D
Dodore
Compagnon
On ne t’a jamais demander de conduire et de te brancher sur internet
Pour ma paart je t’avais , il me semble, conseiller de t’assoir à une table ... pas de conduire
Pour ma paart je t’avais , il me semble, conseiller de t’assoir à une table ... pas de conduire
M
mvt
Compagnon
Entièrement d'accord.Pour ma paart je t’avais , il me semble, conseiller de t’assoir à une table ... pas de conduire
Je regarde tout ça prochainement.
Je vais me faire un petit laïus pour m'y retrouver un tant soit peu
Merci
M
mvt
Compagnon
Bonsoir,
J'ai eu un peu de temps pour refaire un essai aujourd'hui.
Je suis parti du morceau de la photo précédente.
Entre deux, j'ai aussi retrouvé ce fil qui parle des mêmes outils, avec un "manche" plus petit, et plusieurs informations.
J'ai pris un peu de temps pour relire la doc Mitsubishi. Je vais poursuivre ce WE.
Je souhaitais refaire le cône CM3 de blocage de mon plateau. Le diamètre intérieur du "trou" du plateau fait normalement 15,4.
J'ai commencé à 600t/min avec une avance à 0.8mm/min (ébauche, j'ai retenu 0.4 en finition).
L'état de surface semble satisfaisant, j'ai fini à 800t/min.
Les problèmes précédents étaient vraisemblablement liés à une vitesse (t/min) insuffisante. Emporté par mon enthousiasme, j'ai bien entendu foiré ma côte.
J'ai recommencé avec un bout xc48 plus petit, avec les mêmes paramètres. Il y a des petits cratères en surface. J'ai rencontré des soucis sur la partie prévue pour le cône avec une pièce qui s'est mise à vibrer, étincelles, etc.
J'ai laissé de côté.
Je me suis aussi planté sur la gamme. Encore une expérience.
A refaire prochainement.
Pour éviter de rencontrer les mêmes problèmes, il me semble plus logique :
* d'amener mon brut au plus gros diamètre du cône CM3,
* tourner la partie ronde à 15.4 (je vais amener le trou du plateau à 16)
* retourner la pièce
* régler le petit chariot
* tourner le cône.
J'essaie de faire ça en fin de semaine prochaine.
Sur le premier essai de tournage : l'état de surface est meilleur, par contre, par rapport au HSS, les copeaux sont bleu et bien chauds. Avec une vitesse insuffisante, j'ai de long rubans. J'ai donc augmenté ma vitesse au fur et à mesure de la diminution du diamètre (départ à 45mm, fin à 14).
Par contre, pour les avances, je suis un peu en peine. Sur le Celtic 12, pour avoir 0.4 et 0.8, selon le tableau, le levier harnais - volée est en B (harnais) ce qui limite la vitesse à 320t/min.
J'ai commencé en 1 - R (525 t/min) pour finir en 3 - S (740 t/min) avec une finition en 2 - R (925 t/min) C'est là où j'ai foiré ma côte (0.5mm en rayon).
Il y a certainement quelque chose que je n'ai pas compris sur le tableau des avances.
J'ai eu un peu de temps pour refaire un essai aujourd'hui.
Je suis parti du morceau de la photo précédente.
Entre deux, j'ai aussi retrouvé ce fil qui parle des mêmes outils, avec un "manche" plus petit, et plusieurs informations.
J'ai pris un peu de temps pour relire la doc Mitsubishi. Je vais poursuivre ce WE.
Je souhaitais refaire le cône CM3 de blocage de mon plateau. Le diamètre intérieur du "trou" du plateau fait normalement 15,4.
J'ai commencé à 600t/min avec une avance à 0.8mm/min (ébauche, j'ai retenu 0.4 en finition).
L'état de surface semble satisfaisant, j'ai fini à 800t/min.
Les problèmes précédents étaient vraisemblablement liés à une vitesse (t/min) insuffisante. Emporté par mon enthousiasme, j'ai bien entendu foiré ma côte.
J'ai recommencé avec un bout xc48 plus petit, avec les mêmes paramètres. Il y a des petits cratères en surface. J'ai rencontré des soucis sur la partie prévue pour le cône avec une pièce qui s'est mise à vibrer, étincelles, etc.
J'ai laissé de côté.
Je me suis aussi planté sur la gamme. Encore une expérience.
A refaire prochainement.
Pour éviter de rencontrer les mêmes problèmes, il me semble plus logique :
* d'amener mon brut au plus gros diamètre du cône CM3,
* tourner la partie ronde à 15.4 (je vais amener le trou du plateau à 16)
* retourner la pièce
* régler le petit chariot
* tourner le cône.
