Imprimante 3D grand format A3 by Vince007

[vince_007]

Parce que ce n'est pas une solution fiable. Si on ralenti trop la vitesse, la tête reste trop longtemps au même endroit et ça chauffe le plastique. Pour les petits détails, soit on imprime plusieurs pièces, soit on ajoute une tour sur le plateau pour éloigner la tête.

Si on ne fait que déplacer la tête sans imprimer, la tête coule et on se retrouve avec un surplus sur le petit detail.

J'ai pas encore eu le temps de trop jouer avec et de faire des tests de calibration. Ce qui est sûr, c'est que j'ai des mauvais résultats avec Slic3r et de très bon résultat avec Cura, avec les mêmes vitesses et le même retract. Slic3r croise sans cesse le périmètre externe alors que Cura reste dans la piece. Le remplissage de surface externe est moche avec Slic3r et nickel avec Cura.
Du coup, je ne sais pas quoi penser, difficile de régler la machine en changeant de slicer.

 

[bendu73]

Ce qu'il te faut c'est un ventilateur de pièce bien dessiné et adapter à ta tête d'impression. C'est indispensable pour imprimé mieux et plus vite.
Tu peux aussi diminué la température de la buse, mais à première vue tes pièces sont noires un peu matte, c'est plutôt bon. Pas assez chaud le plastique aura du mal à sortir et aura du mal à "fusionner" avec la couche du dessous ce qui rend la pièce plus fragile.

Éloigner la tête à chaque couche augmente la formation de "blop", c'est déjà assez dure de les réduire...

 

[PL50]

Parce que ce n'est pas une solution fiable. Si on ralenti trop la vitesse, la tête reste trop longtemps au même endroit et ça chauffe le plastique. Pour les petits détails, soit on imprime plusieurs pièces, soit on ajoute une tour sur le plateau pour éloigner la tête.

Si on ne fait que déplacer la tête sans imprimer, la tête coule et on se retrouve avec un surplus sur le petit detail.

J'ai pas encore eu le temps de trop jouer avec et de faire des tests de calibration. Ce qui est sûr, c'est que j'ai des mauvais résultats avec Slic3r et de très bon résultat avec Cura, avec les mêmes vitesses et le même retract. Slic3r croise sans cesse le périmètre externe alors que Cura reste dans la piece. Le remplissage de surface externe est moche avec Slic3r et nickel avec Cura.
Du coup, je ne sais pas quoi penser, difficile de régler la machine en changeant de slicer.

salut vince; justement, normalement, si on active la rétractation sur cura, on évite ce problème de goutte.
est ce que ton filament n'aurait pas trop de jeu dans le tube bowen et du coup ferait ressort?
quel est le Ø intérieur de ton tube?

a+

 

[vince_007]

Avec Cura, je n'ai pas de problème de blop, c'est uniquement avec Slic3r, pourtant avec le même réglage de retract. Mais tu peux retracter autant que tu veux, il y aura toujours un peu de plastique qui coule.

Pour le ventilateur, c'est pas la priorité. Ya forcément moyen de faire sans, Stratasys n'a pas de ventilateur et un enceinte chauffée.

Le tube bowden est standard pour du fil de 1,75mm, il y a forcément du jeu dedans, la valeur de retract c'est justement pour compenser ce jeu.

Le problème que je rencontre, c'est pour l'impression d'un tout petit élément en fin d'impression, par exemple, une tour effeil. Le plastique n'a pas le temps de refroidir suffisamment entre chaque couche.

Là je travaille sur le plateau qui nous plaît pas, je vais essayer un lit en aluminium de 5mm plein, avec le PCB chauffant directe dessous. Le dessus de l'alu sera recouvert de Kapton comme actuellement sur le verre.
Il y a 2 raisons, on veut une planéité parfaite et faire du probing en inductif car c'est ce qu'il y a de plus précis. On ne veux pas de correction logiciel de planéité car ça fonctionne mal avec une tête à 2 buses. Pour moi, une correction logiciel c'est une rustine sur une jambe de bois, il faut corriger le défaut à la source.

J'ai reçu mes plaques d'alu, bien sur, elles ne sont pas parfaitement plane, elles vont donc passer au surfaçage sur la fraiseuse, ça va être sport car j'ai pas les courses nécessaires sur l'axe Y.

 

[PL50]

par rapport à ce problème de chaleur en fin d'impression sur des surfaces très petites, ce phénomène est empiré par le capotage intégral de l'imprimante pour formé une enceinte thermorégulée.
sans doute bien pour les abs et compagnie, mais avec le PLA, sur l'ultimaker, dès que l'on met le capot et la porte, on a des "cheveux"... et le phenomène de surchauffe des petites sections finales est empiré.
je me demande dans ton cas si une piste ne serait pas, quand tu arrive à une certaine altitude, de reduire la temperature de buse.
soit tu intervient directement sur la console de l'imprimante en live (on le fait sur l'ultimaker, je ne sais pas si ton OS te le permet)
soit tu ouvres ton gcode et tu rajoute une consigne température plus basse à partir d'un certain Z
c'est juste un code à intercaler.

a+

 

[vince_007]

Réduire la température ne suffit pas et si on descend trop bas, ça colle plus, j'ai déjà essayé.

