Technique Tutoriel anodisation aluminium

[DidierV]

Bonjour Silky,

Il est toujours très productif de s'inquiéter en effet de l'état de la pièce avant de la démonter de la table ou du mandrin.
Le but étant :
- De casser les angles vif, car la couche anodique sera moins épaisse sur ces "crêtes",
- De supprimer les traces d'outils, car en l'état, elle seront anodisée,
- Et bien sur, d'ébavurer.

Une solution, très simple et rapide consiste à faire une passe légère avec une brosse nylon si la pièce l'autorise.
Note que si tu désire une pièce satinée, ce petit coup de brosse et un décapage bien appuyé va te donner le résultat voulu.

Si tu recherche une anodisation brillante, il faut aller plus loin... Pour moi, c'est la tribo-finition en 2 passes qui est la panacée :
- Un média type cône assez gros pour casser les angles et ébavurer,
- Un média fin pour le polissage avec une solution légèrement acide (acide nitrique à 5%).

Avec un peut de test pour régler les paramètres, on arrive à sortir de très beaux polissages sans se fatiguer.
Bien sur, reste la bonne vielle méthode de la pâte à polir avec feutre et roue coton...

Pour ceux qui recherche un grain sur les pièces (oserai-je dire un cache misère ? ) il y a le sablage/grenaillage. Mais attention : Je recommande de ne pas le faire sous-traiter !!! Ou alors, de s'assurer que le média utilisé n'est pas pollué et n'a jamais touché autre chose que de l'alu... Sinon, vous pouvez avoir des particules très variées et invisibles incrustées dans la matière. Et la, le résultat sera très aléatoire, allant de "bien" à "catastrophique".

A bientôt

 

[KildeRouge]

C'est bizarre ! je croyais qu'un bain thermostaté coutait bien plus cher qu'une alim stabilisée !

 

[DidierV]

C'est bizarre ! je croyais qu'un bain thermostaté coutait bien plus cher qu'une alim stabilisée !

Bonjour KildeRouge,
Qu'entends tu par la ?

A bientôt

 

[KildeRouge]

Salut Didier
Tout simplement qu'un échangeur de chaleur inox + pompe + capteur & régulation + partie refroidissement
couteraient plus cher qu'une simple alim ! Mais je me base sur les bains thermostatés que j'utilisais quand je bossais .
Je vais regarder si les chinois proposent quelque chose de + abordable que https://www.humeau.com/bain-marie-h...0&_sgm_source=042.100100.10&_sgm_action=click
Et il ne fait même pas refroidisseur !

 

[DidierV]

Re KildeRouge,
Ok, je comprend mieux ta remarque Mais pourquoi allez sur ce genre de produit ?

 

[dumpic]

Salut, Didier, et merci pour ton super Tuto !

Ça donne vraiment envie d'essayer, mais avant de me lancer j'aurais qq. question à te poser surtout sur la disponibilité de certains produits que tu utilises (ou alternatif) pour les amateurs que nous sommes .
À savoir je te cite « aluminium degreaser powder » ou « agent levant anodisation » moi j'ai trouvé ceci ai-je bon ? sinon j'avais bien trouver ceci mais non livrable en france !
sinon pour « desmut anodizing» ou « désoxydant anodisation » et là j'ai trouvé ceci Là aussi est-ce que ça irait ?
Et pour le dernier tu dis « j'utilise un additif d'anodisation qui permet de monter cette limite à 27°C » .. Quoi comme additif ? À notre niveau on peut s'en procurer ?
Merci d'avance pour ta réponse ...

 

[DidierV]

Bonjour Dumpic,

Je te conseil fortement d'utiliser des produits dédié à l'anodisation... Par exemple le désoxydant, doit attaquer les éléments d'alliage (oxydé ou pas) mais pas l'aluminium. Hors, c'est des formulations spécifiques ! Détourner des produits destiné à d'autres applications peut être dangereux pour tes pièces.
Attention aussi aux dérives de mots clés sur les recherches : "Décapant", c'est souvent à base de soude, ça fera probablement pas le job d'un desoxydant qui est une formulation acide.
Après, rien n'est sur avant de tester, mais bon, désoxyder avec une base, j'ai jamais vu.
Je te donne en privé les liens de mes produits.

Bon courage dans tes recherches

 

[Bat74]

Bonjour à tous,
en suivant les conseils de ce super tuto, je me suis lancé moi aussi.
Cuve d'anodisation de 20L avec électrodes en titane (récup sortie du CPS), bulleur fond de cuve, alimentation 30v / 30A avec les modes CC/VC . Je suis en train de reconstruire l'échangeur eau froide car le premier montage n'était pas étanche et le joint utilisé était attaqué par l'acide. Heureusement, j'ai fait des essais avant de tout intégrer dans la cuve...

