c'est bien la le problème de nous tous, bricoleurs, y a qu'un samedi et un dimanche par semaine...
Voici les nouvelles :
Hier j'ai créez une pièce test composer de 2 tours sur un socle, et j'ai commencer a revoir tout mon paramétrage. J'ai remarquer aussi un peu de jeux dans 1 ou 2 bras du tripod, j'ai donc resserrez un peu les vis, et la.... c'est le drame
En serrant un peut plus les vis, j'ai sans faire attention bloquer le ventilo du hotend, et le heatbreak n'étais plus fonctionnel, du coup j'ai du tout démonté, déboucher, remonté et recalibrer.
Au final j'ai obtenu des résultats plutôt très bien pour le débit de filament sur la partie socle, c'est très lisse, brillant, le remplissage lui est pas terrible mais pas horrible non plus, par contre mes parois intérieur extérieur sont.... pwaaaaa dégeuuuu. lol. mais j'ai un suspect dans le viseur j'avais sur cura un largeur de parois de 0.32 programmé, et je pense que Cura à réduit le débit du filament pour essayé de faire un largeur de 0.32 (avec une buse de 0,4.)
Bref je continue mes essais. Photo du joli socle et des parois dégeu à suivre.
(ps: J'ai cassé la pièce en la décollant du plateau)
Hier j'ai créez une pièce test composer de 2 tours sur un socle, et j'ai commencer a revoir tout mon paramétrage. J'ai remarquer aussi un peu de jeux dans 1 ou 2 bras du tripod, j'ai donc resserrez un peu les vis, et la.... c'est le drame
En serrant un peut plus les vis, j'ai sans faire attention bloquer le ventilo du hotend, et le heatbreak n'étais plus fonctionnel, du coup j'ai du tout démonté, déboucher, remonté et recalibrer.Au final j'ai obtenu des résultats plutôt très bien pour le débit de filament sur la partie socle, c'est très lisse, brillant, le remplissage lui est pas terrible mais pas horrible non plus, par contre mes parois intérieur extérieur sont.... pwaaaaa dégeuuuu. lol. mais j'ai un suspect dans le viseur
j'avais sur cura un largeur de parois de 0.32 programmé, et je pense que Cura à réduit le débit du filament pour essayé de faire un largeur de 0.32 (avec une buse de 0,4.) Bref je continue mes essais
. Photo du joli socle et des parois dégeu à suivre.(ps: J'ai cassé la pièce en la décollant du plateau)
Bonjour,
Y'a pas que Cura, essaies voir IdeaMaker
www.raise3d.com
J'ai essayé également Slic3r, PrusaSlicer et Cura.
Slic3r et PrusaSlicer : Quand je lis le GCode je ne retrouve pas les vitesses que j'ai demandé, il les réduit
Pas possible d'imprimer en 0,35x0,35 : plus intelligent que moi il refuse mes réglages !
Et pourtant j'en ai fait des Benchies en couches de 0,35 avec 0,35 de largeur de trait avec Cura ou IdeaMaker !
Cura : Très sympathique de prime abord mais en mode expert c'est vraiment le grand bazard.
Tous les settings à la queue leu leu dans une loooooonnnngue liste
Je passais mon temps à scroller, j'avais l'impression de lire un interminable facebook sur un smartphone.
IdeaMaker :
Un manuel clair mais pas interminable, des settings très bien structurés, un demarrage de fusée et jamais aucun crash sur ma vieille machine.
Et puis sur ce slicer les modifications par couche, groupe ou même sur des zones précises n'ont pas d'équivalent dans les autres slicers que je connais.
Manuel en Français : https://3dadvance.fr/telecharger/Raise/Manuel-Ideamaker-Français.pdf
Perso je préfère l'anglish parce que les termes comme Coasting ou Wipping ont des traductions pas terribles.
Mais tu peux sans probème choisir le Français quand tu l'installes.
Y'a pas que Cura, essaies voir IdeaMaker
Download 3D Printing Software and files | Raise3D
Download Raise3D ideaMaker®, Quick Start Guide, RaiseTouch, Motion Control Board Firmware, Release Notes, Manuals, and Installation Guides.
www.raise3d.com
J'ai essayé également Slic3r, PrusaSlicer et Cura.
Slic3r et PrusaSlicer : Quand je lis le GCode je ne retrouve pas les vitesses que j'ai demandé, il les réduit
Pas possible d'imprimer en 0,35x0,35 : plus intelligent que moi il refuse mes réglages !
