Salut !
J'ai fait de multiples tests, tous ont réussis.
Cependant, impossible de colorer avec de la teinture IDEAL liquide.
L'encre de cartouche marche très bien, l'encre de chine aussi (mais cher).
Actuellement, je fais un BTS en apprentissage : Traitements de Surface, je dispose d'une chaine semi-industrielle au Lycée, très pratique.
Je travaille dans une entreprise (équipementier aéronautique qui ne pratique que de l'anodisation sans coloration).
Je connais donc assez bien la théorie et la pratique.
J'ai pu obtenir du colorant en poudre CLARIANT spécial anodisation, ca marche très très bien (logique).
Cependant, j'ai fais une 15aine de tests au lycée avec mon prof sur des pièces de mon VTT : levier de frein, patte de freins à disque etc...que des echecs, eh oui selon la série d'alu, ca marche ou pas, s'il y a trop de cuivre, impossible de colorer et d'avoir une couche d'oxyde correcte.
J'ai lu qqchose avant qui m'a surpris : qqn ici n'utilise que 1ml d'H2SO4 pour 1L d'eau, étrange.
Voici les paramètres optimaux :
T°C : 18°C
C : 190 - 220 g/L d'acide sulfurique à 98%
Tps : 20 à 40 min pour 8 à 12µm d'oxyde
Voltage : sans importance
Densité de courant (ddc) : 1.5A/dm²
T°C colorant : idéalement 50°C, mais à froid ca marche aussi
Colmatage : eau à 90/98°C (le colmatage débute à 83°C).
Pour un anodisation dure, il faut augmenter la DDC, et diminuer la T°C (proche de 5°C).
Il ne faut pas mettre trop d'acide pour ne pas détruire la couche que l'on créer.
Idem pour la T°C, si le bain chauffe, la réaction d'électrolyse va s'accélérer et "brûler" la couche créée.
Quant à l'alim, un chargeur de batterie va bien, ou un poste à souder (à l'arc) !
Si vous avez des questions !