Pour la chimie, j'utilise des produits industriels issus de divers fournisseurs allemands et français.

Du coup 1ers essais sans coloration avec une température de bain comprise entre 18 et 19°C sans refroidissement annexe.
Les 2 échantillons sont passés l'un après l'autre pour relever à chaque fois tous les paramètres associés
- une tôle mince issue de GSB pour la partie préparation et jusqu'à l'anodisation (pas de colmatage). nuance inconnue.
- une pièce usinée en 5083 de la préparation jusqu'au colmatage (sans coloration)
La fixation a été réalisée via une tige filetée titane (écrous pour la tôle et taraudage M5 pour la pièce usinée)

Pour ces 2 essais, calcul de la surface de chaque pièce et réglage de l'alim pour 1.5A/dm². La température du bain n'a pas augmenté de plus de un degré sur tout le cycle d'anodisation d'une heure ou 45 minutes suivant le cas.
- tôle mince : courant 1.7A / tension de 13.1v augmentant jusqu'à 15.7v en fin de cycle / T°C de 18.0 à 18.8°C en fin de cycle / cycle 1 heure
- pièce 5083 : courant 1A / tension de 11.8v augmentant jusqu'à 14.2v en fin de cycle / T°C de 18.2 à 18.5°C en fin de cycle / cycle de 45 minutes

Nota: La tension augmente un petit peu quand on met le bullage en route (+1.5 à +2v ). Ce dernier est alimenté par le réseau d'air comprimé de l'atelier via un détendeur réglé très bas.

Je suis très satisfait des premiers résultats. La teinte gris moyen obtenue après 45 minutes d'anodisation de l'échantillon en 5083 me convient bien. La dureté de surface après colmatage est aussi très satisfaisante (bonne résistance aux essais de rayure)

Ma petite installation...

La cuve et son équipement... (manque l'échangeur thermique eau froide)

L'organisation générale du poste... Il va falloir lester les tubes du bullage avec un peu de plomb ...

Le colmatage

Au final. EXCELLENT tutoriel. Merci beaucoup Didier
Reste encore des petites améliorations à apporter à mon installation et surtout PRATIQUER...
Et aussi tester la coloration.

Allez au boulot.

PS/ plus de détails sur mes aventures à venir également sur le forum anodisation d'ANODI

 

[Bat74]

Bonjour,
avec la lumière du jour, c'est plus facile pour les photos...
Voici donc quelques vues de la pièce usinée en 5083 après anodisation et colmatage.
L'éprouvette contenait divers surface type :
- des faces dressées d'origine (plaques tôle fournie calibrée) avec un très bon état de surface
- des faces usinées en fraisage conventionnel de profil (on note les ondulations liées à la fraise et l'avance)
- des faces finition brossée (en fait ponçage bande abrasive)

Face dressée d'origine avec 2 taraudages et usinage du champ en fraiseuse conventionnelle puis Face finie brossée...
Puis, Vue des faces 1ère photo sous un angle et éclairage différent...

On n'est pas dans l’œuvre d'art; mais je trouve ce niveau de finition très convenable et de loin préférable à une pièce laissée brute...
Prochain test : anodisation après microbillage léger ou plus pronnoncé (sur un poste qui ne traite QUE des pièces alu).

A+
Philippe

 

[Bat74]

Et bien voilà, on y retourne...
Suite aux échanges avec DidierV, je commence une nouvelle campagne de tests:

4 échantillons cette fois-ci.
1 5083 NU anodisation 40'
2 5083 MICROBILLAGE anodisation 40'
3 5083 NU anodisation 90'
4 5083 MICROBILLAGE anodisation 90'

la température du bain au départ est de 18°C tension appliquée 16V (pas de limitation de courant sur l'alimentation)
Comme je n'ai pas remonté l'échangeur de température, la température du bain va évoluer au cours de l'anodisation.
J'ai donc corrigé la tension au fur et à mesure de la montée en température...
18°C 16V
19°C 15,4V
20°C 14,7V
21°C 14,3V

Dans l'absolu, ce n'est pas terrible comme manip avec une variation assez importante de la température; mais là, je veux juste tester l'influence du temps sur la coloration grise du 5083 en fonction du temps d'anodisation.

Au départ, 2 tiges filetées en titane portant chacune 2 échantillons. Au bout de 40' enlèvement de l'une des 2 tiges. Le courant chute fortement ce qui est normal. Ceci s'accompagne d'une forte réduction de la turbidité du bain (causée par la génération d'une multitude de microbulles)

A gauche sous 12A ... et à droite seulement 5.5A ... différence notable
(nota: ne pas se fier à l'étiquette acide sulfurique entre 31 et 38% ... j'ai bien dilué à 1/1. C'est juste pour indiquer aux éventuels touche à tout qu'il vaut mieux éviter d'y tremper les doigts...)

