Restauration Présentation de ma fraiseuse Ernault Somua Z1C

[Florent07]

Le filetage est de type 5/16-24NF sur les vis et les écrous.
Sur mon circuit, j'ai vu qu'il me manquait un cône de sertissage comme celui-ci :
Voir la pièce jointe 801457

J'essaye de m'en procurer, ainsi qu'un ensemble des diverses pièces du circuit, histoire d'avoir des pièces de rechanges, mais je n'arrive pas à trouver de fournisseurs qui en ont en stock. Il va falloir que je m'arme de patience et de persévérance.

Cordialement,

Je peux t'en avoir également si besoin.

 

[Bbr]

Bonjour,

je n'arrive pas à trouver de fournisseurs qui en ont en stock

Il y en a de temps en temps sur ib mais c'est souvent aux US, actuellement la parité du dollar n'est pas bonne et je ne parle pas des fdp et du "racket de la douane" sur ib.

Tu as dû trouver le schéma du système de graissage que j'ai posté il y a un certain temps ainsi que la référence de la clé à tuyauter "kivabien" pour la tripaille bijur (elle coûte à peu près le prix d'un meter-unit bijur). Le filetage des meter units des noix LTI c'est du 1/8 NPT (donc conique), si tu veux les démonter je te conseille vivement la clé à tuyauter 3/8" (la clé de 10 risque d'arrondir l'hexagone du doseur et après il n'y a plus que la clé à griffe qui permet de démonter le doseur... j'ai testé. ).

Il y a aussi une platine avec une palanquée de doseurs dans le tablier, cette platine est maintenue par 2 vices cachés vis cachées sous la peinture (M6 tête fraisé fente tournevis sur le côté droit du tablier), les dimensions des doseurs et tuyaux sont plus petites.

J'ai une bobine que je mesure à 90 Ohm, et une à 3.5 kOhm.
La première est dans le bon ordre de grandeur, mais compte-tenu du diamètre du fil et de la longueur, je m'attendrais plutôt à mesurer quelque chose autour de 30 Ohm.
Pour la deuxième, on est dans les choux. Comme l'aimant colle quand-même quand j'alimente cette bobine seule, je pense que j'ai une connexion qui est en train de mourir à un endroit.

90 ohm sur une bobine de frein de moteur Unelec 0,75kW n'est pas forcément aberrant. Le diamètre du fil doit être inférieur à celui du frein du 2,2 kW.
3,5kohm c'est pas bon mais ça ne veut pas dire que la bobine est coupée au milieu, il est fort probable qu'un fil de connexion ou que la connexion avec la bobine soit en mauvais état.

En suivant les recommandations de la notice, j'ai entre mes 2 murs pile poil la largeur qu'il faut pour installer la fraiseuse avec les dégagements préconisés. Il faudra quand-même que je déplace certaines choses que l'on voit encore sur les photos.

As tu vérifié qu'il y a assez de distance entre ton tuyau PVC et les barres de fraisage horizontal que tu n'as pas montées ?
Quelque chose me dit que si tu exploses le tuyau tu seras dans la m...

Cordialement,
Bertrand

 

[MT38]

Bonsoir,

@Florent07

Je peux t'en avoir également si besoin.

Merci, c'est sympa. J'ai entamé une discussion en MP avec Laboureau. Si je ne trouve pas tout, je te dirai.

@Bbr

je te conseille vivement la clé à tuyauter 3/8" (la clé de 10 risque d'arrondir l'hexagone du doseur et après il n'y a plus que la clé à griffe qui permet de démonter le doseur... j'ai testé. ).

Ha ha, moi aussi. J'ai oublié d'en parler, mais je trouvais que ma clé de 10 avait du jeu

Il y a aussi une platine avec une palanquée de doseurs dans le tablier, cette platine est maintenue par 2 vices cachés vis cachées sous la peinture (M6 tête fraisé fente tournevis sur le côté droit du tablier), les dimensions des doseurs et tuyaux sont plus petites.

Tu dois parler de ce qui va sous cette partie ?

Je n'ai pas été voir en dessous. Je n'avais pas fait attention qu'il y avait un accès. Merci pour l'info, je regarderai.

As tu vérifié qu'il y a assez de distance entre ton tuyau PVC et les barres de fraisage horizontal que tu n'as pas montées ?
Quelque chose me dit que si tu exploses le tuyau tu seras dans la m...

