restauration cincinnati MT10

[lsda26]

Et du coup comment fait on pour graisser ceux de la poulie de broche? On démonté pas le support de poulies toute les semaines quand même? Faut il les graisser avec graisse type lithium étant donné qu'il ne sont pas accessibles?

 

[lsda26]

Je reviens sur le graissage, sans parler du fait de comment pouvoir graisser les 2 roulements de la poulie de broche et le roulement le plus en haut de la broche, l'huile mobil velocite 6 est très difficilement trouvable et revient à un prix exorbitant avec les frais de ports de l'étranger... N'y a-t-il pas une alternative a cette huile? vaseline?

 

[Ubert]

Bonjour,
L'huile c'est comme pour les voitures... Tu as l'officielle recommandée par le constructeur, et puis tu as les autres... La Mobile Velocite 6 est celle préconisée par Cincinnati, après tu peux très bien la remplacer par une huile qui s'y approche, surtout au niveau de la viscosité. Certains iront plus loin en te disant que tant que c'est huilé, c'est bon... (même si je trouve que c'est un peu extrême comme raisonnement, toutes les huiles n'ont pas la même utilisation)
Pour les roulements, personnellement je ne m'embêtes plus, à chaque resto je mets des roulements étanches. Ils sont annoncés pour un minimum de 4000h d'utilisation tout en restant lubrifiés, du moins chez SKF. Il faut cependant continuer à lubrifier quelques pièces comme le fourreau de broche, l'axe du cabestan, la colonne et sa vis sans fin, etc...
@ Bientôt!
Jean-Philippe

 

[Ubert]

Bonjour
Je reviens sur cette histoire d'huile qui coûte un bras... Sur les conseils d'un pro, j'ai régardé la concurrence, de la Morlina de chez Shell (je crois que c'est la bonne orthographe). A ma paie, je vais en commander et je vous dirais ce que je penses...

 

[lsda26]

Bonjour,
Je viens de finir le recablage de ma petite MT10 pour la passer de Tri 110V à Tri 380v.

 

[lsda26]

Voici une fois nettoyée et peinte et réparrée:

Un morceau de réglet c'est bien pratique:

Je me suis fait un petit tirroir sur le socle:

J'attends plus que la lampe led 8w 24v DC-AC pour l’éclairage. Il va falloir que je me débrouille pour faire tenir la douille laiton dans le trou du bâti...

 

[lsda26]

Ce qui me pose soucis maintenant, c'est qu'il y a un faux rond important au niveau du mandrin et donc du forêt. Je n'avais pas fais attention à ça avant le démontage, donc je ne sais pas si je l'avais avant le nettoyage...
Je n'ai pas de comparateur pour vérifier la broche...
J'ai eu avec la perceuse, un mandrin albecht 1-13 avec comme indication sur la une queue: MK2xB16. Est-ce le bon cône pour cette perceuse?
Est-ce possible que ce soit le mandrin qui soit tordu?
J'avais seulement démonté le fourreau de broche (mai pas la broche+roulement) pour le nettoyage. Je ne vois pas comment j'aurais pu mal la remonter...
Je penche plutôt pour le mandrin. Du coup, où peut-on en acheter un à clé sur le net? En restant sur la même marque ou une autre bonne marque?

 

[Ubert]

Bonjour,
Elle a meilleur mine maintenant, beau travail.
Pas mal l'idée du réglet pour la tige de descente.
Mais je serais toi, j'enlèverais tout de suite la tige au milieu du tenon, c'est un coup à casser sa broche...
Si tu n'as pas de comparateur, achètes toi un foret CM2. En testant des perçages avec, tu pourras voir à l’œil nu si c'est la broche qui a un faux rond ou si c'est vraiment ton mandrin. Et ce ne sera pas perdu.
MK2 = Cône morse 2 donc c'est bon. B16 c'est l'attachement le plus courant sur les mandrin 1-13 et en CM2.
Oui tu peux trouver un autre sur le net, que ce soit Albrecht, Llambrich, Rohm, LFA ou autres. Auto-serrant ou à clé. Si tu en achètes un autre, ne jettes pas ton ancien : en insérant un rond calibré dans le nouveau et en y serrant ton ancien mandrin (mandrin contre mandrin en gros), tu pourras voir d'où le jeu s'aggrave sur ton ancien. C'est ce qu'on m'a conseillé sur mon mandrin 3-16 et c'est comme ça que j'ai pu déterminé que c'était l'arbre qui était tordu et non le mandrin.
Bonne soirée.
Jean-Philippe

 

[lsda26]

Oui j'ai déjà enlevé l'axe dans le tenon
Merci pour les infos sur les références...
Si c'est la broche qui a un faux rond, ça vient des roulements qui sont à changer? ou bien c'est carrément la broche ou le fourreau a changer?

