J'ai essayé à blanc la fonction ARC mais j'ai dû me gourer quelque part, voila les valeurs que j'ai mis pour un cercle de 90 position de la broche au centre à 0 :
X = 45
Y = 45
RADIUS = 180 (½ cercle)
TL DIA = 20 (taille de ma fraise)
MAX CUT = 0,2
ST ANG = 0
ED ANG = 180
RAD-TL = là je suis pas sûr du tout
X = 45
Y = 45
RADIUS = 180 (½ cercle)
TL DIA = 20 (taille de ma fraise)
MAX CUT = 0,2
ST ANG = 0
ED ANG = 180
RAD-TL = là je suis pas sûr du tout
gerard crochon
Compagnon
c'est le genre de machine et logiciel ou je tuerai la piece et la machine en 2 secondes .. c'est pas pour moi comme autocad pour les plans , lol un crayon du papier et je me fais un plan .. une fraiseuse des manivelles voir une visu et je fais , mais tout ce qui est travail avec un logiciel je vais passer des heures et a la fin j'ai rien de concluant , j'ai commencé a travailler en 1963 une autre époque .. pour la chaudronnerie ,j'ai connu des ouvriers qui sont capable de fabriquer des pieces qu'''aucune machine ne savent faire , tout au mallet ou a la batte .. peut etre qu'avec des imprimentes 3 D on y arrivera , ... faudra bien trouver les machines car le savoir faire se perd , une autre époque ..
Bonsoir,
Le trépan me semble une bonne solution. Je m'en suis fabriqué un avec cône morse et foret pilote. J'avais acheté à un usineur l'outil de coupe. Je vois que je me suis bien compliqué la vie, avec un bon mandrin le cône est superflu et avec un avant trou on peut se passer du foret pilote. J'avais fait des trous de Ø140 mais j'avais une perceuse qui tournait très lentement.
Rémi
Le trépan me semble une bonne solution. Je m'en suis fabriqué un avec cône morse et foret pilote. J'avais acheté à un usineur l'outil de coupe. Je vois que je me suis bien compliqué la vie, avec un bon mandrin le cône est superflu et avec un avant trou on peut se passer du foret pilote. J'avais fait des trous de Ø140 mais j'avais une perceuse qui tournait très lentement.
Rémi
tu mets
X = 0
Y = 0 (à condition que ta broche est centrée sur le centre du cercle et les axes Absolu X Y mis à 0) mettre une valeur en X et Y c'est instaurer un décalage d'origine, par exemple si ton centre est en dehors de ta table (pour des dia de 250 voir plus).
raduis = 45 (le rayon de ton cercle à produire pour ton cas diametre 90)
TL DIA = 20 (diametre de l'outil)
MAX CUT = 0,2
ST ANG = 0 angle de départ sur le cercle trigonométrique de ton systeme orthonormé)
END ANG = 180
RAD TL = -TL
essaye ça et ca devrait coller,
pour le deuxième demi cercle,
tout pareil mais ST ANG = 179 / ED ANG = 362
179/362 pour avoir un raccordement avec le point de départ et arrivée
Il faut suivre l'exemple de la page 10 et suivantes.
On commence par mettre la machine au point d'origine (ici confondu avec le centre du cercle) puis raz X et Y
- on entre en fonction Arc et on choisit simple ou SMOOTH (si présente ) (prendre simple pour un essai)
- on choisit ARC-XY (plan)
- centre du cercle : CT-POS = 0,0
- rayon du cercle : RADIUS = 45
- diamètre outil : DIA-TL = 20??? (c'est gros, vous n'avez pas 8-10-12mm )
- incrément : MAX-CUT = 1 (pour essai)
- angle de départ : ST-ANG = 0
- angle arrivée : ED-ANG = 360
- correction interne : RAD-TL (rayon moins outil)
Le premier point est indiqué (ça devrait être X = 45-rayon outil, Y=0) , on s'y rend. À partir de là, à chaque point les afficheur X et Y indiquent la distance à effectuer pour atteindre le point (on ramène à 0 en déplaçant la fraise)
Dernière édition:
Bonjour
Pour voir si j'ai bien compris la vidéo de @osiver :
Ce n'est pas un machine CN
Le gars déplace en transversal,
La dro indique la valeur à prendre en longi
Quand il est à zéro en longi il est sur le cercle
J'ai bon ?
Et donc ce qui est compliqué c'est la gestion du diamètre, position xy....
Pour voir si j'ai bien compris la vidéo de @osiver :
Ce n'est pas un machine CN
Le gars déplace en transversal,
La dro indique la valeur à prendre en longi
Quand il est à zéro en longi il est sur le cercle
J'ai bon ?