Après 40', on retire un groupe d'échantillons et on prolonge jusqu'à 1h30 pour voir si ça grise vraiment plus...
Résultat après colmatage :

(nota: l'échantillon 4 a bien été anodisé 90' et pas 40' comme indiqué sur la photo...)
- La variation de teinte n'est pas flagrante entre 40' et 1h30 ... on est loin du gris anthracite attendu...
Est-ce une question de nuance d'alliage ?

- Les échantillons passés au microbillage sont un poil plus sombre que ceux laissé nus.

- Il y a tout un tas de "piqures" plus sombres surtout visibles sur les échantillons laissés nus... ??? Est-ce lié à l'évolution de la température au cours de l'anodisation ? J'ai respecté le process de préparation habituel avec
Soude - 20' + rinçages copieux
Nettoyant alu @70°C - 15' + rinçages
Soude - 3' + rinçages copieux
Desoxydant - 3' + rinçages
Anodisation
rinçages
Colmatage @ 95°C - 1 h

? je n'ai pas fait de désoxydation entre le 1er décapage à la soude et le bain de nettoyage... serait-ce ça la cause ?

 

[DidierV]

Hello Bat74,
Pourquoi tu a commencé le cycle par 20' de décapage à la soude ? Tes pièces étaient déjà anodisés ?

 

[Bat74]

Non, mais elles avaient plein de petites griffures. Je voulais voir si ça les atténuait.

 

[DidierV]

Tes piqûres plus sombre viennent de la à mon avis... Le 5083, comme certains autres alliages, n'aime pas trop les traitements prolongé à la soude, il va creuser. Le fait que tu n'ai pas désoxydé entre le décapage de 20' et le lavage n'est pas en cause, "le mal" était déjà fait. L'état joue aussi : Le H111, qui est très courant, amène des marbrures plus foncés :

 

[Bat74]

OK, merci Didier.
C'est très intéressant.
Je vais refaire un jeu de pièces le weekend prochain sans passer par la soude avant lavage.
Entre temps j'aurais sûrement terminé l'échangeur ce qui va faciliter les opérations.

Bonne semaine
Philippe

 

[DidierV]

Bonjour à tous,

Comme je viens de poster un truc sur le forum en rapport avec la bio-compatibilité de l'alu et de l'alu anodisé, je me suis dis qu'une petite "mise au point" sur tous ce que l'on entend sur l'alu au niveau de ses applications serait un complément à ce tuto. Certes la plupart d'en nous ne sont pas très impacté, mais bon, l'info sera la

J'avais fait cette petite étude pour un forum de bijoutiers ou la, la bio-compatibilité est un vrai sujet. Je me contente donc d'un copié/collé... :
______________________________________________

Vous avez été nombreux à me poser des questions sur la bio-compatibilité de l'aluminium anodisé. Je dois avouer que j'avais en tête quelques éléments de réponse, mais ce sujet n'est pas primordial pour un usineur

J'ai donc consacré quelques heures à potasser le sujet.

Bien sur, on oubli les Wiki et autres avis, blogs, forums, peut, pas ou mal sourcé. Je cherche aussi toujours à m'éloigner des publications de fabricants, obligatoirement orientée...

Voici donc un point sur la bio-compatibilité que je pense correctement sourcé !

Déjà, cela m'a permis de trouver des articles sur des blog parlant de bijoux. Problème, je n'en ai vu aucun qui traité le sujet avec sérieux... Les affirmations vont de « Pas de problème, les canettes sont en alu ! » à « Super dangereux, la preuve : les sels d'aluminium dans les déodorants ! »...

Voici ce que dit l'INRS (L'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles) dans sa publication a l'intention des médecins du travail (publication TA90 http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/DMT/TI-TA-90/ta90.pdf). Je ne vous extrait que les points clefs :


Utilisation
« Il est très utilisé dans de nombreux secteurs : » ... « traitement des eaux d’alimentation, chirurgie (implants orthopédiques, céramiques en orthopédie et dentisterie…), cosmétologie (antiperspirant).

Données cliniques
« Les cas décrits d’allergie sont rares étant donné sa large utilisation. Il est considéré comme un faible allergène ».

Cas professionnels
« Les cas décrits d’allergie professionnelle sont exceptionnels. »

Cas non professionnels
« Il s’agit de la dermatite de contact allergique aux déodorants/antiperspirants ou aux médicaments topiques et des granulomes aux sites d’injection lors de désensibilisation ou de vaccination. »... Netterlid et al. ont montré une association entre la présence de nodules sous-cutanés persistants chez les enfants qui étaient traités par désensibilisation. »... Entre avril et décembre 2009, 605 patients sont inclus. Le chlorure d’aluminium est positif chez 0,5 % des patients. Les auteurs concluent que la pertinence de la positivité des tests épicutanés à ces rares métaux sensibilisants n’a souvent pas pu être élucidée. »...

