Z1C numérisée anilam

gaston48 · 16 Mai 2016

Là pour le joint, je ne peux pas te dire, une étanchéité est assez logique mais une démontage facile
doit être prévu aussi pour le dépoussiérage.
Je ne connais pas le principe de la règle Anilam, si par exemple la règle est sinusoïdale et que l'interpolateur est intégré
dans le curseur ? Ou si c'est par moiré ? l’essentiel est le signal qui en sort.
Ici pour multiplier la fréquence par 4, cela se fait simplement donc on en profite systématiquement.
les 2 voies sont comparées pour discriminer le sens (voir signal de codeur en quadrature) ensuite les 2 voies
sont mélangés et on compte réellement en considérant chaque front montant et descendant ce qui naturellement
multiplie par 4 la fréquence de base d'une des voies. On ne peux pas faire plus à partir de signaux en tout ou rien
En revanche quand on interpole un signal sinusoïdal, c'est une forme de conversion analogique numérique, il
n'y a théoriquement pas de limite.

wapiti · 17 Mai 2016

Bonjour,

Le moteur zebotronics du diviseur n'a pas été cablé par les fabricants (Stogra m'a répondu super vite). Son cablage est similaire au SM107 (voir PJ). J'ai 4 pins sur le connecteur, le schema de raccordement montre que les contacts 2,4,5 et 7 sont raccordés au connecteur; soucis: le connecteur dessiné ne correspond pas à la réalité (agencement différent)...faut il faire une opération à coeur ouvert et sortir un electroencéphallogramme?

Regles anilam (réponse rapide de CR2i):
signal TTL 5V
A = channel A (premier signal carré ?)
B = channel B (2eme signal carré décallé d'1/4 de période ?)
C = +5V (alim ?)
D = 0v
E = shield (terre)
F = REF (le capteur et son signal d'1/4 de période qui se trimballe entre les 2 channels?)

Je ne saisis pas la subtilité entre 0v et terre; ni de 'REF' (sur la doc anilam le F est N/A)... puis tous les '?' que je mets

Pendant ce temps les ricains d'indramat font la grasse mat

Bonne journéeVoir la pièce jointe !!! connexion moteur zebotronics SM109 107 sm_anschluesse_e.pdf

gaston48 · 17 Mai 2016

Bonjour,
REF c'est l'impulsion de la position absolue. A et B assure le comptage élémentaire relatif, les sens de déplacement.
Pour initialiser avec une grande précision l'axe de ta machine, à la mise sous tension, tu vas chercher une butée
mécanique à vitesse réduite, au déclenchement, tu as une première information basse précision de la position absolu
à partir de la quelle tu vas chercher une impulsion optique très précise fournie par la règle.
Tu ne disposes pas des classiques sorties différentielles conçues pour être plus immunisées aux parasites
elles seraient de ce type +A -A, +B -B, +REF - REF.
Donc tu as +A, +B, +REF une alimentation 5 V le 0 volt de l'alimentation 5 V
et un blindage CEM tresse, qui est la continuité des enveloppes métalliques, les "masses" métalliques
reliées en 1 point à une terre.
Le "0 volt " de l'alimentation n'est pas forcément relié à la masse métallique ou à la terre, tout comme le moins
d'un pile.

Pour ton moteur, je connais, j'ai des SM86.
Il faut aller chez stroga http://www.stoegra.de/sm_e.htm
repérer sur leurs docs pdf la dimension de ton moteur, la résistance ohmique pure de chaque bobine
"dimensions and electrical specifications"
tu auras une référence plus précise du moteur.

Ensuite aller sur le pdf du moteur identifié et examiner les courbes. Tu auras une idée de la tension
d'alimentation à prévoir et de son courant. A partir de là, tu pourras chercher une alimentation
et un driver pas à pas de la puissance suffisante.
Tu as pas mal de choix possible pour câbler les bobines élémentaires du moteur, en série ou en parallèle,
en fonction du couple et de la vitesse maxi de rotation souhaitable. Tout dépend de ce que tu veux faire
avec ton 4 ème axe et à quelle vitesse.
Il faut peut être déjà mesurer le couple nécessaire pour vaincre le frottement vis sans fin/ couronne réglées
au minimum de jeux, avec une ficelle et un poids variable, comme un bidon d'eau qu'on rempli au fur et à
mesure.

wapiti · 17 Mai 2016

-"kest tu fais?"
-"Mac Gyver!"
-????
-"c'est pas moi, c'est Gaston!"
-?????????