Alors je confirme, avec la position actuelle, il y aura interférence entre les barres, et je serai dans la m. et pas que dans la mienne
Mais est-il vraiment utile de monter les barres quand on ne s'en sera pas pour le fraisage horizontal ? Est-ce que ça sert juste à les stocker, ou bien j'ai loupé un truc ??

Cordialement,

 

[sébastien62]

Bonsoir.

Mais est-il vraiment utile de monter les barres quand on ne s'en sera pas pour le fraisage horizontal ? Est-ce que ça sert juste à les stocker, ou bien j'ai loupé un truc ??

Les miennes sont huilées et emballées dans le garage dans un coin.
Certains(de mémoire) mettent des bouchons en alu ou autre. J ai rien mis et ça fonctionne comme ça.
Mais je ne suis peut etre pas un bon exemple...
Ça compense peut etre (contrepoids?)
En tout cas, ton aventure avance bien, le plus gros est fait...
Bonne soirée.
Séb

 

[laboureau]

Re Bonsoir MT38
Les Bicône D1061: j'en ai pas 25,
Les 5 vis raccord B3783 OK
les 5 écrous B1095 OK
les 5 bouchons B3784 OK

Dans ton re-montage, çà manque d'huile, il faut badigeonner toutes les surfaces non peintes,
la tête universel, la broche est du mauvais coté, tu pourra pas mettre les goupilles de position,
Les barres ne sont pas utiles, pas nécessaire de les remonter, mais les huiler et les emballer sous film c'est utile
pour les conserver,
Cordialement.
jpal7@

 

[Bbr]

Re,

Les barres ne sont pas utiles en général sauf si on fait du fraisage horizontal avec des arbres longs. Le fait de les remonter permet de les ranger avec la lunette et de les avoir à portée de main si besoin...

je trouvais que ma clé de 10 avait du jeu

Bin oui la clé la plus adaptée pour ces raccords c'est celle là (prix entre 20 et 25€) :

Je n'ai pas trouvé l'équivalent en SAM (en mm oui mais pas en pouce), ça existe peut être dans d'autres marques moins chères...

Tu dois parler de ce qui va sous cette partie ?

Oui, l'accès n'est pas des plus simples lorsqu'on étripe pas tout le tablier, à tout hasard essaies en enlevant la plaque sous le tablier.

La platine :

Les "vices cachés" :

Schéma de la lubrification du tablier :

Si tu veux sortir la platine il faut déconnecter le tube nylon 5/32" sous le té d'alimentation du tablier, tirer en arrière tous les tubes nylon 3/32" sans les déconnecter de la platine, enlever les 2 vis TF/90 M6x12 et tu auras ça (sans le té) :

Ensuite tu peux étriper la platine (clé à tuyauter 5/16" conseillée mais une clé de 8 peut dépanner) et tout nettoyer :

Attention : les doseurs ne sont pas tous les mêmes !

Ci-joint le listing de la tripaille avec les affectations des lignes et des points de graissage au cas où...

Bon amusement !

Bertrand

 

[Bbr]

Bonjour,

Plus de news ?
Tu n'es pas encore remis des fêtes de fin d'année ?

J'ai vu la vidéo du remontage cet après-midi, à la fin tu parles d'un problème avec la visu.
Si j'ai bien vu sur les photos d'origine au #1 la visu est une Anilam miniwizard 2 axes. Pour info ça peut se modifier en 3 axes pour pas très cher.
Pour les règles on peut utiliser des chinoises "apacher" en changeant les connecteurs (on peut aussi changer les connecteurs de la visu pour mettre des SubD9 faciles à trouver (les connecteurs ronds d'origine c'est 30 balles le bout).

Cordialement,
Bertrand

 

[MT38]

Bonjour Bertrand,

Merci pour ton message. Je n'ai effectivement pas donné de nouvelles depuis un moment.
Les fêtes se sont bien passées et j'ai été sage

La raison pour laquelle je n'ai pas donné de nouvelles, c'est que j'ai acheté 2 variateurs de fréquence mi novembre, et que Mondial Relay m'a paumé mon colis. Heureusement, j'avais pris une assurance. Sauf que je suis toujours en train de me battre pour obtenir mon remboursement depuis (le service client est déplorable). J'ai entamé des procédures, donc j'espère pouvoir en finir bientôt avec cette histoire.
Il y en avait pour 500 balles de matos. Et comme ce projet n'est qu'un loisir pour moi, sans échéance ni enjeu, j'attends d'avoir récupéré les 500 EUR pour commander de nouveaux variateurs.