Pense-tu que ça puisse venir uniquement de l'axe MK2/B16 ou bien plutôt le mandrin qui puisse avoir un problème.

Peut-être que je devrai plutôt acheter un nouvel arbre MK2/B16 plutôt qu'un mandrin dans un premier temps non? Qui a acheter le mandrin seul après si besoin.

 

[Ubert]

De rien,

Si c'est la broche qui a un faux rond, ça vient des roulements qui sont à changer? ou bien c'est carrément la broche ou le fourreau a changer?

Oui généralement on commence par changer les roulements. Lors du démontage, si elle est tordue, ça se verra vite. Tu pourras alors essayer de réduire la torsion (procédure expliquée sur le forum).

Pense-tu que ça puisse venir uniquement de l'axe MK2/B16 ou bien plutôt le mandrin qui puisse avoir un problème.

Honnêtement, sans le voir tourner soi même, difficile de te répondre. Ça peut être l'un ou l'autre comme les deux

Peut-être que je devrai plutôt acheter un nouvel arbre MK2/B16 plutôt qu'un mandrin dans un premier temps non? Qui a acheter le mandrin seul après si besoin.

Honnêtement, pour l'avoir fait (ou plutôt fait faire), les mandrins sont très très difficiles à extraire de leur arbre. Si tu veux te simplifier la vie, autant en prendre un "tout neuf". Un Rohm Supra se trouve facilement pour une quarantaine d'euros... Certes ce n'est pas la plus concentrique comme gamme, mais j'ai fait des années avec et ça va tout seul.
@ Bientôt!
Jean-Philippe

 

[lsda26]

J'ai pû mesurer le faux rond avec un comparateur.
Au niveau de la sortie du cône mors 2 (donc sans le mandrin) j'ai 1/10mm de faux rond. C'est dans la moyenne ou pas du tout? quel faux rond devrait-on avoir?
En mesurant un rond pris dans le mandrin, à 5 cm sous le mandrin, j'ai 1.2mm de faux rond.... Ca me parait quand même important...
Peut-être que le mandrin et la broche ont souffert non?

 

[Ubert]

Bonjour,
C'est beaucoup en sortie de broche...
Normalement on est sur moitié moins , quelques centièmes généralement.
As tu changé les roulements de broche? Si non, tu vas devoir le faire.
@ bientôt!
Jean-Philippe

 

[lsda26]

Ce que je ne comprends pas bien, c'est comment ça peut venir des roulement alors que je n'ai pas du tout de jeux quand j'essai de bouger le mandrin à la main?
Mais je pense que je vais quand même les changer.
Question: quel type de roulement faut-il prendre (quel jeux? serré ou normal?)?
Je crois que je vais galérer pour démonter la première bague du bas...

 

[Ubert]

s'il suffisait de tourner à la main pour sentir le faux rond, on n'aurait pas besoin d'un comparateur
Il faut regarder la doc pour la référence des roulements, mais tant qu'à faire des roulements étanches type 2RS ou 2RSH. Jeu normal une bonne marque comme SKF.
Pour la bague du bas, tu peux faire avec une pince à bec long, ce n'est pas fortement serré à l'origine.
@ bientôt!
Jean-Philippe

 

[lsda26]

Bon, ca y est, j'ai démonté les roulements de la broche. Je me suis bricolé une clé avec 2 vis en guise de tétons. Elle était pas bien sérrée une fois la petite vis hexagonale (A sur la doc) retirée et qui empêchait la bague de se dévisser... :(
Par contre, une fois la bague démontée, je me suis aperçu qu'il y avait un joint en feutre dedans et qu'il est déchiré...
Ou peut-on en trouver ou par quoi le remplacer? dimension environ: 30x40x5.

