RENOVATION TOUR VUILLEUMIER VF250/35

[brico94]

Bonjour à toutes et tous,
et surtout bonjour a daviddu63, voici donc les infos que je peux te donner sans démonter plus, le diam du petit pignon pour changement vitesses celui de droite quand on est en face du tour, environ 50 et 11 dents celui de gauche doit être un peu plus grand car 12 dents ( difficile d'être plus précis car trop difficile a voir et a démonter) le pas des chaines environ 12,5 et les 2 chaines on un tendeur voir sur la photo.
Pour les dimensions de la poulie d'avances auto le diam c'est 63mm, épaisseur 18,5 utile, 18, 6 gorges et le galet tendeur diam 29 monter sur un excentrique pour affiner la tension de la courroie, le support est en alu.
la suite sur le prochain message.

 

[brico94]

Suite, voici la courroie d'entrainement avance auto, la pièce en alu avec la croix verte est le porte aimant pour le compte tours.
voici le moyeux pour la fixation poulie en sortie d'arbre moteur, surtout ne pas oublié de faire les 2 trous M8car sinon impossible d'extraire la poulie une fois monté car emmanchement conique

 

[brico94]

Suite 2,
voici la fourchette avec les 2 patins en bronze.
J'espère que ça te rendra service ainsi qu'a la communauté qui suivra se blogue.
Bonne journée a tous.
brico94

 

[daviddu63]

Bonjour je viens d'acheter le meme tour que brico94.
Merci beaucoup pour c’est précisions, cela va m'aider à commencer à remonter le mien.
pour le moyeux je vais faire des essais d'usinage pour la conicité...

 

[daviddu63]

sa doit être de la chaine 1/2 pouce (pas de 12.7) comme cela https://media-pim.group-iph.com/med...t-fr0.pdf?v=180831152635+0200?attachment=true

Et si c'est bien sa les pignons se trouvent, https://www.michaud-chailly.fr/fr/pignon-chaine-simple-norme-b-pas-12-7-mm-a1-01-08/

apres à moi d'adapter... à voire si on trouve les tendeurs tout fait ou si il faut les fabriquer.

 

[brico94]

Bonjour à toutes et tous,

Je profite du confinement pour essayer d'avancer la restauration du Vuilleumier.
C'est vrais que depuis presque un an, je n'ai pas trop temps pour m'en occuper, et j'ai eu quelques complications comme par exemple la fabrication de pièces tournées, mais sans le tour pas facile.
Usinage d'une goupille conique, (la c'est un ancien collègue qui me la faite), usinage d'un petit plateau porte aimant pour le détecteur de tours, et puis une galère , qui ne pouvait arrivé , qu'a moi bien sur !!!, j'avais fini presque toute la partie importante du montage mécanique et j'allais commencer le câblage définit de l'armoire électrique, je me suis dit comme je me connait je vais faire des essais au fur et a mesure que je cablerais les différentes phases pour les validées, alors j'ai fait tous les pleins d'huile en bien respectant les niveaux, bien sur j'ai changé tous joints et les divers indicateurs de niveau d'huile, tout se passait bien j'avais tout fini avant déjeuner, quand je descent dans l'atelier vers 14h il y avait de l'huile partout sur le moto-reducteur.
Je détermine d’où venait la fuite et braiment je n'avait pas besoins de ça, j’allais être obliger de démonter la boite des avances alors que la peinture avait été faite.
Je commence par faire une rainure tout autour de la boite avec une lame de scie a métaux pour éviter ce qui ne manquera pas d'arriver, ÉCAILLER LA PEINTURE, au rage.
Pour le démontage et ça servira également au montage, j'ai placé des cales en acier épaisseur 5mm, une qui fait toute la longueur arriéré de la poupée fixe et deux plus petites sur les cotés et sur le devant une 1mm moins épaisse que j'ai légèrement cintrée pour avoir le jeu cessionnaire a l’extraction de la boite. Un bon nettoyage malgré que pas trop sale mais tant que c'est démonter au temps en profité, la pignonnerie presque neuf on dirait que ça sortait d'usine, un bon grattage des portées de joints un filet de joint spécial huiles et carburant et remontage, 24 heures plus tard je refait le plein d'huile et parfait, plus de fuite .
Mais évidement ça à laisser des traces plus ou moins importantes que j'essayerais de réparé plus tard car la je veux le voir tourné depuis le temps et puis c'est ça fonction première pour un tour de tourné.