Merci pour les conseils pour la visu. C'est effectivement une Anilam miniwizard 2.

Cordialement,
Mathieu

 

[FreemindNox]

Salut MT38,

Je passe te faire coucou car j'ai suivi avec attention tes sujets et vidéos car je suis plus ou moins dans le même cas que toi avec l'envie de descendre des machines au sous-sol, quel galère. Je l'ai pas encore fait, je suis en réflexion sur le modèle de tour, j'ai créé un sujet pour ça.

J'admire ta motivation et ta ténacité, en tous cas un grand bravo!

Patience et méthode ça paie

Bon travail à toi et bonne continuation surtout !!!

Ben

PS: T'es pas le premier ni le dernier à avoir des soucis avec Mondial Relay...

 

[MT38]

Salut Ben,

Oui, j'ai regardé tes sujets. Beau projet, en effet . On va révolutionner le marché de l'immobilier, à force de mettre des machines à demeure dans les sous-sols. Après le "home staging", voici le "home machining" .
N'hésite pas à me contacter si tu as besoin d'aide.

Mathieu

 

[EMCO77]

Bonsoir MT38
Sacré boulot que tu as entrepris là, sans parler de la descente à la cave. Je suis en train de réviser une ZHV1 et j'ai le même problème sur les freins des moteurs. J'ai regardé avec attention ton post sur la dépose des 2 bobines. Tu en es où du coup ? Est-ce qu'on peut facilement refaire sois même ?
Merci.

 

[MT38]

Bonsoir EMCO77,
Je n'ai pas encore attaqué la réparation. Je veux d'abord valider que les moteurs tournent avec mes variateurs. J'ai enfin été remboursé par Mondial Relay (merci le courrier recommandé), donc le projet peut avancer à nouveau.
La réparation ne semble pas très complexe. J'ai déjà acheté le cuivre. Il faut se bricoler une petite bobineuse pour faire 300 spires à la bonne longueur. Ensuite du tissu en bandelettes pour enrouler les fils comme une momie avec un recouvrement à 50 %, des cales avec des vieux morceaux de classeur au niveau des entrefers (conseil qui m'a été donné par un ancien bobineur). Ensuite, trempage au vernis, puis étuvage.
Ca c'est la théorie. Je te dirai comment je m'en sors en pratique !
A bientôt,
Mathieu

 

[EMCO77]

Merci Mathieu.

C'est vrai qu'à priori ce n'est pas très complexe. J'hésite à les confier à mon bobineur qui ne sait pas trop quel temps ça va lui prendre. Je ne voudrais pas avoir de mauvaise surprise au niveau tarif.
Je me disais que peut être on pouvait se servir d'un tour en petite vitesse pour bobiner en ayant réalisé avant un mandrin en PA6. peut être en plaçant un compteur de tours en bout. A suivre...

 

[Pervenche]

Pour réaliser un compteur de tour, j'ai utilisé une calculatrice a 5 Francs. Branché 2 fils sur le bouton = et réalisé l'opération 1+1. Les deux fils branchés sur un bouton poussoir actionné par le mécanisme que je voulais compter.

 

[Bbr]

Pour réaliser un compteur de tour, j'ai utilisé une calculatrice a 5 Francs. Branché 2 fils sur le bouton = et réalisé l'opération 1+1.

Le problème c'est que tu ne peux pas décompter quand tu tournes à l'envers.

En solution mécanique (mode bricolage) ça peut se bricoler avec un compteur kilométrique de voiture "antique" (le compteur journalier si présent a un bouton de RAZ).

 

[EMCO77]

Pour réaliser un compteur de tour, j'ai utilisé une calculatrice a 5 Francs. Branché 2 fils sur le bouton = et réalisé l'opération 1+1. Les deux fils branchés sur un bouton poussoir actionné par le mécanisme que je voulais compter.