J'essaie de faire ça en fin de semaine prochaine.
Sur le premier essai de tournage : l'état de surface est meilleur, par contre, par rapport au HSS, les copeaux sont bleu et bien chauds. Avec une vitesse insuffisante, j'ai de long rubans. J'ai donc augmenté ma vitesse au fur et à mesure de la diminution du diamètre (départ à 45mm, fin à 14).
Par contre, pour les avances, je suis un peu en peine. Sur le Celtic 12, pour avoir 0.4 et 0.8, selon le tableau, le levier harnais - volée est en B (harnais) ce qui limite la vitesse à 320t/min.
J'ai commencé en 1 - R (525 t/min) pour finir en 3 - S (740 t/min) avec une finition en 2 - R (925 t/min) C'est là où j'ai foiré ma côte (0.5mm en rayon).
Il y a certainement quelque chose que je n'ai pas compris sur le tableau des avances.
P
PUSSY
Lexique
Il y a quelques points à éclaircir dans tes propos :
- bLa variation de vitesse de coupe sur un cône (morse) est insignifiante. Tu choisi la fréquence de rotation de la broche pour le plus grand diamètre et tu y reste !
- Quand à la vitesse d'avance, elle dépend du choix fait et elle est liée à la fréquence de rotation.
Celle-ci ne variant pas, l'avance ne doit pas varier non plus !
- Quand à la question des copeaux (longs rubans), plus la profondeur de passe est faible et plus la vitesse est élevée, plus les copeaux seront "longs".
Pour que les copeaux fragmentent, il faut augmenter l'avance et/ou la profondeur de passe, mais ce n'est pas toujours possible !
- Et si les copeaux "bleus" (à éviter avec un outil ARS) gênent, penses à lubrifier de façon abondante et continue, sans interruption sous peine de "fusiller" la plaquette.
Cordialement,
PUSSY.
D
Dodore
Compagnon
Je pense qu’il y a un problème
Les avances sur un tour sont en mm/tour et non pas en mm/mn
Aussi
Tu parles des avances de 0,4 et 0,8 ??
Sur les tours ( pas toujours mais en général ) il y a qu’un tableau pour les pas dans ton cas c’est certainement les pas parce qu’une avance de 0,4 par tour ça commence à faire beaucoup
Et il y a certainement une indication sur ton tableau dans le genre ... avance = 1/10 des pas même quelque fois l’avance transversal est différente
Pour résumé il se peut que quand tu dis avance 0,8 ce soit une avance de 0,08 par tour je rapellle qu’avec un carbure il n’est pas recommandée d’avoir une avance en dessous de 0,05 par tour
Dernière remarque je ne sais pas comment tu fais ton cône , en général il se fait avec le chariot supérieur et avec ce chariot c’est toujours , ou presque toujours, des avances manuelles
M
mvt
Compagnon
Bonsoir,
Merci pour vos remarques.
J'ai un souci avec les avances. Il faut que je reprenne ça correctement.
Je referai une photo du tableau.
J'ai fait une petite vidéo, mais elle ne passe pas bien ici.
Si je peux, je referai un essai demain.
Il y a bien deux boulons au dessus du transversal, je n'ai pas encore essayé de les démonter. La machine marche
Je n'ai pas fait le cône, juste la partie cylindrique. C'est là où je me suis planté. Comme le diamètre initial est un peu "incertain", je vais le passer à 16. Initialement, je souhaitais le fileter (le sur plateau) à 22, j'ai un cône CM3 avec un filetage de 22 tout neuf. Mais cela me fait faire de l'exercice en prévision d'un truc plus gros à faire.
Ça ne me gène pas trop. C'est un peu brûlant sur la peau
J'ai utilisé un outil à plaquette (PWGNR)
Merci à vous.
Merci pour vos remarques.
J'ai un souci avec les avances. Il faut que je reprenne ça correctement.
Je referai une photo du tableau.
J'ai fait une petite vidéo, mais elle ne passe pas bien ici.
Si je peux, je referai un essai demain.
C'est ce que je fais. Je n'ai pas l'outil qui va bien et je crois que, sur les Celtic 12, que la vis du transversal est plus longue quand l'appareil est fourni avec la machine (vu au Pays Bas).