Et pourtant j'en ai fait des Benchies en couches de 0,35 avec 0,35 de largeur de trait avec Cura ou IdeaMaker !
Cura : Très sympathique de prime abord mais en mode expert c'est vraiment le grand bazard.
Tous les settings à la queue leu leu dans une loooooonnnngue liste
Je passais mon temps à scroller, j'avais l'impression de lire un interminable facebook sur un smartphone.
IdeaMaker :
Un manuel clair mais pas interminable, des settings très bien structurés, un demarrage de fusée et jamais aucun crash sur ma vieille machine.
Et puis sur ce slicer les modifications par couche, groupe ou même sur des zones précises n'ont pas d'équivalent dans les autres slicers que je connais.
Manuel en Français : https://3dadvance.fr/telecharger/Raise/Manuel-Ideamaker-Français.pdf
Perso je préfère l'anglish parce que les termes comme Coasting ou Wipping ont des traductions pas terribles.
Mais tu peux sans probème choisir le Français quand tu l'installes.
oui j'ai chercher un autre soft il y a quelque temps, j'ai tester slic3r et prusaslicer je crois, mais je suis retourné sur cura car il est plus utilisé, il y a plus de tuto, etc... Mais IdeaMaker serait une bonne alternative, ce qui est embêtant maintenant, c'est que je commence à connaitre cura sur le bout des doigt lol. J'ai bientôt tester toute les options disponible. Je vais encore essayé de percévéré sur Cura un ptit coup, et si je m'en sort pas, je testerai un autre slicer
Bonjour,
Tu fais gérer la rétraction par la machine ?
A mon avis c'est pas une bonne idée.
Mets lui 0 et mets plutôt ça dans le slicer.
Retract & recover speed 100 :
Regarde voir dans ton firmware mais en général c'est limité à 60 ou 40
A mettre trop de vitesse tu transformeras ton moteur en moulin à café qui va laminer le filament
J'ai remarqué qu'une vitesse de rétractation autour de 20 ou 25 est plus efficace.
En direct drive on a des valeurs beaucoup plus faibles qu'en bowden.
Retract length : C'est la longueur qui sera tirée puis rendue
Recover length : c'est une distance en plus dont on a pas besoin en direct drive.
Les settings machine sont utilisés si tu demandes au slicer d'utiliser G10 et G11 plutôt que les settings de retraction.
Dans la machine mets 0 partout.
Dans ton slicer mets lui une vitesse de 25 et une distance de 1, 0 en distance de redémarrage (sinon pâtés).
A propos des trous dans ta surface : ça peut venir du remplissage.
Vu ce que je vois par transparence sur le cube le remplissage n'est pas bien dense et laisse de gros espaces à combler.
Si tu as un remplissage pas très dense et qui en prime est orienté à peu près comme le remplissage plein ça fait de longs pontages à fabriquer quand la machine fait le plein du dessus.
Comme la surface n'est pas considérée comme un pontage la machine passe dessus sans soin particulier et le plastique tombe dans les trous qui sont trop larges à combler.
Tu fais gérer la rétraction par la machine ?
A mon avis c'est pas une bonne idée.
Mets lui 0 et mets plutôt ça dans le slicer.
Retract & recover speed 100 :
Regarde voir dans ton firmware mais en général c'est limité à 60 ou 40
A mettre trop de vitesse tu transformeras ton moteur en moulin à café qui va laminer le filament
J'ai remarqué qu'une vitesse de rétractation autour de 20 ou 25 est plus efficace.
En direct drive on a des valeurs beaucoup plus faibles qu'en bowden.
Retract length : C'est la longueur qui sera tirée puis rendue
Recover length : c'est une distance en plus dont on a pas besoin en direct drive.
Les settings machine sont utilisés si tu demandes au slicer d'utiliser G10 et G11 plutôt que les settings de retraction.
Dans la machine mets 0 partout.
Dans ton slicer mets lui une vitesse de 25 et une distance de 1, 0 en distance de redémarrage (sinon pâtés).
A propos des trous dans ta surface : ça peut venir du remplissage.
Vu ce que je vois par transparence sur le cube le remplissage n'est pas bien dense et laisse de gros espaces à combler.
Si tu as un remplissage pas très dense et qui en prime est orienté à peu près comme le remplissage plein ça fait de longs pontages à fabriquer quand la machine fait le plein du dessus.