Pas bête Bbr Merci.
Moi je pense utiliser un tachymètre du commerce. ça fait un moment que je dois en acheter un. Je me dis que c'est l'occasion. Celui-ci compte les évènements (Affichage du nombre total de tours). C'est plus cher que la calculatrice, mais ça peut me servir pour vérifier les vitesses de rotations de certaines machines.

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[Bbr]

Celui-ci compte les évènements (Affichage du nombre total de tours)

Oui mais il ne décompte pas, c'est embêtant pour une bobineuse.
Un compteur décompteur électronique c'est faisable mais ça suppose de détecter le sens de rotation.

 

[EMCO77]

Je ne comprends pas. Si il donne le nombre de tours, c'est bon non ?

 

[Bbr]

Bin non, supposes que tu ais un problème lors du bobinage, genre le fil sort des flasques du mandrin, tu es obliger de revenir en arrière et dans ce cas il faut décompter les tours.

 

[EMCO77]

D'accord vu comme ça. Il faudra faire un peu d'arithmétique dans ce cas

 

[Pervenche]

Si le décompte est obligatoire la calculette et une petite gymnastique d'esprit et ca marche. Mais pour un usage plus régulier un arduino, et un petit écran a 10€ et on a un compteur/décompteur

 

[Bbr]

Mais pour un usage plus régulier un arduino, et un petit écran a 10€ et on a un compteur/décompteur

Vouis mais il faut le capteur "kivabien" pour avoir le sens et un changement d'état pour une rotation "significative" (au cas où l'opérateur aurait la "bloblote".

 

[Pervenche]

Vouis mais il faut le capteur "kivabien" pour avoir le sens et un changement d'état pour une rotation "significative" (au cas où l'opérateur aurait la "bloblote".

Pas dur, deux bp si c'est 1 puis 2 ca bobine, si c'est 2 puis 1 ca débobine
On peut aussi augmenter le prix et la fiabilité en utilisant des capteurs optique ou magnétique (quoi que le prix est très proche du BP).

 

[Bbr]

Pas dur, deux bp

Oui, mais le mieux c'est des micro switch (dans le genre de ceux utilisés en FdC sur les z1 ) avec un hystérésis et une came pour les pousser.

 

[MT38]

Bonjour,

J'ai prévu de refaire intégralement mon armoire électrique, et pour ça, il a fallu que je comprenne comment fonctionne l'armoire actuelle.
J'ai tenté de retrouver le schéma d'origine, mais comme on dit, il y a autant de schémas que d'exemplaires dans la nature (ou presque). J'ai donc fini par me résoudre à redessiner le schéma à la main, à partir du matériel.
Je n'ai pas redessiné 100 % du schéma, mais suffisamment pour comprendre le principe et être capable de redessiner une nouvelle armoire.

Pour rappel, je dispose d'une version très simple de la fraiseuse, car elle ne dispose pas d'embrayages (pas de cycles cubiques ni carrés).
Elle se contente de gérer une avance automatique sur un axe au choix, en s'arrêtant en fin de course.
Je n'ai donc à gérer que les moteurs, les capteurs de fin de course, 2 contacts sur les sélecteurs d'avance, et les boutons et le joystick sur le panneau de commande.

Voici le contenu de l'armoire :

Et voici les schémas que j'ai réussi à redessiner :

Je précise que je ne suis pas dessinateur, donc merci pour votre indulgence, mais n'hésitez pas à signaler des erreurs, ça servira à tout le monde.

La partie commande est alimentée en 110 V alternatif. On a donc cette tension qui se retrouve sur le panneau de commande, sur les contacts de fin de course, et sur les contacts des sélecteurs des avances. Je vais tout passer en 24 V continu sur la prochaine armoire.
La mise en route de la broche se fait en actionnant un auto-maintient avec un bouton poussoir (contacteur C1). Le seul moyen de l'arrêter est de taper un arrêt d'urgence.
L'arrêt d'urgence est d'ailleurs assez sommaire, car il ne dispose que d'un seul contact qui ouvre le circuit d'alimentation des bobines des contacteurs.

Si le contact de l'A.U. se colle, pas de 2ème contact redondant pour sauver la mise.
Sur la prochaine armoire, je vais utiliser un relais de sécurité avec un A.U. à 2 contacts et 2 relais de puissance à contacts surveillés.