Bon bonne fin d’après midi a tous et faites comme moi restés chez vous et finissez ce que vous avez commencé eu ou du moins essayez.
brico94

Fichiers joints

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[brico94]

re-bonjour,
J'ai oublié le plus important, pour tous ceux qui suivent ce post, voici le plan que j'ai mis au point avec beaucoup d'aide de votre part.
Je ne suis pas assez bon pour le certifier exacte mais il est encore temps pour le modifier donc comme on dit dans les mariages " si quelqu’un a quelque chose a dire c'est le moment" ou quelque chose comme ça, car moi ça fait tellement longtemps que je ne me souvient pas exactement des paroles.

A bientôt
brico94

 

[MIC_83]

Bonjour à tous et toutes,

Content de voir l'avancée de la machine, travail rigoureux, élève studieux et réfléchi et schéma "grande classe".

Je viens de visionner ton schéma vite fait sur la partie voyants :
- pourquoi n'utilises tu pas les relais du variateur pour les voyants défaut et variateur prêt, plutôt que de passer par KM1 et KM2?
Tous les ATV proposent cette fonction !
- pour le voyant sous tension blanc, il y en un après le sectionneur (220v) avec sa protection genre fusible réarmable type PTC, et c'est la bonne position pour indiquer que l'armoire est sous tension mais à quoi sert le deuxième voyant blanc (réservé à une indication de mise sous tension) sous 24v ?
Si la ligne 24v "tombe" tu n'auras plus aucun voyants d'allumés n'y de commandes et se sera bien suffisant comme indication.
Il ne me semble pas "utile" de sur câbler ou d'avoir des tas de voyants sur un tableau qui font "doublons" !

Pour le préventa, voir avec ceux qui ont l'habitude de ces relais de sécurités redondants.

Bonne avancée.
Amicalement
Michel

 

[brico94]

Bonjour à toutes et tous,
Et bonjour à MIC-83, j’espère que ce confinement ne te pèse pas trop et que tu vas bien, comme toujours depuis le début de cette rénovation d'armoire électrique, tu me donnes des conseils que j’apprécie beaucoup et je vais en tenir compte, si un jour cette machine fonctionne bien et en sécurité se sera en grande partie grasse a toi et je t’en remercie infiniment.
Donc je supprime le voyant 24v H3 en service et je j'utilise les commandes des relais sur l'ATV , variateur prêt et défaut, il me semble que tu a le même, peut tu me dire quels borniers je doit utilisé.
Encore une petite interrogation, pour la numérotation filaire y a t'il une norme ou chacun fait ce qu'il lui plait du moment qu'on s'y retrouve.

Bien cordialement,

Delfim

 

[MIC_83]

Re Delfim,

Merci, idem pour toi et ta petite famille, restez confiné pour éviter d'être confronté à cette saloperie de virus qui tue !
Pour moi, hormis les déplacements devenus très restrictifs, je reste cantonné dans l'atelier ou le jardin et m'avance sur la liste des chose à faire avec les moyens du bord !

Sur ton Schéma, excellent, je tiens à le souligner pour un gars qui n'est pas de la partie mais apprends vite !
- Oui le voyant H3 est pour ma part superflu !
- le bornier à utiliser est prévu pour et paramétré par défaut mais suivant mes souvenirs reste paramétrable pour lui attribuer d'autres fonctions:
- R1A => NO=> là tu y raccordes le voyant "variateur prêt" (couleur : vert)
- R1C = commun (contact sec) tu y connectes soit le négatif (ce que je fais), soit le positif 24v Dc du variateur à utiliser uniquement pour ces deux voyants (les deux pôles) l'alimentation interne du variateur ne supportera guère plus !
D’où mes explications antérieures sur l'utilité d'avoir plutôt du 24v DC en alimentation externe qui t'aurait permit de tout alimenter hors frein moteur : (contacteurs, préventa, voyants, compte-tour, ventilateur..) en passant par le variateur (alimentation externe page 77).
Là, tu cumules trois quatres tensions dans l'armoire 220mono, 220tri, 24v AC, 24DC.
Je viens de vérifier et tu sembles en avoir une (T2) pour alimenter le compte-tours !
- R1B => NF => le voyant défaut variateur (couleur : rouge ou orangé)
Je te joins la notice, pour ce bornier on y fait référence à la page 68.
D'ailleurs ce variateur propose également une borne STO (arrêt d'urgence cat "0") à étudier de prêt.
De plus il dispose d'un autre relai à contacts sec, voir les fonctions possible avec.

