.
a+
P
PL50
Compagnon
petite séance de traçage perçage taraudage au dos de ma pièce:
petite vérif que tout roule:
après une bonne séance de traçage et de "je me vérifie 10 fois" je perce enfin l'armoire:
et après pas mal de contorsions, les vis sont en place:
et voila:
je veux avoir une sortie soft pour les cables à l'extrémité du tube inox, et je dois y solidariser ma chaine porte cable.
donc je chope un morceau d'ébauche creuse alu, et c'est parti:
un alésage au Ø extérieur du tube, et plus loin un autre au même Ø que l'intérieur du tube...
ensuite je coupe la pièce, je la retourne, et je fais une succession de cones pour faire une volute:
un coup de bande abrasive et c'est tout doux...
ensuite mon Alcera CNC me fait les lamages partiels et les pointages:
puis perçage à Ø5, sciage, puis perçage à 6.5 jusqu'à la fente, et taraudage de ce qui reste en Ø5 à M6;
et ça monte nickel:
reste à y ajouter la chaine porte cable, et à raccourcir le tube inox à la valeur optimale.
a+
petite vérif que tout roule:
après une bonne séance de traçage et de "je me vérifie 10 fois" je perce enfin l'armoire:
et après pas mal de contorsions, les vis sont en place:
et voila:
je veux avoir une sortie soft pour les cables à l'extrémité du tube inox, et je dois y solidariser ma chaine porte cable.
donc je chope un morceau d'ébauche creuse alu, et c'est parti:
un alésage au Ø extérieur du tube, et plus loin un autre au même Ø que l'intérieur du tube...
ensuite je coupe la pièce, je la retourne, et je fais une succession de cones pour faire une volute:
un coup de bande abrasive et c'est tout doux...
ensuite mon Alcera CNC me fait les lamages partiels et les pointages:
puis perçage à Ø5, sciage, puis perçage à 6.5 jusqu'à la fente, et taraudage de ce qui reste en Ø5 à M6;
et ça monte nickel:
reste à y ajouter la chaine porte cable, et à raccourcir le tube inox à la valeur optimale.
a+
L
Lechattom
Ouvrier
T'as pas peur qu'il y ait du lubrifiant et des copeaux qui viennent s'y loger à la longue et que ça fasse un peu abrasif sur les cables ?
sinon beau boulot, au moins t'avances
sinon beau boulot, au moins t'avances
P
PL50
Compagnon
??? Les câbles ne bougeront pas, donc normalement pas de problème d'usure sur les copeaux.T'as pas peur qu'il y ait du lubrifiant et des copeaux qui viennent s'y loger à la longue et que ça fasse un peu abrasif sur les cables ?
sinon beau boulot, au moins t'avances
A+
P
PL50
Compagnon
j'ai avancé l'axe Y au max, donc maintenant je peux raccourcir le tube inox:
voila, j'ai laissé 5mm de marge en plus de la longueur qui vient se serrer dans la volute de sortie:
je fabrique une barrette alu qui vient se refixer sur la volute de sortie, et sur laquelle vient se visser la chaine porte cable:
et après fabrication d'une deuxième barrette alu, zou, c'est en place:
quand je pourrais reculer le Y à fond, je verrais si je peux raccourcir la chaine porte cable de quelques maillons
a+
bon plus qu'à faire un trou dans l'armoire pour passer les cables.
à +
voila, j'ai laissé 5mm de marge en plus de la longueur qui vient se serrer dans la volute de sortie:
je fabrique une barrette alu qui vient se refixer sur la volute de sortie, et sur laquelle vient se visser la chaine porte cable:
et après fabrication d'une deuxième barrette alu, zou, c'est en place:
quand je pourrais reculer le Y à fond, je verrais si je peux raccourcir la chaine porte cable de quelques maillons
a+
bon plus qu'à faire un trou dans l'armoire pour passer les cables.