Les 2 sélecteurs des avances agissent sur l'état des relais R1 et R2, ce qui permet de sélectionner 2 paires de contacts de fin de course, parmi les fils 17 à 22, correspondant chacune à un axe (X, Y ou Z).

Les contacteurs K1 et K2 sont câblés en inverseurs et permettent d'alimenter le moteur des avances dans un sens ou dans l'autre.

Sur la prochaine armoire, je vais reprendre le principe général de ce schéma, avec les modifications suivantes :
- Commandes en 24 V continu.
- Arrêt d'urgence géré avec un relais de sécurité.
- Les commandes agiront sur les entrées des variateurs : je supprime les contacteurs de puissance et je les remplace par des relais de commande qui donneront la consigne marche / arrêt aux variateurs, ainsi que le sens de rotation.
- Les freins seront alimentés par du 24 V continu et ne seront relâchés qu'en cas d'arrêt d'urgence.

Je suis actuellement en train d'approvisionner les composants de ma nouvelle armoire, et je pense démarrer le câblage la semaine prochaine. A suivre, donc

A+

 

[Bbr]

Bonjour,

J'ai tenté de retrouver le schéma d'origine, mais comme on dit, il y a autant de schémas que d'exemplaires dans la nature (ou presque).

Ici il y a un schéma électrique pour une ZHV1 (et si tu lis les différents post de ce sujet tu trouveras les explications du fonctionnement en particulier les fins de course).

- Les freins seront alimentés par du 24 V continu et ne seront relâchés qu'en cas d'arrêt d'urgence.

Mauvaise idée, le frein de broche devrait retomber lorsque le variateur a terminé la rampe de décélération (utilisation d'une tempo sur le contacteur du frein).
Pour le frein du moteur d'avance il faut qu'il bloque dès la détection d'une butée de fin de course => arrêt variateur en roue libre et blocage du frein sans tempo.

En arrêt d'urgence on coupe tout (donc variateurs hors tension => arrêt roue libre) les 2 freins se bloquent sans tempo.

Cordialement,
Bertrand

 

[EMCO77]

Bonsoir,
Voici les schémas qui étaient dans l'armoire électrique de ma Z3 qui a été mises aux normes.
Par contre ce schéma comporte des embrayages.

Armoire de la Z3c

 

[MT38]

Bonjour,

Ici il y a un schéma électrique pour une ZHV1 (et si tu lis les différents post de ce sujet tu trouveras les explications du fonctionnement en particulier les fins de course).

Merci pour l'info

Mauvaise idée, le frein de broche devrait retomber lorsque le variateur a terminé la rampe de décélération (utilisation d'une tempo sur le contacteur du frein).
Pour le frein du moteur d'avance il faut qu'il bloque dès la détection d'une butée de fin de course => arrêt variateur en roue libre et blocage du frein sans tempo.

Pour le moteur de broche, le seul intérêt que je vois d'utiliser le frein en mode normal, c'est lors d'un changement d'outil.
Dans mon utilisation, j'ai prévu de le faire en ayant tapé un A.U.
Pour le moteur des avances, l'intérêt que je vois dans le frein, c'est de fournir arrêt rapide. Ce qui est vrai pour un arrêt en roue libre.

Dans mon cas, j'utilise des variateurs Rockwell Powerflex 4M, qui ont un freinage actif.
J'ai testé mes moteurs avec ces 2 variateurs, et ils freinent sans broncher avec une rampe réglée à 0.1 s, y compris le moteur de broche, même quand il est à pleine balle (2000 tours / minute).
Donc, pour le moteur des avances, je ne vois pas trop ce que peut m'apporter le frein.

A vrai dire, j'avais initialement prévu de faire comme tu dis, mais j'ai un ami qui a passé sa Z1C en monophasé et qui freine ses moteurs avec les vars : 0.1 seconde pour les avances et 0.6 secondes pour la broche, avec blocage au frein en A.U.

En arrêt d'urgence on coupe tout (donc variateurs hors tension => arrêt roue libre) les 2 freins se bloquent sans tempo.

