PUSSY
Lexique
Bonjour,
Exact pour le signal de broche.
J'ai dessiné vite fait les diagrammes en utilisant des tableaux !
Mais selon le profil de la "came" entrainée par la broche, le rapport cyclique varie de 0 à l'infini !
L'important est le déclenchement des signaux de sortie.
Le plus sage pour continuer les débats sur la conception du schéma de commande est de poster ici :
https://www.usinages.com/threads/schema-de-commande-dautomatisation.94963/
Cordialement,
PUSSY.
Exact pour le signal de broche.
J'ai dessiné vite fait les diagrammes en utilisant des tableaux !
Mais selon le profil de la "came" entrainée par la broche, le rapport cyclique varie de 0 à l'infini !
L'important est le déclenchement des signaux de sortie.
Le plus sage pour continuer les débats sur la conception du schéma de commande est de poster ici :
https://www.usinages.com/threads/schema-de-commande-dautomatisation.94963/
Cordialement,
PUSSY.
PUSSY
Lexique
Bonjour,Tes oscillogrammes, le premier le rapport cyclique ne doit pas être à 1. Les 3 derniers sont déclanchés par le banc
Excuses moi Midodiy, je n'avais pas compris qu'il y avait une erreur !
C'est réparé dans le message #147.
Cordialement,
PUSSY.
PUSSY
Lexique
Bonjour à tous et bonnes fêtes.
Un mois et demi pour mettre au point le circuit de commande et avoir les composants.
Comme cette période ne se prête guère au bricolage et qu'il fait très froid dans mon atelier, j'ai décidé d'occuper les quelques moments de loisir pour graver les circuits, à la portée de tous (c'est le deuxième que je fait !
Je passe sur l'étape qui consiste à dessiner le PCB.
N'ayant pas d'imprimante laser, j'ai enregistré le fichier en PDF et j'ai été voir mon imprimeur.
Pour 1 €, il m'a imprimé deux A4 (contenant chacun 8 clichés) sur papier couché glacé 40g.
Vient ensuite le transfert sur la plaque de cuivre. Celle-ci doit être absolument propre sans aucune trace.
On scotche le papier sur la plaque et on applique le fer à repasser (certains ont modifié une plastifieuse pour cela) :
Le fer que j'avais emprunté ne chauffait qu'à 125°C, ce qui est peu (170-180°C est mieux) et le transfert n'a pas été complet !
Qu'à cela ne tienne, il y avait de quoi recommencer. Mais une fois que le papier était suffisamment collé à la plaque, j'ai retiré le scotch pour ne pas tacher la semelle du fer de ma compagne. Il a fallut insister un peu plus longtemps, mais le deuxième essai était le bon.
Vient ensuite le décollage du papier. 1 minute et demie dans l'eau chaude et voila ce que cela donne :
Puis la gravure proprement dite (au sens propre et au sens figuré, rien à voir avec le perchlorure de fer !).
Certains préconisent 3 volumes d'eau + 1 vol d'eau oxygénée + 1 vol d'HCL.
Pour ma part, j'utilise 7 vol d'eau déminéralisée + 4 volumes d'eau oxygénée + 2 vol d'HCL.
L'essentiel est qu'il y ait suffisamment de produit pour "manger" tout le cuivre :
Stopper l'attaque en plongeant le circuit dans l'eau. Puis nettoyage à l'acétone :
Il y a même en plus la place pour un connecteur afin de pouvoir déporter les LEDS et les débrancher facilement.
Vous voyez, ce n'est pas si difficile que cela de graver un circuit imprimé.
J'attends de recevoir les forets que j'ai commandé, et d'avoir fait mon étage de réduction de vitesse avant de procéder à de nouveaux essais de filetage.
Ce ne sera qu'en janvier maintenant.
Cordialement,
PUSSY.
Un mois et demi pour mettre au point le circuit de commande et avoir les composants.
Comme cette période ne se prête guère au bricolage et qu'il fait très froid dans mon atelier, j'ai décidé d'occuper les quelques moments de loisir pour graver les circuits, à la portée de tous (c'est le deuxième que je fait !
Je passe sur l'étape qui consiste à dessiner le PCB.