Et donc ce qui est compliqué c'est la gestion du diamètre, position xy....
Oui, c'est totalement manuel.
La dro ne fait rien de plus que ce que l'on peut faire avec un tableur : indiquer les différents points d'un cercle.
Oui ET en longitudinal. Ce qui peut troubler, c'est que pour chaque 1/4 de tour (quadran plutôt), il faut d'abord agir sur un des axes avant l'autre afin d'éviter de défoncer la courbe recherchée. Pour un angle comme l'exemple on agit en Y avant X. Ce n'est pas un problème en découpe ou détourage, ça le serait en rainurage, il faudrait y aller par pas aussi petits que possible;
La DRO indique la distance à parcourir (annuler) pour les deux axes afin d’atteindre le point en cours
On est sur le point quand les deux X, Y sont à 0
Ensuite on appuie sur la touche flèche descendante pour passer au point suivant et la DRO indique les distances à parcourir.
Dernière édition:
Ça a l'air de marcher ! C'est bien entendu d'autant plus long que l'on veut un résultat lissé
C'est ARC SIMPLE ou ARC SMOOTH ??
Fraise ou forêt ??
Sur ma DRO je n'ai pas ces options, quand j'appuie sur le bouton 'ARC' il ne se passe rien alors j'utilise cette toucheÇa a l'air de marcher ! C'est bien entendu d'autant plus long que l'on veut un résultat lissé
C'est ARC SIMPLE ou ARC SMOOTH ??
Fraise ou forêt ??
Avec une fraise de 10
Doctor_itchy
Compagnon
je n'ai jamais fraisé avec cette fonction , je ne l'utilise que pour percer (avec succes )
petit truc aussi ton origine de piece (donc le X0 et Y0 ) tu le place au CENTRE de ta piece et tu fait le zero la (peu importe les usinage que tu va faire ) et tu te déplace en positif et négatif ) plus façile
je tenterais bien la fonction arc fraisage tient , je l'ai sur mes deux dro , je testerais sur la jaspar quand la tete vertical sera finie voir ce que ça donne
) petit truc aussi ton origine de piece (donc le X0 et Y0 ) tu le place au CENTRE de ta piece et tu fait le zero la
(peu importe les usinage que tu va faire ) et tu te déplace en positif et négatif ) plus façile je tenterais bien la fonction arc fraisage tient , je l'ai sur mes deux dro , je testerais sur la jaspar quand la tete vertical sera finie voir ce que ça donne
OK, je viens de vérifier sur la mienne, l'option n'y est pas non plus. On tombe direct sur le choix du plan. En fait ce sont les paramètres du mode SMOOTH. Il semble avoir été le seul maintenu.Sur ma DRO je n'ai pas ces options, quand j'appuie sur le bouton 'ARC' il ne se passe rien alors j'utilise cette touche
Ben pas tant que ça : quelques paramètres et tout est fait, pas de tracé ni de pointage à faire. Surtout qu'ici les mêmes paramètres s'appliquent aux deux trous
@Coyote94 , vous pourriez éliminer les ondulations en faisant un seconde tour en décalant l'angle de départ pour tomber entre 2 positions de fraise
Dernière édition:
dominique93
Apprenti
Merci à Gérard Crochon pour ses modèles de trépans! L'idée de décentrer le corps de l'outil est géniale!
Je vais m'en fabriquer un jeu!
Et merci à tous pour cette intéressante discussion!
Je vais m'en fabriquer un jeu!
Et merci à tous pour cette intéressante discussion!
c'est pour cela, comme je l'ai déjà dit plus haut, qu'il faut d'abord évider le centre à la main avec un traçage de cercle à 88 mm ce qui te laisse 1 mm au rayon de surépaisseur pour procéder à la fonction ARC.
déjà tu stressera moins car vers le centre il n'y aura plus de matière et tu verra plus facilement où tu enlèves les copeaux
La différence avec une CNC c'est uniquement le déplacement des axes asservis par des moteurs eux mêmes monitorés par un calculateur + driver d'axes (sans vouloir rentrer de trop dans les détails). sur une DRO c'est manuel
le traitement de la courbe de déplacement est identique à la DRO (à la puissance de calcul prêt du calculateur). évidement ce que l'on appelle CUT (ou MAXCUT) sur la DRO sera de l'ordre du centième voir inferieur pour une CNC et non paramétrable ( la puissance du calculateur n'est pas la même) alors que sur la DRO elle fait parti du paramétrage.