Maintenant, vous vous rappelez que nous parlons d'anodisation...

Alors, qu 'en est-il de la couche anodique ?

Ma source d'info :

« THÈSE DE DOCTORAT DE L’UNIVERSITÉ DE LORRAINE
Spécialité : Sciences des Matériaux
Ecole Doctorale Energie Mécanique Matériaux (EMMA)
Institut Jean Lamour – Département Chimie et Physique des Solides et des Surfaces (CP2S)
Présentée par André MARLOT
Pour l’obtention du titre de Docteur de l’Université de Lorraine
SYNTHESE PAR PULVERISATION CATHODIQUE MAGNETRON ET CARACTERISATION DE REVETEMENTS D’OXYDES BIOCOMPATIBLES POUR APPLICATION AUX IMPLANTS
DENTAIRES EN ALLIAGE DE TITANE
Soutenue publiquement le 4 décembre 2012 »

Je cite (pages 12 et 13) :

« Les céramiques industrielles entrent dans trois catégories différentes : la première qui représente les oxydes : oxyde d'aluminium » … (l'alumine)... « , oxyde de zirconium. La seconde est la catégorie des non-oxydes : carbures, borures, nitrures, siliciures. Enfin, les céramiques composites qui sont la combinaison des oxydes et des non-oxydes. »

« La bio-inertie étant l’absence de réaction du milieu physiologique, les céramiques bio-inertes sont essentiellement des céramiques à base d’oxydes, de carbures ou de nitrures. L’alumine est la principale céramique bio-inerte. Les carbures et les nitrures de titane en font aussi partie. »

« De par leur caractère de matériau neutre, les céramiques sont donc sans danger pour l'homme. »

« Nous utilisons principalement l'alumine et la zircone dans les têtes de prothèses de hanche, ainsi qu'en odontologie pour les implants. »

« Il faut également retenir que les oxydes des céramiques techniques, sont composés majoritairement d'éléments métalliques et d'oxygène, comme par exemple : l’alumine ou oxyde d’aluminium (Al2O3), le dioxyde de titane (TiO2). Leur inertie chimique et leur biocompatibilité en font des matériaux valables pour les prothèses chirurgicales et dentaires. »

« I.2.4.1 Les céramiques oxydes
Nous effectuons une brève description des deux céramiques bio-inertes les plus importantes :

L’alumine est considérée comme parfaitement biocompatible, car qu’elle est chimiquement inerte et isolante électrique. L’aluminium a une bonne résistance à la corrosion. De par sa grande affinité pour l'oxygène, une couche d'alumine recouvre rapidement la surface de l’aluminium lorsqu’il est en contact avec une atmosphère oxydante. Cette couche est parfaitement couvrante et protège le métal sous-jacent. De plus, il est possible d'accroître cette protection par les traitements d'oxydation anodique (anodisation). »

« L’alumine est l’un des composés les plus durs, elle est donc mécaniquement très résistante, inerte, utilisée comme réfractaire (résistant aux fortes températures), abrasive (sous sa forme corindon). Compte tenu de sa masse volumique très faible (3,97 g·cm-3), son coefficient de frottement (0,1-0,4) très bas, son taux d’usure presque nul et son coefficient de résistance à la compression excellent (400 MPa), elle est utilisée pour la réalisation des prothèses de hanche. »

Voila, je pense que nous avons notre réponse :

L’aluminium est-il dangereux dans le cadre de l'utilisation de bijoux ?

Non, sauf dans les cas (rares) :
- de personnes spécifiquement sensible à des dérivés de ce matériaux (sel d’aluminium dans des déodorants ou vaccins),
- d'expositions extrêmes dans le cadre professionnel.

Il n'a jamais été signalé de cas de réaction à un simple contact avec un morceau d’aluminium.

L'aluminium anodisé est-il dangereux dans le cadre de l'utilisation de bijoux ?

Non, sa haute bio-compatibilité permet d'ailleurs de l'utiliser pour des prothèses.

Donc, je confirme ce que j'ai déjà dit :
Aluminum anodisé ou non anodisé : Parfaitement compatible pour des bijoux "portés",
Aluminium anodisé : Parfaitement compatible pour des bijoux "porté" ou "implanté" (piercing).

_____________________________________________________

Voila, si un jour l'un de vous décide d'usiner en alu un serre joint pour se faire un piercing du nombril, sachez que c'est bio-compatible

 

[Bat74]

Et si le piercing est à un endroit plus "intime" c'est toujours bio-compatible ?
Bon je déconne... car je ne suis absolument pas un supporter de ces pratiques de "mutilation volontaire" d'une bande de frappadingues...