Il y a bien deux boulons au dessus du transversal, je n'ai pas encore essayé de les démonter. La machine marche
Je n'ai pas fait le cône, juste la partie cylindrique. C'est là où je me suis planté. Comme le diamètre initial est un peu "incertain", je vais le passer à 16. Initialement, je souhaitais le fileter (le sur plateau) à 22, j'ai un cône CM3 avec un filetage de 22 tout neuf. Mais cela me fait faire de l'exercice en prévision d'un truc plus gros à faire.
C'est bien ce que j'ai compris. J'ai eu des copeaux fragmentés au début, long à la fin.
Ça ne me gène pas trop. C'est un peu brûlant sur la peau
J'ai utilisé un outil à plaquette (PWGNR)
Merci à vous.
Y
yvon29
Compagnon
Bonjour
C'est peut-être une évidence pour certains ou beaucoup d'entre nous...
Tu travailles sûrement avec pointe....
Comment prends tu en compte la dilatation thermique de la pièce ( à moins que tu ais une pointe à compensation ) ?
C'est peut-être une évidence pour certains ou beaucoup d'entre nous...
Tu travailles sûrement avec pointe....
Comment prends tu en compte la dilatation thermique de la pièce ( à moins que tu ais une pointe à compensation ) ?
M
mvt
Compagnon
Bonsoir Yvon,
Pour ces essais, je n'ai pas mis de contre pointe (une erreur de plus). Je pensais continuer aujourd'hui, mais les emm.. comme dit Chirac
Ce sera pour le WE prochain, mais il y a aussi les extérieurs qui battent le rappel
Merci pour vos conseils et remarques.
Pour ces essais, je n'ai pas mis de contre pointe (une erreur de plus). Je pensais continuer aujourd'hui, mais les emm.. comme dit Chirac
Ce sera pour le WE prochain, mais il y a aussi les extérieurs qui battent le rappel
Merci pour vos conseils et remarques.
M
M4vrick
Compagnon
Hello
Je me permet d'intervenir rapidement car je pense avoir rencontré le même problème que toi et j'ai trouvé la solution.
Si tu travailles toujours avec le kit d'outils que tu as montré tu peux tout arrêter.
Les plaquettes sont pour métaux non ferreux (alu, cuivre etc) et elles ne sont pas standard. Impossible pour moi de trouver des modèles équivalents pour acier.
Je te conseille d'investir dans un jeu de porte outils de plaquettes pour acier, c'est ce que j'ai fait et la différence est flagrante.
Attention avec les jeux de porte plaquettes sur aliexpress and co, ils sont systématiquement livrés avec des plaquettes alu. Il faut bien achter en parallèle des plaquettes Acier.
Si tu veux je peux te donner ma dernière liste de course.
Je me permet d'intervenir rapidement car je pense avoir rencontré le même problème que toi et j'ai trouvé la solution.
Si tu travailles toujours avec le kit d'outils que tu as montré tu peux tout arrêter.
Les plaquettes sont pour métaux non ferreux (alu, cuivre etc) et elles ne sont pas standard. Impossible pour moi de trouver des modèles équivalents pour acier.
Je te conseille d'investir dans un jeu de porte outils de plaquettes pour acier, c'est ce que j'ai fait et la différence est flagrante.
Attention avec les jeux de porte plaquettes sur aliexpress and co, ils sont systématiquement livrés avec des plaquettes alu. Il faut bien achter en parallèle des plaquettes Acier.
Si tu veux je peux te donner ma dernière liste de course.
M
mvt
Compagnon
Hello @M4vrick
merci
Et pourtant, elle fonctionnent (mal certainement) dans l'acier
J'imprime la doc Mitsubishi (données techniques) pour la (re)lecture du soir.
Il faut aussi que je vérifie mon porte outil (enfin, le moins pire) parce que j'ai l'impression qu'il a évolué d'AM vers ? au cours de sa longue carrière.
Je prends par défaut du 16mm (conseil du vendeur du tour), mais du 20 entre aussi (il en avait aussi). mais je n'ai pas encore vérifié le réglage de la hauteur dans ce dernier cas.
Pas de soucis pour la liste des courses, merci.
merci
Et pourtant, elle fonctionnent (mal certainement) dans l'acier
J'imprime la doc Mitsubishi (données techniques) pour la (re)lecture du soir.
Il faut aussi que je vérifie mon porte outil (enfin, le moins pire) parce que j'ai l'impression qu'il a évolué d'AM vers ? au cours de sa longue carrière.
Je prends par défaut du 16mm (conseil du vendeur du tour), mais du 20 entre aussi (il en avait aussi). mais je n'ai pas encore vérifié le réglage de la hauteur dans ce dernier cas.
