Bonjour,
A mon avis ta machine va bien et c'est dans le slicer que tu peux agir.
Un petit tuto à propos des surfaces dans Cura :
C'est en Anglais mais les sous titres automatiques sont correctes
Bonjour,
Je serais tenté de te dire que 100mm/s c'est trop mais le fait est que la ligne de coque est bonne, ton imprimante en est capable !
L'aspect du plastique n'est vraiment pas vilain, le filament ne dit pas non.
Et on dirait que tu as bien arrangé les surplombs : le toit ne bave plus
Ce que tu appelles un effet de résonance c'est ce qu'on appelle le ghosting
Quand tu demandes à la tête de virevoleter elle oscille emportée par les vibrations qui parcourent les bras un peu comme une bagnolle qui zigzag en sortie de virage parce qu'elle allait trop vite.
La plus simple pour régler ça c'est de limiter l'accélération et le jerk ou les vitesses des contours.
Côté matériel tu pourrais peut être supprimer les ressorts de tension sur les courroies et utiliser le truc de CNC Kitchen avec le bloc de béton posé sur mousse (réduit le bruit et le ghosting)
Un autre problème que je vois sur le porte drapeau et sur la cheminée c'est une trop grande vitesse sur les détails.
Dans IdeaMaker on peut décider par exemple de mettre la vitesse à 66% de la normale sur les diamètres inférieurs à 6mm et les trous inférieurs à 5 (ou d'autres valeurs de ton choix)
Ca doit aussi exister sur Cura.
Et enfin tu as le stringing.
C'est ton plus gros problème qui limite la définition des arrêtes, bordures et sans doute du volant si tu regardes à l'intérieur de la cabine.
Ca peut se régler soit avec la rétraction (vitesse et longueur) et en baissant un peu la température.
Moins tu imprimeras chaud et moins tu auras de stringing mais ça peut jouer sur la vitesse admissible, c'est pour ça que si tu changes la température il vaut mieux tester sur la coque pour voir si ça limite les capacités d'impression.
Faudrait réduire la vitesse des contours de 20% ou bien l'accélération de 20% et le jerk de 10%.
Faudrait réduire les vitesses sur les petits machins inférieurs à 7mm et les trous inférieurs à 5
Remarques que tu as tout intérêt à imprimer le moins chaud possible en PETG, tu pourrais peut être lui enlever 25° histoire de voir.
Tu verras bien sur les 10 premiers millimètres en hauteur si ça continue de bien marcher sans rebiquer ni péter la ligne de coque.
Comment est le pontage ?
Si tu casses ou coupe la cabine et que tu regardes le plafond de l'intérieur ça ressemble à quoi ?
Un dernier conseil : La hauteur de couche est une constante.
Tu vas mettre au point ton profil pour une certaine hauteur de couche et ça ne marchera bien qu'à cette valeur là.
Tu fais ton profil pour une certaine hauteur de couche et ne changes surtout pas ce paramètre là d'un essai sur l'autre.
Je serais tenté de te dire que 100mm/s c'est trop mais le fait est que la ligne de coque est bonne, ton imprimante en est capable !
L'aspect du plastique n'est vraiment pas vilain, le filament ne dit pas non.
Et on dirait que tu as bien arrangé les surplombs : le toit ne bave plus
Ce que tu appelles un effet de résonance c'est ce qu'on appelle le ghosting
Quand tu demandes à la tête de virevoleter elle oscille emportée par les vibrations qui parcourent les bras un peu comme une bagnolle qui zigzag en sortie de virage parce qu'elle allait trop vite.
La plus simple pour régler ça c'est de limiter l'accélération et le jerk ou les vitesses des contours.
Côté matériel tu pourrais peut être supprimer les ressorts de tension sur les courroies et utiliser le truc de CNC Kitchen avec le bloc de béton posé sur mousse (réduit le bruit et le ghosting)
Un autre problème que je vois sur le porte drapeau et sur la cheminée c'est une trop grande vitesse sur les détails.