 

[DidierV]

Bonjour à tous,

Pour compléter ce tuto, je vous propose de voir les problèmes les plus courant que l'on rencontre pendant la phase d’apprentissage. Sur ce 1er post, nous allons parler de la perte de contact. Je crois que c'est en tête des questions que l'on me pose

Vous anodisez une pièce et ça se passe bien, mais au bout d'un moment (souvent entre 20 et 30 minutes) la tension monte en flèche et le courant s'écroule... Ce qui se passe, c'est que par cause d'un mauvais attachement, la pièce à bougée (même imperceptiblement) et la surface de contact et maintenant anodisée, donc diélectrique.

Pour illustrer, imaginons une pièce suspendue par un plat titane :

En rouge, les points de contacts, c'est à dire l'endroit ou le courant passe du support à la pièce.

Dans le bain, que ce soit à cause du brassage ou du bullage, il y aura un léger mouvement de la pièce sur le support. De ce fait les points de contacts vont changer et s'anodiser :

Au bout d'un moment, la couche anodique sera assez épaisse pour qu'il n'y ai plus de contact électrique entre le support et la pièce. C'est pour cela que ce phénomène apparaît généralement entre 20 et 30 minutes : Avant, la couche n'est pas assez épaisse et le courant arrive à passer.
Et ne vous fiez pas à ce que vous pensez voir dans le bain : un mouvement de la pièce de quelques centièmes est suffisant pour foirer le processus d'anodisation !

La solution a ce problème est simple : Avoir un contact ferme !

Les usineurs devraient toujours penser à l'anodisation en dessinant et prévoir l’attachement dés la conception. Par exemple, un perçage non débouchant taraudé permet de monter une vis titane.

Mais dans le cas de cette pièce, le pincement est la seule solution. J'ai déjà eu à anodiser des bagues de doigts et la solution retenue consistait à réaliser cette pince :

L'affutage devra être un compromis entre une pointe aiguë qui laissera la trace la plus faible possible ou plus arrondie pour augmenter la surface de contact et passer le courant sans surchauffe. Comme il y a 2 points de contact le courant est divisé par 2. Il fallait (de tête...) 0,3A par pièce, ce qui fait seulement 0,15A par contact et permet un affûtage "lame de rasoir".
Au final, j'avais un contact parfait et visible seulement avec une loupe.

(Bon, je simplifie, car la vis et l'écrou n'étaient pas serrés pour laisser libre les lames et un ressort en fil plié permettait de les écarter)

Si l'art du tourneur c'est la prise d'origine, l'art de l'anodiseur est l'attachement...

A bientôt

 

[DidierV]

Bonjour à tous,

J’ai eu pas mal de questions sur l’eau d’une ligne d’anodisation. Elles tournent sur 2 points :
- Quoi utiliser ? Eau de pluie, déminéralisée, distillée,…
- Comment gérer l’eau de rinçage.

Commençons par parler des eaux utilisables :
Il y a 2 ennemis à une ligne d'anodisation : Le chlore et le calcaire. Dans une moindre mesure, les polluants (nitrates,…) que l’on trouve dans l’eau du robinet sont néfaste au bain d’anodisation, mais si vous y survivez, les bains aussi !

Du coup, l’eau du robinet est à proscrire à cause du chlore et du calcaire.

L’eau déminéralisée fonctionne bien, que ce soit pour monter les bains ou pour l’eau de rinçage. Si vous êtes dans la bijouterie et que vous travaillez des alliages très pur série 1000 ou du 6000, ça vaut le coup d’utiliser de l’eau distillée. Mais vous ne verrez la différence que sur des polis-miroir et en ayant un peut d’équipement comme une boite à éclairage calibré avec une mesure de colorimétrie sur ordinateur au minimum…

Autant dire que c’est ridicule pour une paire de poignée de moto

Si vous avez de petits bains ( de 1 à 8 litres), le mieux et d’acheter de l’eau déminéralisée en bidon de 5 litres que vous trouverez à environ 2€. Pour monter les bains, il vous faudra (pour un bain d’anodisation de 8 litres) :

Lavage 5 litres,
Décapage 5 litres
Désoxydant 1 litre
Anodisation 4 litres
Coloration : 1 litres
Colmatage : 5 litres.

Total : 21 litres soit 8,4€

C’est pour un bain de 8 litres d’anodisation le volume le plus courant des autres bains. Par exemple, vous arriverez à désoxyder avec simplement un bain de 1 litre. Pour anodiser, vous avez besoin d’un certain espace entre la pièce et les accessoires du bain d’anodisation : les cathodes, l’agitation, les pièces entre elles. Ce qui n’est pas le cas pour désoxyder.