Pas de soucis pour la liste des courses, merci.
M
M4vrick
Compagnon
Ah oui ca coupe vaguement mais l'état de surface est dégueulasse, on sent que c'est pas bon du tout.
Par contre dans l'alu ca passe tout seul avec un état de surface superbe.
Le plus gros soucis c'est vraiment le format quasi propriétaire,le serrage excentrique par dessous empèche d'utiliser des plaquettes classiques et de toute facon les tailles ne semblent pas correspondre avec les plaquettes courantes.
Voici ma liste de course sur aliexpress:
2 jeux de portes plaquettes
https://fr.aliexpress.com/item/4-pc...611.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.40696c37b5yaOm
https://fr.aliexpress.com/item/7-pc...760.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.40696c37b5yaOm
Et les plaquettes pour acier
https://fr.aliexpress.com/item/DCMT...116.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.40696c37b5yaOm
https://fr.aliexpress.com/item/CCMT...294.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.40696c37b5yaOm
https://fr.aliexpress.com/item/10-p...040.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.40696c37b5yaOm
https://fr.aliexpress.com/item/20PC...010.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.40696c37b5yaOm
Par contre dans l'alu ca passe tout seul avec un état de surface superbe.
Le plus gros soucis c'est vraiment le format quasi propriétaire,le serrage excentrique par dessous empèche d'utiliser des plaquettes classiques et de toute facon les tailles ne semblent pas correspondre avec les plaquettes courantes.
Voici ma liste de course sur aliexpress:
2 jeux de portes plaquettes
https://fr.aliexpress.com/item/4-pc...611.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.40696c37b5yaOm
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Et les plaquettes pour acier
https://fr.aliexpress.com/item/DCMT...116.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.40696c37b5yaOm
https://fr.aliexpress.com/item/CCMT...294.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.40696c37b5yaOm
https://fr.aliexpress.com/item/10-p...040.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.40696c37b5yaOm
https://fr.aliexpress.com/item/20PC...010.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.40696c37b5yaOm
J
jeandupont
Compagnon
Bonjour ,
Perso je suis toujours surpris quand je voit , surtout les " débutants " les gens vouloir à tout prix s'équiper en plaquettes " Carbure " et après se plaindre d'un état de surface désastreux alors que de simples outils " basiques " en ARES (HSS) font la plupart du temps un bien meilleur travail en revenant finalement moins cher à la longue ..........
Après , c'était mon " HS " à moi , chacun étant bien évidemment libre de son choix bien entendu
Perso je suis toujours surpris quand je voit , surtout les " débutants " les gens vouloir à tout prix s'équiper en plaquettes " Carbure " et après se plaindre d'un état de surface désastreux alors que de simples outils " basiques " en ARES (HSS) font la plupart du temps un bien meilleur travail en revenant finalement moins cher à la longue ..........
Après , c'était mon " HS " à moi , chacun étant bien évidemment libre de son choix bien entendu
M
M4vrick
Compagnon
Bonjour ,
Perso je suis toujours surpris quand je voit , surtout les " débutants " les gens vouloir à tout prix s'équiper en plaquettes " Carbure " et après se plaindre d'un état de surface désastreux alors que de simples outils " basiques " en ARES (HSS) font la plupart du temps un bien meilleur travail en revenant finalement moins cher à la longue ..........
Après , c'était mon " HS " à moi , chacun étant bien évidemment libre de son choix bien entendu
C'est ce que j'ai recu avec mon tour, un lot d'outils HSS ou à plaquettes brasés.
Le problème c'est qu'en tant que débutant on fait des erreurs, et une erreur avec ce genre d'outils c'est casse de la surface de coupe donc poubelle et rachat d'un outil neuf. Avec des plaquettes on change la plaquette, ca prend 40 secondes, et on repart.
Je n'ai plus aucun soucis d'état de surface depuis mes derniers achats, ca coupe super bien dans toutes les conditions.
M
mvt
Compagnon
Bonjour,
@jeandupont
Pas de soucis pour le HS. Mais mes outils "courants" en HSS ont besoin d'être réaffutés et je ne dispose, pas encore, du matériel idoine. Je dois changer les meules du touret Mape et l’affûteuse attend sa peinture et son recâblage.
Le carbure brasé, j'ai essayé... et laissé tomber pour les mêmes raisons que les HSS (affûtage nécessaire).
Les premiers et derniers filetages effectués l'on été au HSS. Moi qui n'en avait jamais fait, je suis très surpris du résultat obtenu (marche avant , stop, retrait de l'outil, marche arrière, repositionnement, etc. sans débrayage de la vis mère)
@M4vrick Merci. je regarde ce soir.