Bonsoir

Je compte utiliser la methode de la lecture directe avec une balance appuyant sur les tétons situés à 1m de l'axe (1m c'est beaucoup trop). La corde en bout sert à éviter que tout se casse la gueule, en déplacement légerement la planche, elle reprend sa position avec le rappel du à la corde (bein oui, 1m c'est trop).
Le diviseur n'est pas encore réglé: ça 'crouc' un peu, j'vais essayer de le faire cremeux. C'est un diviseur à engrenage spiroïdal, réduction 1/90, la courroie moteur-diviseur: 1/1 apparement.
Le moteur est un SM109.4 qui n'est plus produit, remplacé par le SM107.4 (réponse de Mr Stogra)

"the motor was delivered without any connector from Zebotronics.
If there is a connector at the motor, it was mounted by any other company.

The motor includes a cast connecting box.
-> connections 1 to 8 -> either "bipolar paralel" or "bipolar serial" connected
see page 22 inour actual catalogue (series SM 107 -> replaces old series SM 109 -> connections are identically)"

gaston48 a dit:
Bonjour,
Pour ton moteur, je connais, j'ai des SM86.
Il faut aller chez stroga http://www.stoegra.de/sm_e.htm
repérer sur leurs docs pdf la dimension de ton moteur, la résistance ohmique pure de chaque bobine
"dimensions and electrical specifications"
tu auras une référence plus précise du moteur.

Ensuite aller sur le pdf du moteur identifié et examiner les courbes. Tu auras une idée de la tension
d'alimentation à prévoir et de son courant. A partir de là, tu pourras chercher une alimentation
et un driver pas à pas de la puissance suffisante.
Tu as pas mal de choix possible pour câbler les bobines élémentaires du moteur, en série ou en parallèle,
en fonction du couple et de la vitesse maxi de rotation souhaitable. Tout dépend de ce que tu veux faire
avec ton 4 ème axe et à quelle vitesse.

J'ai mis dans mon gros schema DWG qui récapitule toutes les specs (moteurs, regles, empreintes des connecteurs, cablages...doucement) les caracteristiques du 109.4 (confirmées par le 107.4) . Je ne m'imagine pas jouer sur son unipolaire/bipolaire/serie/paralelle...mais pourquoi pas... faut que je buche mes moteurs pas à pas

Avec 120v il peut tourner à 2100rpm, si je peux faire du tournage (cone SA40 trafiqué en support d'outil, un téton amovible fixé sur la tête de la fraiseuse vient bloquer le cone en rotation dans l'empreinte du lardon précédement retiré) par petites passes ce serait parfait. c'est jouable? même par petites passes? ébauches en fraisage, finition en tournage en gardant mes refs machine. si je peux faire des filetages c'est Bysance
EDIT: grosses conneries: 2100 au moteur=23rpm au mandrin, faut que j'arrete de rever pour le tournage.

Le couple mini à 0rpm (meplat sur arbre) est plus élevé à 8A, ca permet des passes plus grosses (j'dis pas trop de conneries là?).

Et il faut que je puisse faire des engrenages, edit: du grugeage de tubes acier (tres important ça!)... que de questions à se poser... il faudra que je regarde ce que j'ai commes transfos à disposition dans les boites electriques.

****

La face arrière est un peu plus présentable:

****
edit:
J'ai fais la procédure de réglage du jeu, j'ai pas réussi ...j'ose pas trop forcer sur la pièce à tourner, mais j'ai pas dit mon dernier mot

le cablage sur PAP: du bipolaire parralleleVoir la pièce jointe 282788

gaston48 · 18 Mai 2016

Bonjour,

Tu as des drives pour de gros moteur pas à pas directement sur le secteur
par exemple
https://www.alibaba.com/product-detail/2-phase-AC-220V-stepper-motor_60121323329.html
http://www.leadshine.com/producttyp...y=stepper-products&producttype=stepper-drives

Il régule en courant, la tension s'adapte en fonction de la vitesse de rotation.