Pour la normalisation, il me semble que je t'avais envoyé de la documentation, si tu ne l'as plus, je ferais une recherche sur mon NAS.
Voilà pour un "premier jet".

Le pdf du variateur en pièce jointe, zut, trop volumineux (24Mo) faudra le prendre sur le net !
Amicalement
Michel

 

[brico94]

Re bonjour Michel,
Merci bien pour ses renseignements, oui je sais, tu me l'avais dit de prendre une alim DC, mais j' avais peur de ne pas trouver le reste en DC, car moins commun que le AC, je vais reprendre le schéma et si cela ne te dérange pas trop, je me permettrai de te le renvoyer pour avis.
Si j'ai bien compris, var OK voyant vert a brancher sur R1A et com var Défaut voyant orange sur com et R1B?
Pour la pompe à lubrifiant, je vais y adjoindre un petit var V1000que j'ai en stock, je pense que c'est mieux que un condo?.
Comme tu dit le confinement ne me dérange pas trop, mais le problème c'est le manque de matériel pour s'occupé.
Bonne fin d’après midi.

Cordialement.

Delfim

 

[MIC_83]

Re bonjour Michel,
je vais reprendre le schéma et si cela ne te dérange pas trop, je me permettrai de te le renvoyer pour avis.
Si j'ai bien compris, var OK voyant vert a brancher sur R1A et com var Défaut voyant orange sur com et R1B?
Pour la pompe à lubrifiant, je vais y adjoindre un petit var V1000que j'ai en stock, je pense que c'est mieux que un condo?.
Comme tu dit le confinement ne me dérange pas trop, mais le problème c'est le manque de matériel pour s'occupé.

Oui, c'est facile à comprendre vu l'état des contacts du relai au repos (hors tension) :
- R1A contact ouvert = le voyant "variateur prêt est éteint
- R1B contact fermé = le voyant orange ou rouge est allumé à la mise sous tension du variateur, le temps qu'il s'initialise.
Le relai bascule, le voyant défaut s'éteint et le voyant vert s'allume "variateur prêt".
- R1C est à raccorder sur la broche "COM" (24v DC = négatif).
- l'alimentation 24V DC (+) pour ces deux voyants est à prendre sur le +24V du variateur.

Pour la pompe, faudra faire un essai "en charge" (eau et robinet fermé) avec un condensateur, normalement ça suffit bien !
Il serait dommage d'utiliser un variateur pour une pompe d'arrosage et ça fait des câblages en plus !

Note : Je positionnerai le contacteur KM1 entre le sectionneur et le magnétothermique (GV2) afin de protéger le contacteur.
D'ailleurs, ton magnétothermique me semble "sur calibré" (24-32 A), le variateur requière 18.5 A sous 240v en entrée (un calibre 20A suffit), je viens de vérifier sur la notice.

Pas de soucis pour le schéma modifié mais rappelles moi sur quel logiciel tu le réalises car j'ai changé ma config PC et je suis loin d'avoir réinstallé tous les logiciels que j'avais.

Bons bricolages.
Amicalement
Michel

 

[brico94]

Bonjour a toutes tous,

Bon, ma réparation de la fuite d'huile est OK.
Bonjour Michel, comme toujours , j’essaie de faire les choses comme je le sens, mais parfois mes décisions ne sont pas a la hauteur de mes espérances, car je même si je commence a comprendre un tout petit peu l'elec industrielle, mais pas encore suffisamment pour réalisé une armoire aussi complexe pour ce tour, sans l'aide de personnes comme toi et d'autres personnes qui on biens essayé de m'éclairé de leurs expérience .