Bien sur, le plus confortable est d’avoir tous les bains de même volume pour passer les pièces de l’un à l’autre sans jamais décrocher les pièces, mais si vous anodisez que très occasionnellement, cette contrainte est acceptable.

Pour un bain de 20 litres sur le même principe :

Lavage 10 litres,
Décapage 10 litres
Désoxydant 5 litres
Anodisation 10 litres
Coloration : 3 litres
Colmatage : 15 litres

Total : 53 litres soit 21,22€

Ça commence à faire, mais bon, les bains sont permanent, par la suite, vous maintiendrez simplement les niveaux, donc, c’est raisonnable.

Maintenant, passons au rinçages :

Pour un bain d’anodisation de 8 litres, comptez :

Rinçage lavage 5 litres,
Rinçage décapage 10 litres (2 bains)
Rinçage désoxydant 5 litres
Rinçage anodisation 10 litres (2 bains)
Rinçage coloration : 6 litres (2 bains)
(Après colmatage, on rince au robinet)

Total : 36 litres, soit 14,4 €

Et pour un bain d’anodisation de 20 litres, comptez :

Rinçage lavage 10 litres,
Rinçage décapage 20 litres (2 bains)
Rinçage désoxydant 10 litres
Rinçage anodisation 20 litres (2 bains)
Rinçage coloration : 10 litres (2 bains)
(Après colmatage, on rince au robinet)

Total : 66 litres, soit 26,4 €

Si les bains de rinçage ne sont pas aussi permanents que les bains « actifs », ils sont quand même réutilisable. Donc, le coût n’est pas celui-la, mais à diviser disons par 4. Vous pourrez faire environ 4 cycles avant de renouveler l’eau.

Il y a aussi une méthode très économique de réutilisation :

Vous constaterez que l’eau du 2eme bain de rinçage coloration reste parfaitement propre et sont PH reste stable. Vous pouvez donc ré-utiliser cette eau pour le second bain de rinçage après anodisation.

Après 4 cycles de rinçage avec ce bain, il sera légèrement acide, mais utilisable pour le 1er bain de rinçage après anodisation.

Après 4 autres cycle, le 1er bain de rinçage après anodisation sera acide. Utilisez le comme bain de rinçage après désoxydation ! En effet, sont acidité venant du bain d’anodisation, ça ne posera aucun problème.

Après 4 autres cycles, ce bain de rinçage désoxydation sera bien acide. Passez le en bain de rinçage après décapage. L’avantage, c’est que ce bain acide va neutraliser les résidus de soude et ainsi protéger votre désoxydant de la soude qui se rince très mal.

Et pour finir, après 4 cycles, utilisez ce bain pour le rinçage après lavage.

En fait, vous venez de réaliser l’équivalent manuel du principe de contre-courant utilisé en industrie sur les lignes d’anodisation. C’est à la fois une sacrée économie et un bon moyen de préserver vos bains.

Si on part du principe que vous ne renouvelez que le bain final de rinçage et qu’il remonte la ligne, vous divisez environ par 8 le volume et donc le coût nécessaire en eau.

Et si vous ne voulez plus acheter de l’eau déminéralisée (par confort) ou si vous avez une ligne de plus de 20 litres ?

Le mieux est d’acheter un osmoseur 5 étapes ! Pour 80€ environ, vous produirez a volonté de l’eau très pure utilisable pour monter les bains ou rincer. Notez quand même que vous consommerez environ 4 litres d’eau du robinet pour produire 1 litre d’eau pure, les 3 litres restant partent à l'arrosage du jardin... Cependant, ça reste bien moins chère que l'achat d'eau déminéralisée.

A bientôt

 

[DidierV]

Bonjour à tous,

Voici un petit résumé d’une anodisation avec un alliage intéressant, le 7075.

Le but est de faire une belle anodisation (bien épaisse) sur des bols de frein, fraîchement usiné. Les pièces doivent êtres monté sur une Saxo Kit Car :

Le pilote voulait une coloration rose (ligne graphique du sponsor), ce que j’ai du malheureusement décliner du fait de la couleur naturel de la couche anodique du 7075. Par manque de chance, une partie des images que j’ai fais pendant l’anodisation sont perdue pour cause de carte SD corrompue.

Les pièces sont brutes d’usinage et ne recevrons aucune préparation mécanique (pas de ponçage, polissage…).

1ere étape, un bon lavage :

Bien que les pièces semblaient propres et pas grasses du tous, vous pouvez voir les résidus d’huile de coupe qui émulsionnent en surface.
On n'imagine pas la quantité d'huile de coupe qui reste entre les traces d'outil...