à +
F
FTX
Compagnon
Bonjour
Vraiment très élégant comme montage.
Ftx
Vraiment très élégant comme montage.
Ftx
P
PL50
Compagnon
rendons à cesar, ce qui est à cesar, c'est ce que @terminator a fait sur le sien que j'ai remis à ma sauce....
mais c'est vrai que le résultat est assez sympa.
a+
D
Doctor_itchy
Compagnon
le montage est interessant , par contre on perd bcp de place derriere la machine ? (enfin tu va me dire on peu pas la mettre contre le mur pour accédé a l'armoire ^^ ) , c'est plus efficace que les "chenille" étanche ? (celle en acier avec jonction souple en caoutchouc )
P
PL50
Compagnon
L'avantage de cette solution dans mon cas c'est qu'elle est facile pour moi à mettre en œuvre.
A+
A+
P
PL50
Compagnon
un coup de scie cloche à dents carbures brasées venue de l'autre bout du monde, et on a un beau trou tout rond:
pile en face de la goulotte du fond d'armoire ! ! !
un morceau de durite de carburant (caoutchouc tissé) fendu pour garnir le champ de la tole:
et voila, les cables seront bien protégés.
j'ai prévu de la place car il y a des chances que l'axe A passe aussi par là en plus du X...
je passe en premier le cable des fins de course du X et GRRRRR il est trop court pour rejoindre le controleur CSMIO ! ! !
je mesure la course de la table et j'enlève 4 maillons à la chaine porte cable:
euh, pas 4, en fait 6.....
et maintenant ça va aller pile poil:
et je passe tout le monde:
ça, c'est fait
à suivre
pile en face de la goulotte du fond d'armoire ! ! !
un morceau de durite de carburant (caoutchouc tissé) fendu pour garnir le champ de la tole:
et voila, les cables seront bien protégés.
j'ai prévu de la place car il y a des chances que l'axe A passe aussi par là en plus du X...
je passe en premier le cable des fins de course du X et GRRRRR il est trop court pour rejoindre le controleur CSMIO ! ! !
je mesure la course de la table et j'enlève 4 maillons à la chaine porte cable:
euh, pas 4, en fait 6.....
et maintenant ça va aller pile poil:
et je passe tout le monde:
ça, c'est fait
à suivre
Dernière édition:
P
PL50
Compagnon
j'ai donc passé dans la chaine porte cable:
j'avais il y a quelque temps acheté un lot de pompes à cet effet:
je l'étripe un peu pour voir ce qu'elle a dans le ventre, et grand bien m'en fait....
l'huile avait figé en une mélasse graisseuse à plusieurs endroits, et pour peu que ma nouvelle huile soit une peu détergente, aille...
je commence par laver au pétrole le réservoir:
et là je me rend compte que la tige du flotteur qui actionne le switch de niveau mini est cassée ! ! !
je tourne donc une rallonge en alu (la tige est en alu)
après une toilette de la pompe au pétrole, je remonte le flotteur avec sa greffe sur la tige:
et voila, prête pour le service:
après un relevé des entre axes et quelques trous dans l'armoire:
on voit que j'ai installé sur la sortie un raccord rapide tout métal.
il va falloir que je trouve un té idem pour alimenter la console X-Y et le Z
vue d'ensemble:
voila pour aujourd'hui ! ! !
- le cable des fins de course X
- les deux cables du servo du X (puissance et retour codeur)
- le tuyau de lubrification centralisée de toute la console (donc X + Y ; soit 8 chariots + les 2 écrous de vis à billes)
j'avais il y a quelque temps acheté un lot de pompes à cet effet:
- une mécafluid manuelle
- une vogel à micro moteur
- une vogel à moteur tri
- une mecafluid à moteur tri
je l'étripe un peu pour voir ce qu'elle a dans le ventre, et grand bien m'en fait....
l'huile avait figé en une mélasse graisseuse à plusieurs endroits, et pour peu que ma nouvelle huile soit une peu détergente, aille...