Comme la surface n'est pas considérée comme un pontage la machine passe dessus sans soin particulier et le plastique tombe dans les trous qui sont trop larges à combler.
Dernière édition:
Salut,
J'ai globalement survolé ton sujet, j'ai lu que tu imprimmais en petg à 250°c, c'est trop haut, moi j'imprime a 220°c et mes résultats sont bien plus propre même si j'ai un peu d'épis
En vitesse d'impression je suis entre 30 et 40
Et dde ce que je vois tu as beaucoup de wooble (ondulation verticale) c'est soit un problème de rigidité de la structure
Si c'est une delta a couroie je vois que ça
Si c'est une a 3 vis trapez, c'est que tes vis trapez son soit légèrement courbé soit c'est des douilles ressort côté moteur et ou pas de roulement a l'autre bout pour tenir la vis trapez
J'ai globalement survolé ton sujet, j'ai lu que tu imprimmais en petg à 250°c, c'est trop haut, moi j'imprime a 220°c et mes résultats sont bien plus propre même si j'ai un peu d'épis
En vitesse d'impression je suis entre 30 et 40
Et dde ce que je vois tu as beaucoup de wooble (ondulation verticale) c'est soit un problème de rigidité de la structure
Si c'est une delta a couroie je vois que ça
Si c'est une a 3 vis trapez, c'est que tes vis trapez son soit légèrement courbé soit c'est des douilles ressort côté moteur et ou pas de roulement a l'autre bout pour tenir la vis trapez
Hello, merci pour vos message, je me rapproche du but... Le dessus pas lisse etais lié (encore) au débi d'extrusion, j'ai pu paramétré sur cura, maintenant c'est mieux. Il me reste encore 1 seul probleme, la tour ronde n'as pas les bord lisse, pour la tour carré c'est pas mal. J'ai penssé tout d'abord a la structure, mais elle est bien rigide, je pense que c'est lié a la roue libre qui affine ou elargi le trait. De nouveau essai sont en court.
Pour la température, je fait plutôt chaud volontairement car j'aimerai réussis a avoir un paramétrage me permettant de faire des impression etanche sans post traitement. Et les température dépende aussi du type de filament, de la configuration du bloc de chauffe, etc... Je suis encore dans la plage de température fabricant avec 250 degré.
Voici en video le dernier essai, comme dit, plus que la tour ronde a réglé...
Pour la température, je fait plutôt chaud volontairement car j'aimerai réussis a avoir un paramétrage me permettant de faire des impression etanche sans post traitement. Et les température dépende aussi du type de filament, de la configuration du bloc de chauffe, etc... Je suis encore dans la plage de température fabricant avec 250 degré.
Voici en video le dernier essai, comme dit, plus que la tour ronde a réglé...
Bonjour,
Dans mon profil PETG j'ai 245°
Ma machine est en direct drive avec une buse longue type Volcano et si j'avais un bowden avec une buse MK3 je suppose que mes réglages seraient sans doute différents.
En fait plus tu imprimes chaud, plus tu peux aller vite et plus c'est solide, mais plus on a de filasses.
Et puis le PETG machin n'est pas le même que le PETG bidule.
Bonjour,
Si tu élargis le trait tu perdras en définition.
Sur un cylindre ou un cube ça ne se verra pas mais sur le pot à crayon plein de reliefs qu'on voit dans un post au dessus ça devrait se voir.
En largeur de trait tu peux aller jusqu'à 1,2mm : la taille de la zone plate de ta buse.
Le PETG ça filasse, en baissant un peu ça filasse moins et vu que ton problème est léger tu dois pas être loin du bonheur.
Tu devrais baisser ta température de 5° à 7°.
Pour bien valider ton profil je te conseille d'imprimer un Benchy
#3DBenchy - The jolly 3D printing torture-test by CreativeTools.se by CreativeTools
Creative Tools Creative Tools supplies 3D printer and 3D scanner products incl filaments, accessories and support and also 3D software for leading CAD, modeling, animation, and rendering.#3DBenchy is a 3D model designed by us at Creative Tools specifically for testing and benchmarking 3D...
www.thingiverse.com
A mon avis le meilleur des tests.
La coque est en surplombs, la cabine teste le stringing et le plafond teste les pontages.
Evidement à réaliser sans radeau ni supports et avec l'épaisseur et le remplissage que tu utiliserais pour un objet mécanique.
