Driver de puissance maison pour moteur pas à pas.

Suite du controle de la réduction de courant par MAch3 --> ça marche

J'ai modifié mar carte µstep pour tester mon nouveau drver "en real live".

Aucun problème tout fonctionne comme prévu, les trois axes (les 4 en fait) sont maintenant asservis sur le signal de découpe généré par Mach3.

La modification est très simple à faire même si elle ne fait pas très beau sur la carte !

Pour l'activer, il suffit de forcer la sortie du signal Mach3 "Current Hi/Low" sur la port // du PC et sur la patte 1 de ce port. (Attention il faut configurer "Active Low")

JP

relier la patte 1 de l'ULN2003 aux pattes 24 des PIC16F57

configuration Mach3

Bonjour
Si j'alimente mes moteurs en 45 volts, quelle tensoin dois je obtenir sur les bornes 1 et 12 du lmd18245T ainsi que sur les bornes 15 et 12.
Je m'explique, lorsque je mesure sur une carte solo en sortie d'un lmd sur les bornes 1 en + en 12 en masse, j'obtiens 25 volts. Bizarre!!!
Ne devrais je pas avoir 45 volts???

Lorsque je mesure en sortie toujours sur le meme lmd entre les bornes 15 en + et 12 en masse, j'obtiens aussi 25 volts Re bizarre!!!!

Idem pour le deuxieme LMD

Petite precision

Cela sans que la carte interpcnc soit connectée au pc et branchée.
Juste la carte solo alimentée en 5 volts et 45 volts pour les moteurs

yogirainbow a dit:

Bonjour
Si j'alimente mes moteurs en 45 volts, quelle tension dois je obtenir sur les bornes 1 et 12 du lmd18245T ainsi que sur les bornes 15 et 12.
Je m'explique, lorsque je mesure sur une carte solo en sortie d'un lmd sur les bornes 1 en + en 12 en masse, j'obtiens 25 volts. Bizarre!!!
Ne devrais je pas avoir 45 volts???

Lorsque je mesure en sortie toujours sur le meme lmd entre les bornes 15 en + et 12 en masse, j'obtiens aussi 25 volts Re bizarre!!!!

Idem pour le deuxieme LMD

Petite precision

Cela sans que la carte interpcnc soit connectée au pc et branchée.
Juste la carte solo alimentée en 5 volts et 45 volts pour les moteurs

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Attention à ce que tu fais ...

Les pattes 1 et 15 sont les deux sorties du pont en H. Leur tension importe peu puisque le LMD pilote les moteurs en intensité en hachant la tenson de 45V selon les consignes données sur les pattes du DAC (la fameuse courbe sinus). Donc il ne sert à rien de mesurer les tensions sur ces pattes, elles ne sont pas facilement prédictibles et varient selon la forme du signal de pilotage (ici c'est une sinus donc au mieux tu mesures la tension efficace sur le bobinage...)

la masse de la partie logique est sur le patte 12
la masse de la partie puissance est sur la patte 5
Il est classique de mettre ces deux pattes au même potentiel (la masse du circuit).

Mesurer directement ces tensions peut présenter un risque si tu utilises un oscilloscope qui n'est pas "flottant". Il est possible de faire des retours de masse qui peuvent être néfastes au LMD. Il est donc important de mesurer des courants avec des sondes d'intensité (ce qu'a fait Xavier qui a accès à un matériel de pro..)
Moi je ne suis pas équipé pour "voir" ce qui se passe dans le LMD... J'ai bien essayé avec mon oscillo mais j'ai eu ces fameux bouclages de masse...

En résumé : sauf à maîtriser l'électronique, ne pas tenter de mesurer les tensions sur les bobines... soit la valeur sera sans intérêt soit tu peux flinguer ton circuit

Par contre pour la partie logique il n'y a pas de danger.

