P
phil916
Compagnon
très joli 
M
MaX-MoD
Compagnon
Ils ont de la gueule ces pistoletsJean XIII a dit:
C'est clair que la valve assortie ça doit tout changer
En tous les cas, le résultat est vraiment impressionnant
M
manu08
Nouveau
bravo pour ces réalisations Jean XIII
je t' ai envoyé un MP
je t' ai envoyé un MP
C
Callaghan
Apprenti
Bonsoir,
avec cette neige j'ai eu le temps de faires des nouveaux essais.
J'ai remarqué qu'un bain trop froid n'est pas bon pour une bonne anodisation, le mieux c'est 20°C.
Tout les colorant ne marchent pas, par exemple j'ai essayé le DYLON pour textile, il ne marche pas.
Mes essais brut d'usinage.
A plus ...
C'est une pièce HS de pistolet à air.
C'est un nez de tournage.
avec cette neige j'ai eu le temps de faires des nouveaux essais.
J'ai remarqué qu'un bain trop froid n'est pas bon pour une bonne anodisation, le mieux c'est 20°C.
Tout les colorant ne marchent pas, par exemple j'ai essayé le DYLON pour textile, il ne marche pas.
Mes essais brut d'usinage.
A plus ...
G
gaston48
Compagnon
Un tuto fourni sur un forum :
Il a parlé aussi de paramètre pour l’anodisation dure:
(très forte épaisseur au caractéristiques mécaniques équivalent au chromage dur)
ou là , il parle de bain à -2°C ll faut sans doutes une densité de courant beaucoup
plus élevée
*********************
Salut,
ta couleur bronze et cela quelque soit la couleur du colorant provient de la trop faible épaisseur d'anodisation. La pleine couleur très pure n'est envisageable qu'avec une épaisseur suffisante. Ce que tu obtiens actuellement tient plus du phénomène d'interférences en couches minces (comme la surface d'une bulle de savon).
Quels sont tes paramètres ?
Préliminaire : quel est ton alu ? Certaines nuances sont meilleures que d'autres. Je n'ai pas une grande expérience des nuances. J'utilise personnellement des barres d'alu achetées chez Radiospares (du temps où le mini de commande n'était pas dissuasif, maintenant c'est Farnel !). Cet alu est du 2014, donc avec du cuivre. Lors du décapage à la soude, il se forme une réaction avec le cuivre (couleur noire). Il faut donc le décaper à l'acide nitrique (avec des rinçage à l'eau DEMINERALISEE entre chaque opération) pendant quelques secondes.
Moi je travaille à 12.5mA/cm² en H2SO4 à 18% (acide de batterie dilué dans volume équivalent d'eau DEMINERALISEE) et avec une constante de temps d'anodisation de 0.75A.min/cm². La température du bain doit être dans la fourchette 20-23°C, ne jamais dépasser 23°C sinon la vitesse de dissolution est supérieure à la vitesse de croissance. Pour des températures inférieures à 18°C, il faut augmenter la densité de courant.
Exemple : surface de l'échantillon (prendre TOUTE la surface en compte, même la surface interne s'il y a des alésages) de 19cm².
Courant = 19*12.5 = 238mA
Temps = 0.75*19/0.238 = 60 minutes
Ensuite la coloration : le colorant doit être entre 50 et 60°C pour favoriser la pénétration. Ne jamais dépasser cette température car il ne faut surtout pas amorcer le colmatage. Temps : 15 minutes.
Le colmatage : 1 cuillère à soupe de sel de cuisine dans de l'eau du robinet, faire bouillir pendant 15 minutes. En fait la température idéale est de 82°C, mais ça ne "semble" pas critique.
Un dernier détail : comment tiens-tu tes pièces ? il se peut que tu aies un mauvais contact avec le support et que ce soit le support qui bénéficie pleinement de l'anodisation. Si ton support est en titane, je ne peux rien faire. Si ton support est en aluminium, essaye de le colorer et de le colmater. Si ça marche nickel (et normalement ça marche du feu de Dieu parce que ces fils d'alu pas chers sont en alu pur), c'est un pb de contact perdu pendant l'anodisation.