-Voilà ou j'en suis, j'ai encore modifié le schéma élec

- Pour le frein a manque de courant, normalement alimenté en 230 mono, est'il possible de passé par un contacteur moteur pour l'enclencher et avoir un voyant témoin au pupitre de commandes.

- Je me demande également, si la pompe qui (suivant tes conseilles éclairés) va donc être alimenté en mono avec condo ( je vais faire des essais sous peu), si je peux passer par un CONTACTEUR LC1D009' pour pouvoir la commandé par bouton poussoir Marche et Arrêt et lui adjoindre un voyant au pupitre de commande.
Dessiner sur QELECTRO, pas encore definifif, juste pour avis.
J'ai essayer d'utilisé inkscape, mais trop compliqué pour moi.

Bien cordialement.
Delfim

 

[MIC_83]

Bonsoir à tous et toutes,

Bonjour a toutes tous,

Bonjour Michel, comme toujours , j’essaie de faire les choses comme je le sens, mais parfois mes décisions ne sont pas a la hauteur de mes espérances, car je même si je commence a comprendre un tout petit peu l'elec industrielle, mais pas encore suffisamment pour réalisé une armoire aussi complexe pour ce tour, sans l'aide de personnes comme toi et d'autres personnes qui on biens essayé de m'éclairé de leurs expérience .
-Voilà ou j'en suis, j'ai encore modifié le schéma élec
Delfim

Denim, je viens de télécharger et installer QElectrotech, dernière version (070) me voilà paré !
Communiques moi stp la dernière mouture du plan retouché pour éventuellement lui apporter des modifications.
Pour l'aide, j'ai eu de bons "maitres" en son temps; ils se reconnaitront !
J'ai eu câblé des armoires électriques dans un passé lointain, je partais de moins loin !

- Pour le frein a manque de courant, normalement alimenté en 230 mono, est'il possible de passé par un contacteur moteur pour l'enclencher et avoir un voyant témoin au pupitre de commandes.

C'est même indispensable, d'ailleurs il figure sur ton schéma => KM2 et semble géré au niveau de la bobine par le préventa.
Je ne maitrise pas ce genre de relais de sécurité redondant mais tu as aussi la possibilité de commander la bobine de ce relais par un relais auxiliaire proposé par le variateur et qui me semble "programmable" s'en assurer avec la notice.

- Je me demande également, si la pompe qui (suivant tes conseilles éclairés) va donc être alimenté en mono avec condo ( je vais faire des essais sous peu), si je peux passer par un CONTACTEUR LC1D009' pour pouvoir la commandé par bouton poussoir Marche et Arrêt et lui adjoindre un voyant au pupitre de commande.

Oui, si ton bouton poussoir est à verrouillage, sinon, passes sur un rotatif deux positions avec sa plaque marche-arrêt (commande deux fils).
Pour le voyant, tu utilises un contact auxiliaire du relais NO( bornes 13/14) mais est-ce vraiment utile ?
Le pupitre de commande risque au final d'être bien encombrant et surchargé pour un tour !

En règle générale, trop d'informations remontées finissent par masquer l'information essentielle.
Certains voyants peuvent être déporté sur le coffret électrique tout en restant visible.

Voilà pour mon commentaire du jour.

Bonne continuation
Amicalement
Michel

 

[brico94]

Bonjour a toutes et tous,
Bonjour Michel, je tiens encore une fois a te remercié, pour ta patience et ta compreentions vis vis de quelqu'un qui comprend vite mais il faut lui expliquer longtemps ( moi même bien sur).
Ce ci dit j'ai essayer d'autres logiciels et pour moi celui-ci est le plus simple d'utilisation.
Voici donc ou j'en suis, je n'ai pas encore mis les n° de l'intégralité des fils et borniers et autres, mais je commence enfin a apercevoir comment on fait.
Donc il y a plusieurs folios et tout encore en ébauche, mais je commence a entrevoir le résultat. Bien sur je me rend compte qu'il est loin d'être achevé et qu'il me manque encore quelques éléments.
Merci pour ta patience et a tous ceux qui ont font avancé ce projet.