Dans IdeaMaker on peut décider par exemple de mettre la vitesse à 66% de la normale sur les diamètres inférieurs à 6mm et les trous inférieurs à 5 (ou d'autres valeurs de ton choix)
Ca doit aussi exister sur Cura.
Et enfin tu as le stringing.
C'est ton plus gros problème qui limite la définition des arrêtes, bordures et sans doute du volant si tu regardes à l'intérieur de la cabine.
Ca peut se régler soit avec la rétraction (vitesse et longueur) et en baissant un peu la température.
Moins tu imprimeras chaud et moins tu auras de stringing mais ça peut jouer sur la vitesse admissible, c'est pour ça que si tu changes la température il vaut mieux tester sur la coque pour voir si ça limite les capacités d'impression.
Faudrait réduire la vitesse des contours de 20% ou bien l'accélération de 20% et le jerk de 10%.
Faudrait réduire les vitesses sur les petits machins inférieurs à 7mm et les trous inférieurs à 5
Remarques que tu as tout intérêt à imprimer le moins chaud possible en PETG, tu pourrais peut être lui enlever 25° histoire de voir.
Tu verras bien sur les 10 premiers millimètres en hauteur si ça continue de bien marcher sans rebiquer ni péter la ligne de coque.
Comment est le pontage ?
Si tu casses ou coupe la cabine et que tu regardes le plafond de l'intérieur ça ressemble à quoi ?
Un dernier conseil : La hauteur de couche est une constante.
Tu vas mettre au point ton profil pour une certaine hauteur de couche et ça ne marchera bien qu'à cette valeur là.
Tu fais ton profil pour une certaine hauteur de couche et ne changes surtout pas ce paramètre là d'un essai sur l'autre.
Dernière édition:
Il faut que je cherche ce paramètre sur Curra, il me rendrai bien service, y compris pour mes supports en "arbre" qui galère un peu au bout des branches.
Oui j'en ai pas mal, je ne m'y suis pas encore attardé, pour moi c'est un peu le dernier truc a réglé tant que mes débits ne sont pas rélgé pico bello.
Pourquoi imprimer le plus froid possible ? J'ai lu as pas mal d'endroit que pour le petG, si tu imprime chaud ca amélioré l'adhésion et tu as plus de chance de réussis a faire quelque chose d'étanche par exemple. Aprés oui, je peut comprendre que c'est plus difficile de faire un plafond tendu et que j'aurai plus de stringing, mais l'idéal serai d'imprimer tout de meme assez chaud pour amélioré la solidité non ?
Le pontage est pas mal, pas incroyable mais plutot bien
je ferai une photo à l'occasion. Pour changer un peut des benchy, voici une lanterne Halloween
Elle est assez bien sortit, j'ai imprimer cela pour me mettre a maitriser les supports, et il y a encore un peut de boulot lol. en XY c'est nickel, mais en Z c'est trop collé (oui je sais, la température mdr :D ) Ca avance, suite au prochain épisode
Merci encore !
Bonjour,
A voir ta citrouille tout se passe bien
Les bords ne sont pas flous, c'est bien dessiné.
Si tu avais ce genre de stringing qui se limite à une toile d'araignée sans cactus sur les bords c'est bon
Pourquoi imprimer le plus froid possible ?
Pour avoir moins de problèmes
Et tu as raison à propos de la résistance de ce qu'on imprime : il ne faut surtout pas négliger cet aspect !
Là encore le Benchy aide si tu testes à la casse en poussant la cabine par pincement avec la proue (avec le PETG ça résiste vraiment bien).
Sur mon PETG j'ai constaté que ça se jouait à 10° près sur le stringin et à 5° près pour la résistance
Pour mon PETG j'ai commencé par le test de stringing pour réduire au max.
Ensuite j'ai baissé la température par tranches de 10° jusqu'au point je n'avais plus de stringing mais ou la cabine cassait trop facilement.
Il m'a alors suffit de remonter de 5° pour que la résistance revienne mais pas le stringing.
A propos des supports :
Regardes ce qui se passe quand tu mets une jupe
0,4mm : C'est collé
0,5mm : C'est collé mais facile à détacher
0,6mm : ça se détache tout seul.