Xavier tu me corriges si j'ai écrit des conneries

JP

Tout mes tests sont fait avec un testeur .
Je n'ai pas d'oscillo

J'ai un peu peur de brancher les moteurs et de les grillés

Je me demande si je ne vais pas finir par acheter directement des drivers.

http://www.kelinginc.net/KL-8060.pdf

Genre 5: KL-8060 Bipolar Stepper Motor Driver Heat Sink is included.:
SPECIFICATIONS: $96.95 Special: $89.95/pc
Supply Voltage 24 up to 80 V DCOutput
Peak Current: 2.8,3.2,4.0,4.4,4.8,5.2,5.6A, 6.0A
Step Modes 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64
Suitable for 4, 6, 8 wires motors
Current Adjustment via DIP Switches

One Year Warrenty

http://www.kelinginc.net/KL-5056.pdf

6: KL- 5056 or KL-6056 Microstepping Driver, Specification
Heat Sink is included., $92.95 Special $86.95/pc
Features of this driver
* Supply voltage up to +50VDC, current output up to 5.6A peak
* Optically isolated input signals,
* 3-state current control for less motor heating
* 16 selectable resolutions in decimal and binary
* Suitable for 4,6,8 lead motors
* Stepping on upward or downward pulse edge (selectable)
* DIP switch current setting with 8 different values
* Over-voltage and short-circuit protection
One Year Warrenty




Par contre, je ne sais pas lequel est le plus adapter??

Qu'en pensez vous?

Dois je continuer avec mes cartes solo ou acheter.

yogirainbow a dit:

Je me demande si je ne vais pas finir par acheter directement des drivers.


Dois je continuer avec mes cartes solo ou acheter.

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Il n'y a pas de raison que tes cartes ne fonctionnent pas... Tout le monde a réussi à les faire fonctionner...
Tu ne risques pas de griller les moteurs... je n'ai même pas réussi à le faire en décalant par erreur le connecteur ce qui revenait à mettre le + sur la masse et le moins sur une sortie du LMD.... ça a ^fumé, grésillé, flingué le LMD mais pas le moteur !!! faut dire que j'ai débranché très vite "à l'odeur"

Si tu as peur fais moi passer tes cartes...

JP

Je suis du même avis que freedom, au pire reprend des composant pour une carte, fait la marcher et après change les composants un par un jusqu'à trouver ceux qui sont HS.

Aller courage tu vas y arriver.

Si tu as vraiment peur pour tes moteurs tu peux mettre un fusible en série avec l'alim juste avant chaque carte pour les protéger. De toute façon je pense que c'est une bonne chose.

Pour exemple j'alimente 1 carte ("Petit pas") moteur réglé à 2A (mais ils peuvent aller à 3A). En moyenne le courant ne dépasse pas le 0.5A sur l'alim. Dans la version finale je placerai un fusible de 3A pour chaque carte (plus s'il ne tien pas), actuellement je l'alimente avec une alimentation de labo qui se met en sécurité si je dépasse les 2A.

Dans ce cas où ton driver LMD crame (en court circuit) et place ton moteur au bornes de l'alim, le courant d'alim qui traverse le moteur va monter en flèche (en dizaine d'ampères) mais le fusible cramera avant que le moteur n'ai eu chaud.

Xavier

horsot a dit:

Si tu as vraiment peur pour tes moteurs tu peux mettre un fusible en série avec l'alim juste avant chaque carte pour les protéger. De toute façon je pense que c'est une bonne chose.


Dans ce cas où ton driver LMD crame (en court circuit) et place ton moteur au bornes de l'alim, le courant d'alim qui traverse le moteur va monter en flèche (en dizaine d'ampères) mais le fusible cramera avant que le moteur n'ai eu chaud.

Xavier

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Je ne devrais pas le dire... mais je n'ai mis un fusible qu'au primaire des transfos...
Donc quand j'ai fumé ma carte j'ai eu très chaud parce que le fusible n'a pas fondu et l'alim tient vraiment 10A... C'est le LMD qui a servi de fusible --> le moteur = OK

Et franchement j'ai fait une grosse connerie ce jour là...( Faut dire que les connecteurs permettent de glisser d'un trou si on ne fait pas gaffe )

JP

Bonjour JP
Je suis OK pour te faire parvenir les cartes.
Par contre, comment pouvons nous faire.
Que dois-je mettre avec????
Tes moteurs sont identiques aux miens
Pour les cartes solo tu peux les tester separement??

Michel

Visiblement il est plus expéditif (et plus sur) de faire un chèque que de s'initier au Do It Yourself, et peut-être moins cher en définitive.

JKL a dit:

Visiblement il est plus expéditif (et plus sur) de faire un chèque que de s'initier au Do It Yourself, et peut-être moins cher en définitive.

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C'est sûr que le boulot fait (ou que l'on fait faire) n'est plus à faire!