On rince et vous pouvez remarquer la réaction du zinc de l'alliage avec l’agent lavant. Ce dernier a une particularité, c’est qu’il oxyde les éléments d’alliage sans attaquer aluminium. C’est une grande différence avec la soude qui elle, attaque les éléments d’alliage ET l’aluminium.

Cependant, avec du 7075, ne comptez pas sauter le bain de décapage si vous voulez un bon résultat. Cette capacité du produit de lavage ne vaut que pour les alliages des séries 1000 et 6000. Avec un les autres séries, ne pas décaper va conduire à une couche irrégulière. C’est pour cette raison que je suis toujours retissant avec les polissages hormis sur les alliages 1xxx ou 6xxx.

Etape suivante, le décapage avec 5 minutes de trempage. Il va falloir me croire sur parole, car ce sont ces images qui on disparue avec la carte SD… Les pièces sortent noir charbon, réaction normale le 7075.

Le désoxydant leurs redonnent un aspect conforme, bien blanc et brillant.

On peut anodiser. Notez au passage les attachements en barre titane de 4mm de diamètre, on y reviendra…

Le bain fait 60 litres, agité et bullé avec un refroidissement par échangeur eau/acide. J’anodise 50 mn à 18°C en tension constante, à 18V en l'occurrence, car le bain est neuf, suite à une pièce anodisée avec un insert en acier qui m’a valu de le remplacer. J’ai donc poussé la tension pour compenser la résistivité de ce bain neuf. Le courant se stabilise à 32A, ce qui représente 16A par pièce, d’ou l’attachement en titane en rond de 4 mm.

Les pièces sont rincée, puis colorée en noir.
Colmatage et rinçage, les pièces sont terminées (photo avec flash et sans... Photographier une anodisation noir, c'est pas de la tarte !) :

Pour bien anodiser le 7075, voici quelques pistes :
- Ne pas hésiter à sacrifier un peut de brillance par un bon décapage pour bien oxyder les éléments d'alliage,
- Désoxydation indispensable,
- Ne pas dépasser 50 mn d'anodisation,
- Utiliser un additif d'anodisation,
- Hormis pour une coloration noir, faire des tests avec les colorants sur des éprouvettes (le rouge donne du violet, le jaune du vert,...)

A bientôt

 

[Bat74]

Photographier une anodisation noir, c'est pas de la tarte !

Je confirme... j'ai essayé sur une pièce réalisée aujourd'hui en 5083 et anodisée noir profond... La photo de loin ça va encore, mais si on veut capturer la subtilité de l'état de surface alors là c'est pas gagné.

Bravo en tous cas. Très belles pièces

 

[Bat74]

Allez, je me jette à l'eau...
Petites photos des dernières pièces anodisées suivant ta méthode. C'est du 5083 usiné pour ma CN en cours de construction.
Les flasques sont en couleur naturelle mais je me suis essayé à la coloration noire pour quelques pièces.
L'aspect mat/satiné est dû au traitement par microbillage des pièces brutes avant l'anodisation.

Et une nouvelle vue de la cuve de traitement (capacité 20 litres) où j'ai intégré un circuit de refroidissement bien nécessaire pour les grosses pièces telles que les flasques ci-dessus... (traitement sous une vingtaine d'ampères...). Sans ce dernier, la température du bain s'envole.
Avec, on contient tout ce petit monde entre 20 et 21°C...

Je vais prochainement tester l'anodisation colorée sur des pièces-éprouvettes non microbillées histoire de comparer les rendus.
J'ai encore du boulot avant d'approcher le niveau de notre amis @didier.v

 

[DidierV]

Ne sois pas si modeste, c'est propre et net
Avec des pièces non micro-billé, tu devrais obtenir sur du 5083 un rendu trés sympa avec de légères marbrures (Surtout avec du H111). Et fais un test : Anodise à 15°C et laisse tourner le bain 1h30 ! Tu verra...

Vivement la suite !

 

[Bat74]

Et bien voici la suite...
Je viens de terminer un jeu de pièces pour une petite butée de longitudinal pour mon tour.
Usinage sur ma STANKO russe (toujours un régal...) de pièces dans du 5083 mais aussi dans une autre nuance que je pense être du 6060.
Suite au x discussions avec Didier, j'ai corrigé ma table de tension en rajoutant 1 volt pour compenser la résistivité des électrodes en titane.
Et cette fois-ci, pas de microbillage pour juger la différence d'aspect final obtenu vis à vis de mes essais précédents.

Nettoyage décapage classique suivi de 3 minutes d'attaque à la soude puis de la désoxydation.

Sortie de la soude et avant puis après le bain de désoxydation...