Il faut laisser des couches de vide entre tes supports et le modèle (c'est un paramètre).
C'est peut être choquant mais avec des couches de 0,2mm il faudra laisser 2 à 3 couches vides (0,4 à 0,6mm).
Et évidement n'avoir des supports que là ou c'est nécessaire c'est mieux.
Il y'a deux paramètres pour les supports auto : l'angle minimal par rapport à l'horizontale et la distance admissible de pontages.
Si tu as un Benchy avec une belle coque ça veut dire que ton profil fonctionne à 40° de l'horizontale.
Si le plafond de cabine est correct c'est qu'un pontage de 10mm ne lui fait pas peur.
A voir ta citrouille tout se passe bien
Les bords ne sont pas flous, c'est bien dessiné.
Si tu avais ce genre de stringing qui se limite à une toile d'araignée sans cactus sur les bords c'est bon
Pourquoi imprimer le plus froid possible ?
Pour avoir moins de problèmes
Et tu as raison à propos de la résistance de ce qu'on imprime : il ne faut surtout pas négliger cet aspect !
Là encore le Benchy aide si tu testes à la casse en poussant la cabine par pincement avec la proue (avec le PETG ça résiste vraiment bien).
Sur mon PETG j'ai constaté que ça se jouait à 10° près sur le stringin et à 5° près pour la résistance
Pour mon PETG j'ai commencé par le test de stringing pour réduire au max.
Ensuite j'ai baissé la température par tranches de 10° jusqu'au point je n'avais plus de stringing mais ou la cabine cassait trop facilement.
Il m'a alors suffit de remonter de 5° pour que la résistance revienne mais pas le stringing.
A propos des supports :
Regardes ce qui se passe quand tu mets une jupe
0,4mm : C'est collé
0,5mm : C'est collé mais facile à détacher
0,6mm : ça se détache tout seul.
Il faut laisser des couches de vide entre tes supports et le modèle (c'est un paramètre).
C'est peut être choquant mais avec des couches de 0,2mm il faudra laisser 2 à 3 couches vides (0,4 à 0,6mm).
Et évidement n'avoir des supports que là ou c'est nécessaire c'est mieux.
Il y'a deux paramètres pour les supports auto : l'angle minimal par rapport à l'horizontale et la distance admissible de pontages.
Si tu as un Benchy avec une belle coque ça veut dire que ton profil fonctionne à 40° de l'horizontale.
Si le plafond de cabine est correct c'est qu'un pontage de 10mm ne lui fait pas peur.
Bonjour,
Le pontage est plutôt moche.
Mais le masque de prédator est plutôt bien et tu n'as pas eu besoin de 20 heures pour l'imprimer !
Après tout si ça marche avec des supports tu ne vas pas non plus passer toute ta vie à mettre au point le profil.
J'ai relu l'ouverture de ce fil et ton imprimante marche vraiment mieux.
La citrouille et le masque de prédator montrent que ton profil est au point pour fabriquer.
Tes modifs matériel ont marché et ton outil de production est au point.
Tu n'as pas parlé de plusieurs essais que ce soit pour la citrouille ou le prédator.
On peut évidement passer un temps infini sur les profils mais il arrive un moment ou on ne rate plus ce qu'on fabrique et est ce que ça n'est pas ce qui compte le plus ?
Pour les pontages uniquement il faut imprimer très lentement avec la ventil a fond, augmenter un peu le débit et changer la largeur de trait.
Tu perdrais énormément en vitesse par rapport à tes solutions avec supports.
A mon avis tu devrais refermer le dossier vu que ta machine fabrique très vite ce que tu veux sans ratage
Le pontage est plutôt moche.
Mais le masque de prédator est plutôt bien et tu n'as pas eu besoin de 20 heures pour l'imprimer !
Après tout si ça marche avec des supports tu ne vas pas non plus passer toute ta vie à mettre au point le profil.
J'ai relu l'ouverture de ce fil et ton imprimante marche vraiment mieux.
La citrouille et le masque de prédator montrent que ton profil est au point pour fabriquer.