L'important en chimie c'est d'utiliser des solutions propres, de ne jamais contaminer un bain avec un outil mal rincé (un rinçage c'est au minimum une minute sous l'eau courante du robinet puis pendant quelques secondes sous l'eau déminéralisée). C'est également bien de neutraliser la pièce au bicarbonate de soude avant de la mettre dans le colorant.
!
Blouse, gants spéciaux chimie, lunettes et douche à proximité (rince oeil serait meilleur mais c'est vrai que c'est plutôt cher 200€). Aération (vapeurs d'acide, hydrogène) ou mieux extraction (préférer un moteur brushless, car sinon ça fait boum si l'H2 s'accumule).
Stockage des produits hors de proximité des enfants. Stocker séparément les combustibles des comburants (exemple H2O2 pour gravure CI et acétone pour retirer la couche de résine), les acides des bases. Ne JAMAIS utiliser des bouteilles de type anciennes bouteilles alimentaires, préférer des bidons d'eau déminéralisée vides dont on a remplacé l'étiquette par une vraie description de ce qu'il y a à l'intérieur, si possible impression d'une étiquette copiée depuis les sites WEB de distributeurs de produits chimiques.
Encore une astuce : l'éosine à 1 ou mieux 2% en pharmacie pour soigner les bobo est un colorant rouge d'une beauté exceptionnelle (mais ça marche aussi pour mes vêtements !).
Bon courage !
*****************************************
Il a parlé aussi de paramètre pour l’anodisation dure:
(très forte épaisseur au caractéristiques mécaniques équivalent au chromage dur)
ou là , il parle de bain à -2°C ll faut sans doutes une densité de courant beaucoup
plus élevée
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Salut,
ta couleur bronze et cela quelque soit la couleur du colorant provient de la trop faible épaisseur d'anodisation. La pleine couleur très pure n'est envisageable qu'avec une épaisseur suffisante. Ce que tu obtiens actuellement tient plus du phénomène d'interférences en couches minces (comme la surface d'une bulle de savon).
Quels sont tes paramètres ?
Préliminaire : quel est ton alu ? Certaines nuances sont meilleures que d'autres. Je n'ai pas une grande expérience des nuances. J'utilise personnellement des barres d'alu achetées chez Radiospares (du temps où le mini de commande n'était pas dissuasif, maintenant c'est Farnel !). Cet alu est du 2014, donc avec du cuivre. Lors du décapage à la soude, il se forme une réaction avec le cuivre (couleur noire). Il faut donc le décaper à l'acide nitrique (avec des rinçage à l'eau DEMINERALISEE entre chaque opération) pendant quelques secondes.
Moi je travaille à 12.5mA/cm² en H2SO4 à 18% (acide de batterie dilué dans volume équivalent d'eau DEMINERALISEE) et avec une constante de temps d'anodisation de 0.75A.min/cm². La température du bain doit être dans la fourchette 20-23°C, ne jamais dépasser 23°C sinon la vitesse de dissolution est supérieure à la vitesse de croissance. Pour des températures inférieures à 18°C, il faut augmenter la densité de courant.
Exemple : surface de l'échantillon (prendre TOUTE la surface en compte, même la surface interne s'il y a des alésages) de 19cm².
Courant = 19*12.5 = 238mA
Temps = 0.75*19/0.238 = 60 minutes
Ensuite la coloration : le colorant doit être entre 50 et 60°C pour favoriser la pénétration. Ne jamais dépasser cette température car il ne faut surtout pas amorcer le colmatage. Temps : 15 minutes.
Le colmatage : 1 cuillère à soupe de sel de cuisine dans de l'eau du robinet, faire bouillir pendant 15 minutes. En fait la température idéale est de 82°C, mais ça ne "semble" pas critique.
Un dernier détail : comment tiens-tu tes pièces ? il se peut que tu aies un mauvais contact avec le support et que ce soit le support qui bénéficie pleinement de l'anodisation. Si ton support est en titane, je ne peux rien faire. Si ton support est en aluminium, essaye de le colorer et de le colmater. Si ça marche nickel (et normalement ça marche du feu de Dieu parce que ces fils d'alu pas chers sont en alu pur), c'est un pb de contact perdu pendant l'anodisation.