je rappelle qu'une CNC dans l'absolu ce que l'on appelle une interpolation circulaire, ne fait pas de déplacement circulaire au sens propre, mais une succession de ligne droite mise bout à bout qui va généré un cercle aussi précis que la ligne droite est petite, c'est le paramétrage du CUT sur la DRO.
mais comme sur la CNC, pour procéder à une interpolation circulaire ( tout simplement un arc de cercle) il faudra définir le plan de travail, le diamètre de l'outil, la position du centre, bien sur le diamètre du cercle à réaliser et de position l'outil à droite ou à gauche de la matière. (paramètre TL) (dans le jargon prof. on dit à droite ou à gauche du profil)
c'est exactement ce que l'on rentre comme paramétrage sur la DRO.
La procédure n'est pas compliquée, et la science infuse n'existant pas, il faut juste se la faire expliquer pour la maitriser , comme tout d'ailleurs.
Strzelczyk
Compagnon
Parler d'alésage pour désigner un trou de phare n'est-ce-pas un peu galvauder notre belle langue ?
Alors j’ai essayé la méthode ARC mais sur un « trou » de grand diamètre et dans mon cas ce n’est pas rentable = 2h pour 1/4 du cercle. Mais c’est très propre, et j’ai appris cette méthode
Du coup j’ai fait comme je le pensais : perçage tangent, coupe à la scie sauteuse puis tête à aléser
Je n’étais pas super alaise et avec ma tête à aléser de marque « à peu près » mais c’est passé. Va falloir que j’investisse dans une vrai.
Du coup j’ai fait comme je le pensais : perçage tangent, coupe à la scie sauteuse puis tête à aléser
Je n’étais pas super alaise et avec ma tête à aléser de marque « à peu près » mais c’est passé. Va falloir que j’investisse dans une vrai.
Pour la tête, j'ai 2 problèmes :
1/ les outils de coupe arrache la matière plutôt que de la couper, du coup ça braille et vibre énormément
2/ la molette de réglage graduée au 0.01 est a titre indicatif car ça ne respect que dalle
Là le coulisseau est entré complètement, j'au pu le faire ressortir de l'autre côté mais j'ai préféré assurer le maintient par 2 vis et non 1.
Je vais peut-être déjà par investir dans des outils de coupes...je ne sais pas
1/ les outils de coupe arrache la matière plutôt que de la couper, du coup ça braille et vibre énormément
2/ la molette de réglage graduée au 0.01 est a titre indicatif car ça ne respect que dalle
Là le coulisseau est entré complètement, j'au pu le faire ressortir de l'autre côté mais j'ai préféré assurer le maintient par 2 vis et non 1.
Je vais peut-être déjà par investir dans des outils de coupes...je ne sais pas
Oui pour l’alu il vaut mieux des outils en ARES affutés correctement , sinon des plaquettes spéciales alu
pour les prises de passes il faut ( avec un outils qui coupe bien) respecter une procédure
je l’avais expliquer pour faire une cote précise sur un tour
prendre deux ou trois passes de finitions d’egale ( ou presque egale) importance
prendre des passe de 0,3 à 0,5 mm au diamètre
avancer régulièrement jusqu’au repère sans marquer d’arrêt . Si par exemple on doit couper 0,32 mm il ne faut pas marquer un arrêt à 0,30 et puis avancer ensuite de 0,02
une video
j’aime pas la solution des petits coups sur la manette
et specialement sur se genre de tour , il y a un petit tambour pour les 1/100 , quand je veux faire des cotes précise c’est ce tambour que je manœuvre , l’inconveniant : on ne peut pas le remettre à zéro , on est obligé de faire des calculs
j’ai retrouver le lien
reponse #4
pour les prises de passes il faut ( avec un outils qui coupe bien) respecter une procédure
je l’avais expliquer pour faire une cote précise sur un tour
prendre deux ou trois passes de finitions d’egale ( ou presque egale) importance
prendre des passe de 0,3 à 0,5 mm au diamètre
avancer régulièrement jusqu’au repère sans marquer d’arrêt . Si par exemple on doit couper 0,32 mm il ne faut pas marquer un arrêt à 0,30 et puis avancer ensuite de 0,02
une video
j’aime pas la solution des petits coups sur la manette
et specialement sur se genre de tour , il y a un petit tambour pour les 1/100 , quand je veux faire des cotes précise c’est ce tambour que je manœuvre , l’inconveniant : on ne peut pas le remettre à zéro , on est obligé de faire des calculs
j’ai retrouver le lien
reponse #4
Dernière édition:
Doctor_itchy
Compagnon