@jeandupont
Pas de soucis pour le HS. Mais mes outils "courants" en HSS ont besoin d'être réaffutés et je ne dispose, pas encore, du matériel idoine. Je dois changer les meules du touret Mape et l’affûteuse attend sa peinture et son recâblage.
Le carbure brasé, j'ai essayé... et laissé tomber pour les mêmes raisons que les HSS (affûtage nécessaire).
Les premiers et derniers filetages effectués l'on été au HSS. Moi qui n'en avait jamais fait, je suis très surpris du résultat obtenu (marche avant , stop, retrait de l'outil, marche arrière, repositionnement, etc. sans débrayage de la vis mère)
@M4vrick Merci. je regarde ce soir.
J
jeandupont
Compagnon
M4vrick ,Tout à fait d'accord mais je faisait allusion aux plaquettes ou outils " Carbure " pour les plaquettes il existe beaucoup de choix et pas seulement du " Carbure " parce-que vouloir travailler avec des outils carbure sur un petit tour avec des passes de 2/10 ième à 200 tr/mn c'est une aberration et d'office on se retrouve avec des surfaces .........................heuuuuu
M
mvt
Compagnon
Déjà trouver le ou les outils. Ensuite, se repérer dans les plaquettes. J'ai déjà pas mal d'indications. Malheureusement, le premier choix d'outil n'a pas été le bon... j'aimerai éviter, tant que faire se peut, de refaire les mêmes conn... Je vais refaire un essai avec ce que j'ai et cette fois ci, les bonnes avances.
M
M4vrick
Compagnon
Si tu n'as pas de contraintes pour le moment et que tu cherches à t'entrainer je te conseille d'utiliser ce jeu d'outils mais sur du brut en alu. Ca fonctionnera très bien, c'est plus tolérants je trouve de mon point de vue de débutant.
J
jeandupont
Compagnon
En fait les outils à plaquettes indexable ont étés inventés pour répondre aux besoins de l'industrie pour limiter voir supprimer l’affûtage mais surtout pour gagner en rapidité , tourner plus vite avec de plus grosses passes et quand c'est usé poubelle et ça prend 1mn à changer par l'opérateur de la machine sans même démonter l'outil et sans autres réglages , mais ça veut dire aussi que chaque plaquette est propre à un seul " travail " chaque forme ou type correspond à une utilisation et avec sa propre vitesse de coupe , ce qui veut dire qu'au niveau de l'amateur on est pas souvent dans les bonnes plages d'utilisation ce qui oblige à avoir beaucoup de type de plaquettes différentes sans jamais avoir la bonne finalement alors on fait " avec " c'est pourquoi et surtout si on à le matériel on devrais plutôt commencer par s'apprendre à affûter les outils ARES et travailler d'abord avec ça , quand on pète une arête de coupe ça prend pas plus de 5 mn à la refaire
Et perso je suis tout aussi dépassé devant tout ce choix d'outils à plaquettes et on doit tous êtres plus ou moins dans le même cas , il y à 40 ans dans mon lycée on apprenait avec les outils de base ARES et pour la plupart on ignorait même l'xistance de ces foutues plaquettes , tout fout l'camps de nos jours ..........
Et perso je suis tout aussi dépassé devant tout ce choix d'outils à plaquettes et on doit tous êtres plus ou moins dans le même cas , il y à 40 ans dans mon lycée on apprenait avec les outils de base ARES et pour la plupart on ignorait même l'xistance de ces foutues plaquettes , tout fout l'camps de nos jours ..........
G
g0b
Compagnon
@jeandupont a tout dit. Utiliser des plaquettes pour ne pas avoir à apprendre l'affûtage est un mauvais calcul.
D
Dodore
Compagnon
C’est presque vrai .. avec des nuancesEn fait les outils à plaquettes indexable ont étés inventés pour répondre aux besoins de l'industrie pour limiter voir supprimer l’affûtage mais surtout pour gagner en rapidité , tourner plus vite avec de plus grosses passes et quand c'est usé poubelle et ça prend 1mn à changer par l'opérateur de la machine sans même démonter l'outil et sans autres réglages , mais ça veut dire aussi que chaque plaquette est propre à un seul " travail " chaque forme ou type correspond à une utilisation et avec sa propre vitesse de coupe , ce qui veut dire qu'au niveau de l'amateur on est pas souvent dans les bonnes plages d'utilisation ce qui oblige à avoir beaucoup de type de plaquettes différentes sans jamais avoir la bonne finalement alors on fait " avec " c'est pourquoi et surtout si on à le matériel on devrais plutôt commencer par s'apprendre à affûter les outils ARES et travailler d'abord avec ça , quand on pète une arête de coupe ça prend pas plus de 5 mn à la refaire
Et perso je suis tout aussi dépassé devant tout ce choix d'outils à plaquettes et on doit tous êtres plus ou moins dans le même cas , il y à 40 ans dans mon lycée on apprenait avec les outils de base ARES et pour la plupart on ignorait même l'xistance de ces foutues plaquettes , tout fout l'camps de nos jours ..........