N'ayant pas d'imprimante laser, j'ai enregistré le fichier en PDF et j'ai été voir mon imprimeur.
Pour 1 €, il m'a imprimé deux A4 (contenant chacun 8 clichés) sur papier couché glacé 40g.
Vient ensuite le transfert sur la plaque de cuivre. Celle-ci doit être absolument propre sans aucune trace.
On scotche le papier sur la plaque et on applique le fer à repasser (certains ont modifié une plastifieuse pour cela) :
Le fer que j'avais emprunté ne chauffait qu'à 125°C, ce qui est peu (170-180°C est mieux) et le transfert n'a pas été complet !
Qu'à cela ne tienne, il y avait de quoi recommencer. Mais une fois que le papier était suffisamment collé à la plaque, j'ai retiré le scotch pour ne pas tacher la semelle du fer de ma compagne. Il a fallut insister un peu plus longtemps, mais le deuxième essai était le bon.
Vient ensuite le décollage du papier. 1 minute et demie dans l'eau chaude et voila ce que cela donne :
Puis la gravure proprement dite (au sens propre et au sens figuré, rien à voir avec le perchlorure de fer !).
Certains préconisent 3 volumes d'eau + 1 vol d'eau oxygénée + 1 vol d'HCL.
Pour ma part, j'utilise 7 vol d'eau déminéralisée + 4 volumes d'eau oxygénée + 2 vol d'HCL.
L'essentiel est qu'il y ait suffisamment de produit pour "manger" tout le cuivre :
Stopper l'attaque en plongeant le circuit dans l'eau. Puis nettoyage à l'acétone :
Il y a même en plus la place pour un connecteur afin de pouvoir déporter les LEDS et les débrancher facilement.
Vous voyez, ce n'est pas si difficile que cela de graver un circuit imprimé.
J'attends de recevoir les forets que j'ai commandé, et d'avoir fait mon étage de réduction de vitesse avant de procéder à de nouveaux essais de filetage.
Ce ne sera qu'en janvier maintenant.
Cordialement,
PUSSY.
Dernière édition:
PUSSY
Lexique
Bonjour,
C'est le papier que m'a fourni l'imprimeur quand j'ai été lui demandé mes tirages en lui précisant quel genre de papier je voulais.
Je ne l'ai pas acheté (j'ai payé des copies laser) et je n'en connais ni la marque ni la définition exacte.
Parmi les sites qui traitent de cette méthode, certains "recyclent" les pubs que l'on reçoit régulièrement, ce papier fin et glacé. L'impression qui est dessus (la pub) ne gêne en rien. Pour utiliser ce papier, il faut juste avoir une imprimante laser et l'utiliser comme du papier ordinaire !
Cordialement,
PUSSY.
C'est le papier que m'a fourni l'imprimeur quand j'ai été lui demandé mes tirages en lui précisant quel genre de papier je voulais.
Je ne l'ai pas acheté (j'ai payé des copies laser) et je n'en connais ni la marque ni la définition exacte.
Parmi les sites qui traitent de cette méthode, certains "recyclent" les pubs que l'on reçoit régulièrement, ce papier fin et glacé. L'impression qui est dessus (la pub) ne gêne en rien. Pour utiliser ce papier, il faut juste avoir une imprimante laser et l'utiliser comme du papier ordinaire !
Cordialement,
PUSSY.
seb89
Compagnon
Bonjour,
Merci PUSSY pour ta réponse rapide, personnellement j'utilise du papier photo de basse qualité.(165 g.)
A la réflexion, du papier de 40 g, cela doit être très fin!
Le problème est qu'il reste beaucoup de résidus de papier, malgré un quart d'heure de trempage dans de l'eau tiède additionnée, de liquide vaisselle.
Résidus que j'élimine à l'aide d'une brosse à dents à poils fins, mais cela reste délicat.
Heureusement que l'encre adhère bien, sur le cuivre!!!
Serge.
Merci PUSSY pour ta réponse rapide, personnellement j'utilise du papier photo de basse qualité.(165 g.)
A la réflexion, du papier de 40 g, cela doit être très fin!