A puissance électrique égale, un moteur pas à pas a beaucoup plus de couple à l’arrêt qu'à haute vitesse.
tes servomoteurs DC ont en revanche un couple constant.
Le réducteur de ton 4 ème axe est certainement irréversible, donc en indexage, tu pourras fraiser sans risque.
En continu, sans problème non plus je pense, avec une réduction de 1/90.
Concernant la vitesse de rotation, une fraise mère de 40 mm à 20 m/mn te font 160 tr/mn avec
12 dents à tailler = 13 tr/mn broche, 1200 tr/mn pas à pas.
Pour le tournage, il te reste les broches de la fraiseuse. Pas de contre pointe, mais ça peut dépanner.
et le filetage est possible avec ton codeur de broche.
A partir de la broche horizontal, en enlevant la tête universelle, tu peux fixer sur la table,
cote à cote, toute une série d'outils.

(la pièce jointe ne fonctionne pas ?)

wapiti · 20 Mai 2016

Bonjour Gaston48
Encore merci pour les infos (je sens que j'ai pas fini...), le gros schema avance doucement, je cherche dans les vielles docs de la machine des infos sur le codeur (60 positions) de broche mais je galère... sur la machine, il y a une plaque "Z1C", j'imagine que la réduction à la broche de la tête universelle est 'normale'; je crois que la Z1PN et la ZHV1 ont une réduction différente... mais il parait aussi que les Z1 sont toutes différentes... j'en perd mon latin.

Quand à la PJ, je crois que c'est une photo (un peu hors sujet) que j'ai retiré qui a fait un bug.

Toujours pas de nouvelles d'indramat; ils sont pas marrants ces ricains...

ingenieu59 · 22 Mai 2016

Bonjour,

J' ai l' impression que ton moteur pas à pas s' est pris de l' huile .

wapiti · 23 Mai 2016

Bonsoir,

Merci Ingenieu, j'avais pas percuté, pourtant y'en a 1/4 de pot de yaourt qui est sorti... j'espere que c'est pas trop grave; j'l'ai redressé avant vidange...

C'est un joint papier sur le servo, Mark d'emdr servo repair en angleterre est tres sympa...

...rien fichu depuis la dernière fois...

wapiti · 28 Mai 2016

Bonjour,
Forcément la balance electrique a une certaine inertie, et elle n'accepte pas la position verticale... donc application de la méthode Gaston48: le poids variable liquide

équilibrage statique de "l'outillage" avec une douille et un bout de caoutchouc :

montage, en essayant d'avoir une certaine horizontalité entre l'axe de rotation et le point d'attache de la ficelle (à 10cm de l'axe):

plusieurs mesures plus tard, le verdict: entre 500 et 600 grammes sont nécéssaires pour faire tourner l'axe par a coups (PS : j'ai bien tenté de regler le jeu du diviseur mais j'suis pas arrivé à faire la manip, faut peut être que je trouve une clef à ergot)

disons 550g pour 10cm soit 5.5kg/cm ... ça fait beaucoup non?

gaston48 · 28 Mai 2016

Bonjour,
Ce qui nous fait 0.6 N.m .
Mais comme il semble que tu ais, en même temps, entraîné le moteur à vide, tu as quasiment
mesuré son "couple de détente" 0.4 N.m. Ce sont les crans que tu sens quand tu tournes un
moteur à la main, non branché et les fils isolés les uns des autres. C'est un couple parasite.
Ton moteur est annoncé pour avoir un couple nominal de 16 N.m à l’arrêt et qui chute
à 1 N.m à 2000 tr/mn. A la broche, sans tenir compte du rendement de la transmission
il sera multiplié par 90.

Ces couples apparaissent sur l'arbre du moteur quand tu appliqueras un décalage angulaire
de l'arbre par rapport à une position d'équilibre. Ce décalage angulaire est égale à la valeur
angulaire du pas soit 1.6°. Concrètement, ton moteur est alimenté sur une position, tu forces
avec une clé dynamométrique sur l'arbre, tu va mesurer 16 N.m après un décalage de 1.6°
Si tu continues à forcer le couple va diminuer pour devenir nul et t’entraîner vers une
nouvelle position d’équilibre 4 pas suivant, soit 6.4°. tu vas "sauter des pas ".