Bien cordialement.
Delfim

 

[brico94]

Tout n'est pas passé, je croyais poster la version avec le logiciel, mais apparemment il n'y a pas que en electrotech que je ne suis pas encore au point.
Pendant que j'y suis, ça fait plusieurs mois que j'ai commandé chez AM------- et AL-----PREX, du materiel pour le marquage des fils et pour la mini pel-job actuelement en renovation et rien n'arrive, AM------, m'a remboursé déjà plusieurs articles.
Pas facile de bricolé par ces temps, mais au moins nous on a encore la santé, comparé a ces pauvres gens en REA ou au mieux a l'Hôpital, et une grosse pensé pour tous les soignants et autres personnel des Hôpitaux ainsi que pour tous les gens indispensables pour que la France continue a fonctionner malgré cela.
Bonne journée a tous.
Delfim

 

[MIC_83]

Bonsoir Delfim,

Envois moi stp les fichiers enregistrés sous QElectrotech par e-mail.
Si tu n'as plus mon adresse je te l'a communique par Mp.
Je verrais ça à tête reposé, là ce n'est pas le cas !

Ton pupitre va être très chargé !
Si tu utilises des boutons poussoirs pour la pompe sans verrouillage il faudra effectuer un auto maintient sur la bobine du contacteur et du coup ton contact auxiliaire NO sera occupé par cet artifice et encombre ton pupitre, pas glop !
Un simple bouton rotatif deux positions règle le problème et tu auras ton voyant (si tu y tiens vraiment).

Il y a encore du taf !
Bonne soirée

Amicalement
Michel

 

[brico94]

Bonjour a toutes et tous,
et Bonjour a MIC_83, comme déjà dit et j'essaye de tenir compte des avis propositions de ceux qui en savent plus que moi et qui m'aident et pour moi sans toi et tes conseilles je ne sait pas si je serais un jour allé au bout de ce chantier qui pour moi me semblait inatteignable.
Bon, je continue a avancé lentement, mise en place du réservoir d'huile d'une contenance de 20l, avec sa jauge et son unique voyant a 2 fonctions, qui indique le niveau haut en s’allumant et de même pour le niveau bas.
A oui, pour info, ma pompe a lubrifiant fonctionne bien, j'ai été voir sur le blog de LABOBINE, qui montre le câblage des moteur tri 400v en 230 mono et le calcul des condos, pour mon moteur de 0,63A en 230v, j'ai trouvé 8,8 micro-fadade, j'ai cherche dans mon fourbi et je n'ai pas trouvé le condo exacte, j'ai quand même câblé pour faire des essais, installé un premier condo de 12,5 micro-farade et puis un deuxième essai avec un condo de 6.5 micro-farade, le résultat est le même, bon démarrage, très bonne pression dans les 2 cas, puis j'ai laissé tourné avec robinet fermé et n'a pas chauffé pendant 1/2 heure de teste (voir les photos pompe avant rénovation , pompe après rénovation en essai avec les 2 condos que j'avais en stock).
Une question a quelques farades, j' en achète un de la bonne valeur, je laisse tourné avec le 6,5 ou le 12,5?????

Monsieur LABOBINE, préconise aussi l’installation d'un contacteur moteur, j'ai un GV2-M04 avec une plage de réglage de 0.4 a 0.63A qui correspond exactement a la puissance de ce moteur, est ce suffisant, ou je met un plus important ?.

Bonne fin d’après midi a tous.
Delfim

 

[MIC_83]

Bonsoir à tous et toutes,

Il va être magnifique une fois terminé" ce tour !
Pour le condensateur, les deux sont proches mais j'opterai pour le 12,5 !

Bonne continuation.

Amitiés
Michel

 

[brico94]

Re-bonjour,

Pour MIC-83, merci pour le compliment, mais il faut surtout qu'il tourne et comme tu suis ça de près, tu sais qu'il reste encore du boulot.
Une petite question (oui encore), est que le petit (35 à 40 cm) bout de câble qui va du variateur au bornier doit aussi être blindé ou peu-t’on mettre 3 fils en 2,5mm2 mono.
Et non une ce n'est assez, encore des questions, est que les GV (Disjoncteur Magneto Thermique), ne font pas double emploi avec les Disjoncteurs et les porte fusibles.