je commence par laver au pétrole le réservoir:
et là je me rend compte que la tige du flotteur qui actionne le switch de niveau mini est cassée ! ! !
je tourne donc une rallonge en alu (la tige est en alu)
après une toilette de la pompe au pétrole, je remonte le flotteur avec sa greffe sur la tige:
et voila, prête pour le service:
après un relevé des entre axes et quelques trous dans l'armoire:
on voit que j'ai installé sur la sortie un raccord rapide tout métal.
il va falloir que je trouve un té idem pour alimenter la console X-Y et le Z
vue d'ensemble:
voila pour aujourd'hui ! ! !
P
PL50
Compagnon
salut
quand j'ai cablé mes servos sur le rétrofit de mon alcera, j'ai trouvé que c'était assez galère d'aller souder les fils dans la prise DB44 où c'est plutot la crise du logement.
je me doute que Christian @vres va se railler de moi, et quelques autres sans doute aussi...
bref, je n'ai pas envie de souder un fil à chaque broche, et le problème c'est si plus tard on veut utiliser une fonctionnalité supplémentaire, il faut y retourner...
bref, pas trop fan du DB44 pour ce qui est d'aller y souder les fils.
en prospectant sur Ali, j'ai trouvé ces adaptateurs qui sont des breakout board DB44:
c'est fait exprès pour les servos et vendu avec un cable male / male de 1m:
allez zou, direction l'armoire, on enclicte les borniers sur le rail 35:
ils vont tenir compagnie au controleur cs lab...
on essaye de passer les cables (un peu raidos vu le nombre de conducteurs à l'intérieur...) à peu près propre:
c'est un premier essai, peut être qu'à terme je les ferais arriver aux servos de par en bas.
j'aimerais bien qu'ils soient le plus loin possible du VFD de broche....
on verra bien.
portrait de famille:
a+
quand j'ai cablé mes servos sur le rétrofit de mon alcera, j'ai trouvé que c'était assez galère d'aller souder les fils dans la prise DB44 où c'est plutot la crise du logement.
je me doute que Christian @vres va se railler de moi, et quelques autres sans doute aussi...
bref, je n'ai pas envie de souder un fil à chaque broche, et le problème c'est si plus tard on veut utiliser une fonctionnalité supplémentaire, il faut y retourner...
bref, pas trop fan du DB44 pour ce qui est d'aller y souder les fils.
en prospectant sur Ali, j'ai trouvé ces adaptateurs qui sont des breakout board DB44:
c'est fait exprès pour les servos et vendu avec un cable male / male de 1m:
allez zou, direction l'armoire, on enclicte les borniers sur le rail 35:
ils vont tenir compagnie au controleur cs lab...
on essaye de passer les cables (un peu raidos vu le nombre de conducteurs à l'intérieur...) à peu près propre:
c'est un premier essai, peut être qu'à terme je les ferais arriver aux servos de par en bas.
j'aimerais bien qu'ils soient le plus loin possible du VFD de broche....
on verra bien.
portrait de famille:
a+
C
Christophe C.
Ouvrier
Hello,
C'est bien calme ici, des nouvelles de ton projet?
C'est bien calme ici, des nouvelles de ton projet?
P
PL50
Compagnon
Salut, oui 6 mois que je n'ai pas vu le jour....
Normalement je m'y remets dans quelques jours !
A bientôt.
Normalement je m'y remets dans quelques jours !
A bientôt.
P
PL50
Compagnon
petite remise en marche
deux trous dans le fond de l'armoire pour monter les presse étoupe de 25 pour les cables qui vont aller et venir vers le transfo 380-220V
j'en n'ai plus qu'un j'ai commandé le deuxième, normalement je l'aurais samedi matin.
dur dur la reprise, il faut que je me remette dans le bain.