Si tu usines avec ton 4 ème axe à couple max, tu auras constamment une erreur de
poursuite de la position angulaire de 1.6° / 90 = 0.02° ce qui est tout à fait admissible.
En indexage, avec des positions fixe, tu seras beaucoup plus précis.

wapiti · 28 Mai 2016

bonjour m'sieur

j'ai donc mesuré le couple de détente du moteur + le couple radial des frottements du diviseur? pour le diviseur, ce serait donc 0.2Nm de frottements? faudrait-il que je fasse la mesure en retirant la courroie? les frottements du diviseur seraient moitié moindre que ceux du moteur à vide...

à propos de jeu, je me suis bricolé vite fais une clef à ergot, j'ai bien suivi la procédure de réglage, n'ai pas trop forcé...bein non... si c'est un réglage excentrique, faudrait ptet que je force un peu?

gaston48 · 28 Mai 2016

Si c'est un excentrique on doit le voir, ou alors mouvement axial ?.
Mesure le jeux angulaire, de toute façon il en faut un peu et il vaut mieux déposer la courroie, pour sentir
si la vis accroche.
Tu vas faire des envieux avec ce 4 ème axe, c'est de la très haute qualité.
http://www.itwheartland.com/wp-cont...roid-Application-Guide_Web-Final_10_04_11.pdf

wapiti · 28 Mai 2016

En enlevant la courroie, j'ai un jeu angulaire de 7° à la molette donc 0.08° au mandrin, visible en jouant avec le mandrin (0.2mm de jeu en peripherie de mandrin dia 200)
P36 du doc que tu as mis en PJ:
entraxe de 3in = 0.001in backslash mesuré à la valeur d'entraxe
76mm = 0.025mm
dans mon cas : 65mm : 0.2mm en péripherie soit 0.06mm au dia 65mm !! (le diviseur a 35 ans...)
Est ce que ça mérite un réglage (que je n'arrive pas à faire)?

P37, j'suis largué

Par contre ça tourne tout seul, pas de points durs constatés sur une révolution de mandrin.

PS: J'admire l'expérience et les connaissances de certains, les travaux de restaurations d'autres, l'esprit de débrouillardise d'autres encore, les inventions de certains... et j'en passe... J'ai apprécié 2 - 3 ans vos travaux avant de m'inscrire, mais là, j'ai envie de passer à l'action, et je vais galérer si je reste seul dans mon coin... mais bon, l'acceuil est sympathique alors je profite de l'existance de ce forum francophone et j'en remercie les participants.

Pierre

gaston48 · 28 Mai 2016

Tu as vu que Spirsin existe toujours.
http://pdf.directindustry.fr/pdf/spirsin-s-coop-84827.html
il évoque un réglage du jeu par déplacement axial.

Si ta documentation précise la possibilité d'un réglage de jeux, sans avertissement
particulier, c'est que ça n'est pas critique, tu dois pouvoir réduire un peu.
Le fourreau est peut être un peu gommé ou trop bien ajusté, j’apprécie ta démarche de confectionner
une clé, beaucoup aurait déjà massacré les trous à coup de chasse goupille.
Comme tu risques de bien utiliser ce diviseur, tu aurais peut être intérêt à confectionner
une clé avec un cylindre dont les longs perçage guideraient avec une bonne rigidité
les 2 goupilles.

ingenieu59 · 29 Mai 2016

Bonjour,

Je ne sais pas combien tu l' as touché, mais il est super bien étudié le 4 ème axe . Rien que le système de rattrapage de jeu, c' est pas commun .
Mais, aurais-tu une coupe schèmatique de ce diviseur . Pour que je comprenne l' idée .

wapiti · 30 Mai 2016

Bonjour Ingenieu59
Malheureusement, je n'ai pas trouvé de coupe, à part le doc transmis par Gaston48. Apparement, il faut que je tourne la douille pour déplacer l'ensemble 'vis spiroidale', j'imagine que ça doit jouer sur la position de la zone d'engrennement en rapprochant la vis du centre de la couronne, le creux des dents de la couronne se réduisant vers l'interieur de la couronne?