L'important en chimie c'est d'utiliser des solutions propres, de ne jamais contaminer un bain avec un outil mal rincé (un rinçage c'est au minimum une minute sous l'eau courante du robinet puis pendant quelques secondes sous l'eau déminéralisée). C'est également bien de neutraliser la pièce au bicarbonate de soude avant de la mettre dans le colorant.
!
Blouse, gants spéciaux chimie, lunettes et douche à proximité (rince oeil serait meilleur mais c'est vrai que c'est plutôt cher 200€). Aération (vapeurs d'acide, hydrogène) ou mieux extraction (préférer un moteur brushless, car sinon ça fait boum si l'H2 s'accumule).
Stockage des produits hors de proximité des enfants. Stocker séparément les combustibles des comburants (exemple H2O2 pour gravure CI et acétone pour retirer la couche de résine), les acides des bases. Ne JAMAIS utiliser des bouteilles de type anciennes bouteilles alimentaires, préférer des bidons d'eau déminéralisée vides dont on a remplacé l'étiquette par une vraie description de ce qu'il y a à l'intérieur, si possible impression d'une étiquette copiée depuis les sites WEB de distributeurs de produits chimiques.
Encore une astuce : l'éosine à 1 ou mieux 2% en pharmacie pour soigner les bobo est un colorant rouge d'une beauté exceptionnelle (mais ça marche aussi pour mes vêtements !).
Bon courage !
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C
Callaghan
Apprenti
Salut gaston 48,
Pour les qualités de mon alu, comme j'ai dit plus haut , je ne sait pas car j'achète des chutes d'alu chez un grossiste.
Je n'est pas fait de préparation des pièces ( lessive de soude ou acide nitrique )
Je maintient mes pièces avec des bout de fil électrique en alu.
J'ai une densité de courant d'environ 35 mA/cm2. sous 24 V ( car aujourd'hui il faisait froid à l'atelier).
Pour l'acide, j'utilise un pèse acide automobile, il indique 1150. Je ne sait pas ce que ça veut dire, mais ça me donne un point de repère pour la concentration. ( j'ai mélanger 1 litre d'acide à 33% et 1 litre d'eau déminéralisée )
A plus et merci des conseils, a plus ..
La, ce passage, j'ai pas compris.
Pour les qualités de mon alu, comme j'ai dit plus haut , je ne sait pas car j'achète des chutes d'alu chez un grossiste.
Je n'est pas fait de préparation des pièces ( lessive de soude ou acide nitrique )
Je maintient mes pièces avec des bout de fil électrique en alu.
J'ai une densité de courant d'environ 35 mA/cm2. sous 24 V ( car aujourd'hui il faisait froid à l'atelier).
Pour l'acide, j'utilise un pèse acide automobile, il indique 1150. Je ne sait pas ce que ça veut dire, mais ça me donne un point de repère pour la concentration. ( j'ai mélanger 1 litre d'acide à 33% et 1 litre d'eau déminéralisée )
A plus et merci des conseils, a plus ..
A
ANODEMX
Nouveau
problème d'anodisation
--------------------------------------------------------------------------------
Je suis également entrain d'essayer d'anodisée des pièces en alu.
Mais je ne maitrise pas tout, au bout de 5 essais j'ai enfin réussit à anodiser une pièce, et la colorer en rouge aspect encourageant.
Depuis je voulais encore refaire quelques essais avant de faire les pièces désirées, mais échec totale . . .
3 essais entre 1.5 et 2.5 A pendant 30 min 15 min 1h et rien aucune coloration n'a accrochée.
Mon bac est en plastisque anode en fils d'alu ma catohde deux plaques d'alu, concentration acide 22%, alim chargeur batterie.
Lorsque je mets des pièces parfois I = 0.2 A et parfois 3 A je ne comprend pas.
Merci de m'aider . . . S O S
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Je suis également entrain d'essayer d'anodisée des pièces en alu.
Mais je ne maitrise pas tout, au bout de 5 essais j'ai enfin réussit à anodiser une pièce, et la colorer en rouge aspect encourageant.
Depuis je voulais encore refaire quelques essais avant de faire les pièces désirées, mais échec totale . . .
3 essais entre 1.5 et 2.5 A pendant 30 min 15 min 1h et rien aucune coloration n'a accrochée.
Mon bac est en plastisque anode en fils d'alu ma catohde deux plaques d'alu, concentration acide 22%, alim chargeur batterie.