Je ne compte pas faire de PLA, je n'en voit pas l'intérêt, ce matériaux est cassant et ne se retouche pas après impression. Le PLA, c'est pour les machines sans lit chauffant.
Si tu as des cheveux, c'est que le retract est trop faible et/ou la buse trop chaude. Parfois, il suffit de 5 degrés d'écart.

 

[biduleur34]

Et en inductif tu vas capter quoi ?

 

[Dardar88]

Il y a 2 raisons, on veut une planéité parfaite et faire du probing en inductif car c'est ce qu'il y a de plus précis.

Il faudrait que tu jettes un oeil du coté du capteur BLTouch ,je pense que c'est le plus achevé actuellement ,juste un peu cher ,une copie existe chez geeetech mais les
retours ne sont pas si bons ,pourtant ça semble vraiment etre le même.

Pour moi, une correction logiciel c'est une rustine sur une jambe de bois, il faut corriger le défaut à la source.

Je ne suis pas certain pour de grandes dimensions ,helas ,a moins d'utiliser des materiaux de trés bonne qualité et un usinage du plateau trés efficace ,qu'il soit tout a fait possible de se passer de ce type de correction mais je n'ai aucune idée de ce que ça peut donner une fois la correction faite ,si par exemple le plateau est creux , est ce que
la premiere couche d'impression va uniquement s'imprimer dans les creux ...ça me parait bizarre ,surtout pour l'accroche en deuxieme couche ...???
Faut il deja partir sur un raft ...

'ai reçu mes plaques d'alu, bien sur, elles ne sont pas parfaitement plane, elles vont donc passer au surfaçage sur la fraiseuse, ça va être sport car j'ai pas les courses nécessaires sur l'axe Y.

Comme toi ,j'ai reçu des plaque d'alu (pour passer de 200x200 en 350x300) celle ci sont deformées par la découpe au massico ,regulierement bombées ,donc je me
pose les même questions et comme c'est de l'alu de qualité moyenne ,je ne suis vraiment pas sur qu'un surfaçage fonctionne , j'attend ton retour d'experience.
Je me demande s'il ne faudrait pas les passer gentillement a la calibreuse a rouleau en esperant ne pas perdre trop de matiere ni avoir trop de surchauffe.. ?.

Bravo pour votre réalisation et l'objectivité des commentaires aux premiers tests .

t.

 

[PL50]

pour ne pas être emmerdé avec la planéité des toles, nous on fait du jet d'eau

 

[vince_007]

Le BLTouch, je connais, sur le papier c'est bien, dans la réalité ça ne tient pas ces promesses. Regarde ce comparatif objectif et basé sur de vrai test sur banc : https://toms3d.org/2017/03/02/autoleveling-3d-printers-9-myths-12-sensors-tested/

Je relativise les mauvais résultats du BLtouch car il est monté à l'horizontal et peut être que ça pose des problèmes. En attendant, les meilleurs résultats sont avec des inductifs faible distance à 2mm.

Pour la découpe jet d'eau, c'est quoi le rapport avec la planéité ? Si ta plaque de départ n'est pas plane, elle le sera toujours après découpe.

 

[PL50]

pour la planéité, les toles 1000 x 2000 sont coupées direct sur le laminoir.
ensuite, quand tu les guillotines toi même, l'angle du couteau est souvent important; ça vrille la tole; si tu règle le couteau de la guillotine à 0°, ça fait un gros boum lors du cisaillement, mais plus de vrillage ou quasi plus.
l'avantage de taper au jet d'eau dans une tole neuve, c'est qu'il n'y a aucun effort de coupe donc pas de deformation(s)

 

[vince_007]

Bon, j'abandonne le lit en alu, j'avais réussi à le surface au Fly cutter et j’avais une planéité de 50µm au comparateur. Je sort la tôle de la machine, je contrôle, tout va bien. Je lave la pièce à l'eau chaude (60°c), je la repose sur l'établi et là catastrophe, elle s'est vrillé 2x fois plus qu'avant !

Je jette l'éponge, 2h pour fabriquer le fly cutter, 4h de surfaçage en manuel pour au final avoir pire que le lit en verre, ben ça restera du verre.

 

[Milodiou]

De toute façon, l'alu se dilate tellement que je ne serais pas surpris que ce soit gênant quand tu commences ta pièce, surtout avec un plastique chaud comme le PET. En plus il va avoir tendence à garder la mauvaise forme. L'idéal serait de trouver un verre qui se dilate très peu comme le Pirex.