Sérieusement, Je pense que l'esprit cette partie du forum est orientée autoconstruction d'une CNC, si tu achètes tout ce n'est plus trop de l'autoconstruction. Après c'est à chacun de décider de faire tel ou tel partie sois-même ou pas en pesant les avantages et les inconvénients de chaque "voie".

Personnellement l'aspect "boite noire" ne me satisfait pas surtout pour un hobby. J'aime bien adapter les choses "à ma sauce".

Xavier

Te prend pas la tête Horsot avec JKL.

Avec son raisonnement, pas besoin de bricoler quoi que soit, puisque quasiment tous peut s'acheter tout fais dans le commerce.

On se demande même se qu'il fait sur se forum.

JKL a dit:

Visiblement il est plus expéditif (et plus sur) de faire un chèque que de s'initier au Do It Yourself, et peut-être moins cher en définitive.

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NON je n'ai pas trouvé de bon driver moins cher que le driver Mdog.
Et en plus il fonctionne très bien.
Et come le dit Xavier, on sait ce qu'il a dans les tripes

JP

Arretez les gars ; les quelques économies que vous allez faire en montant vous même le driver de mdog sont clopinettes à côté de tout ce que vous allez devoir acheter.
duredetrouverunpseudo, j'imagine que tu vas fabriquer tes vis à billes et tes guidages linéaires et ta défonceuse etc.........
Ma remarque ne s'adresse pas à tout le monde mais elle s'adresse à ceux qui veulent à tout prix faire par eux-mêmes un équipement alors qu'ils n'ont aucune connaissance dans ce domaine et encore moins l'environnement approprié en matériel.
Un type qui n'est pas capable de se trouver un pseudo est mal placé pour critiquer les autres. S'il n'est pas d'accord, il le dit c'est tout ; chacun donne son avis et le demandeur de renseignements fait le tri et son choix.

Alors JKL, tu as encore oublié de prendre tes cachets ? c'est pas bien ça

JKL a dit:

Ma remarque ne s'adresse pas à tout le monde mais elle s'adresse à ceux qui veulent à tout prix faire par eux-mêmes un équipement alors qu'ils n'ont aucune connaissance dans ce domaine et encore moins l'environnement approprié en matériel.

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Je comprends ta remarque et elle est justifiée pour éviter aux gens de s'engager dans une impasse. Je pense que c'est là où nos opinions divergent.

Tout s'apprend, avec plus ou moins de mal selon les personnes je te l'accorde. Mais il ne faut pas décourager les autres, même s'ils n'y arrivent pas tout seul, ici des gens compétents sont prêts à aider. Au pire ils crament un LMD ou un PIC rien en comparaison au savoir acquis et à la joie de voir le moteur tourner par son circuit. Le jour où ton circuit tombe en panne tu es content de savoir le réparer. Mais toi, JKL, tu sera surement heureux de refaire un chèque.

Sinon pour faire une carte genre mdog il ne faut pas être pro en quoique ce soit. Il faut faire sous-traiter le PCB ou pour les plus courageux le faire sois-même avec peu de matériel. Je pense que le plus dur dans cette affaire c'est qu'il faut avoir compris le circuit notamment les fonctions de chaque composants et les signaux entre chaque. Il faut aussi être minutieux, savoir programmer un pic et savoir utiliser un multimètre.

Pour prendre l'exemple de Freedom qui n'était pas à priori un cador de l'électronique (désolé ). Il a commencé à faire le circuit de mdog et après quelques jours l'a fait finalement marcher. Il y a peu, il s'est rendu compte d'un bug, il a tiré des compétences à droites à gauche, a appris l'assembleur pic pour finalement faire son propre firmware : il est devenu compétant. Maintenant il ne cesse d'améliorer la carte mdog qui est maintenant comme sienne. Ça ça n'a pas de prix

Ceci dit je comprends très bien l'idée de ne pas vouloir "se fouler" ou "s"emmerder" pour certaines choses, je pratique cette activité moi même! La différence c'est que je ne m'en vante pas trop

merde où sont mes cachets...

Xavier

horsot a dit:

JKL a dit:

Pour prendre l'exemple de Freedom qui n'était pas à priori un cador de l'électronique (désolé ).

Xavier

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Et tu sais ce qu'il te dit le cador ????