à suivre
deux trous dans le fond de l'armoire pour monter les presse étoupe de 25 pour les cables qui vont aller et venir vers le transfo 380-220V
j'en n'ai plus qu'un j'ai commandé le deuxième, normalement je l'aurais samedi matin.
dur dur la reprise, il faut que je me remette dans le bain.
à suivre
P
PL50
Compagnon
bon, j'ai remis les mains dedans
aujourd'hui, cablage puissance des drives d'axes.
il faut dédoubler les cables des phases L1 et L3
je fais comme sur mon alcera, soudure à l'étain + gaine thermo:
et à l'autre extrémité, je vais sur le répartiteur:
une fois tous les cables passés, je les saucissonne:
à suivre
aujourd'hui, cablage puissance des drives d'axes.
il faut dédoubler les cables des phases L1 et L3
je fais comme sur mon alcera, soudure à l'étain + gaine thermo:
et à l'autre extrémité, je vais sur le répartiteur:
une fois tous les cables passés, je les saucissonne:
à suivre
P
PL50
Compagnon
Ca y est, je me suis remis au boulot
j'ai bien avancé dans le cablage puissance:
et j'ai reçu mes maoust presse étoupe:
ce qui ma permis d'aller jusqu'au transfo:
demain je vais faire une première mise sous tension pour m'assurer que le transfo sort bien 3 x 220v (même si j'ai suivi le plan de cablage...) et qu'il n'est pas branché à l'envers; je pense que les drives d'axes n'aimeraient pas du tout....
à suivre...
j'ai bien avancé dans le cablage puissance:
et j'ai reçu mes maoust presse étoupe:
ce qui ma permis d'aller jusqu'au transfo:
demain je vais faire une première mise sous tension pour m'assurer que le transfo sort bien 3 x 220v (même si j'ai suivi le plan de cablage...) et qu'il n'est pas branché à l'envers; je pense que les drives d'axes n'aimeraient pas du tout....
à suivre...
P
PL50
Compagnon
allez, on ne mollit pas.
ce matin j'avais un créneau de 8h à 10h
après, carrelage chez des potes.
première étape, vérifier que le transfo est bien cablé dans le bon sens.
j'installe une bretelle sur le contacteur de tête pour piloter la bobine qui plus tard sera alimentée depuis la console.
ça me permet d'alimenter la bête et de faire une mesure sur le secondaire du transfo:
ouf ! ! ! bonne nouvelle.
je peux donc cabler le secondaire:
dans la foulée, nouvelle mise sous tension, et les drives prennent vie:
allez hop, je met celui du X en mode JOG,
et la machine fait son premier mouvement ! ! ! :
comme il me reste un peu de temps, je recopie ce que j'avais fait sur l'acera, un bloc avec des ++++ et l'autre avec des ----- très pratiques pour connecter proprement les fins de courses et autres capteurs:
le bloc alim de gauche alimente donc ces deux borniers et le bloc de droite sera réservé au contrôleur CS-lab et à ses modules accessoires (rigid-taping, manivelle, et peut être plus tard entrées sorties additionnelles.)
et là c'était l'heure d'arrêter car on m'attend pour des découpes de carrelage toute la fin de matinée.
en tout cas, content car le premier mouvement, c'est toujours un grand moment.
à suivre.
ce matin j'avais un créneau de 8h à 10h
après, carrelage chez des potes.
première étape, vérifier que le transfo est bien cablé dans le bon sens.
j'installe une bretelle sur le contacteur de tête pour piloter la bobine qui plus tard sera alimentée depuis la console.