Lorsque je mets des pièces parfois I = 0.2 A et parfois 3 A je ne comprend pas.
Merci de m'aider . . . S O S
C
Callaghan
Apprenti
Salut ANODEMX,
Bienvenu au club des expérimentateur de l'anodisation.
Vérifie le contact electrique, moi j'ai eu ce problème.
Il y avait un mauvais contact entre la pièce et le fil alu pour le contact electrique. Aprés le fil s'anodise et devient isolant, donc il ne transmet plus le courant à la pièce
a plus
Bienvenu au club des expérimentateur de l'anodisation.
Vérifie le contact electrique, moi j'ai eu ce problème.
Il y avait un mauvais contact entre la pièce et le fil alu pour le contact electrique. Aprés le fil s'anodise et devient isolant, donc il ne transmet plus le courant à la pièce
a plus
C
coredump
Compagnon
Une petite question: vous trouvez ou le fil alu pour la connexion?
H
HoloLab
Compagnon
Moi j'ai trouvé ça chez Monsieur Bricolage, au rayon loisir créatifs, 2 ou 3 mètres pour 5 euros. Attention, il existe aussi des rouleaux de fil anodisés brut ou coloré, évidemment ça ne fonctionne pas.
@+
@+
E
elderid
Nouveau
bonjour,
je vois qu'il ya du professionnel dans le coin alors j'en profite.
peut on anodiser d'autre materieux que l'alu, je pense à l'acier
merci d'avance de vos réponses
je vois qu'il ya du professionnel dans le coin alors j'en profite.
peut on anodiser d'autre materieux que l'alu, je pense à l'acier
merci d'avance de vos réponses
M
MaX-MoD
Compagnon
non.elderid a dit:
L'oxyde de fer ne forme pas de "peau" sur l'acier, il se décolle (pas de passivation contrairement à l'alu).
On ne peut donc pas faire d'anodisation de l'acier à proprement parler.
E
elderid
Nouveau
ok dommage, alors est ce qu'il ya une solution pour colorer une lame en acier ?
D
Doctor_itchy
Compagnon
brunissage a l'huile
Y
yaka
Ouvrier
Anodisation:Essais-alu 6060
Bonjour a tous.
Merci pour vos explications et bravo pour les resultats.je voudrais savoir si quelqu'un a essayé d'appliquer la teinture sous vide.cette methode est appliquée pour réparer les culasses poreuses de moteurs a combustion elles sont plongées sous vide dans un liquide special a une certaine t°.
Bonjour a tous.
Merci pour vos explications et bravo pour les resultats.je voudrais savoir si quelqu'un a essayé d'appliquer la teinture sous vide.cette methode est appliquée pour réparer les culasses poreuses de moteurs a combustion elles sont plongées sous vide dans un liquide special a une certaine t°.
T
tzig
Nouveau
Salut à tous !
Je suis nouveau ici et je vous apporte mon aide quant à l'anodisation sulfurique (OAS) colorée.
Je fais mon BTS dans une entrepris qui pratique l'OAS mais pas colorée, donc je connais pas mal de chose à savoir ^^ !
Pour la coloration, j'ai fait des dizaines de tests.
Je viens de finir une coloration car je viens de trouver l'encre qui fonctionne, à savoir que la teinture IDEAL liquide et non en poudre ne marche absolument pas.
J'ai pris des cartouches d'encre scolaires, (bleues, enfin ca rend violet).
Voilà :
Ce sont des radiateurs d'une anciennes carte mère, mes paramètres :
-décapage à la soude pendant 5min, faut que ca mousse bien.
-rinçage abondant à l'eau clair pendant 15sec(froide ou chaude peut importe)
-transfert immédiat sur l'anode. La pièce se fixe via une petite patte d'alu faite maison.
-mise sous tension, électrolyse pendant 10min (8/10 eau déminéralisée + 2/10 acide) pour le rad carré, et test de 20min pour le rad allongé.
-rinçage à l'eau clair FROIDE pendant 15sec.
-coloration de la pièce dans une petit récipient en plastique contenant un peu d'encre, ce récipient étant dans un bol rempli d'eau à 40°C environ.
Durée de la coloration : 10min.
-rinçage à l'eau froide.