L’outil ou plutôt ,la plaquette est facile à changer et il n’y a pas de perte de temps c’est très appréciable pour un professionnel
Pour le choix de la plaquette et de sa nuance , c’est vrai pour de la série
Pour les pièces unitaires ou les petites séries on prends des plaquettes passe partout . Je me rappelle par exemple chez sandvik je prenais la nuance GC415 ( à l'époque) qui passait partout fonte acier et le reste , le plus délicat c’est l’alu où il faut des profils spéciaux et un arête de coupe bien tranchante
Ensuite , toujours si on veux le summum c’est de choisir le bon brise copeaux , mais la encore c’est des détails qui sont valable pour la série
Une anecdote ´ bien après l’apparition Des plaquettes Il y avaient encore des tourneurs qui disaient: pour la finition , il n’y a que les carbures brasés et affûtés qui marchent ça doit faire 40 ans que je n’entend plus cette remarque
S
serge 91
Lexique
ah, le débat HSS/Plaquette....
En tout cas, pour les outils à plaquettes, prendre du "classique" des"porteurs" de ccmt et de tnmg (par exemple).
Plusieurs forme de porte-outil qui accepte les même plaquettes, c'est très économique !
En tout cas, pour les outils à plaquettes, prendre du "classique" des"porteurs" de ccmt et de tnmg (par exemple).
Plusieurs forme de porte-outil qui accepte les même plaquettes, c'est très économique !
G
g0b
Compagnon
Très économique... faut le dire vite... à 2-3 euros la plaquette contre à peu près zéro euro l'affûtage d'un outil HSS...
S
serge 91
Lexique
Je disais économique dans le cas du choix des plaquettes, pas par rapport au HSS, bien sur.
Moi, j'ai les deux, comme ça je peux usiner du HSS au carbure
G
g0b
Compagnon
Ah ok, j'avais mal compris, désolé
D
Dodore
Compagnon
2 euros c’est le prix forum si tu prends des plaquettes de marque c’est nettement plus cher
Mais encore une fois il ne faut pas mélanger prix de reviens pour un amateur et pris de revient pour un professionnel
L’amateur ne comptera que son prix plaquette
Le professionnel comptera le prix plaquette et le temps de changement de plaquette ( 2mn )
S’il choisi de changer sa plaquette ça lui coûte une arête de coupe sur la plaquette
Alors que s’il prend des outils à affûter
Démontage de l'outil
Aller à l’affutage
Affûtage
Remontage
Réglage mini 15mn (a je ne sais plus les prix horaire) il est gagnant de changer sa plaquette et de ne pas affûter ses outils
M
mvt
Compagnon
Bonsoir,
Je ne pensais pas générer une telle tempête pour une demande concernant un choix de plaquettes
Dans tous les cas, ,je vous remercie pour vos commentaires.
En cherchant un peu, pour les PSSNR, cela semble trouvable (en gros, mais c'est à vérifier, toutes les plaquettes 4105 V peuvent être remplacées par des SNMG 09. Il me reste à trouver le bon modèle avec les caractéristiques idoines - plaquette arête 10, h 3,5). Dommage, je n'ai pas de PSSNL. Pour le PWKNR et PWUNR aussi (wnmgxxx). Merci à @osiver. Reste à se pencher sur les nuances et la matière, revêtues ou pas, mais le problème semble simple ou presque : carbure ou carbure chez les chinois, mais il faut que je me mette à mon bureau pour explorer Sandwick .
J'avais mal recherché sur usinages le problème se pose ici, voir en particulier le post #6 mais aussi ici. Et là, pour le coup, c'est notre ami Nicolas aka Jetpack, qui, je pense, est moins newbie que moi.
Le document technique de Mitsubishi est intéressant, mais il n'est pas imprimable (chez moi en tout cas). J'en ai refait un extrait complet, modifiable et imprimable. Si cela intéresse quelqu'un.