Le problème est qu'il reste beaucoup de résidus de papier, malgré un quart d'heure de trempage dans de l'eau tiède additionnée, de liquide vaisselle.
Résidus que j'élimine à l'aide d'une brosse à dents à poils fins, mais cela reste délicat.
Heureusement que l'encre adhère bien, sur le cuivre!!!
Serge.
Charly 57
Compagnon
Bonjour
Pour ceux qui ne trouveraient pas d'eau oxygénée à 130 volumes mais seulement de la 10 ou 20 volumes il faut modifier le dosage du mélange et ne pas mettre d'eau déminée (il y en a déjà trop dans l'eau oxygénée à 10 volumes !!!!) Donc le mélange que j'ai fait et qui a fonctionné est :
50% eau oxygénée (à 12% de chez casto) dans laquelle on verse 50% d'acide chlorydrique (à 23%)
TOUJOURS mettre l'acide dans l'eau (qu'elle soit oxygénée ou non).
Si ça peut vous aider ....
Pour ceux qui ne trouveraient pas d'eau oxygénée à 130 volumes mais seulement de la 10 ou 20 volumes il faut modifier le dosage du mélange et ne pas mettre d'eau déminée (il y en a déjà trop dans l'eau oxygénée à 10 volumes !!!!) Donc le mélange que j'ai fait et qui a fonctionné est :
50% eau oxygénée (à 12% de chez casto) dans laquelle on verse 50% d'acide chlorydrique (à 23%)
TOUJOURS mettre l'acide dans l'eau (qu'elle soit oxygénée ou non).
Si ça peut vous aider ....
PUSSY
Lexique
Bonjour,
Me voilà de retour, comme le redoux (ici du moins).
J'ai reçu mes forets chinois et j'en suis content.
Hors mis qu'ils ont oublié de marquer le diamètre sur les bagues, ils "tournent rond" et le perçage s'est bien déroulé.
Mes yeux commençant à perdre de leur acuité, il m'a fallu l'aide d'un accessoire (la loupe binoculaire), beaucoup de lumière et la collaboration des deux perceuses, la grosse pour sa précision et la petite pour la vitesse !
Après essais, tous les composants se "montent" sans trop tâtonner.
Demain, soudure et premiers essais si ce n'est pas trop tard !
Cordialement,
PUSSY.
Me voilà de retour, comme le redoux (ici du moins).
J'ai reçu mes forets chinois et j'en suis content.
Hors mis qu'ils ont oublié de marquer le diamètre sur les bagues, ils "tournent rond" et le perçage s'est bien déroulé.
Mes yeux commençant à perdre de leur acuité, il m'a fallu l'aide d'un accessoire (la loupe binoculaire), beaucoup de lumière et la collaboration des deux perceuses, la grosse pour sa précision et la petite pour la vitesse !
Après essais, tous les composants se "montent" sans trop tâtonner.
Demain, soudure et premiers essais si ce n'est pas trop tard !
Cordialement,
PUSSY.
PUSSY
Lexique
Bonjour,
Quelques trous "oubliés" lors du premier perçage, quelques trous bouché lors de l'étamage du circuit et quelques acrobaties pour tout mettre en place et souder (et quelques douleurs dorsales induites), et tout fonctionne.
J'ai eu une frayeur car l'un des capteurs ne fonctionnait pas. Comme ils sont du même modèle, je les ai échangés et c'est au même endroit qu'il y avait la panne :
l'examen sous le loupe a mis en évidence deux mauvaises soudures.
Un petit soucis dans le programme m'empêche de vous montrer le module en fonctionnement.
C'est moi qui avait interverti deux "sorties". En changeant les noms, tout rentre dans l'ordre !
Le voici toutefois équipé pour la simulation-vérification :
[div=none][/div]
Les 3/4 du circuit sont occupés par les borniers-relais !
Je vous mets des vidéos demain vous montrant le fonctionnement du système.
Cordialement,
PUSSY.
Quelques trous "oubliés" lors du premier perçage, quelques trous bouché lors de l'étamage du circuit et quelques acrobaties pour tout mettre en place et souder (et quelques douleurs dorsales induites), et tout fonctionne.