Je n'ai pas colmaté pour la pure et simple raison qu'une carte mère n'est pas exposée aux conditions atmo ! Donc on ne veut que la couleur.
Le rad allongé à moins pris la couleur car l'anodisation à été plus forte (20min à 12V pour 60Ah contre 10min avec les mêmes paramètres pour l'autre), mais il y a eu un gros dégagement gazeux, avec de la fumée s'échappant de l'électrolyte.
Sur le rad carré : teinte bleue/violet d'un côté et violet de l'autre, j'en déduis que 10min suffisent pour créer une couche de 5 à 10µm mais celle-ci n'est pas uniforme (teinte variable), donc on retiendra un temps moyen de 15min.
Ensuite, l'intensité idéale est de 1.5A/dm² (non pas 3.5), pour un temps de 10 à 40min selon la pièce.
Il faut que le bain soit entre 18 et 20°C, en dessous, la couleur prendra mal (T°C pour l'anodisation dure : -5°C), au-dessus, non plus, plus c'est chaud, plus la couche d'Al3+ créée est détruite par l'acide.
La coloration doit être faite dans une encre/teinture à 40°C environ, et la couleur est maximale après 15min, 10min suffisent en général.
Enfin, le colmatage débute à 93°C, mais dès 50°C, les pores commencent à se resserrer, en effet, la couche d'alumine est anhydre (sans eau en gros), et seule l'eau assez chaude vas faire enfler les paroies jusqu'à obturation.
Il faut savoir que lors du colmatage, la pièce perd de la couleur, des fois beaucoup, il m'est arrivé que la couleur parte complètement.
J'ai encore des chose à peaufiner, genre réussir à trouver du fil d'alu et de la teinture IDEAL en poudre, j'ai fait 5 magasins et j'ai rien trouvé !
On peut utiliser le même bain pour pas mal d'anodisation, mon bain doit contenir dans les 60cl, et j'ai anodisé dans les 8 échantillons sans rencontrer de problème, il faut savoir que l'anodisation consomme l'acide, donc au bout d'un certain temps, suffit de rajouter un peu d'acide.
Si vous avez des questions !
ps : la gallerie picasa si les photos ne s'affichent pas, ca bug...des fois elles s'affichent, des fois pas ! Youpi ! : http://picasaweb.google.com/Tzigess/Anodisation#
Je suis nouveau ici et je vous apporte mon aide quant à l'anodisation sulfurique (OAS) colorée.
Je fais mon BTS dans une entrepris qui pratique l'OAS mais pas colorée, donc je connais pas mal de chose à savoir ^^ !
Pour la coloration, j'ai fait des dizaines de tests.
Je viens de finir une coloration car je viens de trouver l'encre qui fonctionne, à savoir que la teinture IDEAL liquide et non en poudre ne marche absolument pas.
J'ai pris des cartouches d'encre scolaires, (bleues, enfin ca rend violet).
Voilà :
Ce sont des radiateurs d'une anciennes carte mère, mes paramètres :
-décapage à la soude pendant 5min, faut que ca mousse bien.
-rinçage abondant à l'eau clair pendant 15sec(froide ou chaude peut importe)
-transfert immédiat sur l'anode. La pièce se fixe via une petite patte d'alu faite maison.
-mise sous tension, électrolyse pendant 10min (8/10 eau déminéralisée + 2/10 acide) pour le rad carré, et test de 20min pour le rad allongé.
-rinçage à l'eau clair FROIDE pendant 15sec.
-coloration de la pièce dans une petit récipient en plastique contenant un peu d'encre, ce récipient étant dans un bol rempli d'eau à 40°C environ.
Durée de la coloration : 10min.
-rinçage à l'eau froide.
Je n'ai pas colmaté pour la pure et simple raison qu'une carte mère n'est pas exposée aux conditions atmo ! Donc on ne veut que la couleur.
Le rad allongé à moins pris la couleur car l'anodisation à été plus forte (20min à 12V pour 60Ah contre 10min avec les mêmes paramètres pour l'autre), mais il y a eu un gros dégagement gazeux, avec de la fumée s'échappant de l'électrolyte.
Sur le rad carré : teinte bleue/violet d'un côté et violet de l'autre, j'en déduis que 10min suffisent pour créer une couche de 5 à 10µm mais celle-ci n'est pas uniforme (teinte variable), donc on retiendra un temps moyen de 15min.