Tes modifs matériel ont marché et ton outil de production est au point.
Tu n'as pas parlé de plusieurs essais que ce soit pour la citrouille ou le prédator.
On peut évidement passer un temps infini sur les profils mais il arrive un moment ou on ne rate plus ce qu'on fabrique et est ce que ça n'est pas ce qui compte le plus ?
Pour les pontages uniquement il faut imprimer très lentement avec la ventil a fond, augmenter un peu le débit et changer la largeur de trait.
Tu perdrais énormément en vitesse par rapport à tes solutions avec supports.
A mon avis tu devrais refermer le dossier vu que ta machine fabrique très vite ce que tu veux sans ratage
Oui mon pontage est pas super beau mais imprimer autour des 100mm/sec, Je pense qu'en ralentissant j'arriverai a mieux.
Pour le masque de prédator, c'est 6h avec les support, la citrouille 8h environ. Je vais continuer mes essais et peut etre pousser encore un peu mes avances, on verra. Pour ce qui est du post initial, en effet le sujet est clos, maintenant j'ai un problème de débit sur les supports, trés semblable a mes problème de parois du début de post. Mais au moins je sais ou chercher maintenant.
Il faudra que je fasse une présentation de mon imprimante sur un topic dédier avec les impression réalisé :-p
Pour ce qui est de la citrouille et du masque, c'est en 1 essai, pas de raté.
Merci encore
Bonjour,
Cura propose les supports façon arbre mais les pentes et autres surplombs font que c'est peut être trop compliqué pour du support.
Tu devrais peut être essayer les colonne ou zigzag.
C'est peut être très simple et moche mais ça s'imprime sans problème et ça fonctionne plutôt bien.
En fait Cura n'a rien de révolutionnaire à offrir.
Il est vraiment très bien pour débuter sans prise de choux mais dès que tu mets les mains dans le cambouis et que tu as besoin de finesse il devient horriblement compliqué.
Pour un usage pro tu devrais peut être aller sur Simplify 3D : 149$ (130E) et ils laissent la possibilité de se faire rembourser si tu n'es pas satisfait dans les deux premières semaines.
www.simplify3d.com
Il ne gère pas les vitesses comme les autres par type (contour ext, contour int, remplissage) mais par courbure.
Si ça file droit il va a fond et quand ça tourne il ralentit : il pilote la tête
C'est un slicer pro, il fait des choses que les gratuits ne font pas.
En amateur et gratuit IdeaMaker devrait te permettre d'aller plus loin que Cura et tu y gagnes les modificateurs que les autres slicers gratuits ne savent pas faire et surtout une grande clarté quand tu mets les mains dans le cambouis.
Dans cet exemple il utilise les modificateurs pour imprimer certaines parties en plein.
Mais en fait sur le modificateur tu ajoutes les settings que tu veux !
Cura propose les supports façon arbre mais les pentes et autres surplombs font que c'est peut être trop compliqué pour du support.
Tu devrais peut être essayer les colonne ou zigzag.
C'est peut être très simple et moche mais ça s'imprime sans problème et ça fonctionne plutôt bien.
En fait Cura n'a rien de révolutionnaire à offrir.
Il est vraiment très bien pour débuter sans prise de choux mais dès que tu mets les mains dans le cambouis et que tu as besoin de finesse il devient horriblement compliqué.
Pour un usage pro tu devrais peut être aller sur Simplify 3D : 149$ (130E) et ils laissent la possibilité de se faire rembourser si tu n'es pas satisfait dans les deux premières semaines.
Buy Simplify3D Software | Simplify3D
Purchase your Simplify3D Software license and start experiencing the power of professional 3D printing software!
www.simplify3d.com
Si ça file droit il va a fond et quand ça tourne il ralentit : il pilote la tête
C'est un slicer pro, il fait des choses que les gratuits ne font pas.
En amateur et gratuit IdeaMaker devrait te permettre d'aller plus loin que Cura et tu y gagnes les modificateurs que les autres slicers gratuits ne savent pas faire et surtout une grande clarté quand tu mets les mains dans le cambouis.