Que tu as raison sur tout

JP

Sans vouloir en rajouter, je suis une pipe en électronique, j'ai fait le circuit moi-même sans insoleuse en imprimant sur du papier journal et en transferrant le toner sur le cuivre avec un fer à repasser, les composants m'ont couté quelques euros et quelle fierté de voir tourner le moteur une fois la carte montée

Nous ne sommes que des amateurs (plus ou moins avertis) et pour ma part le montage d'une CNC est un projet avec beaucoup d'embuches, je ne sais pas trop où je vais.. Alors cet apprentissage à moindre frais est vraiement nécessaire même si par la suite je dois investir dans du matériel pro, mais ce sera en ayant des connaissances plus appronfondies qui je l'espère m'éviteront des conneries. Conneries qui aurtaient pû coûter beaucoup plus cher en fonçant tête baissée chez le premier vendeur venu qui te vends des moteur 6A avec des drivers limités à 3A.

Alors bien sûr on peut passer des mois à réaliser son projet sur du papier en potassant les forums et les bouquins , en faisant des calculs savants et des études de prix pour coller avec son budget (là je suis d'accord avec toi JKL, il faut que ton prtefeuille soit à la hauteur de tes ambitions), mais on peut aussi travailler à l'atelier en se confrontant aux problèmes lorsqu'ils surviennent : je crois que l'on apprend beaucoup plus.

au passage (rien à voir avec la carte de mdog), puisque ça parle de DIY et que ça tire dans tous les sens je me permet d'y mettre mon grain de sel:

si j'avais vendu des frites à McDo plutôt que de développer YAPSC, j'aurais déjà une fraiseuse CNC type X3 (bien évidemment déjà rétrofittée) à plus de 5000€!
Ben oui, entre les composants, matos, temps de travail/recherche on y est très vite. Sans compter le temps que j'y ai passé (mais en comptant tout le reste) j'ai dépensé largement plus de 1000€
Le DIY, tu parles d'une économie!

Maintenant en faisant le bilan dans sa globalité, ça n'a plus la même allure:
-j'ai fait plein d'élec et j'adore ça; ça m'aura occupé et amusé plein de temps
-Les cartes que j'ai réalisés me seront utiles par la suite et sont déjà utiles à d'autres
-J'ai acquis des tonnes de connaissances en élec analogique, de puissance, servocommande, bus de données, algorithmique etc. et ça, ça vaut largement plus que ces 1000€

Maintenant il y a une limite à tout. Faire sa propre carte pour sa CN pourquoi pas; si on veut aller jusqu'à faire les transistors qui vont dessus alors soit la CN est une excuse et le but réel est de créer ses propres composants; soit ça relève quasiment de la psychiatrie


JKL a une façon assez... mordante et pas forcément bien comprise de faire réaliser aux rêveurs qu'ils sous-estiment totalement la quantité de travail/matos/connaissances à avoir pour réussir le projet dans lequel ils se lancent.
Mais si comme moi, bon nombre de vos projets ne sont finalement qu'une excuse pour passer un agréable moment à bricoler, eh bien ignorez les critiques (je parle aussi des miennes!) et foncez car même si vous échouez vous en tirerez quant même quelque chose de bénéfique. Et si en prime vous réussissez, que de bonheur!

Bon bricolage à tous
Max

Un petit cadeau de Noël ???

Certains (dont moi même) ont pu avoir un peu de mal à tester la carte µstep en connectant tout d'un coup et en essayant...

J'ai donc fait une version 2.1 permettant un "auto test" de la carte

Il suffit de flasher un PIC avec le fichier "16F57µstep_V2_selftest.HEX" qui se trouve sur mon site avec le source d'ailleurs.
Pour compiler en mode "auto test" il suffit de positionner la directive de compilation "self_test_mode"


Ensuite il faut enlever le câble port // du PC et juste brancher les alimentations (moteur + carte) ainsi que le moteur qu'on veut tester. Dès qu'on branche, le driver génère seul les signaux "step et dir" et le moteur tourne gentiment tout seul jusqu'à ce qu'on débranche l'alim de la carte.

Croyez moi c'est pratique pour tester et débugger une carte : on peut enlever toute la partie logique de la carte µstep 3 ou 4 axes et/ou tester directement toutes les cartes µstep (3, 4 axes et solo) sans PC !