Je trouve ce petit bignou très bien parce que les pontages et les surplombs ne sont pas des exagérations impossible, c'est tout à fait raisonnable.
Pas loin d'une heure en 0,3mm
Quand tu sors un Benchy tout propre c'est que tu peux tout imprimer
Merci de l'info, je vais essayé de baisser ma température de quelque degrés pour voir, et pour le benchy, je vais m'y mettre aussitôt que mes 2 tours sont bonne, ce sera l'étape suivante
Pour le moment, je suis content du remplissage et des surface dessus dessous qui sont parfaite, j'espère réussir a trouver du temps ce week-end pour avancé.
Je vous tien au jus
Pour le moment, je suis content du remplissage et des surface dessus dessous qui sont parfaite, j'espère réussir a trouver du temps ce week-end pour avancé.
Je vous tien au jus
Techniquement oui, mais normalement non
oui mais est-ce qu'il y a un risque raté "le pas" ?
car la c'est possible que mes step ne soit pas juste, j'ai 3% de décallae environ lol
Doctor_itchy
Compagnon
le petg est plus difficile a imprimé que le pla de base , tu avais de bon résultat avec du pla ?
sinon il me semble que le petg doit être bien sec sinon ça pose des soucis (mise en cuve etanche avec sachet silicate ou grain de riz plusieurs semaine ! ) a moins que je confondent avec un autre type de plastique ?
sinon il me semble que le petg doit être bien sec sinon ça pose des soucis (mise en cuve etanche avec sachet silicate ou grain de riz plusieurs semaine ! ) a moins que je confondent avec un autre type de plastique ?
Oui, c'est d'ailleurs exactement ce qu'il faut faire
Tu as ta valeur step actuelle aX et aY
Tu fais un cube de 20 et tu mesures au milieu des faces avec un palmer si tu en as un
Si tu n'as pas de palmer ce sera au pied à coulisse mais verticalement au milieu des faces pour éviter les coins.
Tu auras tes mesures mX et mY
Tu calcules la nouvelle valeur nX et nY pour les pas.
nX = aX * (20/mX)
nY = aY * (20/mY)
1 c'est énorme !
Sur ma machine je suis passé de 80.121 à 79.487 en X
Tu peux pas y aller au pif, il faut vraiment fabriquer une pièce que tu mesures et ensuite calculer.
Ensuite soit tu as un menu sur ta machine pour changer les pas en X et Y, soit tu ajoutes le GCode
M92 X<nX> Y<nY>
dans ton slicer
Si tu avais du saut de pas tu verrais ton objet comme coupé et décalé.
Sur aucune de tes photos on ne voit une trace de saut de pas, tu as une mesure inexacte.
Si c'est 3% trop petit tu multiplies les steps X et Y par 1.03
Si c'est 3% trop grand tu multiplies par 0.97
Et c'est tout
hello, merci pour vos réponses...
Bordel, je viens de me rendre compte d'un truc capital sur ma delta.... j'ai pas tilté mais.... si mon XY n'est pas bon, mon Z non plus, c'est une delta.... je n'ai pas un XY séparer du Z, tout est lié...
Bon ben, prochaine étape réglé le XY et revoir tout mes paramètre d'extrusion par rapport au Z :-/
Merci pour les conseils, ca avance... gentillement, mais ca avance...
Bordel, je viens de me rendre compte d'un truc capital sur ma delta.... j'ai pas tilté mais.... si mon XY n'est pas bon, mon Z non plus, c'est une delta.... je n'ai pas un XY séparer du Z, tout est lié...
Bon ben, prochaine étape réglé le XY et revoir tout mes paramètre d'extrusion par rapport au Z :-/
Merci pour les conseils, ca avance... gentillement, mais ca avance...
2h30 du matin, je vais aller me coucher lol.
Finalement le step doit resté la valeur de base sur une delta, il y a d'autre paramètre à réglé pour l'étalonnage XY, noteament la longueur des bras et la distance bras-chariot. plus d'info ici:
Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec mon sensor et ma carte mère Lerdge X, j'ai un cycle automatique qui vient mesuré les différences de point entre le centre et les bord pour déterminer la longueur des bras. j'ai lancer le cycle, et relancer une impression. Suite demain Mais j'ai bon espoir.
Pour ce qui est de l'humidité, j'utilise une bobine quasi neuve, et j'ai une chambre de chauffe pour les asséché si nécéssaire. Quand un filament est humide, il "pète" des bulles de condensassions lors de l'impression.