En arrêt d'urgence, on coupe les "énergies", mais on a le droit de garder le reste actif (tout ce qui est logique, basse tension, etc...).
Dans mon cas, j'ai prévu de maintenir les variateurs sous tension, et de couper leur puissance en ouvrant le circuit STOP des vars PowerFlex via 2 relais en série contrôlés par un relais de sécurité.
Alors oui, on pourrait avoir des doutes sur le niveau de sécurité du circuit de STOP des vars (je n'ai pas trouvé de détails à ce sujet dans la doc), et mettre les vars hors tension par principe. Sauf que quand on met les vars hors tension, ils restent allumés un moment, le temps que les capas se vident. Donc, je ne suis pas convaincu qu'on y gagne au change. Avec ma méthode, même si le circuit de STOP des vars venait à faillir, je suis freiné quoiqu'il arrive.

Bon, c'est ma façon de voir les choses, et je n'ai pas fait valider ça par l'APAVE, donc on a le droit de ne pas être d'accord

Bonne journée,

 

[Bbr]

Sauf que quand on met les vars hors tension, ils restent allumés un moment, le temps que les capas se vident.

Quand tu tapes un AU avec le moteur en marche les condos du var se déchargent très très vite (sur ma Z1C le moteur de broche fait 3kW et les condos du var quelques centaines de µF (230V mono donc bus continu à environ 310V, l'énergie stockée dans les condos est très faible, si on conseille de faire attention c'est parce que lorsque le variateur est à l'arrêt, c'est à dire charge nulle en sortie, il faut un certain temps pour vider les condos, quelques minutes au maximum).

En arrêt d'urgence, on coupe les "énergies", mais on a le droit de garder le reste actif (tout ce qui est logique, basse tension, etc...).

Oui, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait sur mon schéma provisoire pour ma Z1, L'AU coupe la puissance (de la même façon que le câblage original de la machine) mais pas les transfo de commande (110V et 24V).

Dans mon cas, j'utilise des variateurs Rockwell Powerflex 4M, qui ont un freinage actif.
J'ai testé mes moteurs avec ces 2 variateurs, et ils freinent sans broncher avec une rampe réglée à 0.1 s, y compris le moteur de broche, même quand il est à pleine balle (2000 tours / minute).
Donc, pour le moteur des avances, je ne vois pas trop ce que peut m'apporter le frein.

Le variateur du moteur de broche que j'ai monté en provisoire (et qui sera utilisé en définitif bien sûr) est un KEB F4 de 4kVA (alim en 230V mono) fait aussi le freinage du moteur en mode normal (pas en AU puisque coupure de l'alim du var et de l'alim du frein sans tempo) mais une fois que le moteur est arrêté l'alim du frein est coupée après une tempo (réglée plus longue que la rampe de décélération du var).
Je ne vois pas l'intérêt de maintenir le frein sous tension lorsque le moteur est arrêté (normalement le frein peut tenir relativement longtemps sous tension même lorsque le moteur ne tourne pas = pas de ventilation = pas de refroidissement du moteur et du frein) et je ne parle pas d'économie d'énergie (mais ça a quand même une certaine importance quand je regarde mes factures).

Pour les avances le problème est différent : je parle de s'arrêter sur une butée de façon précise (répétabilité de position inférieure au dixième de mm sur ce genre de machine). Je ne suis pas du tout convaincu que les 0,1s du var permettent de faire aussi bien sachant que tu ne contrôle pas la charge du moteur (efforts d'avance dus à l'usinage en plus des autres efforts de type frottement pour la mécanique). Dans mon cas c'est une Z1C cycle cubique et c'est les "taquets" de fin de course qui sont utilisés en mode cycle auto sur les 3 axes (à vide, en usinage, en rapide, en normale, en lente) donc je préfère conserver le mode de fonctionnement d'origine avec le frein même si j'utilise un variateur puisque secteur monophasé. Comme pour le moteur de broche, je ne vois pas l'intérêt de maintenir le frein sous tension lorsque le moteur d'avance est arrêté.

Ceci dit tu as le droit de faire autrement, personnellement je n'ai pas prévu de faire passer un organisme de contrôle agréé sur ma machine (je n'ai pas non plus prévu de commande double canal pour les sécurités )

Cordialement,
Bertrand

 

[MT38]

Bonsoir Bertrand,

Merci pour tes explications complémentaires.
Tu as de bons arguments. Si je ne suis pas satisfait de ma solution à l'usage, je pourrai assez facilement modifier l'armoire pour la faire aller dans ton sens.

Bonne soirée,

Mathieu