Les FdC que j'utilise (inductif) sont déjà câblés, environ 1m (3brins), je me suis raccordé avec du câble blindé(3brins + blindage) mais au niveau du capteur, le blindage je le connecte à quoi ?
Actuellement voilà comment c’est
Actuellement voilà comment c’est
ingenieu59
Compagnon
En fait, lorsque tu fais tes fils, tu dénudes très largement la gaine externe .
Ainsi, tu as la possibilité de faire une tresse ou un fil avec le blindage . En bout du blindage, une fois que tu as ton fil, tu mets une cosse avec oeilleton .
De ce fait , tu peux , très facilement, à l' aide d' un boulon , serrer la tresse ( cosse ) sur le bâti ( ou châssis ) .
Après ça, tu raccourcis tes fils conducteurs , s' ils sont trop long . Toujours dans le but de " faire propre ".
Ainsi, tu as la possibilité de faire une tresse ou un fil avec le blindage . En bout du blindage, une fois que tu as ton fil, tu mets une cosse avec oeilleton .
De ce fait , tu peux , très facilement, à l' aide d' un boulon , serrer la tresse ( cosse ) sur le bâti ( ou châssis ) .
Après ça, tu raccourcis tes fils conducteurs , s' ils sont trop long . Toujours dans le but de " faire propre ".
Oui ça je l’ai fait côté boîtier mais côté switch, (voir la photo) comment/où je connecte le blindage, je dois la rallonger (soudure) et la connecter via un œilleton M12 au filetage du capteur?
ingenieu59
Compagnon
Normalement , oui .
Mais, regardes, si tu ne veux pas toucher à ton capteur NPN ou PNP , tu fais un petit trou taraudé à proximité de ton capteur , dans lequel, tu viendras serrer la cosse à l' aide d' une vis poellier ou d' un boulon . Le résultat est le même , puisque , entre guillemets, ton capteur est à la masse .
Mais, regardes, si tu ne veux pas toucher à ton capteur NPN ou PNP , tu fais un petit trou taraudé à proximité de ton capteur , dans lequel, tu viendras serrer la cosse à l' aide d' une vis poellier ou d' un boulon . Le résultat est le même , puisque , entre guillemets, ton capteur est à la masse .
Je pensais pincer l’œilleton entre le montant et l’écrou de serrage, mais j’ai capté comment procéder
Comment ferais-tu pour les moteurs du coup,
si je pince l’œilleton du blindage à un boulon qui me sert à fixer la plaque moteur ça le fera?
Dernière chose, mon palpeur de compose d’une plaque alu et d’une pince crocodile qu’il faut connecter à la fraise, je la connecte actuellement à une plaque pour faire le palpage, ça fonctionne mais je crois que c’est déconseillé (le e-stop est toujours dans ma main).
Où pourrais-je connecter ce câble, qui est le 0v je crois, sans avoir besoin d’y toucher à chaque palpage et que cela soit secure?
ingenieu59
Compagnon
Pour les moteurs .
Par contre, il ne faut pas coincer l' oeilleton entre le support moteur et le bâti, tu risques de casser le support moteur . Par contre, pris sur un des boulons de maintien du moteur, là , c' est parfait .
Pour ton palpeur, je ne pourrais pas t' aider , pour l' instant je n' ai pas de palpeur . Je fais à l' ancienne méthode, comme pour les fraiseuse conventionnelles . ( à l' aide d' un petit bout de papier ).
Par contre, il ne faut pas coincer l' oeilleton entre le support moteur et le bâti, tu risques de casser le support moteur . Par contre, pris sur un des boulons de maintien du moteur, là , c' est parfait .
Pour ton palpeur, je ne pourrais pas t' aider , pour l' instant je n' ai pas de palpeur . Je fais à l' ancienne méthode, comme pour les fraiseuse conventionnelles . ( à l' aide d' un petit bout de papier ).
Non bien sûr je pensais à un boulon qui me permet de maintenir la plaque moteur.
Pour le palpage à l’ancienne je suis très vite passé à un capteur c’est tellement plus rapide, précis et peu cher qu’il n’y avait, pour moi, aucune raisons d’attendre
.Merci pour toutes ces infos @ingenieu59
Sur la photo, on voit une magnifique bobine de câble, en l'air, prête à capter les parasites !