Dans cet exemple il utilise les modificateurs pour imprimer certaines parties en plein.
Mais en fait sur le modificateur tu ajoutes les settings que tu veux !
Dernière édition:
Tu devrais peut être essayer Ideamaker
pourquoi ?
1/ Il a un super manuel bien foutu
Absolument tout est expliqué avec de grosses images et de vrais chapitres.
C'est pas un QuickStarter guide ou du partiel : c'est un bouquin sur TOUT le logiciel.
2/ Une interface bien rangée
Pas besoin de scroller ou chercher, tout est rangé logiquement dans des onglets en pleine page avec des thèmes logiques
Layer, extruder, speed...
3/ Bien pensé
Tu veux modifier le Jerk ou l'accélération sur les contours uniquement ?
Tu peux le faire dans les settings.
4/ Rapidité
Que ce soit au lancement ou au slice il est rapide !
Raise3D, qui met à disposition ce logiciel gratuit fabrique des imprimantes idex CoreXY équipées de caméra et de leur protocole propriétaire de contrôle à distance.
Quand tu voies la tronche de leurs engins ils savent un peu de quoi ils parlent quand ils proposent un slicer.
Pour télécharger Ideamaker c'est gratuit et c'est ici (Windows, MacOS ou Linux):
www.raise3d.com
pourquoi ?
1/ Il a un super manuel bien foutu
Absolument tout est expliqué avec de grosses images et de vrais chapitres.
C'est pas un QuickStarter guide ou du partiel : c'est un bouquin sur TOUT le logiciel.
2/ Une interface bien rangée
Pas besoin de scroller ou chercher, tout est rangé logiquement dans des onglets en pleine page avec des thèmes logiques
Layer, extruder, speed...
3/ Bien pensé
Tu veux modifier le Jerk ou l'accélération sur les contours uniquement ?
Tu peux le faire dans les settings.
4/ Rapidité
Que ce soit au lancement ou au slice il est rapide !
Raise3D, qui met à disposition ce logiciel gratuit fabrique des imprimantes idex CoreXY équipées de caméra et de leur protocole propriétaire de contrôle à distance.
Quand tu voies la tronche de leurs engins ils savent un peu de quoi ils parlent quand ils proposent un slicer.
Pour télécharger Ideamaker c'est gratuit et c'est ici (Windows, MacOS ou Linux):
Download 3D Printing Software and files | Raise3D
Download Raise3D ideaMaker®, Quick Start Guide, RaiseTouch, Motion Control Board Firmware, Release Notes, Manuals, and Installation Guides.
www.raise3d.com
Dernière édition:
Hello,
Voici les dernières news J'ai imprimer pas mal de truc, notamment un masque licorne pour halloween pour ma femme, puis ma fille de 3 ans à voulu le même, alors je l'ai imprimer une 2eme fois mais plus petit, puis ma fille de 3 ans m'as demandé si je pouvais en faire un pour sa sœur de 1 ans. Donc je l'ai réimprimé mais encore plus petit. et la... c'est le drame.
J'ai utilisé du PLA aliexpress à 10 chf le kilos (lol) mais les débit ne sont pas très bien géré et tout c'est boucher... J'ai voulu démonté et le heatbreak à cassé.
Du coup, vu que je n'étais toujours pas pleinement satisfait de ce problème de débit, changement radical en vue.... Adieu extrudeur EDV6 copie chinoise, bonjour Trianglelab Dragon V2.0 High Flow. Aurevoir Cura, bonjour symplifi3D. Aurevoir buse laiton aliexpress au etat de surface douteux, (re)bonjour buse rubi.
Pour monté cette nouvelle tête en direct drive j'aurai quelque modification à faire Donc suite dans un un p'tit moment.