ça me permet d'alimenter la bête et de faire une mesure sur le secondaire du transfo:
ouf ! ! ! bonne nouvelle.
je peux donc cabler le secondaire:
dans la foulée, nouvelle mise sous tension, et les drives prennent vie:
allez hop, je met celui du X en mode JOG,
et la machine fait son premier mouvement ! ! ! :
comme il me reste un peu de temps, je recopie ce que j'avais fait sur l'acera, un bloc avec des ++++ et l'autre avec des ----- très pratiques pour connecter proprement les fins de courses et autres capteurs:
le bloc alim de gauche alimente donc ces deux borniers et le bloc de droite sera réservé au contrôleur CS-lab et à ses modules accessoires (rigid-taping, manivelle, et peut être plus tard entrées sorties additionnelles.)
et là c'était l'heure d'arrêter car on m'attend pour des découpes de carrelage toute la fin de matinée.
en tout cas, content car le premier mouvement, c'est toujours un grand moment.
à suivre.
F
Florent07
Compagnon
Ca fait plaisir de voir cette machine commencer à prendre vie, bon courage pour la suite
C
Christophe C.
Ouvrier
Ça deviens concret, on se prend à rêver des premiers copeaux
Bon courage pour la suite!
Bon courage pour la suite!
P
PL50
Compagnon
un p'tit creneau de libre
je commence par tirer des fils de mon deuxième bloc alim:
et je les connecte au trois modules du controleur CS-lab:
et..... le controleur prend vie:
ça fait du bien après tout ce temps.
à suivre
je commence par tirer des fils de mon deuxième bloc alim:
et je les connecte au trois modules du controleur CS-lab:
et..... le controleur prend vie:
ça fait du bien après tout ce temps.
à suivre
R
Rom'
Compagnon
Ca commence à être mignon tout ça
Tu as un peu de place à gauche de l'alim de gauche, sépare donc un peu les deux, j'ai déja eu des blagues avec des alims collés entre elles ( bon certes il y en avait 5 ou 6 cote cote, et elles étaient exploités quasi au max, mais dans tous les cas, moins tu chauffe moins les composants vieillissent... )
Tu as un peu de place à gauche de l'alim de gauche, sépare donc un peu les deux, j'ai déja eu des blagues avec des alims collés entre elles ( bon certes il y en avait 5 ou 6 cote cote, et elles étaient exploités quasi au max, mais dans tous les cas, moins tu chauffe moins les composants vieillissent... )
P
PL50
Compagnon
yes, je vais essayer de loger 5mm entre les deux ! ! !Ca commence à être mignon tout ça
Tu as un peu de place à gauche de l'alim de gauche, sépare donc un peu les deux, j'ai déja eu des blagues avec des alims collés entre elles ( bon certes il y en avait 5 ou 6 cote cote, et elles étaient exploités quasi au max, mais dans tous les cas, moins tu chauffe moins les composants vieillissent... )
edit : c'est fait ! ! !
Dernière édition:
P
PL50
Compagnon
Ce matin 2h30 à passer dans l'atelier.
objectif, gérer le frein à manque de courant du servo du Z
j'avais passé un cable 3 x 1mm² à cet effet.
cablage de la prise en soudant les fils en suivant la minuscule numérotation des bornes...:
contrairement à ce qui est proposé sur le schéma, je vais utiliser une alim 24V différente pour le frein électromagnétique à manque de courant, de celle pour alimenter le drive.
la prise est en place:
mon cablage pourtant pas très long ressort au cul de la prise...
j'ai donc prévu un transfo pour me faire du 24V alternatif pour les bobines des contacteurs pompe lub et arrosage.
je lui ajoute un pont de diodes pour le frein qui est en courant continu.
je peux donc alimenter les contacts du relais (le même que sur mon alcera ! ! ! ) :
(à noter la diode de roue libre en parallèle de la bobine)
et quand je soulève le petit capot, que je bascule le petit levier pour forcer les contacts du relais, Hallelujah ! j'entends aussitôt le frein qui claque.
youpiiiii ! ! !
c'est le moment de mettre mon petit siège à roulette devant l'armoire:
c'est pour ça que j'ai mis le le controleur CS-lab et les drives en bas de l'armoire, c'est là qu'il y a le plus de temps à passer, et comme ça on peut travailler assis ! ! !
je cable le + et le - 24V sur les fonctions de pilotage des 3 drives, et l'excitation de la bobine du relais du frein sur le drive du Z:
l'excitation se fait par le - (fil noir tout seul sur la borne 23 du socket de droite), c'est pour cela que j'ai utilisé un relais indépendant.
je mets le drive en mode JOG:
et instantanément, quand l'affichage "servo on" apparait, j'entend le frein qui colle ! ! ! !