J'ai eu une frayeur car l'un des capteurs ne fonctionnait pas. Comme ils sont du même modèle, je les ai échangés et c'est au même endroit qu'il y avait la panne :
l'examen sous le loupe a mis en évidence deux mauvaises soudures.
C'est moi qui avait interverti deux "sorties". En changeant les noms, tout rentre dans l'ordre !
Le voici toutefois équipé pour la simulation-vérification :
Les 3/4 du circuit sont occupés par les borniers-relais !
Je vous mets des vidéos demain vous montrant le fonctionnement du système.
Cordialement,
PUSSY.
Dernière édition:
PUSSY
Lexique
J'envisageais d'ajouter une réduction pour usiner dans des conditions de couple plus confortable sans avoir ce "rattrapage" par augmentation de la vitesse, mais j'ai finalement pensé que faire une modification provisoire ne me satisferait pas et j'ai décidé de m'attaquer au problème d'en son ensemble.
Les essais se dérouleront donc avec la transmission d'origine !
Mais il faut placer les nouveaux capteurs et leur faire des supports, donc je vous demande encore quelques jours de patience.
Tout est conforme au cahier des charges initial :
Voir la pièce jointe Chronos.pdf[div=none][/div]
En attendant, les essais "à vide" du système :
En mode "IMMÉDIAT" :
En mode "RETARD" :
Dans ce mode, si j'arrive à obtenir un débrayage de la vis mère, l'outil usinera une gorge durant 2 tours de broche.
En attendant cette possibilité, un bouton poussoir "NO" en parallèle sur le contact "NF" d'arrêt autorisera une marche forcée de la broche (Ne pas oublier de débrayer la vis mère !).
Cordialement,
PUSSY.
Les essais se dérouleront donc avec la transmission d'origine !
Mais il faut placer les nouveaux capteurs et leur faire des supports, donc je vous demande encore quelques jours de patience.
Tout est conforme au cahier des charges initial :
Voir la pièce jointe Chronos.pdf[div=none][/div]
En attendant, les essais "à vide" du système :
En mode "IMMÉDIAT" :
En mode "RETARD" :
Dans ce mode, si j'arrive à obtenir un débrayage de la vis mère, l'outil usinera une gorge durant 2 tours de broche.
En attendant cette possibilité, un bouton poussoir "NO" en parallèle sur le contact "NF" d'arrêt autorisera une marche forcée de la broche (Ne pas oublier de débrayer la vis mère !).
Cordialement,
PUSSY.
PUSSY
Lexique
Il y a quelques jour, en recherchant des messages, j'ai "découvert" un message dans le sujet "appareil à retomber dans le pas revisité" envoyé par Jacques Maurel.
J'ai trouvé qu'il n'avait pas sa place dans ce sujet puisqu'il montrait le retrait d'un outil à fileter.
Il mérite par contre de figurer ici puisque c'est une autre approche que la mienne et j'espère qu'il ne m'en voudra pas de citer son travail :
http://www.jacquesmaurel.com/machining/second-page-snap-tap-home-made-attachment
Pour palier à l'inclinaison de la tige de commande, j'ai pensé que l'on pouvais utiliser une poulie dont les diamètres seraient dans le rapport (1/2 racine de 3) ou même, vu le faible débattement, utiliser un bras articulé :
un cercle de 2mm à une circonférence de 6,28 mm.
Avec un rayon de 100 mm, un arc de 3,6° a une longueur de 6,28 mm, ce qui crée un retrait de l'outil de 3,14 mm !
Reste à définir le blocage en position du porte-outil en position "travail" et son retour en position après recul.
Là, je "sèche" un peu, et comme il y a plus d'idées dans deux têtes que d'en une, je fais appel à vos neurones.
Cordialement,
PUSSY.
J'ai trouvé qu'il n'avait pas sa place dans ce sujet puisqu'il montrait le retrait d'un outil à fileter.
Il mérite par contre de figurer ici puisque c'est une autre approche que la mienne et j'espère qu'il ne m'en voudra pas de citer son travail :
http://www.jacquesmaurel.com/machining/second-page-snap-tap-home-made-attachment
Pour palier à l'inclinaison de la tige de commande, j'ai pensé que l'on pouvais utiliser une poulie dont les diamètres seraient dans le rapport (1/2 racine de 3) ou même, vu le faible débattement, utiliser un bras articulé :
un cercle de 2mm à une circonférence de 6,28 mm.