Ensuite, l'intensité idéale est de 1.5A/dm² (non pas 3.5), pour un temps de 10 à 40min selon la pièce.
Il faut que le bain soit entre 18 et 20°C, en dessous, la couleur prendra mal (T°C pour l'anodisation dure : -5°C), au-dessus, non plus, plus c'est chaud, plus la couche d'Al3+ créée est détruite par l'acide.
La coloration doit être faite dans une encre/teinture à 40°C environ, et la couleur est maximale après 15min, 10min suffisent en général.
Enfin, le colmatage débute à 93°C, mais dès 50°C, les pores commencent à se resserrer, en effet, la couche d'alumine est anhydre (sans eau en gros), et seule l'eau assez chaude vas faire enfler les paroies jusqu'à obturation.
Il faut savoir que lors du colmatage, la pièce perd de la couleur, des fois beaucoup, il m'est arrivé que la couleur parte complètement.
J'ai encore des chose à peaufiner, genre réussir à trouver du fil d'alu et de la teinture IDEAL en poudre, j'ai fait 5 magasins et j'ai rien trouvé !
On peut utiliser le même bain pour pas mal d'anodisation, mon bain doit contenir dans les 60cl, et j'ai anodisé dans les 8 échantillons sans rencontrer de problème, il faut savoir que l'anodisation consomme l'acide, donc au bout d'un certain temps, suffit de rajouter un peu d'acide.
Si vous avez des questions !
ps : la gallerie picasa si les photos ne s'affichent pas, ca bug...des fois elles s'affichent, des fois pas ! Youpi ! : http://picasaweb.google.com/Tzigess/Anodisation#
N
Nico91
Compagnon
tzig a dit:
Très simple, tu vas chez le King Merlin au rayon soudure. Tu regarde les bobines de fil pour les postes de soudure MIG, dans le rayon tu devrais trouver du fil d'acier, du fil d'inox et du fil d'alu, si il ne sont pas en rupture.
Dommage, les photos ne passent pas
T
tzig
Nouveau
J'avais trouvé du fil d'alu mais à 54€ la bobine, je me suis dit que ca clochait :D !
Ah oui les photos ne passent pas, bizarre, je vais corriger ça !
Je rajoute le lien ici : http://picasaweb.google.com/Tzigess/Anodisation#
Ah oui les photos ne passent pas, bizarre, je vais corriger ça !
Je rajoute le lien ici : http://picasaweb.google.com/Tzigess/Anodisation#
C
Callaghan
Apprenti
Salut tzig,
C'est super de completer le sujet. Les photos ne s'affiche pas.
A plus
C'est super de completer le sujet. Les photos ne s'affiche pas.
A plus
T
tzig
Nouveau
Y a pas de soucis, j'ai galéré pendant longtemps pour trouver une solution qui fonctionne !
Je vais réuploader les photos sur Hiboox.
Voilà c'est corrigé !
Je vais réuploader les photos sur Hiboox.
Voilà c'est corrigé !
J
Jean XIII
Ouvrier
Bosoir Tzig,
Le résultat est là ! Mais c’est une erreur de ne pas colmater la pièce, la couleur n’est pas emprisonnée dans la pièce et de ce fait sensible au frottement
Tu dis avoir des pièces restées de couleur pâle où pas colorée du tout.
Cela vient du trempage de la pièce dans un bain de couleur “chaud“, dés c’et instant le colmatage à commencé, la couleur n’a ainsi pas assez de temps pour mouiller et pénétrer la couche d’absorption.
Toutes les pièces n’auront pas l’embelli d’avoir un trou, où un filetage pour y poser une patte afin d’y établir une connexion.
Le fil d’alu en bobine fait généralement moins d’un millimètre carré de section, il sera impossible de se débrouiller avec pour faire un contact fiable ne causant pas de traces non colorées.
Par simplicité, j’ai utilisé dans le temps des baguettes de soudure alu de 4m/m de section. Celle-ci permet de réaliser un pliage en forme de “C“ pour y faire tenir une pièce en la pinçant entre ses pointes.
Ce système laisse apparaître deux petites taches non colorées proportionnelles à la surface de contact.
Il existe des pinces spéciales pour les connexions de pièces de toutes formes, elles ne sont pas données, et pas toujours à la taille qui va bien.
J’ai donc fabriqué les miennes sur le même principe avec ce que l’on peut avoir dans un atelier.
De la pince de bricolage en PVC qui offre un serrage en pince de 5 où 6 kgs de pression en passant par une pince à linge modifiée, et autres…
Débarrassée de son ressort métallique cette pince à linge fonctionne avec un joint torique et peut ainsi être totalement immergée dans le bain.
Des pointes coniques rapportées (en titane) permettent une connexion très franche, en ne laissant que des taches presque invisible de moins de 0,5 millimètre carré de surface.
Un exemple de pinces
Le résultat est là ! Mais c’est une erreur de ne pas colmater la pièce, la couleur n’est pas emprisonnée dans la pièce et de ce fait sensible au frottement
Tu dis avoir des pièces restées de couleur pâle où pas colorée du tout.
Cela vient du trempage de la pièce dans un bain de couleur “chaud“, dés c’et instant le colmatage à commencé, la couleur n’a ainsi pas assez de temps pour mouiller et pénétrer la couche d’absorption.
Toutes les pièces n’auront pas l’embelli d’avoir un trou, où un filetage pour y poser une patte afin d’y établir une connexion.
Le fil d’alu en bobine fait généralement moins d’un millimètre carré de section, il sera impossible de se débrouiller avec pour faire un contact fiable ne causant pas de traces non colorées.
Par simplicité, j’ai utilisé dans le temps des baguettes de soudure alu de 4m/m de section. Celle-ci permet de réaliser un pliage en forme de “C“ pour y faire tenir une pièce en la pinçant entre ses pointes.
Ce système laisse apparaître deux petites taches non colorées proportionnelles à la surface de contact.
Il existe des pinces spéciales pour les connexions de pièces de toutes formes, elles ne sont pas données, et pas toujours à la taille qui va bien.
J’ai donc fabriqué les miennes sur le même principe avec ce que l’on peut avoir dans un atelier.
De la pince de bricolage en PVC qui offre un serrage en pince de 5 où 6 kgs de pression en passant par une pince à linge modifiée, et autres…
Débarrassée de son ressort métallique cette pince à linge fonctionne avec un joint torique et peut ainsi être totalement immergée dans le bain.
Des pointes coniques rapportées (en titane) permettent une connexion très franche, en ne laissant que des taches presque invisible de moins de 0,5 millimètre carré de surface.
Un exemple de pinces
T
tzig
Nouveau
Salut !
En fait ma couleur se situe entre 25 et 35/40°C. Or le colmatage ne débute que au-delà de 50°C, et j'ai plusieurs ouvrages dans lesquels il est écrit que le colmatage débute entre 80 et 93°C. Mais cela s'applique à une anodisation industrielle, de meilleure qualité je suppose !
Super pratique tes systèmes d'attache, mais je vais me débrouiller pour ne pas avoir à investir dans du Ti.
Où trouves-tu ta teinture ? Car la teinture Ideal liquide ne fonctionne absolument pas (chauffée ou pas j'ai fait le test).
J'ai fait plusieurs grandes surfaces mais rien...que de la liquide, et devoir égorger des dizaines de cartouches d'encre c'est assez fastidieux et salissant.
Merci !
En fait ma couleur se situe entre 25 et 35/40°C. Or le colmatage ne débute que au-delà de 50°C, et j'ai plusieurs ouvrages dans lesquels il est écrit que le colmatage débute entre 80 et 93°C. Mais cela s'applique à une anodisation industrielle, de meilleure qualité je suppose !
Super pratique tes systèmes d'attache, mais je vais me débrouiller pour ne pas avoir à investir dans du Ti.
Où trouves-tu ta teinture ? Car la teinture Ideal liquide ne fonctionne absolument pas (chauffée ou pas j'ai fait le test).
J'ai fait plusieurs grandes surfaces mais rien...que de la liquide, et devoir égorger des dizaines de cartouches d'encre c'est assez fastidieux et salissant.
Merci !
A
Anonymous
Guest
Tu me rassures sur la teinture idéal liquide, j'en ai de la noir et après plusieurs essais infructueux j'avais abandonné le projet, pensant que le pb venait de moi....................enfin il vient sûrement aussi de moi, mais j'arrivais à rien avec cette teinture.