Enjoy
JP

Bonjour

Je confirme car après l'envoi de mes cartes à JP celui ci à fait le test en live et je vous assure que cela fonctionne nickel.
De plus, JP a réparé mes cartes "super rapidement".
Merci encore JP pour la qualité de ton service et ta rapidité.
Michel

yogirainbow a dit:

Bonjour

Je confirme car après l'envoi de mes cartes à JP celui ci à fait le test en live et je vous assure que cela fonctionne nickel.
De plus, JP a réparé mes cartes "super rapidement".
Merci encore JP pour la qualité de ton service et ta rapidité.
Michel

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Enfin "réparé" ... 3 sur 4

La vidéo du mode "auto test" sur des cartes OK et HS


J'avoue que ce mode de test permet de tester les cartes sans avoir peur de cramer autre chose que l'alim et la carte elle même

A noter que les jumpers de sélection du mode de µstepping fonctionnent parfaitement en mode auto test.

A noter aussi que l'on peut laisser la partie logique connectée sur la carte sans qu'il y ait de conflit (ni logique ni électronique). On voit ça sur le début de la vidéo où j'ai laissé toute l'électronique de ma carte µstep 4 axes : l'électronique (partie logique) est là mais n'est pas utilisée par le PIC de test.

JP


PS : certains pourront remarquer que le moteur ne tourne pas toujours dans le même sens sur les vidéos... c'est parce que j'ai fait plusieurs tests sur le programme de mon PIC avant de vous fournir une version qui n'utilise pas le signal "DIR"...

Merci freedom

Et bonnes fêtes à tous

Tous ceux qui ont une CNC en rêvent, alors je me le suis fait

Voila, je cherchais à refaire la carte µstep pour laquelle j'ai un typon, le fichier pdf de Mdog mais pas "la CAO" sous eagle (ou autre)... Ayant déjà percé pendant plus de deux heures les quelques 500 trous du circuit imprimé, j'ai recherché une solution moderne : que ma CNC le fasse pour moi
Ce que j'ai voulu faire était donc à partir du fichier pdf arriver à générer le fichier Gcode de perçage.

Le principe est simple :
- extraire l'image du pdf
- repérer les trous sur l'image
- importer les trous sous eagle
- lancer le plugin "pcb-gcode"
et c'est tout

Bon ça c'est la théorie; mais j'ai eu un peu de mal à la mettre en pratique ...

extraire l'image du pdf :
ça c'est facile il suffit de zoomer un maximum pour avoir une image bien nette (zoom entre 800% et 1000%) et copier dans le presse papier la sélection

préparer l'image
sous photoshop (ou équivalent) il suffit de prendre la baguette magique et de sélectionner la zone blanche de l'image, puis de la "couper" en la remplaçant par du noir. Il ne reste alors que les pastilles en blanc sur fond noir.
Un coup de seuillage pour ne vraiment garder que deux niveaux (noir et blanc)

et on sauvegarde cette image (en mode RVB au format PNG) (vous verrez pourquoi plus tard !

repérer les coordonnées des trous
Un trou dans le circuit se traduit par un cercle sur l'image. Il reste donc à trouver un traitement d'image adapté permettant de détecter les cercles.
Comme c'est un peu mon métier, je me suis orienté vers la transformée de Hough qui permet de faire ça (de façon un peu lourde mais efficace).
Restait à trouver un soft pour faire la transformée de Hough
Un coup de Google et hop un freeware : HoughCircleDetect

On ouvre l'image on essaye un peu et les trous sont détectés !



Bon il reste à sauvegarder leur position dans l'image...
La fonction n'existant pas... j'ai contacté Florian Andersen (auteur du soft) qui fort sympathiquement la créé pour moi (Merci Florian)
Il suffit alors de faire un clic droit dans la liste des trous et on sauvegarde un ficher .cvs qui s'ouvre avec Excel.



traiter la liste des trous
Il reste donc à transformer ce ficier en un autre (un fichier script) que sait avaler Eagle.
J'ai créé un petit tableur excel qui permet de faire ça (presque simplement).

Il suffit d'ouvrir ce fichier avec Excel (les macros doivent être autorisées...)
puis de cliquer sur la flèche bleue pour importer le fichier .cvs issu de HoughCircleDetect
puis d'exporter le résultat sous forme de script pour eagle en cliquant sur le smiley



Comme indiqué, il vous faudra ouvrir le fichier avec notepad et supprimer les caractères guillemets "...



puis sauvegarder avec l'extension .scr (pour "script").


import sous Eagle

Eagle est un programme (un peu complexe) de CAO pour circuit imprimés. Une version freeware existe et est largement suffisante pour faire ce qu'on souhaite . Téléchargez là et installez là en mode "freeware".

Lancez Eagle, créez un nouveau projet et une nouvelle carte (new board)




et importer le fichier script



Vous avez (enfin) tous les trous de votre pcb sur l'écran
S'il en manque un ou deux (sur 550) il suffit de les remettre !



calibration

Un lecteur averti aura remarqué qu'il y a des cellules "échelle x, échelle Y, offset x et Offset Y" dans le tableur excel. ça sert à calibrer votre ficher afin que les trous "tombent où il faut".
Une astuce consiste à positionner sur votre pcb un Circuit intégré qui vous servira d'échelle.
Sachant que le pas d'un CI est de 2,54mm, il suffit d'afficher les coordonnées des points correspondants aux pattes et d'en déduire l'échelle x et Y (qui a priori doivent être identiques).
Pour ce faire cliquez sur le bouton "i" dans la barre de bouton à gauche et sélectionnez une patte, vous devriez voir apparaître ses coordonnées x, y en mm (avec le facteur d'échelle précédemment saisi dans Excel)



Faites la même chose pour une deuxième patte, puis une règle de trois vous donnera le facteur d'échelle. Vous pouvez aussi appliquer un offset en x et y pour décaler le pcb dans son ensemble (mais ça ne sert pas à grand chose sauf à se caler sur un multiple de 2,54mm).

Le résultat est plutôt très satisfaisant comme vous pouvez en juger :

Les petits trous font 0,5mm de diamètre... et il y en a beaucoup !





Convertir en Gcode

Il existe un plugin d'Eagle qui a également le bon goût d'être freeware et qui fait du Gcode parfaitement (pratique aussi pour la gravure anglaise).
Il s'agit de pcb-Gcode. Téléchargez le, dézippez le et copiez le contenu dans le dossier "ulp" d'Eagle.
Il suffit de le configurer en tapant run pcb-gcode --setup



et votre Gcode est enfin généré. Il est accessible dans le dossier "projet" d'Eagle



et s'ouvre tout seul avec le logiciel de FAO que vous voulez


Désolé d'avoir été un peu long, mais j'y ai passé du temps alors autant que ça serve à d'autres !
Si vous connaissez des solutions plus simples je suis preneur


JPVoir la pièce jointe auto_drill.ziple fichier de perçage de la carte µstep-4axis et le tableur excel

Bonjour freedom,

Je vois que tu ne t'ennuies pas!

Une astuce pour faire du PDF->Bitmap haute résolution. Gimp permet d'ouvrir un PDF avec la résolution que tu veux ensuite tu peux le sauver en Bitmap.

Au fait pourquoi ne pas rester en vectoriel? As-tu essayé une conversion un PDF->DXF (avec inkscape par exemple)? Après trouver le centre de ton cercle est une autre histoire. Un (bon) logiciel de FAO ne peut il pas percer au centre d'un contour DXF?

Xavier

horsot a dit:

Bonjour freedom,

Je vois que tu ne t'ennuies pas!

Une astuce pour faire du PDF->Bitmap haute résolution. Gimp permet d'ouvrir un PDF avec la résolution que tu veux ensuite tu peux le sauver en Bitmap.

Au fait pourquoi ne pas rester en vectoriel? As-tu essayé une conversion un PDF->DXF (avec inkscape par exemple)? Après trouver le centre de ton cercle est une autre histoire. Un (bon) logiciel de FAO ne peut il pas percer au centre d'un contour DXF?

Xavier

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Même pas fini mon post que j'ai déjà un commentaire !!
Ok pour l'astuce avec The Gimp

Par contre je n'ai pas trouvé comment on repérait les trous sous Eagle autrement qu'avec le mot clé "Hole" à mettre dans la bonne couche avec les coordonnées en Ascii qui suivent...

JP

le tuto de folie
merci pour cette formation ultra détaillée

phil916 a dit:

le tuto de folie
merci pour cette formation ultra détaillée

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Il ne reste plus qu'à l'essayer

JP

Belle réalisation.

Pour simplifier un peu la manip je peux te faire un petit exe qui te fourni direct le le fichier src sans les " et sans excel si tu veux?