Tu as fait une magnifique antenne magnétique, excitant le câble en mode commun dès qu'un champ magnétique se présente.
Avant de penser au blindage, il faut suivre les règles de base : faire cheminer les câbles plaqués contre les parois métalliques, sans boucle.
Même ton câble de capteur non blindé tout du long captera moins de parasite avec un cheminement correcte que dans ton montage où une partie fait antenne pour ensuite rentrer dans le blindage. Tu protèges le câble après qu'il ait capté les parasites. Ce n'est pas très logique...
Évitons d'abord de capter les parasites : pas de boucle, câble contre les parois quand c'est possible, séparer les câble capteur des câbles perturbateur. Et si cela ne suffit pas, alors on peut éventuellement penser à blinder.
Et normalement, on blinde d'abord les câbles des perturbateurs (pour une CNC, souvet celui entre la broche et le VFD).
Merci pour ces précisions.
Ça ne demande qu’à évoluer, je gardais ces boucles par crainte de ne plus avoir assez de longueur (erreurs, modifications...).
Je vais faire ça plus propre en respectant les bases dès que j’aurai trouvé la connectique idéale.
J’ai remarqué que mes chants n’étaient pas à 90deg.
Mon martyr est surfacé, la fraise ne vrille pas rien, à première vue, de mécanique n’explique ce phénomène.
En faisant un surfaçage d’un bout de mdf le résultat est bon mais, au niveau de la première passe (entourée en rouge) plus de matière a été enlevée que sur les extrémités, extrémités où sont placées des vis de maintient.
La pièce fait 500mm de large donc les vis sont espacées de 440mm à peu près.
J’explique ça par le fait que ma pièce est mal fixée, il manque une vis entre les deux.
Je me demande alors si mon problème de chant n’est pas dû à un panneau mal plaqué.
Je vais augmenter le nombre de vis de fixation mais comment faire lorsque j’usine des pièces de grand format dans lesquelles je ne peux pas percer, pour les maintenir bien à plat?
Faut-il obligatoirement s’équiper d’une table d’aspiration ou existe t il une technique un moyen "intermédiaire"?
Mon martyr est surfacé, la fraise ne vrille pas rien, à première vue, de mécanique n’explique ce phénomène.
En faisant un surfaçage d’un bout de mdf le résultat est bon mais, au niveau de la première passe (entourée en rouge) plus de matière a été enlevée que sur les extrémités, extrémités où sont placées des vis de maintient.
La pièce fait 500mm de large donc les vis sont espacées de 440mm à peu près.
J’explique ça par le fait que ma pièce est mal fixée, il manque une vis entre les deux.
Je me demande alors si mon problème de chant n’est pas dû à un panneau mal plaqué.
Je vais augmenter le nombre de vis de fixation mais comment faire lorsque j’usine des pièces de grand format dans lesquelles je ne peux pas percer, pour les maintenir bien à plat?
Faut-il obligatoirement s’équiper d’une table d’aspiration ou existe t il une technique un moyen "intermédiaire"?
el patenteux
Compagnon
Va voir mon post ...
Tiens....
https://www.usinages.com/threads/big-cn-a-loeuvre.66593/page-7
il y a mon systeme et il y a une version que les pros utilisent présenter par Sébastien.
Tiens....
https://www.usinages.com/threads/big-cn-a-loeuvre.66593/page-7
il y a mon systeme et il y a une version que les pros utilisent présenter par Sébastien.
Dernière édition:
Bonjour à tous,
@el patenteux, oui j’avais déjà vu ta création mais j’avais un doute sur la force du bras pour plaquer du panneau de 19mm.
J’avais aussi vu celle de @sebastian mais comme tu le soulevais, quid de l’aspiration.
Le piston se situera dans la chambre d’aspiration et empêchera le gros copeau de remonter.
Mais l’idée reste séduisante et certainement le meilleur compromis entre vis et vacuum.
Le vérin est-il connecté à ta carte et activé via le g-code ou bien garde t’il une pression constante tout au long de l’usinage?
J’ai trouvé ça mais c’est fait pour des panneaux de 10 - 12mm.
L’avantage c’est la mise en place.
L’idéal serait ce genre de presseur dont la pression des vérins seraient réglables via des petites vis.
@el patenteux, oui j’avais déjà vu ta création mais j’avais un doute sur la force du bras pour plaquer du panneau de 19mm.
J’avais aussi vu celle de @sebastian mais comme tu le soulevais, quid de l’aspiration.
Le piston se situera dans la chambre d’aspiration et empêchera le gros copeau de remonter.
Mais l’idée reste séduisante et certainement le meilleur compromis entre vis et vacuum.
Le vérin est-il connecté à ta carte et activé via le g-code ou bien garde t’il une pression constante tout au long de l’usinage?
J’ai trouvé ça mais c’est fait pour des panneaux de 10 - 12mm.
L’avantage c’est la mise en place.
L’idéal serait ce genre de presseur dont la pression des vérins seraient réglables via des petites vis.
Dernière édition:
el patenteux
Compagnon
Le vérin est completement a l'extérieur et est controller via une switch manuellement.
Ça t’oblige donc à rester à côté de ta machine.
Tu parles de 2bars de pression dans le topic, avec du recul pour plaquer du panneau de 19mm cela te paraît suffisant?
Il faut quelque chose entre le compresseur et le vérin (hormis le switch) ou peut-on le relier en direct?
Bonsoir,
je suis étonné qu'il faille plaquer un panneau de 19… par son poids et l'effet ventouse il ne devrait pas particulièrement bomber… sauf si tu cherches à faire de la gravure au 1/100
Pour du détourage, tu traverses à -0,5 et si la géométrie de la machine est bonne… c'est tout bon
après, c'est un plateau aspirant qu'il faut
je suis étonné qu'il faille plaquer un panneau de 19… par son poids et l'effet ventouse il ne devrait pas particulièrement bomber… sauf si tu cherches à faire de la gravure au 1/100
Pour du détourage, tu traverses à -0,5 et si la géométrie de la machine est bonne… c'est tout bon
après, c'est un plateau aspirant qu'il faut
el patenteux
Compagnon
Facile a dire tant que tu n'as pas vécu le probleme.
Premierement l'idéal est de stocker les panneaux a plat a L'horizontale(pas toujours facile question espace).
Stocker a la vertical peu importe le soin que l'ont prendra a bien les appuyer égal et le plus droit possible,il finiront toujours
par courber et non, leur propre poid ne les ramenera pas un fois coucher.
Oui je reste toujours a coté de la machine lors de la découpe de panneaux.
Entre le vérin et le compresseur il y a un petit sélénoid valve(5 voies 2 positions) alimenter en 12v avec un petit transfo et une switch.
J'ai revérifier et en fait je suis plutot a 4 bars de pression mais je l'ai déja fais avec moin.
Ca dépend de ce que tu veux faire mais il n'est pas nécessaire de remonter le pied a chaque piece,il passe facilements par dessus les rainure si elles
ne sont pas trop larges et profondes,lors de mes premiers essais il m'est meme arriver qu'il débarque et rembarque sur le panneaux sans désactiver le vérin.
Premierement l'idéal est de stocker les panneaux a plat a L'horizontale(pas toujours facile question espace).
Stocker a la vertical peu importe le soin que l'ont prendra a bien les appuyer égal et le plus droit possible,il finiront toujours
par courber et non, leur propre poid ne les ramenera pas un fois coucher.
Oui je reste toujours a coté de la machine lors de la découpe de panneaux.
Entre le vérin et le compresseur il y a un petit sélénoid valve(5 voies 2 positions) alimenter en 12v avec un petit transfo et une switch.
J'ai revérifier et en fait je suis plutot a 4 bars de pression mais je l'ai déja fais avec moin.
Ca dépend de ce que tu veux faire mais il n'est pas nécessaire de remonter le pied a chaque piece,il passe facilements par dessus les rainure si elles
ne sont pas trop larges et profondes,lors de mes premiers essais il m'est meme arriver qu'il débarque et rembarque sur le panneaux sans désactiver le vérin.
Dernière édition:
Bonsoir,
Et encore faut-il les réceptionnés plans!
Bonjour à tous,
Si je souhaite allumer ou éteindre ma broche, je clique sur le bouton Spindle la broche démarre, je clique à nouveau dessus et la broche s'éteint.
Suite à la désactivation de outputs dans port and pins -> outputs (pour supprimer les à-coups) je perd le contrôle de la broche, si je clique sur le bouton Spindle la broche démarre, si je clique à nouveau pour l'éteindre, elle réduit sa vitesse jusqu'à arriver à 7200rpm mais elle ne s'arrête pas.
Quoi que je fasse, j'obtiens ce comportement, j'ai essayé sur d'autres outputs en y associant le bon port ou en les désactivant tous, même après activation de l'E-Stop, le seul moyen que j'ai d’éteindre la broche complètement est d'activer l'output1, du coup je retrouve un léger à-coup lors d'un GoToZero ou d'un AutoToolZero.
Je ne sais pas si je perds des pas ou pas.
Pourquoi la broche, lorsque je l'éteint, se stabilise t'elle à 7200rpm si l'output1 est désactivé?
Est-ce un paramètre sur le variateur de broche à régler ?
Ai-je moyen, en désactivant les outputs d'obtenir quand même l'arrêt de la broche ?
Si je souhaite allumer ou éteindre ma broche, je clique sur le bouton Spindle la broche démarre, je clique à nouveau dessus et la broche s'éteint.
Suite à la désactivation de outputs dans port and pins -> outputs (pour supprimer les à-coups) je perd le contrôle de la broche, si je clique sur le bouton Spindle la broche démarre, si je clique à nouveau pour l'éteindre, elle réduit sa vitesse jusqu'à arriver à 7200rpm mais elle ne s'arrête pas.
Quoi que je fasse, j'obtiens ce comportement, j'ai essayé sur d'autres outputs en y associant le bon port ou en les désactivant tous, même après activation de l'E-Stop, le seul moyen que j'ai d’éteindre la broche complètement est d'activer l'output1, du coup je retrouve un léger à-coup lors d'un GoToZero ou d'un AutoToolZero.
Je ne sais pas si je perds des pas ou pas.
Pourquoi la broche, lorsque je l'éteint, se stabilise t'elle à 7200rpm si l'output1 est désactivé?
Est-ce un paramètre sur le variateur de broche à régler ?
Ai-je moyen, en désactivant les outputs d'obtenir quand même l'arrêt de la broche ?
Dernière édition:
Bonjour à tous,
.
David,@dh42 du site métabricoleur, toujours de bons conseils, me proposede changer de carte de modifier la V mini définie dans Config/spindle pulley, je ne sais plus ce que j'ai configuré mais il me semble que je suis déjà à 0.
Je ne vois pas dans les réglages du VDF quel paramètre je devrais modifier, hormis le PD 011 mais je ne crois pas que ce soit ça.
Qu'en pensez-vous ?
Je connaissais pas ce document qui est très clair notamment pour la partie branchement VDF/carte USB, merci pour le partage
.David,@dh42 du site métabricoleur, toujours de bons conseils, me propose
Je ne vois pas dans les réglages du VDF quel paramètre je devrais modifier, hormis le PD 011 mais je ne crois pas que ce soit ça.
Qu'en pensez-vous ?
PD 011 = fréquence minimale de fonctionnement je l'ai réglé sur 100 ce qui assure que la broche ne tournera jamais par précaution en dessous de 6000 tr/mn
PD 003 = fréquence de démarrage de la broche. Dans mon cas j'ai mis 200 pour avoir une broche qui démarre à 12000 tr/mn. C'est juste sa vitesse de démarrage. Celle-ci varie ensuite entre 6000 et 24000 tr/mn
Pourquoi faut-il désactiver l'output ?
A ma connaissance, il faut activer au moins le output qui commande la broche.
1) Configuration / Ports et E/S / onglet Signaux de Sortie : activer une sortie (dans mon cas sans cocher niveau bas)
2) Configuration / Rapports de broches : Dans la fenêtre Sélection des rapports de broche qui s'ouvre j'ai les paramètres suivants :
- Rapport en cours : 1
- Vitesse mini : 0
- Vitesse maxi : 24000
- Démultiplication : 1
- Dans mon cas j'ai coché inversé
3) Configuration / Ports et E/S / onglet Configuration de la Broche
Cocher Contrôle en MLI
Freq du PWM : 5
Rapport cyclique mini : 0%
Utilisation des relais avec les commandes M03 et M04 réglées sur la sortie activée en 1)
NB : Je ne sais pas si les valeurs des paramètres de la fenêtre "Sélection des rapports de broche" de Mach3 servent vraiment à quelque chose compte-tenu que (dans mon cas), c'est juste une commande du relais interne au VFD qui est envoyé par la sortie en question et que le réglage de la vitesse de broche se fait via le PWM de la carte d'interface après corrections des réglages internes au VFD (genre PD 011, etc ...)