Bonjour Gaston
J'ai pas trouvé d'alternative dans mon stock aux clous dia 3.5 (je crains qu'ils ne se tordent encore) utilisés pour faire la clef à ergots, merci pour les exemples .

bendu73 · 30 Mai 2016

Bonjour,

Je ne peux apporter grand chose mise à part mon encouragement :D
J'ai un projet semblable au tien sur une Deckel (sur le forum évidement). C'est une peu en suspend pour l'instant mais je compte m'y remettre sous peu!

bonne continuation!

ingenieu59 · 30 Mai 2016

Bonjour,

à la place de tes clous, tu retournes chez le réparateur agricole, et tu demandes des goupilles ( les rondes et noires ) ensuite, tu mettras un clou à l' intérieur, pour renforcer l' acier des goupilles . Ou, tu prends d' autres goupilles qui peuvent se mettre à l' intérieur .

Le petit schéma en dit long . Parce que je vais en faire un aussi, mais sans jeu . Pour l' instant, je ne sais pas trop comment faire , surtout pour éviter d' être trop en fond de dents

wapiti · 19 Sept 2016

Pour pas faire de jaloux...
https://www.leboncoin.fr/equipements_industriels/1021611679.htm?ca=16_s

ingenieu59 · 20 Sept 2016

Bonjour,

Pas chère cette fraiseuse .

Elle ne va pas rester longtemps .

roland88 · 20 Sept 2016

Bonjour gaston48 et wapiti
cela fait un moment que je suis ce post....
Je viens de prendre de l'aspirine,vous pouvez continuer.....
Cordiales salutations.

wapiti · 21 Sept 2016

GURONSANNNNN!!!!

Les différentes configuration, il va falloir trouver un moyen de faire les 0 des outils (le palpeur est là pour faire de la mesure de pièces et de la reconstruction (axes, plans))

Pour monter un outil de tournage ou une broche HF, je pourais enlever la tête universelle et mettre une tête (acier ep 15) équipée d'une tourelle rationnelle pouvant recevoir des outils de coupe, une broche HF (2kw max) et un palpeur

La broche de tournage est basée sur une tête de mini lathe dispo chez amadeal pour 130E fdp, il faut lui mettre des roulements obliques.
La broche est posée sur une plaque, la plaque est positionnée avec 3 clavettes, bridée avec des T, prévoir un systeme de réglage fin sur 1 des clavettes pour être coaxial avec la contrepointe existante
Le moteur sera coté opérateur pour ne pas avoir de collision avec la machine, un codeur (inclus dans le servo si servo il y a) permettrait de faire tous les filetages de l'univers connu

Afin de simplifier le schmiblick, pour touner des petites pièces sans contre pointe, une plaque équipée d'outils (genre mill2lathe, mais avec les portes outils de tourelle rationnelle) serait plus facile à mettre en oeuvre

wapiti · 22 Sept 2016

Bonsoir, voici un ptit rendu de l'idée du tournage, la tourelle rationnelle (dont les plans se trouvent sur le forum, merci lesmarronschauds) est surement un peu grosse, le moteur representé est un servo de 400w (IGES de chez soprolec), le rapport de réduction est fantaisiste.
L'idée ce serait de faire l'ébauche de l'arbre à réaliser en utilisant le 4eme axe et la tête universelle de la Z1, et de faire la finition et les filetages dans la configuration du dessin. Vu le besoin uniquement en finition, est-ce nécéssairede faire une 'tete' spécifique ? est ce que je pourrais me fixer sur la zone plate située sur le côté de la broche SA40 (à condition de ne pas tout casser)?

pour jouer, la rehausse de la tete minilathe pourrait être en béton avec 2 plaques d'acier noyées dans le béton puis surfacées après séchage... j'en suis pas encore là...

N'ayant pas pour objectif de faire de la prod intensive, je préfèrerais me contenter de bichonner (les puristes vont hurler devant le bricolage mais bon... désolé...) une seule machine, d'avoir plus de place (pouvoir tourner autour de l'établi), et de pas claquer trop de thunes...