La je m'approche du but car j'ai presque exactement ce que me met cura en simulation, j'ai désactivé le roue libre pour le prochain essai car mes trou sur la surface sont exactement les meme que ceux visible sur la simulation cura. C'est bon signe.
Finalement le step doit resté la valeur de base sur une delta, il y a d'autre paramètre à réglé pour l'étalonnage XY, noteament la longueur des bras et la distance bras-chariot. plus d'info ici:
Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec mon sensor et ma carte mère Lerdge X, j'ai un cycle automatique qui vient mesuré les différences de point entre le centre et les bord pour déterminer la longueur des bras. j'ai lancer le cycle, et relancer une impression. Suite demain
Mais j'ai bon espoir. pour ce qui est du petg, oui c'est pas le plus simple, mais qui peut le plus peut le moin, je fait mon réglage en petg et le PLA devrai être une formalité.
Pour ce qui est de l'humidité, j'utilise une bobine quasi neuve, et j'ai une chambre de chauffe pour les asséché si nécéssaire. Quand un filament est humide, il "pète" des bulles de condensassions lors de l'impression.
La je m'approche du but car j'ai presque exactement ce que me met cura en simulation, j'ai désactivé le roue libre pour le prochain essai car mes trou sur la surface sont exactement les meme que ceux visible sur la simulation cura.
C'est bon signe.Doctor_itchy
Compagnon
ha si c'est une delta en effet ça change certaine chose ! (perso je suis pas fan a cause justement des difficulté a régler le tout comme il faut , mais ça permet plus de possibilité )
les tuto de GL sont de bonne inspiration , contrairement a d'autre "youtubeur"
il me semble aussi que pour avoir de bon résultat en petg il faut avoir une "chambre" fermée autour de l'imprimante pour garder le tout a bonne température , ainsi façilité l'impression et aussi pouvoir monté en vitesse d'impression (c'est de ce que j'ai peu "apprendre" en lisant a droite a gauche pour le petg , mais comme je n'ai pas expérimenter je ne confirme pas que cela soit nécessaire "mais"
)les tuto de GL sont de bonne inspiration , contrairement a d'autre "youtubeur"
il me semble aussi que pour avoir de bon résultat en petg il faut avoir une "chambre" fermée autour de l'imprimante pour garder le tout a bonne température , ainsi façilité l'impression et aussi pouvoir monté en vitesse d'impression (c'est de ce que j'ai peu "apprendre" en lisant a droite a gauche pour le petg , mais comme je n'ai pas expérimenter je ne confirme pas que cela soit nécessaire "mais"
Bonjour,il me semble aussi que pour avoir de bon résultat en petg il faut avoir une "chambre" fermée autour de l'imprimante pour garder le tout a bonne température , ainsi façilité l'impression et aussi pouvoir monté en vitesse d'impression (c'est de ce que j'ai peu "apprendre" en lisant a droite a gauche pour le petg , mais comme je n'ai pas expérimenter je ne confirme pas que cela soit nécessaire "mais"
Non, pas la peine d'avoir une enceinte fermée.
Le PETG s'imprime très bien en environnement ouvert.
Le plus gros problème c'est le décollement mais avec un buildtak et le chauffage du plateau autour de 70° ça n'en est plus un.
Il est pas si mal pour un tout premier Benchy en PETG
La ligne de coque est belle, à mon tout premier Benchy j'avais une espèce de bosse parce que la coque rebiquait pendant l'impression
Ca indique que tu n'imprimes pas trop vite.
Je vois que tu imprimes en grosses couches et c'est ce qu'il faut faire pour avoir un Benchy qui ne dure pas trop longtemps.
Baisses voir la ventilation à la moitié de ce que tu as pour tout mais ne touche à rien pour les pontages et surplombs.
Quand je vois mes benchy, j'ai l'impression de manquer de rigidité ou de précision sur mes axes... Je vais testé des courroie renforcé et des moteur pas à pas tout les 0,9 ° au lieu de 1,8. Sur une delta ça peut être interessant je pense.
Pour moi l'extrusion n'est pas parfaite mais elle n'explique pas le manque de régularité je trouve.
Ps: mes courroie sont actuellement bien tendue mais non renforcé
Pour moi l'extrusion n'est pas parfaite mais elle n'explique pas le manque de régularité je trouve.
Ps: mes courroie sont actuellement bien tendue mais non renforcé