J
Jean XIII
Ouvrier
Débrouille où pas, le titane est la seule matière dure conductrice qui ne se fait pas manger dans l'acide sulfurique.
Je suppose que vous avez lu les post précédents .........où alors vous avez une mémoire de poisson rouge (3 secondes)
posting.php?mode=quote&p=58702
Je suppose que vous avez lu les post précédents
.........où alors vous avez une mémoire de poisson rouge (3 secondes) posting.php?mode=quote&p=58702
Jean XIII a dit:
T
tzig
Nouveau
Non non j'ai bien lu les posts, et j'ai une bonne mémoire :D
Je te demande où tu trouves cette teinture en POUDRE de marque IDEAL car on dit que la LIQUIDE ne marche pas !
Quant au Ti, je connais ses propriétés, là où je bosse, on l'utilise comme conducteur à l'anode.
Je te demande où tu trouves cette teinture en POUDRE de marque IDEAL car on dit que la LIQUIDE ne marche pas !
Quant au Ti, je connais ses propriétés, là où je bosse, on l'utilise comme conducteur à l'anode.
J
Jean XIII
Ouvrier
Je trouve ces sachets de teinture en poudre (grand teint) au droguiste du coin.
Ce produit se trouve aussi en grande surface au rayon textile, avec tout ce qui concerne le linge de maison.
Poudre anti rouille (rubigine), détachant, etc,etc.
Ci-joint le lien pour les pinces d'anodisation.
http://www.bipol.fr/-Pinces-d-anodisation-
Ce produit se trouve aussi en grande surface au rayon textile, avec tout ce qui concerne le linge de maison.
Poudre anti rouille (rubigine), détachant, etc,etc.
Ci-joint le lien pour les pinces d'anodisation.
http://www.bipol.fr/-Pinces-d-anodisation-
T
tzig
Nouveau
Merci pour le lien.
Je viens de trouver de la teinture en poudre (2X 15g dans la boîte), mais que en noir ou bleu...j'ai pris du bleu pour tester...à croire que ca se vend pas en couleur en Alsace :D
Je viens de trouver de la teinture en poudre (2X 15g dans la boîte), mais que en noir ou bleu...j'ai pris du bleu pour tester...à croire que ca se vend pas en couleur en Alsace :D
T
tzig
Nouveau
Voilà le test de la teinture en poudre : cela ne fonctionne absolument pas.
Mais rien de chez rien, j'ai essayé sur plusieurs types l'alu, rien...
Puis j'ai plongé les mêmes pièces dans l'encre scolaire, là ca colore correctement.
Mais rien de chez rien, j'ai essayé sur plusieurs types l'alu, rien...
Puis j'ai plongé les mêmes pièces dans l'encre scolaire, là ca colore correctement.
C
Callaghan
Apprenti
j'ai colorer mes pièces avec de la teinture ideal, et ça fonctionne impécable.
Mes premiers essai la couleur ne prenait pas car je faisait chauffer la couleur. En utilisant la teinture froide, ça marche.
A plus
Mes premiers essai la couleur ne prenait pas car je faisait chauffer la couleur. En utilisant la teinture froide, ça marche.
A plus
T
tzig
Nouveau
Alors là je capte plus...j'ai fait mon test avec de la teinture ideal liquide et en poudre, les 2 à froid = échec total.
Ce matin j'ai trouvé de la teinture Dylon's rouge, il parait que ca fonctionne bien, mais c'est cher. Ainsi que de la teinture orange pour soie, 125ml, je ne la diluerai pas.
Je test ca cette aprèm, du moins la couleur orange.
Bon : ni les teinture Dylon's, ni la teinture orange pour soie ne marchent...mais l'encre scolaire toujours.
Y a un soucis c'est pas possible !
Ce matin j'ai trouvé de la teinture Dylon's rouge, il parait que ca fonctionne bien, mais c'est cher. Ainsi que de la teinture orange pour soie, 125ml, je ne la diluerai pas.
Je test ca cette aprèm, du moins la couleur orange.
Bon : ni les teinture Dylon's, ni la teinture orange pour soie ne marchent...mais l'encre scolaire toujours.
Y a un soucis c'est pas possible !