Pour ce qui est des outils, sur mon porte outil (le seul correct sur les 4), la hauteur disponible pour l'outil est de 21mm et la largeur de 16mm.
Je dois avoir un barreau en 12, je regarderai ce que cela donne.
Selon la doc du Celtic, la section maximale admissible est 16*16.
Je dois refaire aussi deux autres jeux de flasques, un pour l'autre BDS + un de rechange, filet et taraudage à droite et à gauche, non débouchant. Pour les droits, l'outil sortant, cela devrait aller, pour les gauches...
Mais l'apprentissage de l'affûtage tombe toujours quand on en a besoin, c'est par séquences.
Voilà où j'en suis pour ce soir. Pas trop le temps en journée.
Je ne pensais pas générer une telle tempête pour une demande concernant un choix de plaquettes
Dans tous les cas, ,je vous remercie pour vos commentaires.
En cherchant un peu, pour les PSSNR, cela semble trouvable (en gros, mais c'est à vérifier, toutes les plaquettes 4105 V peuvent être remplacées par des SNMG 09. Il me reste à trouver le bon modèle avec les caractéristiques idoines - plaquette arête 10, h 3,5). Dommage, je n'ai pas de PSSNL. Pour le PWKNR et PWUNR aussi (wnmgxxx). Merci à @osiver. Reste à se pencher sur les nuances et la matière, revêtues ou pas, mais le problème semble simple ou presque : carbure ou carbure chez les chinois, mais il faut que je me mette à mon bureau pour explorer Sandwick
.J'avais mal recherché sur usinages le problème se pose ici, voir en particulier le post #6 mais aussi ici. Et là, pour le coup, c'est notre ami Nicolas aka Jetpack, qui, je pense, est moins newbie que moi.
Le document technique de Mitsubishi est intéressant, mais il n'est pas imprimable (chez moi en tout cas). J'en ai refait un extrait complet, modifiable et imprimable. Si cela intéresse quelqu'un.
Pour ce qui est des outils, sur mon porte outil (le seul correct sur les 4), la hauteur disponible pour l'outil est de 21mm et la largeur de 16mm.
Je dois avoir un barreau en 12, je regarderai ce que cela donne.
Selon la doc du Celtic, la section maximale admissible est 16*16.
C'est bien ce que je vais faire, une fois la Mape DBS100 repeinte, recâblée et remontée. Reste à trouver les bonnes roues en CBN (je n'ai que des diamant usagées) et faire une rondelle d'adaptation, la majorité des roues que je trouve, diamant ($$$) ou CBN ont un alésage de 30 au lieu de 20 (11A2 100-8-2 et 14F1 100-4-2.5).
Je dois refaire aussi deux autres jeux de flasques, un pour l'autre BDS + un de rechange, filet et taraudage à droite et à gauche, non débouchant. Pour les droits, l'outil sortant, cela devrait aller, pour les gauches...
Chez RCM, il semble que l'on est plus près du 4€ pièce et au delà
Vu mon taux horaire à la maison
Mais l'apprentissage de l'affûtage tombe toujours quand on en a besoin, c'est par séquences.Voilà où j'en suis pour ce soir. Pas trop le temps en journée.
M
mvt
Compagnon
Bonsoir,
Pour les SNMG, ce n'est pas gagné...
Comme cela a été dit précédemment, merci de m'en avoir averti, ce n'est en rien standard.
En gros, il faut des SNMG10 avec une épaisseur entre 03 (3.18) et T3 (3.97) et on va considérer que le rayon est de 0.4.
J'en ai mesuré 3 différentes. Elle ne sont pas tout à fait carrées :
1 => 10.30 * 10.50, ep. 3.60, dia. trou : environ 4,10
2 => 10.50 * 10.60, ep. 3.63, dia. trou : environ 4.20
3 => 10.25 * 10.40, ep. 3.65, dia. trou : environ 4,15
Pour le diamètre du trou, la mesure est un peu approximative
C'est amusant non...
Ce qui devrait éventuellement aller, ce sont les SNMG090304 - SNMG090308 (Carbure revêtu CVD CA5535 chez Kyocera, acier - bleu, CA4515 pour la fonte, ébauche dans les deux cas)
<EDIT>J'ai oublié, sur les SNMG et plus généralement, sur les Sxxx0908nn, le trou (fixation centrale par excentrique) fait 3.81mm (type de trou A), idem pour les Wxxx0603, 06T3 ou 0604.
Les valeurs normalisées sont 3.81, 5.16, 6.35, 7.93 et 9.12.