PD 003 = fréquence de démarrage de la broche. Dans mon cas j'ai mis 200 pour avoir une broche qui démarre à 12000 tr/mn. C'est juste sa vitesse de démarrage. Celle-ci varie ensuite entre 6000 et 24000 tr/mn
Pourquoi faut-il désactiver l'output ?A ma connaissance, il faut activer au moins le output qui commande la broche.
1) Configuration / Ports et E/S / onglet Signaux de Sortie : activer une sortie (dans mon cas sans cocher niveau bas)
2) Configuration / Rapports de broches : Dans la fenêtre Sélection des rapports de broche qui s'ouvre j'ai les paramètres suivants :
- Rapport en cours : 1
- Vitesse mini : 0
- Vitesse maxi : 24000
- Démultiplication : 1
- Dans mon cas j'ai coché inversé
3) Configuration / Ports et E/S / onglet Configuration de la Broche
Cocher Contrôle en MLI
Freq du PWM : 5
Rapport cyclique mini : 0%
Utilisation des relais avec les commandes M03 et M04 réglées sur la sortie activée en 1)
NB : Je ne sais pas si les valeurs des paramètres de la fenêtre "Sélection des rapports de broche" de Mach3 servent vraiment à quelque chose compte-tenu que (dans mon cas), c'est juste une commande du relais interne au VFD qui est envoyé par la sortie en question et que le réglage de la vitesse de broche se fait via le PWM de la carte d'interface après corrections des réglages internes au VFD (genre PD 011, etc ...)
Dernière édition:
ingenieu59
Compagnon
Bonjour,
Mais oui, mais c' est bien sûr !!!!!
Dans le lien, en dessous, tu as des alim 24 Vdc 1 A
Mais oui, mais c' est bien sûr !!!!!
Dans le lien, en dessous, tu as des alim 24 Vdc 1 A
Oui bah nan en fait.Ça ne change rien.
Si output1 activé, à coup à l’allumage ou après un arrêt d’urgence.
Si output1 désactivé aucun à coup même au démarrage.
Tsss...
ingenieu59
Compagnon
On dirait un rouleau de roulement à aiguille .
Bonjour à tous,
Changement d'axe de transmission effectué!
J'ai remonté le X, rebranché le moteur, allumé la CNC pour vérifier que la courroie de réduction se comporte bien....
Je déplace l'axe via la commande Jog, le moteur se met à gratter et à avoir des mouvements vers l'avant puis vers l'arrière (aléatoirement) alors que je ne tente de le déplacer que dans un sens.
Après plusieurs essais je touche le câble créant une étincelle au niveau de la connectique.
Après un test croisé avec le Z, je m'aperçois que c'est le moteur qui est en cause.
Ne sachant pas trop quoi faire pour le tester, je met en contact, à l'aide d'une pile, les fils d'une même bobine.
Le moteur se bloque bien sur la bobine B (fils jaune/bleu) mais sur la bobine A je peux tourner l'axe, pas de blocage, enfin je sens des crans mais je peux facilement le tourner.
Je ne sais pas à quoi c'est dû ni à quoi est dû l'étincelle (elle a eu lieu après que je me sois aperçu du grattement), la connectique isole bien les câbles.
Ce qui me paraît sûr c'est que le moteur est mort.
Je dois le changer rapidement car cela tombe vraiment mal.
Me conseillez-vous de le remplacer par le même moteur pour éviter tout risque d'incompatibilité moteur/driver, ou parce qu'il est préférable d'avoir les mêmes moteurs sur une machine?
Ou bien dois-je en profiter pour prendre quelque chose de plus.... connu, solide, testé et si oui lequel?
Référence appareils actuels
Moteur: nema 34HS4802 (116mm) ici
Driver: CW8060
EDIT:
Ce moteur semble être le même mais je préfère une vérification car quelque chose peut m'échapper.
Changement d'axe de transmission effectué!
J'ai remonté le X, rebranché le moteur, allumé la CNC pour vérifier que la courroie de réduction se comporte bien....
Je déplace l'axe via la commande Jog, le moteur se met à gratter et à avoir des mouvements vers l'avant puis vers l'arrière (aléatoirement) alors que je ne tente de le déplacer que dans un sens.