Est-ce que ça pour remplacer le joint feutre?
https://www.123roulement.com/joint-UP-30X40X5-NBR90.php

Est-ce que tu aurais encore le lien pour "réduire la torsion d'une broche"? J'ai cherché sur le forum avec le mot clé "broche" mais j'ai rien trouvé...

 

[Ubert]

Bonjour,
Le feutre ne sert uniquement qu'à retenir l'huile dans le cadre de roulement ouvert. Si tu mets des roulements étanches, tu n'en as plus besoin. Sur les productions récentes, il n'est plus monté.
Si tu veux le remplacer, il te faut du feutre. Pas celui des cales de meuble, mais celui des meules de polissage.
@ bientôt!
Jean-Philippe

 

[lsda26]

Effectivement tu as raison.
Pour savaoir si lla broche est tordu, j'imagine qu'i suffit de la faire rouler sur une surface planne?

 

[Ubert]

Non, il faut la mettre sur une paire de vés et tester au comparateur pour déterminer l'endroit exact du pliage.
@ bientôt!
Jean-Philippe

 

[lsda26]

Désolé je suis pour mes questions "basiques", mais à quoi ressemble une paire de Vé? Est-ce que je peut prendre n'importe quoi formant un V. Est-ce que ça s’achète?
Faut-il les placer avec précision? sur les portées de roulement j'imagine?

Que faut-il faire après avoir trouvé l'endroit de la torsion? forcer dans le sens opposé avec un cric hydraulique?

Aurais tu encore le lien du post sur le forum pour réduire la torsion d'une broche? J'ai cherché avec le mot clé "broche" mais je n'ai rien trouvé parlant de ça.

 

[Ubert]

Tu n'as pas à être désolé, il vaut mieux poser des questions que d'aller dans le mur.
Une paire de vé ressemble à ... à X en métal lol. Y'en a chez Facom mais un peu partout car c'est une solution "économique" par rapport au banc de métrologie :

Avant de les acheter, je pense que tu peux facilement arriver à caler ta broche avec les moyens du bord. Je me rappelais d'un pseudo qui fait ça très bien et qui explique : CFR62. Voici un topic où il explique, justement à un autre propriétaire de MT.

@ Bientôt!
Jean-Philippe

 

[lsda26]

Merci pour ces infos et le lien très intéressant. Je connaissait le "X" , mais j espérais que ce soit autre chose se diy. Je vais donc réfléchir à mes futurs V/X

 

[lsda26]

Suite des travaux:
Suite au conseils, j'ai changé les roulements de la broche. Et j'ai bien fait car le roulement du bas avait un morceau de la cage à bille cassée ce qui laissait un bille a nue. j'ai donc mis des 2RS

J'ai ensuite procédé au contrôle et redressage de la broche. Après redressage de la broche au 1/100ème, J'avais encore jusqu’à 5/100 au niveau du nez de broche.

Ils s'en sont servis de fraiseuse ou quoi!

Et voila ma broche redressée sur son support de mesure:

Voilà L'outillage tres evolué pour redresser la broche à l’étau.
J'ai empliler jusqu'à 4 equerres pour redresser le nez de broche et pouvoir appuyer sur le nez et la porté de roulement.

Au final, après un faux rond de 1/10eme je suis passé à 2/100ème. (3/100 après remontage) Je trouve ça plutôt acceptable désormais.

Je vais remonter le mandrin pour voir si j'ai toujours un faux rond plus important.

 

[lsda26]

Je m’aperçois que je n'ai jamais posté la résolution de mon problème. Le problème venait en fait du cône de la queue qui était abîmé et la queue tordue.
Heureusement que feu beau papa était lui aussi un bricoleur de génie. Il avait dû réaliser un outils en forme de fourchette à 2 dans très solides (morceau de lame de ressort de camion usiné en V) pour pouvoir chasser la queue du mandrin sans avoir besoin de percer le mandrin (J'avais essayé de le percer sans succès avec des forêt au cobalt). il avait utilisé la gorge usinée de la queue comme prise pour la fourchette. Apparemment s’était galère à désolidariser. Après remplacement d'une nouvelle queue à 14€ ça tourne bien mieux Voili voila le fin fond de l'histoire