Anodisation entre 20 et 21°C en forçant la tension comme indiqué plus haut. C'est parti pour 45 minutes...
Ensuite, trempette dans le bain de colorant orange que je viens de préparer (pH entre 5 et 6 comme recommandé par le fournisseur et 50°C)
Colmatage à suivre à 95°C / 1 heure.
Et voilà le résultat après assemblage des pièces :

La teinte est bien uniforme. (les photos ne rendent pas vraiment la luminosité de cette teinte bien 'citrouille' dans la réalité)
Je note cependant une trace type 'coulure' près de l'emplacement d'une des fixations que je pense liée à l'utilisation par erreur d'un écrou en acier zingué au lieu de l'écrou titane prévu pour la fixation pendant l'anodisation... (l'écrou en question a subi une attaque franche et perdu en gros 1/2 de son volume...)
Sinon, les rayures et accidents de surface présents avant l'anodisation sont toujours bien présents et encore plus visibles après la coloration... donc soigner la préparation et la manipulation à l'avenir ...

Au final je suis plutôt satisfait de ce nouvel essai.
Je vais conserver l'offset de 1 volt sur les tensions par rapport à la table standard communiquée par Didier.

A vous de jouer également. On attend vos photos ...

 

[DidierV]

Hello Bat74,

Bon, ben tu maîtrise Pour l'écrous, c'est un bon apprentissage : Tu verra que maintenant, tu fera gaffe :p et pour ta supposition sur tes "coulures", tu suppose bien, l'écrous est la cause.

Bonne continuation
PS : Bonne année à tous, avec pleins de copeaux, d'anodisations et de découvertes

 

[DidierV]

Bonjour à tous,

J'ai fais quelques mesures pour évaluer avec précision la chauffe de fils titane de 1 et 2 mm suivant le courant qui les traverses. Je pense que ceci pourra aider pour déterminer en fonction de vos pièces le bon diamètre pour ne pas créer un échauffement trop important du bain.

Le montage est très simple : Une alim, un capteur de température isolé avec du silicone auto-fusionnant et le fil qui fait dans les 2 cas (diamètre 1 et 2 mm) 200 mm de long :

Voici les relevés de température :

I (A)​	T° fil 1 mm​	T° fil 2 mm​
0​	21,6​	20,6​
1​	22,7​	21,4​
2​	28,7​	23,6​
3​	36,4​	26,3​
4​	50​	30​
5​	65,5​	36​
6​	87,7​	44​
7​	​	50,7​
8​	​	61,4​
9​	​	70,1​
10​	​	82,6​

Et les courbes :

On peut en conclure que pour du fil titane (GR1) de 1mm, le mieux est de ne pas dépasser 2A et que pour du fil de 2mm, on a sensiblement le même échauffement avec 4A.

A bientôt

 

[Bat74]

Bien vu ! Très intéressante manip comme je les aime.
On retrouve bien la courbe caractéristique de température qui colle avec la loi sur la puissance... (P= RI²) fonction du carré de l'intensité. Pour passer 20A ça laisse rêveur... Donc points de connexion multiples ou plus forte section.
Personnellement j'essaie d'utiliser au maximum la présence de taraudages en M4 ou M5.

 

[DidierV]

Hello Bat74, Pour te donner un point de référence, je passe 60A avec 2 plats titane de 10mm de large et 1mm d'épaisseur et comme toi, fixation avec du M5 (titane aussi bien sur).
A bientôt

 

[coredump]

Par contre avec l'interdiction de l'acide sulfurique a au delà de 12% ca va devenir difficile de faire de l'anodisation a la maison.
Il me reste 1l d'acide a a 30%, va falloir que j'en trouve un ou deux litres de plus pour faire des essais...
@DidierV c'est toi qui s'occupe du site anodi.fr?

 

[Alpazen]

@DidierV c'est toi qui s'occupe du site anodi.fr?

Je suis en train de faire mon installation selon ce que j'ai pu voir chez mon ami Bat74

Et je me suis inscris sur Anodi il y a une bonne semaine (même pseudo), mais toujours pas de retour de la validation de mon inscription..

 

[DidierV]

Par contre avec l'interdiction de l'acide sulfurique a au delà de 12% ca va devenir difficile de faire de l'anodisation a la maison.
Il me reste 1l d'acide a a 30%, va falloir que j'en trouve un ou deux litres de plus pour faire des essais...
@DidierV c'est toi qui s'occupe du site anodi.fr?

Pfffff m'en parle pas ! Déjà, c'est juste débile comme mesure, car le type qui veut s'en procurer pour un attentat, il passe pas par le super-marché du coin... Comme pour l'acide nitrique, si t'est un malveillant, tu sais comment t'en procurer gratos des dizaines de litres. Laisser des pros le vendre avec un déclaratif obligatoire, la, j'aurais compris,... Mais bon, c'est géré par des technocrates...
Non, je ne gère pas le site, juste le forum. Tu a un soucis particulier ? Passe moi un MP et je ferais remonter.