 

[PL50]

Les plaque en verre que l'on trouve sur ebay et compagnie sont du verre boro-silicaté il me semble, c'est à dire l'équivalent du pyrex, mais sans la marque.

a+

 

[vince_007]

C'est déjà du pyrex que j'ai, il est plat mais le sandwich de bois et liège génère une bosse au milieu lorsque je sert les 3 pinces.
Sans les pinces, le verre est très bien en planeite. Faut juste que je trouve un autre empilage.
Je vais essayer de virer le bois et de ne garder que le verre et pcb.

 

[fabrice c]

pour moi rien de mieux que la plaque d'alu + miroir par dessus (+ dimafix pour l'accroche) et réglage manuelle de planéité

 

[vince_007]

Si ta plaque d'alu n'est pas plane, ton miroir ne le sera pas non plus. même si tu ne le pince que sur 3 points. Au lieu d'acheter un miroir, du verre fait le job de la même façon.

Pour l'accroche, rien ne vaut le Kapton pour l'abs, c'est même incroyable l'adhérence, j'ai pas de problème de ce côté là.

 

[fabrice c]

l'abs sur le kapton, à la fin de l'impression, tu forces pour retirer la pièce ou pas ?

 

[vince_007]

Oui ! Ça colle presque de trop. Mais faut le laisser refroidir pour que ça se décolle plus facilement.

 

[vince_007]

Un petit passage pour dire que le projet n'est pas mort, c'est juste qu'on bataille un peu sur des problèmes logiciels et électronique.
Le bootloader de la pibot est merdique, impossible de charger un firmware de plus de 128Ko ce qui nous à empêcher d'activer le Z Probe et autres fonctions.

Côté électronique, on avait des pertes de pas et le problème venait des signaux de sortie de la pibot trop faibles et trop court pour nos drivers opto isolé. On a dû donc faire une carte buffer et modifier le firmware pour agrandir la durée du pulse.

Donc pour le moment, on régle ces détails avant de faire le reste, notamment un bras pour tenir les tuyaux et câbles de la tête.

 

[pablio]

Bonjour,

Je suis intéressé par votre projet car j'ai un peu le même dans mes cartons, d'ailleurs j'ai créer un post qui risque de faire doublon avec le votre ooops.
Je part aussi sur des profilés 30x30 avec une carte RUMBA pour gérer l'impression.
Je compte mettre deux moteurs sur l'axe Z avec de chaque coté du plateau 1 moteur + 1 vis + 2 guidage. Le plateau fera 40x40 (voir 45x45) cm et j'hésite entre un plateau en alu ou bien en acier, avec des ajourements l'acier (plus fin) n'est pas forcément plus lourd.
Je pense utiliser pour le guidage du Z des barres chromées de diamètre 12 mm, qu'en pensez vous ?
Quel diamètre avez vous utilisé pour le guidage des X et Y ?

Bonne semaine

 

[vince_007]

Salut,
La réponse est dans le premier post, du 8 et 10mm.
Pour le plateau, le plus dur c'est la planeité, bon courage avec de l'alu ou de l'acier. J'ai essayé l'alu ben ça se déforme méchamment à 110°c. Je reste sur le Pyrex, c'est le plus stable.

 

[pablio]

Bonjour,

Merci pour votre attention, en fait quand je parle de plateau je pense au "plateau" qui sera guidé sur l'axe Z. Puis au dessus (tenu par 4 vis de réglage avec des ressorts) je compte mettre un plateau en alu, un isolant thermique du genre liège, un plateau chauffant et pour finir une plaque de verre.
J'ai fais comme cela sur ma K8400 et cela marche plutôt pas mal.
Je vaporise un peu de laque à cheveux sur la plaque de verre et l'accroche est parfaite.
La première fois que j'ai voulu nettoyer ma plaque de verre, pour ôter la laque, j'ai essayé l'acétone puis le white spirit pour finir avec de l'essence SP95 sans aucun résultat, en fait il suffit tout simplement de le passer sous l'eau....

Merci encore pour vos infos

 

[pablio]

Bonsoir,

Et hop encore une question : où trouver des plaques de verre borosilicate découpées sur mesure ?
Merci

 

[vince_007]

Sur mesure, je sais pas mais nous on a pris ici: http://www.reprap.me/heatbed/buildplate

 

[pablio]

Merci pour le tuyau, je leur ai envoyé un email pour une demande de prix.

 

[pablio]

Bonjour,

Encore une question, où avez vous trouvé les pieds de votre imprimante ?

Bon week end

 

[vince_007]

Salut,

Chez MOTEDIS.

 

[pablio]

Bonjour,

Dommage je ne l'avais pas vu et je viens de passer une commande....
Les axes de guidage X/Y vous les avez aussi achetés chez Motedis ?

Cordialement

 

[vince_007]

Non chez Igus, c'est les seules à faires des barres haute qualité et rectifié.