Avec un rayon de 100 mm, un arc de 3,6° a une longueur de 6,28 mm, ce qui crée un retrait de l'outil de 3,14 mm !
Reste à définir le blocage en position du porte-outil en position "travail" et son retour en position après recul.
Là, je "sèche" un peu, et comme il y a plus d'idées dans deux têtes que d'en une, je fais appel à vos neurones.
Cordialement,
PUSSY.
lion10
Compagnon
Bonjour
cdlt lion10
Pour percer vos circuits imprimés à l'avenir il faudrait peut être adapter une bride sur la partie de la broche de la grosse perceuse qui descend et sur cette bride y fixer bien verticalement votre dremel. Ainsi vous auriez la vitesse de la broche de la petite perceuse et la précision en descente de votre grosse perceuse. Il faudrait aussi bloquer la broche de la grosse perceuse et peut être démultiplier la descente .
cdlt lion10
PUSSY
Lexique
Bonjour,
C'est exactement ce que j'ai fait et montré message #165 !
Cordialement,
PUSSY.
PUSSY
Lexique
Bonjour,
Je remercie Midody sans qui ce projet n'aurait pu arriver à ce stade.
Je tiens à l'associer à la réussite (la tête et les jambes en quelque sorte).
Pour ceux qui seraient intéressés, voici l'ensemble des documents nécessaires pour mener à bien ce projet :
Dans le fichier "ZIP" :
- les fichiers EAGLE,
- Liste des composants,
- Schéma en PDF,
- Schéma d'implantation et plan du typon sous Word.
Voir la pièce jointe OFRA.zip[div=none][/div]
Suite à l'entre-aide reçue pour la partie commande (https://www.usinages.com/threads/schema-de-commande-dautomatisation.94963/page-2#post-1101030) :
Voir la pièce jointe PussyPic2.bas.txt
Voir la pièce jointe PUSSYPIC2.HEX.txt
Je remercie Midody sans qui ce projet n'aurait pu arriver à ce stade.
Je tiens à l'associer à la réussite (la tête et les jambes en quelque sorte).
Pour ceux qui seraient intéressés, voici l'ensemble des documents nécessaires pour mener à bien ce projet :
Dans le fichier "ZIP" :
- les fichiers EAGLE,
- Liste des composants,
- Schéma en PDF,
- Schéma d'implantation et plan du typon sous Word.
Voir la pièce jointe OFRA.zip[div=none][/div]
Suite à l'entre-aide reçue pour la partie commande (https://www.usinages.com/threads/schema-de-commande-dautomatisation.94963/page-2#post-1101030) :
Voir la pièce jointe PussyPic2.bas.txt
Voir la pièce jointe PUSSYPIC2.HEX.txt
Milodiou
Compagnon
Comme d'habitude, c'est impressionnant ce que tu arrives à combiner comme connaissances théoriques et savoir faire manuel. Il n'y a rien qui t'arrête, tout ce que tu ignores, tu l'apprends, rien d'insurmontable pour toi ! Bravo !
EN plus tout est fait pour que l'on puisse comprendre et apprendre, une réelle envie de partager avec des photo détaillées et des explications claires....MERCI
wika58
Compagnon
Milodiou
Compagnon
MIC_83
Compagnon
Bonjour à tous et toutes,
Pussy, le géotrouvetou du Forum Usinages.
Merci pour ce partage, je reste admiratif de ta persévérance dans la mise en application et l'ingéniosité mise en œuvre.
Continues à nous régaler de beaux reportages mais (à mon avis) gardes en un peu pour toi coté applications à breveter !
Bonne continuation.
Bien cordialement
Michel
Pussy, le géotrouvetou du Forum Usinages.
Merci pour ce partage, je reste admiratif de ta persévérance dans la mise en application et l'ingéniosité mise en œuvre.
Continues à nous régaler de beaux reportages mais (à mon avis) gardes en un peu pour toi coté applications à breveter !
Bonne continuation.
Bien cordialement
Michel
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