Après plusieurs essais je touche le câble créant une étincelle au niveau de la connectique.
Après un test croisé avec le Z, je m'aperçois que c'est le moteur qui est en cause.
Ne sachant pas trop quoi faire pour le tester, je met en contact, à l'aide d'une pile, les fils d'une même bobine.
Le moteur se bloque bien sur la bobine B (fils jaune/bleu) mais sur la bobine A je peux tourner l'axe, pas de blocage, enfin je sens des crans mais je peux facilement le tourner.
Je ne sais pas à quoi c'est dû ni à quoi est dû l'étincelle (elle a eu lieu après que je me sois aperçu du grattement), la connectique isole bien les câbles.
Ce qui me paraît sûr c'est que le moteur est mort.
Je dois le changer rapidement car cela tombe vraiment mal.
Me conseillez-vous de le remplacer par le même moteur pour éviter tout risque d'incompatibilité moteur/driver, ou parce qu'il est préférable d'avoir les mêmes moteurs sur une machine?
Ou bien dois-je en profiter pour prendre quelque chose de plus.... connu, solide, testé et si oui lequel?
Référence appareils actuels
Moteur: nema 34HS4802 (116mm) ici
Driver: CW8060
EDIT:
Ce moteur semble être le même mais je préfère une vérification car quelque chose peut m'échapper.
Dernière édition:
ingenieu59
Compagnon
Bonjour,
l' avantage d' avoir les même moteurs et drivers , c' est que lorsqu' un des deux tombent en panne, il faut pouvoir se dépanner rapidement .
C' est une politique d' entreprise .
Soit on a aucune pièce d' avance et lorsque survient une panne, on est dans la mouise . Et le client qui appelle tous les jours pour savoir où en est sa commande ...
Soit on achète un stock de pièces d' avance ( un moteur, un driver, une alim ... ) et, lorsque survient une panne, on est en mesure de réparer dans les plus brefs délais .
Certes, cela a un coût , mais , la tranquillité d' esprit, ça n' a pas de prix .
l' avantage d' avoir les même moteurs et drivers , c' est que lorsqu' un des deux tombent en panne, il faut pouvoir se dépanner rapidement .
C' est une politique d' entreprise .
Soit on a aucune pièce d' avance et lorsque survient une panne, on est dans la mouise . Et le client qui appelle tous les jours pour savoir où en est sa commande ...
Soit on achète un stock de pièces d' avance ( un moteur, un driver, une alim ... ) et, lorsque survient une panne, on est en mesure de réparer dans les plus brefs délais .
Certes, cela a un coût , mais , la tranquillité d' esprit, ça n' a pas de prix .
Bonjour à tous,
J'ai aujourd'hui tenté d'usiner un panneau de mélamiané 19mm en une passe avec une fraise à compression carbure.
Vitesse d'avance 2000mm/min
Vitesse de broche 18000tr/min
La coupe fut bonne les premiers mètres puis s'est très vite dégradée devenant catastrophique.
Voici quelques clichés.
J'ai diminué la vitesse d'avance à 1500mm/min, j'ai aussi diminué la vitesse de rotation de broche jusqu'à 16000tr/min et aussi fait la coupe en deux passes mais rien à faire, sifflement insupportable et éclats de la mélanine.
Ai-je avancé trop vite au début détruisant le tranchant de l'outil ? Je serai réellement surpris car il me semblait que l'avance était correcte, même un peu basse et c'est surtout les vitesses conseillées par le fabricant, en l'occurence CMT.
J'ai aujourd'hui tenté d'usiner un panneau de mélamiané 19mm en une passe avec une fraise à compression carbure.
Vitesse d'avance 2000mm/min
Vitesse de broche 18000tr/min
La coupe fut bonne les premiers mètres puis s'est très vite dégradée devenant catastrophique.
Voici quelques clichés.
J'ai diminué la vitesse d'avance à 1500mm/min, j'ai aussi diminué la vitesse de rotation de broche jusqu'à 16000tr/min et aussi fait la coupe en deux passes mais rien à faire, sifflement insupportable et éclats de la mélanine.
Ai-je avancé trop vite au début détruisant le tranchant de l'outil ? Je serai réellement surpris car il me semblait que l'avance était correcte, même un peu basse et c'est surtout les vitesses conseillées par le fabricant, en l'occurence CMT.
Sujets similaires
Sujets similaires