(scie alternative maison, etabli, aspiration, tour, marbre, PC, armoire, Z1 lumieres en jaune, palans en orange compresseur et perceuse à colonne dans la partie ouverte du garage)

Auriez vous une suggestion pour une taille de porte outil cohérente avec mon histoire de passe de finition et de filetage avec un moteur de 400W, j'suis largué, merci

wapiti · 25 Sept 2016

Vu sur LBC une tete fixe à 250e (encore des sous :-( ) qui permettrait ce montage (apres avoir bien travaillé les faces d'appui, il me semble que la tête fixe a suffisamment de matière pour se le permettre):
outil de coupe ou broche HF (ici suhner 1800W); le désaxage de ces accessoires par rapport au centre de la table permet quand même de brider des pièces exploitant les déplacements de la table tout en reposant entièrement sur la table
Pour des raisons de limitation de jeux, je pense qu'il serait preferable que le palpeur utilise le SA40.

Juste une question pour les possesseurs de Z1 à tete fixe: est il possible de mettre l'ejecteur de SA40 de ma tête universelle sur cette tête fixe?

PS: je laisse le soin à la modération de 'me déplacer' vers 'fraiseuse et centre d'usinage cnc industriel' s'ils le veulent (bein ouais, c'est entrain de partir dans tous les sens là, mais ç'est pour avoir une bonne idée de la config de pilotage à adopter et faire les bons choix (validation de la suggestion de Gaston48 pour les cartes cnc drive (nombres d'axes et d'entrées) et aborder le parametrage du HAL correctement (possibilité de basculement des reperes, les recaler correctement en fonction des infos données par le palpeur...))

laboureau · 25 Sept 2016

Bonjour wapiti
Oui les tirants sont les même sur Tête U et Tête Frontal,
Cordialement.
jpal7@Voir la pièce jointe 0025 jpl tiges Tirands de tête ZIC.pdf

bendu73 · 25 Sept 2016

Regarde ça:

wapiti · 25 Sept 2016

Merci Mr Laboureau, les tetes sont interchangeables, c'est super; je me demandais si je pouvais mettre cette chose hydraulique commandée par une pédale électronique (c'est pas moi la pédale électronique...), espérant pouvoir la commander avec linux cnc et donner un ordre Gcode d'éjection de l'outil.

@Ben: c'est ça, sauf que j'aimerais pouvoir utiliser la contre pointe. Ce que je trouve étrange c'est que le systeme du monsieur est (je trouve) plus compliqué que le systeme mill2lathe et ne permet pas non plus d'utiliser la contre pointe. Par contre son montage permet de tourner des pièces bien plus grandes (forcément avec un diametre conséquent) que le mill2lathe (à cause de la table qui fait butée). La hauteur à laquelle il met son outil coupant me rassure sur les besoins de rigidité : pour un usinage de bagues, (donc sans contrepointe, inspiré du mill2lathe), je ne pensait pas éloigner autant les outils de la table, du coup, autant les relever suffisament pour autoriser le tournage d'une forte longueur de bague (20cm approx , z de la Z1=40cm). youpiii

wapiti · 9 Mai 2017

Autre chose plus centré sur la Z1: le codeur est sur la broche horizontale et le changeur d'outil est sur la broche verticale, est il possible de mettre le changeur sur la broche horizontale (en gardant le codeur de broche)?

laboureau · 10 Mai 2017

Bonsoir wapiti
Dans ta configuration de montage = NON
Déjà je serai curieu de voir le dispositif de préhansion, et commant il fonctionne en rotation.
Un plan en coupe,
Cordialement.
jpal7@

wapiti · 10 Mai 2017

Bonsoir Laboureau
Je viens de jeter un coup d'oeil dans les paperasses, je suis pas riche en schéma méca (par contre en elec c'est la bérézina, mais j'y comprend rien) tout ce que je sais c'est qu'à la base il y avait un préhenseur pneumatique qui ne marchais pas bien et qui a été remplacé par un hydraulique.
Donc pour le plan en coupe ça va être chaud dans un premier temps. Cependant je peux peut être le démonter (un outil est dans le cone, j'ai pas de jus donc la pédale ne marche pas)
il y a 1 vis CHC pour le flexible (j'imagine que ca va couler quand je vais la démonter) et 6 vis CHC pour fixer le préhenseur sur la tete universelle (qui possède dans sa partie haute 2 vis, peut être des goupilles de positionnement? on en voit une sur la photo post 57)
Si je démonte tout ça (en récupérant le liquide qui coulera du flexible) est ce que ça se démontera ou est ce que l'outil pris dans le cone va coincer? Y a t'il d'autres trucs à faire gaffe en démontant ce préhenseur? j'suis timide quand je connais pas

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