Ps: pour la petite histoire, comme si ça suffisait pas, j'ai suite a une erreur de manip perdu toute ma configuration sur ma lerdge :-/ Je suis en train de tout la recalibré et cette fois je ferai un backup sur le PC et pas sur la clef usb :-/
Ps2: Le Dragon est un mix du design d'une EDV6 (open source) et d'une Moustique (brevevet US) mais en version made in china (donc pas sous brevet US )
Voici les dernières news
J'ai imprimer pas mal de truc, notamment un masque licorne pour halloween pour ma femme, puis ma fille de 3 ans à voulu le même, alors je l'ai imprimer une 2eme fois mais plus petit, puis ma fille de 3 ans m'as demandé si je pouvais en faire un pour sa sœur de 1 ans. Donc je l'ai réimprimé mais encore plus petit. et la... c'est le drame. J'ai utilisé du PLA aliexpress à 10 chf le kilos (lol) mais les débit ne sont pas très bien géré et tout c'est boucher... J'ai voulu démonté et le heatbreak à cassé.
Du coup, vu que je n'étais toujours pas pleinement satisfait de ce problème de débit, changement radical en vue.... Adieu extrudeur EDV6 copie chinoise, bonjour Trianglelab Dragon V2.0 High Flow. Aurevoir Cura, bonjour symplifi3D. Aurevoir buse laiton aliexpress au etat de surface douteux, (re)bonjour buse rubi.
Pour monté cette nouvelle tête en direct drive j'aurai quelque modification à faire
Donc suite dans un un p'tit moment. Ps: pour la petite histoire, comme si ça suffisait pas, j'ai suite a une erreur de manip perdu toute ma configuration sur ma lerdge :-/ Je suis en train de tout la recalibré et cette fois je ferai un backup sur le PC et pas sur la clef usb :-/
Ps2: Le Dragon est un mix du design d'une EDV6 (open source) et d'une Moustique (brevevet US) mais en version made in china (donc pas sous brevet US )
Hello,
Je pense avoir trouvé une piste... si je met un heatbreak avec le teflon, pas de souci, par contre les heatbreak full acier pose problème... ton anet est avec quel type de heatbreak ?
La coque est vraiment bien régulière, le pontage est magnifiquement tendu
Le pire pour ta delta c'est que c'est pas du matos standard, tu n'avais pas de profil prêt pour elle.
Tu n'as strictement rien eu à ajuster pour une pièce de 44H sur une nouvelle imprimante
Ton ancienne imprimante est au mieux de sa forme.
Je crois que tu ne repasseras pas sous Cura
A partir de 6:00 on voit que le slicer tient compte du tracé du remplissage de la couche d'en dessous quand il fabrique la surface.
On dirait qu'il colorie les carrés
Ca a l'air tout bête mais les autres slicers ne le font pas.
Sur les autres slicers tu peux juste lui demander une marge mais si tu as un remplissage peu dense ça se finit avec un trait qui rebrousse chemin au dessus du vide.
Pour pallier à ça Cura, IdeaMaker ou PrusaSlicer proposent le remplissage adaptatif ou tu peux remplir peu en bas et fort près des surfaces mais avec S3D tu peux remplir peu et avoir de belles surfaces parce qu'il tirera les traits comme il faut.
Finis les petits bateaux, fini le temps perdu.
Ce slicer vaut largement son prix !
Le pire pour ta delta c'est que c'est pas du matos standard, tu n'avais pas de profil prêt pour elle.
Tu n'as strictement rien eu à ajuster pour une pièce de 44H sur une nouvelle imprimante
Ton ancienne imprimante est au mieux de sa forme.
Je crois que tu ne repasseras pas sous Cura
A partir de 6:00 on voit que le slicer tient compte du tracé du remplissage de la couche d'en dessous quand il fabrique la surface.
On dirait qu'il colorie les carrés
Ca a l'air tout bête mais les autres slicers ne le font pas.
Sur les autres slicers tu peux juste lui demander une marge mais si tu as un remplissage peu dense ça se finit avec un trait qui rebrousse chemin au dessus du vide.
Pour pallier à ça Cura, IdeaMaker ou PrusaSlicer proposent le remplissage adaptatif ou tu peux remplir peu en bas et fort près des surfaces mais avec S3D tu peux remplir peu et avoir de belles surfaces parce qu'il tirera les traits comme il faut.
Finis les petits bateaux, fini le temps perdu.
Ce slicer vaut largement son prix !
Dernière édition:
