Driver de puissance maison pour moteur pas à pas.

yogirainbow · 15 Nov 2009

Bonsoir à tous
J'ai reçu mes moteurs et mon alim de chez Kiling.

J'ai monté les trois cartes Ustep solo et connecté la carte de controle interpcnc
Malheureusement j'ai mis en route les deux alims en meme temps au lieu de celle de commande en premier et la puissance en second.
Lors du demarrage, j'ai entendu un crépitement.
J'ai essayé avec mon logiciel (galaad) de faire un test mais le moteur fait du bruit mais ne bouge pas d'un pas.
Je pense que j'ai du grillé quelque chose sur les cartes.
Comment savoir ce qui a pu grillé?
Comment savoir si les LMD18245 sont hs ou ok ?

Merci d'avance pour votre aide

Michel

freedom2000 · 15 Nov 2009

yogirainbow a dit:
Bonsoir à tous
J'ai reçu mes moteurs et mon alim de chez Kiling.

J'ai monté les trois cartes Ustep solo et connecté la carte de controle interpcnc
Malheureusement j'ai mis en route les deux alims en meme temps au lieu de celle de commande en premier et la puissance en second.
Lors du demarrage, j'ai entendu un crépitement.
J'ai essayé avec mon logiciel (galaad) de faire un test mais le moteur fait du bruit mais ne bouge pas d'un pas.
Je pense que j'ai du grillé quelque chose sur les cartes.
Comment savoir ce qui a pu grillé?
Comment savoir si les LMD18245 sont hs ou ok ?

Merci d'avance pour votre aide

Michel

mettre les alim ensemble n'est pas grave. Si tu as entendu un crépitement c'est que tu as du cramer un LMD... Le meilleur test est de sentir la carte. Si tu as cramé un driver il va forcément sentir le brulé.
J'en ai flingué un en décalant le connecteur et donc en branchant le - sur le + et le plus sur un moteur... ça n'avait pas fait long feu... Un grésillement et une vilaine odeur de brulé...

JP

horsot · 15 Nov 2009

C'est un jeu de pistes!

Es tu sûr de ton câblage moteur?

Tu disposes de quoi comme matériel? multimètre, oscilloscope?

Un crépitement? Regarde tes soudures (oubliées, creuse) et vérifie l'isolation entre les pistes au multimètre. Les composants à l'envers (attention au capas chimiques elles exposent!) ainsi que les traps oubliés.

Regarde tes tensions d'alim ainsi que les courants consommés par chacune d'entre elles (sans moteur puis avec en essayant de faire des pas).

Pour savoir si le pic est bon (s'il n'a grillé ou est mal programmé) regarde les signaux en sortie de ton pic (Direction, M1,M2,M3 et M4) et qu'ils vérifie qu'ils changent à chaque pas de manière "logique".

Tu n'as qu'une voie de contrôle?

Xavier

yogirainbow · 15 Nov 2009

Alors premier verdict
Des pistes explosées. Et des LMD aussi
Sur six trois HS
Je viens de les changés et refaire les pistes
Je rebranche et la plus de crepitements.
Les LMD restent froids meme apres 5 minutes.
Concernant les alims j'en ai deux.
Une de 5 volts regulés et l'autre de 48v 12A
Par contre toujours aucun mouvement de moteur

yogirainbow · 15 Nov 2009

Autrement je dispose d'un multimetre
Que veux tu dire par l'isolation entre les pistes?
Concernant tes dires :Regarde tes tensions d'alim ainsi que les courants consommés par chacune d'entre elles (sans moteur puis avec en essayant de faire des pas).
Comment je fais? et sur quel points ?
Pareil pour le pic???

yogirainbow · 17 Nov 2009

Bonsoir à tous
Alors voila quelques nouvelles
Concernant mes moteurs, ce sont les memes que freedom2000.
C'est à dire des KL23H286-20-8B
Pour le cablage, dans l'ordre sur le connecteur de la carte ustep solo
l'alimentation 45V, (car je pense qu'a 48 sa grille)
Si quelqu'un pouvait regarder l'alim que j'ai acheter la KL-600-48 48V/12.5A
115V /230V
et me dire ce qu'il en pense car je ne sais pas si c'est vraiment la meilleur. (On peut la reglet de 40 à 48 volts).
http://www.kelinginc.net/48vwiringDiag.pdf
Ensuite dans l'ordre sur le connecteur
blanc/bleu et blanc/rouge ensemble sur A+
Bleu et rouge sur A-
blanc/vert et blanc/noir sur B+
vert et blanc sur B-
Par contre je ne suis pas sur duquel est le + et le moins sur le connecteur.
Merci de votre aide.
Je ne voudrais pas etre à l'arrêt si prêt du but

Michel

freedom2000 · 17 Nov 2009

48V ça passe !

Les alims sont :
la masse en haut du connecteur pour les drivers de droite (le port // en bas)
le plus
les moteurs

REGARDE la documentation elle est très bien faite
ne connecte les moteurs et l'alim 40V qu'après avoir testé l'alim 12V et que le µcontroleur fonctionne

Bref fais attention... SI tu as déjà inversé les polarités tu as du flinguer un ou plusieurs LMD
Si tu as inversé les polarités du 12V ce sont les circuits logiques qui ont dégagé...

Sois sûr de toi sur les alims, ça ne pardonne pas

JP

yogirainbow · 17 Nov 2009

Attention
je n'utilise pas d'alim 12 volts car je me sers des cartes ustep solo
Celle ci n'ont besoin que du 5 volts pour la carte et du 48 pour les moteurs

Pour le cablage des moteurs il y a un sens ( je ne pense pas)

Par contre, comment tester le microcontroleur 16F57

Pour l'alim, tu es aller voir sur le site.
Tu en penses quoi ?

Michel

freedom2000 · 17 Nov 2009

yogirainbow a dit:
l'alimentation 45V, (car je pense qu'a 48 sa grille)
Si quelqu'un pouvait regarder l'alim que j'ai acheter la KL-600-48 48V/12.5A
115V /230V
et me dire ce qu'il en pense car je ne sais pas si c'est vraiment la meilleur. (On peut la reglet de 40 à 48 volts).
http://www.kelinginc.net/48vwiringDiag.pdf

Michel

L'alim va bien même à 48V

Pour la tester tu prends un simple voltmètre si elle sort 48V c'est OK

Tu mets la borne rouge du voltmètre sur le Plus la noire sur le moins

Si elle affiche -48V c'est qu'il faut inverser les fils rouges et noirs (comme ça tu es sûr de ton coup sur les polarités)

Si tu as un doute envoie des photos

JP

yogirainbow · 17 Nov 2009

ok pas de pb pour la polarité de l'alim 48 volts
J'avais mesuré. Ca c'est ok
Par contre pour le microcontroleur
Comment je fais pour le tester
Et est t il possible de tester les lmb18245

freedom2000 · 17 Nov 2009

yogirainbow a dit:
Pour le cablage des moteurs il y a un sens ( je ne pense pas)

l

pour les moteurs ce que tu as fait est bon. Il n'y a pas de sens. OU plutôt si le moteur tourne à l'envers tu changeras le sens pas configuration du sofr de pilotage

JP

freedom2000 · 17 Nov 2009

yogirainbow a dit:
Et est t il possible de tester les lmb18245

Le LMD n'est pas testable simplement...
Il faut donc vérifier à la loupe que les pistes ne se touchent pas et ne sont coupées et sont bien raccordées (pas de soudure creuse)
Puis tester

JP

yogirainbow · 17 Nov 2009

Je ne fonctionne pas en port // mais en port serie car je travaille avec une carte interpcnc.
Pour le 5 volts, il est ok
Je teste demain le 16f57 comme tu me le dis dans ton post
Merci
Je te tiens informer de la suite
Michel

freedom2000 · 17 Nov 2009

yogirainbow a dit:
Attention
je n'utilise pas d'alim 12 volts car je me sers des cartes ustep solo
Celle ci n'ont besoin que du 5 volts pour la carte et du 48 pour les moteurs

Pour le cablage des moteurs il y a un sens ( je ne pense pas)

Par contre, comment tester le microcontroleur 16F57

Pour l'alim, tu es aller voir sur le site.
Tu en penses quoi ?

Michel

Pour le PIC :

mettre le 5V sous tension
Brancher le port // du PC et lancer MACH3
brancher le voltmètre entre le 0V et la patte 6 du PIC
jogger sur le moteur que tu veux tester (une tension s'affiche 0 ou environ 5V)
jogger dans le sens inverse la tension bascule de 5 ) 0 ou de 0 à 5

si OK ton port // "arrive" jusqu'au PIC. Si pas OK il y a en pb en amont de la carte

ensuite tu branches le voltmètre entre le 0V et la patte 13 du PIC

tu fais bouger l'axe et tu arrêtes --> une tension s'affiche et reste stable
tu refais bouger l'axe : ça bouge sur le voltmètre
tu arrêtes : une tension (différente) s'affiche sur le voltmètre (tu as une chance sur 3 ou 4 de voir autre chose que la première fois --> recommence plusieurs fois

si tout ça est OK tu peux brancher le moteur et l'alimenter et tester avec

JP

freedom2000 · 17 Nov 2009

yogirainbow a dit:
Je ne fonctionne pas en port // mais en port serie car je travaille avec une carte interpcnc.
Pour le 5 volts, il est ok
Je teste demain le 16f57 comme tu me le dis dans ton post
Merci
Je te tiens informer de la suite
Michel

Pas grave --> le port dérie alors du moment que la carte interpcnc sort les signaux step et dir

JP

yogirainbow · 18 Nov 2009

Bonsoir
Alors il y a du progres
Au niveau du PIC, c'est ok
J'ai donc changer les deux lmd
Le resultat est : le moteur emet un leger sifflement apres mise en marche au lieu d'un fort sifflement.
Lorsque je jogges en manuel avec galaad , les resultats ne sont pas convaincant.
Ca ne bouge pas ou alors par saccade.
Donc ce n'est pas encore ca
Quelqu'un aurait une idée.
De quoi cela peut il venir?

freedom2000 · 18 Nov 2009

yogirainbow a dit:
Bonsoir
Alors il y a du progres
Au niveau du PIC, c'est ok
J'ai donc changer les deux lmd
Le resultat est : le moteur emet un leger sifflement apres mise en marche au lieu d'un fort sifflement.
Lorsque je jogges en manuel avec galaad , les resultats ne sont pas convaincant.
Ca ne bouge pas ou alors par saccade.
Donc ce n'est pas encore ca
Quelqu'un aurait une idée.
De quoi cela peut il venir?

le léger sifflement est bon signe

Il y a les autres pattes à contrôler : 10, 11, 12 , 13, 18, 19,20 et 21
tu fais pareil avec le voltmètre. Si OK aussi alors je ne comprends pas

A partir de là il faudrait un oscillo pour contrôler les signaux en sortie du PIC...

JP

yogirainbow · 19 Nov 2009

Bonjour
Je met quelques photos dans un fichier zip de mon montage.
J'ai tester toutes les broches du pic, parfois je suis obligé de jogger deux ou trois fois pour revenir à la valeur contraire. 0 pour 5 et 5 pour 0.
Est ce normalVoir la pièce jointe photos.zip

horsot · 19 Nov 2009

yogirainbow a dit:
Bonjour
Je met quelques photos dans un fichier zip de mon montage.
J'ai tester toutes les broches du pic, parfois je suis obligé de jogger deux ou trois fois pour revenir à la valeur contraire. 0 pour 5 et 5 pour 0.
Est ce normal

Pour la table, oui c'est normal tu peux comparer avec la table dans les sources du programme de Freedom.

Je pense pas que ça vienne de là mais pour la capa de 1uF, une chimique ne sert à rien (la 100uF est déjà chimique) il te faut une plus "rapide" genre tantale. Sinon la datasheet des LMD préconisent 100uF/A pour la grosse capa chimique.

Xavier

freedom2000 · 20 Nov 2009

yogirainbow a dit:
Bonjour
Je met quelques photos dans un fichier zip de mon montage.
J'ai tester toutes les broches du pic, parfois je suis obligé de jogger deux ou trois fois pour revenir à la valeur contraire. 0 pour 5 et 5 pour 0.
Est ce normal

J'ai regardé les photos rapidement.
J'ai juste un doute : le quartz me parait beaucoup plus petit que le mien. As-tu pris un quartz ou un oscillator ?

Sinon j'ai les mêmes condensateurs que toi (des chimiques). Xavier a raison (il faut changer le petit pour le passer en céramique) MAIS ma carte fonctionne très bien avec les deux chimiques... Donc je pense que ton pb vient d'ailleurs !

JP

guol64 · 20 Nov 2009

Salut a tous,

Pour ma part j'ai monté une carte et vite vite j'ai essayé : le moteur tourne

Bon quelques déboires au niveau de la programmation des pics : seul le premier octet se gravait, j'ai dû changer de PC pour un avec une alim plus gaillarde et là nickel.

Mon moteur à moi crépite légèrement lorsque il est à l'arret mais je crois que c'est dû à la position si on est sur une fraction de pas , pour l'instant j'ai testé le 1/16 donc à suivre.

freedom2000 · 21 Nov 2009

guol64 a dit:
Salut a tous,

Pour ma part j'ai monté une carte et vite vite j'ai essayé : le moteur tourne

Bon quelques déboires au niveau de la programmation des pics : seul le premier octet se gravait, j'ai dû changer de PC pour un avec une alim plus gaillarde et là nickel.

Mon moteur à moi crépite légèrement lorsque il est à l'arret mais je crois que c'est dû à la position si on est sur une fraction de pas , pour l'instant j'ai testé le 1/16 donc à suivre.

Bravo

Tu as pris mon driver ?

IL est normal que le moteur grésille.
Par contre il FAUT mettre des gros radiateurs surtout si tu alimentes avec des intensités de 2,5A et au dessus. La réduction de courant entre en jeu après 30s d'inactivité et tombe le courant de 25%. Il arrive (selon la position d'arrêt du moteur) qu'une bobine soit alimentée à 2,5A... Attendre 30s est déjà très long, parfois le LMD passe en mode "protection automatique contre les surchauffes" et on entend alors un bruit "de fuite d'eau" dans le moteur. C'est très impressionnant mais semble être sans danger pour le LMD... ce n'est pas non plus un bug ... Touchez le LMD à ce moment là et vous comprendrez pourquoi En général dans les 2 à 3s qui suivent le driver force le passage en mode "réduction de courant" et tout rentre dans l'ordre.
Je rajoute que je n'ai pas encore mis de pâte thermique et que j'ai tort...La pâte thermique est indispensable.
Enfin, ce phénomène de surchauffe semble ne pas exister quand le moteur tourne. J'explique ça par le fait que l'intensité varie entre les différents composants (transistors et diodes) du LMD selon les tables de commande des drivers. L'intensité moyenne est donc très en dessous des 2,5A ce qui laisse le temps au driver de bien dissiper les pics qui eux sont bien à 2,5A. Par contre si par malchance on s'arrête sur une configuration à 2,5A dans une bobine, alors ça chauffe ... beaucoup ... sur une seule bobine (un seul transistor et une seule diode d'un seul LMD) .. et là on apprécie le mode réduction de courant

JP

Foxtrot · 21 Nov 2009

Bonjour à tous,

Dis-moi freedom, pourquoi attendre 30 secondes pour diminuer le courant?
Certains drivers du commerce diminuent de 50%, 100 milli-secondes après le dernier pas

freedom2000 · 21 Nov 2009

Foxtrot a dit:
Bonjour à tous,

Dis-moi freedom, pourquoi attendre 30 secondes pour diminuer le courant?
Certains drivers du commerce diminuent de 50%, 100 milli-secondes après le dernier pas

J'attends 30s pour éviter de perdre de la puissance sur un axe quand on est en découpe. Je m'explique : certains chemins de découpe sollicitent deux axes mais pas le troisième (exemple un courtournage à Z constant). Je n'ai pas envie de perdre de la puissance sur Z pendant une découpe de ce type. Alors je me suis dit que si ça ne bougeait pas pendant 30s je pouvais me permettre de décroitre le courant (de cet axe) de 25% puis au bout de 60s de plus (ie 90s au total) le baisser jusqu'à 40% de sa valeur max.

Tout ceci reste empirique, si vous voulez des binaires avec les valeurs que vous souhaitez (en temps et en valeur de courant) faites moi signe

JP

Foxtrot · 21 Nov 2009

freedom2000 a dit:
Je n'ai pas envie de perdre de la puissance sur Z pendant une découpe
JP

Je ne comprend pas très bien, dès le premier pas envoyé au driver "endormi", ce dernier reprend du poil de la bête quasi instantanément, non? Tu n'auras quand même pas à usiner à faible puissance, le temps de l'accélération et c'est repartit...

C'est possible qu'il y a quelque chose qui m'échappe

freedom2000 · 21 Nov 2009

Foxtrot a dit:
freedom2000 a dit:

Je n'ai pas envie de perdre de la puissance sur Z pendant une découpe
JP

Cliquez pour agrandir...

Je ne comprend pas très bien, dès le premier pas envoyé au driver "endormi", ce dernier reprend du poil de la bête quasi instantanément, non? Tu n'auras quand même pas à usiner à faible puissance, le temps de l'accélération et c'est repartit...

C'est possible qu'il y a quelque chose qui m'échappe

oui il y a quelque chose qui t'échappe !

1) Les tables à courant réduit sont moins précises que les tables à courant max : regarde les courbes quelques pages avant et ça saute au yeux
2) si un effort a lieu sur l'axe inactif ça peut conduire à faire glisser la vis à billes. J'ai essayé de forcer sur l'axe des Y alors que le moteur est arrêté (off) j'arrive à faire tourner la vis à billes...
Donc un axe qui est en mode "inactif" est un axe sur lequel on peut moins forcer...

Toujours pas convaincu ? Par le plus grand des hasards quelqu'un a posté à l'instant un "bug" sur sa carte qui ressemble a ce que je dis --> va voir ici en bas de page : https://www.usinages.com/threads/cnc-homemade.10289/#144926

Donc je résume ce qui ne marche pas bien :
- mettre un mode "courant réduit" avec un courant nul (ce que fait la carte PicStep) --> résultat plus aucun couple de maintien sur l'axe
- mettre un mode "courant réduit" trop rapidement --> même problème

La bonne stratégie (je pense) est ce que je fais passer en "un peu réduit" au bout d'un temps moyennement long
passer en mode "beaucoup réduit" au bout d'un temps très long

Pour des applications critiques (usinage avec de grand efforts) il est même préférable de ne pas passer en mode réduction de courant...

JP

Foxtrot · 21 Nov 2009

Merci pour tes explications JP.
J'ai bien compris ce que tu dis et j'imagine bien les graves problèmes liés à cette réduction.
Je n'avais pas vraiment réfléchi si profondément.

Sur mes drivers c'est réduction de 50% ou pas, au choix via dipswitch et je m'étais pourtant déjà dit que je devrais l'éviter pour mon Z qui est très lourd (+-80 Kgs)

Les différents systèmes de driver ont-ils tous ce même inconvénient? Je suppose que je serais plus malin d'ici un mois ou deux après mes essais..

freedom2000 · 21 Nov 2009

Foxtrot a dit:
Les différents systèmes de driver ont-ils tous ce même inconvénient?

ça je ne sais pas ...
En général les constructeurs ne sont pas très bavards sur "comment" ils implémentent la réduction de courant

J'ai vu trois codes de microcontroleurs différents et donc trois façons de faire différentes :
- Picstep qui coupe le courant ... bof bof...
- microstep qui met le courant à 12% après 3 minutes... de façon que je ne comprends pas bien et qui doit conduire à des pertes de pas...
- Mdog µstep qui fait les choses (presque) proprement en rejoignant le point de la table principale le plus proche et qui consomme le moins. Astucieux mais ça fait tourner le moteur... donc on se décale

et mon système qui n'est pas parfait mais qui évite de faire tourner le moteur et qui a une stratégie "à deux étages" que je n'ai jamais vue ailleurs !

JP

freedom2000 · 21 Nov 2009

je viens de regarder le post qui dit avoir des pb sur la HobbyCNCPro et j'ai trouvé ceci sur CNCzone : http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=49043

Je vous passe les détails, mais en gros il propose une modif de la carte visant à confier à Mach3 la gestion du mode "current reduction". L'idée est géniale car MAch3 gère tous les axes simultanément, il peut donc déclencher la réduction de courant quand tous les axes ne reçoivent plus de signal "step".

Je pense que je vais modifier encore mon driver pour le rendre compatible de cette possibilité de Mach3. ça revient à enlever le timer et juste prendre le signal "timeout de Mach3" sur une patte du port // en utilisant le signal généré par MAch3 (voir image jointe)

JP

guol64 · 21 Nov 2009

Salut freedom,

Oui j'ai utilisé ton driver ... nickel!

Pour les radiateurs j'ai pris un radiateur de processeur par paire de LMD, le tout isolé dans un boitier d'alim de PC avec son propre ventilo.
J'ai opté pour des drivers séparés, c'est volumineux mais le flux d'air est bigrement efficace, mais j'en ai besoin je suis parti direct sur 3,8A.
J'ai récupéré un petit boitier qui s'adapte sur les PC avec 4 sondes de température et 4 variateurs pour les ventilos associés le tout affiché en façade.

Pour la réduction de courant je crois que c'est nécessaire, mais il est possible de paramétrer ça par dip-switch comme pour régléer le mode micropas: j'ai rajouté 3 entrées sur la carte au cas où. Avec 2 dip-switch on peut avoir 4 modes : 0-pas de réduction, 1-50% à 30s, 2-75% à 10s 50% à 20s et 25% à 30s, 4-75% à 1s ... comme on veut quoi.

Les drivers marchent nickel, ça c'est la bonne nouvelle, la mauvaise c'est que mes moteurs ne sont pas assez puissant pour un branchement direct sur la vis mère de mon tour (vis TZ 20x3), en fait le trainard se déplace dans un sens, mais dans l'autre l'effort est trop grand (et je suis à vide, je n'usine pas). En théorie la démultiplication par poulie devrait m'aider, je pense mettre un rapport 1 pour 3 ou 1 pour 6 pour avoir 1mm/tour ou 0.5mm/tour. Qu'en pensez-vous?

Driver de puissance maison pour moteur pas à pas.

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