ça c'est tout bon; grosse étape...
ça me permet de piloter le Z pour ses premiers mouvements:
(un peu lent c'est vrai, mais c'est le mode JOG....
on ne peut pas tout avoir...)
quand je coupe, je laisse un jour au dessus de la cale de reprise du Z qui est soulagée de ses 300Kg...:
je ne suis pas encore psychologiquement prêt à enlever la cale, il me faut encore un peu de temps....
en parlant de temps, j'en ait encore un peu. j'en profite pour raccorder la pompe de lub des axes et VaB.
on commence par faire un trou de 20 et des bananes:
ce qui permet de passer le cable (d'origine !) qui est assez long pour aller au contacteur.
avec un presse étoupe histoire de ne pas scier la gaine avec les vibrations:
premier test en appuyant direct sur l'armature du contacteur, et...ça tourne dans le bon sens, même pas à croiser les fils ! ! !
à suivre
objectif, gérer le frein à manque de courant du servo du Z
j'avais passé un cable 3 x 1mm² à cet effet.
cablage de la prise en soudant les fils en suivant la minuscule numérotation des bornes...:
contrairement à ce qui est proposé sur le schéma, je vais utiliser une alim 24V différente pour le frein électromagnétique à manque de courant, de celle pour alimenter le drive.
la prise est en place:
mon cablage pourtant pas très long ressort au cul de la prise...
j'ai donc prévu un transfo pour me faire du 24V alternatif pour les bobines des contacteurs pompe lub et arrosage.
je lui ajoute un pont de diodes pour le frein qui est en courant continu.
je peux donc alimenter les contacts du relais (le même que sur mon alcera ! ! ! ) :
(à noter la diode de roue libre en parallèle de la bobine)
et quand je soulève le petit capot, que je bascule le petit levier pour forcer les contacts du relais, Hallelujah ! j'entends aussitôt le frein qui claque.
youpiiiii ! ! !
c'est le moment de mettre mon petit siège à roulette devant l'armoire:
c'est pour ça que j'ai mis le le controleur CS-lab et les drives en bas de l'armoire, c'est là qu'il y a le plus de temps à passer, et comme ça on peut travailler assis ! ! !
je cable le + et le - 24V sur les fonctions de pilotage des 3 drives, et l'excitation de la bobine du relais du frein sur le drive du Z:
l'excitation se fait par le - (fil noir tout seul sur la borne 23 du socket de droite), c'est pour cela que j'ai utilisé un relais indépendant.
je mets le drive en mode JOG:
et instantanément, quand l'affichage "servo on" apparait, j'entend le frein qui colle ! ! ! !
ça c'est tout bon; grosse étape...
ça me permet de piloter le Z pour ses premiers mouvements:
(un peu lent c'est vrai, mais c'est le mode JOG....
on ne peut pas tout avoir...)
quand je coupe, je laisse un jour au dessus de la cale de reprise du Z qui est soulagée de ses 300Kg...:
je ne suis pas encore psychologiquement prêt à enlever la cale, il me faut encore un peu de temps....
en parlant de temps, j'en ait encore un peu. j'en profite pour raccorder la pompe de lub des axes et VaB.
on commence par faire un trou de 20 et des bananes:
ce qui permet de passer le cable (d'origine !) qui est assez long pour aller au contacteur.
avec un presse étoupe histoire de ne pas scier la gaine avec les vibrations:
premier test en appuyant direct sur l'armature du contacteur, et...ça tourne dans le bon sens, même pas à croiser les fils ! ! !
à suivre
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