Amicalement.
Bonne soirée a tous.
brico94

 

[MIC_83]

Bonsoir à tous et toutes,

Delfim, la liaison moteur/variateur devrait être blindé d'un bout à l'autre et au raz des borniers quand ils y en a et autant que faire ce peut, le bornier dédié séparé/espacé des autres.
Après, ça peut fonctionner sans mais parfois il y a des surprises surtout si tu abrites de l'électronique non protégée dans l'armoire !
Le câblage moteur devrait passer à l'opposé des circuits de commandes en interne (fréquences émises = perturbations).
Comme dit et répété par Chani, soignes les liaisons équipotentielles avec de la tressé plate, personnellement, je me suis suis servis du blindage tressé et "aplati" retiré des dégainages des câbles utilisés avant d'en trouver en rouleau chez un ferrailleur (provenance Eurocopter) porte du coffret électrique comprise.

Les protections magnétothermique sont conçus pour les moteurs et ajustables pour un calibrage au plus près de l'intensité noté sur la plaque, il est inutile d'en rajouter une en amont (bipolaire) plus "généraliste" et quasiment toujours sur calibrée et à la courbe pas adapté.(pour les moteurs plus puissants)

Bon Week, profites en pour avancer sur le remontage, j'aime bien le bleu "nuit"

Amicalement
Michel

 

[brico94]

Bonjour à toutes et tous,

Depuis ce matin je suis sur un problème, donc je ne ne trouve pas la solution, voila j'ai câblé la platine en provisoire et à l’extérieure de l'armoire (beaucoup plus pratique que d'être accroupis devant l'armoire) du tour, pour pouvoir contrôle et validé mon câblage, la bonne nouvelle c'est que mon câble a l'air bien (rien n'a sauté et tout ça du premier coup) un grand merci à tous ceux qui m’ont aider de leurs bons conseilles.
Revenons à mon problème, en marche avant pas de souci le tour tourne bien, mais en marche arrière la courroie POLY V sort de sont logement ( elle sort de plusieurs dents ) j 'ai tout tenter depuis ce matin petit réglage à droite à gauche, en haut en bas, tension dé tension de la courroie et toujours la même chose et ce qui est encore plus bizarre c'est que lorsque je laisse tourner quelques tours de plus elle se remet dans le ses logements pour ressortir aussitôt.
Si quelqu’un a une solution je suis preneur.
Le deuxième souci c'est la pompe à huile je trouve quelle fais beaucoup trop de bruit par rapport à mes souvenirs quand j’utilisai ce type de tours l'orque j'étais en activité.

Bonne journée à tous.
brico94

 

[guy34]

bonjour ,

la courroie POLY V sort de sont logement ( elle sort de plusieurs dents )

les gorges sont propres ? sinon , les poulies ne sont pas alignées , ou même désaxées ;
dans le même genre , je comprenais pas pourquoi la courroie plate du tour a commencé par sortir devant un effort , puis a carrément plus voulu rester en place sans effort à l'outil ;
et de visu rien ne paraissait avoir bougé .... jusqu'au moment où assez énervé , j'ai remarqué un jeu sur la fixation de la poulie : la vis centrale qui comprimait et immobilisait sur un épaulement la poulie s'était déserrée à peine ! le jeu très faible sur l'axe et la clavette ont suffi pour créer le dégondage !!!!!!!!!!!!!!!!!
c'est donc qu'il en faut très peu ........
A+++

 

[brico94]