Avec mes 4.xx je peux aller voir ailleurs.
La leçon du soir (pour moi) : prendre des outils normalisés et pas des sets de chez Ali, RCx, Bernardo et compagnie qui ne sont compatibles qu'avec eux même, et encore. Ça me fait un peu penser aux imprimantes à encre (30€ l'imprimante, 150 € le kit couleur à changer tout les 1000 pages (impression à 5% de couverture le premier kit d'origine en faisant à peine 500)
Au final, je vais garder ces outils pour l'alu (@M4vrick) et acheter d'ici un moment 2 ou 3 outils (en R et L). Reste à savoir pour un grouillot comme moi, l'intérêt des outils à plaquettes négatives (PxxNR/NL) par rapport à des outils avec des plaquettes positives (Sxxx L/R p.ex.)
Je vais en avoir besoin pour 4 matériaux différents : acier (cylindre p. ex.), alu (idem), bronze (paliers majoritaires, bagues) et fonte (pistons)
Ou je reprends quelques couteaux en HSS en attendant le remontage de la Mape BDS.
Merci
Pour les SNMG, ce n'est pas gagné...
Comme cela a été dit précédemment, merci de m'en avoir averti, ce n'est en rien standard.
En gros, il faut des SNMG10 avec une épaisseur entre 03 (3.18) et T3 (3.97) et on va considérer que le rayon est de 0.4.
J'en ai mesuré 3 différentes. Elle ne sont pas tout à fait carrées :
1 => 10.30 * 10.50, ep. 3.60, dia. trou : environ 4,10
2 => 10.50 * 10.60, ep. 3.63, dia. trou : environ 4.20
3 => 10.25 * 10.40, ep. 3.65, dia. trou : environ 4,15
Pour le diamètre du trou, la mesure est un peu approximative
C'est amusant non...
Ce qui devrait éventuellement aller, ce sont les SNMG090304 - SNMG090308 (Carbure revêtu CVD CA5535 chez Kyocera, acier - bleu, CA4515 pour la fonte, ébauche dans les deux cas)
<EDIT>J'ai oublié, sur les SNMG et plus généralement, sur les Sxxx0908nn, le trou (fixation centrale par excentrique) fait 3.81mm (type de trou A), idem pour les Wxxx0603, 06T3 ou 0604.
Les valeurs normalisées sont 3.81, 5.16, 6.35, 7.93 et 9.12.
Avec mes 4.xx je peux aller voir ailleurs.
La leçon du soir (pour moi) : prendre des outils normalisés et pas des sets de chez Ali, RCx, Bernardo et compagnie qui ne sont compatibles qu'avec eux même, et encore. Ça me fait un peu penser aux imprimantes à encre (30€ l'imprimante, 150 € le kit couleur à changer tout les 1000 pages (impression à 5% de couverture
le premier kit d'origine en faisant à peine 500)Au final, je vais garder ces outils pour l'alu (@M4vrick) et acheter d'ici un moment 2 ou 3 outils (en R et L). Reste à savoir pour un grouillot comme moi, l'intérêt des outils à plaquettes négatives (PxxNR/NL) par rapport à des outils avec des plaquettes positives (Sxxx L/R p.ex.)
Je vais en avoir besoin pour 4 matériaux différents : acier (cylindre p. ex.), alu (idem), bronze (paliers majoritaires, bagues) et fonte (pistons)
Ou je reprends quelques couteaux en HSS en attendant le remontage de la Mape BDS.
Merci
Dernière édition:
P
PUSSY
Lexique
Vu le peu de fois où tu te serviré des outils "à gauche", oublies-les, et quand tu en auras besoin, tu mets l'outil à l'envers dans la tourelle (en tournant à l'envers) !
D
Dodore
Compagnon
Le gros avantage c’est qu,elles sont réversibles et donc ça permet d’avoir deux fois plus d'arêtes de coupe
Le gros inconvénient , surtout pour les petites machines c’est qu’elles demandent plus de puissance
M
M4vrick
Compagnon
Pour ce qui est du choix de nuance j'ai fait un choix simple de mon coté.
Les plaquettes Mistubishi que je t'ai mis en lien sont en PMK, en gros ca prends acier, inox et fonte. Et les plaquettes "d'origine" des outils sont pour les métaux non ferreux, alu, bronze ou laiton.
Les plaquettes Mistubishi que je t'ai mis en lien sont en PMK, en gros ca prends acier, inox et fonte. Et les plaquettes "d'origine" des outils sont pour les métaux non ferreux, alu, bronze ou laiton.