Re-bonjour à tous,

guy34, merci pour la participation, la poulie de la tête de cheval je n'y ais pas touché, le moteur à été juste sortie du battis pour le nettoyage et la peinture et remonté vis d'abord rapprochés et serrés a la main pour que tout se mette à peu près en place, pour les gorges des poulies, très propres brossées avec brosse inox à poils très fin pour évitée de trop la rayé, l'alignement me semble correct et la courroie à été acheter neuve avec les mêmes références que l'ancienne et celle de la notice du tour. Ce qui est très bizarre c'est que, en marche avant ou le galet tendeur se trouve à environ 35 cm de la poulie moteur, tout est normal et en marche arrière ou le galet tendeur se trouve à environ 8 cm ça ne va pas elle sort de ses gorges, parfois elle se remet pour ressortir aussitôt, je vient encore d'y passé 2 heures et a genoux la galère.
Ce qui est encore plus bizarre c'est que l'ancienne courroie était dure, manquait des morceaux de rainure et craquelait de partout, le tour fonctionnait bien, j'avais fait tourner le tour pour des essais avant la rénovation et la courroie restait bien a sa place, comprenne qui pourra.
Voilà la pièce qui tient le galet tendeur, il y a 3 vis BTR qui pour moi doivent en principe corrigé ce défaut de courroie qui saute mais j'ai vaut essayer rien n'y fait elle continue à se balader.
Je precise que les roulements des galet tendeurs sont impeccables , n'y jeux latérales, n'y bruit et qu'ils tournent librement.

Bon je vais essayer de réfléchir et je verrais ça demain car mes pauvres genoux n’en peuvent plus, plus l'age de faire des prières a genoux.

 

[Florent07]

Tu peux poster une photo du système de courroie avec le galet tendeur ? une photo globale.

 

[brico94]

Oui, mais pas facile car tout se passe a l’intérieur du bâtis et pas trop facile d'y voir clair, la première photo montre le galet qui pour moi est la cause des désordres et

la deuxième est le galet du haut qui lui ne sert qu'à une tension de la courroie en vissant et ou dé-vissant une grosse vis sur l'avant du tour.

 

[brico94]

Et du coup, part un pur hasard en faisant une erreur de manipulation, je viens d’apprendre comment mettre un texte entre chaque photo.

Je me pose également la question si en ajoutant une autre vis BTR sur le haut si cela ne serrait pas mieux pour le réglage, car2 vis en bas d'on une sous la rondelle, l'autre a peine accessible a travers un trous de la poulie et sur le haut une seule vis qui de surcroit est un peu loin du galet et de la vis qui se trouve prêt de ce galet???
J'attends des avis des mécanos de l’extrême, pros de la rénovation

A vous lire.

 

[punchy]

De mémoire je n'ai pas ses 3 vis sans tête sur mon tendeur

je comprend pas c'est quoi qui bouge de 35cm a 8cm
le montage est rigide donc rien ne bouge ?

Pour une courroie plate ok il faut du réglage d'inclinaison mais pour du poly V ? je vois pas le but ?

Mon tour et je trouve bruyant aussi mais j'ai pas de références

 

[Florent07]

Je ne comprend pas cette partie:
"Ce qui est très bizarre c'est que, en marche avant ou le galet tendeur se trouve à environ 35 cm de la poulie moteur, tout est normal et en marche arrière ou le galet tendeur se trouve à environ 8 cm ça ne va pas elle sort de ses gorges."
Le tendeur est bien bloqué par ses deux vis ?

3 vis c'est bien déjà, le galet est bien dans l'axe de la poulie ?

 

[brico94]

Bonjour les amis,
Punchy, rien ne bouge de 8 a 30 cm, 35 cm c'est la distance entre le galet qui sert aussi de tendeur pour affiner la tension de la courroie, en agissant sur une vis fendue sur l'avant du tour et la poulie moteur et 8cm c'est la distance entre le galet tendeur arrière et la poulie moteur.
Florent07, pour moi ça me semble bien et j'ai procéder, comme je l'ai toujours fait avec les courroies trapézoïdales, j'ai fais mécanicien d'entretien pendant 5 ans dans mon premier boulot et des courroies j'en ait changé beaucoup, certaines fois pas de soucis et d'autres avec complications d'alignement, axes tordus, poulies voilées et j'en passe, mais la je tombe sur un gros OS, voici la méthode que j’emploie, on approche les vis à la main, on met la machine en route à une vitesse assez lente (dans mon cas avec le variateur c'est facile) on laisse tourner quelques tours pour que tout se mette en place et on serre le tout avec modération.
Si quelqu'un a une méthode plus efficace je suis preneur.
Je vais essaye de faire une petite vidéo et je poste ça au plus tôt.
Cordialement.

brico94