pour les outils perso j'ai fait un porte plaquette dans un bout de guide rectifié d'imprimante il fait pile 12mm , puis fraisé un plat et un trou taraudé , j'ai mis une plaquette "chinoise" que j'ai retaillé ( détalonée exactement ) sinon c'est la partie basse qui touche et pas l'arette de coupe , ça fonctionne super bien sur l'alu et l'acier
par contre la machine (BF20L) manque cruellement de rigidité pour du grand alésage , pour rigidifier le tout j'ai fabriqué une cale en acier (enfin rondelle ) qui se met entre le plat de la broche et le plat du support de la tete , en gros ça "cache" le cone CM la ou il reste visible , il faut monté la tete sur la broche , mesuré l'ecart avec précision , ajouter 1 centiemme a la mesure , et faire la rondelle pile poil a cette mesure , ça rigidife enormément l'ensemble ( c'est le cone cm qui a tendance a "plier" sous l'effort , j'ai fait pareil avec un support tourteaux c'est impeccable
par contre la machine (BF20L) manque cruellement de rigidité pour du grand alésage , pour rigidifier le tout j'ai fabriqué une cale en acier (enfin rondelle ) qui se met entre le plat de la broche et le plat du support de la tete , en gros ça "cache" le cone CM la ou il reste visible , il faut monté la tete sur la broche , mesuré l'ecart avec précision , ajouter 1 centiemme a la mesure , et faire la rondelle pile poil a cette mesure , ça rigidife enormément l'ensemble
( c'est le cone cm qui a tendance a "plier" sous l'effort , j'ai fait pareil avec un support tourteaux c'est impeccable
2H00 pour un quart de cercle , ton CUT était trop petit,
lorsque je fait ce genre d'opération, j ajuste toujours mon CUT, pour avoir un nombre " acceptable" de point, soit pour un quart de cercle une quarantaine de point soit environ 2,25 degré par point, ramené au diamètre de l'outil c'est souvent suffisant.
Au final, disons 20 sec. par point c'est environ 15 mn.
comment vérifier ? tu fais défiler les points sans déplacement, c'est ce que je fais pour verifier la trajectoire de l'outil , au cas ou il y aurait un loup
par ailleurs rien ne t'interdit de commencer par le dernier et remonter au premier, c'est souvent le cas pour respecter le travail en opposition.
pour la tête à aléser,
J'utilise le même genre de tète à aléser que toi, tête chinoise , de mauvaise qualité
Malgré tout, je peux dire que j'obtiens une precision au diamètre de l'ordre de 0,02-0,03 au diamètre.
ci après ma méthode d'usinage
commentaires relatifs aux 3 vis du bas sur la photo,
les 2 vis extérieures servent à rattraper le jeu , un peu comme un lardon sur un axe
elles doivent être serrées normalement pour que le coulisseau n'est aucun jeu mais permettent également un déplacement légèrement dur.
la vis du milieu sert au blocage de l'axe
lors de l'usinage les 3 vis sont bloquées, (normal)
lors du réglage uniquement la vis du milieu est desserrée
en suivant cette méthode tu devrais avoir une precision améliorée ,
certainement il doit en avoir d'autres méthodes, c'est celle que je suit et qui m'apporte satisfaction.
Maintenant question rigidité, même si nos machines chinoises sont pas d'une rigidité extrême, prendre 0,1 au rayon ne va pas faire trembler la machine !! ou alors il y a un autre probleme lié au process d'usinage mais surement pas à la machine
, ton CUT était trop petit,lorsque je fait ce genre d'opération, j ajuste toujours mon CUT, pour avoir un nombre " acceptable" de point, soit pour un quart de cercle une quarantaine de point soit environ 2,25 degré par point, ramené au diamètre de l'outil c'est souvent suffisant.
Au final, disons 20 sec. par point c'est environ 15 mn.
comment vérifier ? tu fais défiler les points sans déplacement, c'est ce que je fais pour verifier la trajectoire de l'outil , au cas ou il y aurait un loup
par ailleurs rien ne t'interdit de commencer par le dernier et remonter au premier, c'est souvent le cas pour respecter le travail en opposition.
pour la tête à aléser,
J'utilise le même genre de tète à aléser que toi, tête chinoise , de mauvaise qualité
Malgré tout, je peux dire que j'obtiens une precision au diamètre de l'ordre de 0,02-0,03 au diamètre.
ci après ma méthode d'usinage
commentaires relatifs aux 3 vis du bas sur la photo,
les 2 vis extérieures servent à rattraper le jeu , un peu comme un lardon sur un axe
elles doivent être serrées normalement pour que le coulisseau n'est aucun jeu mais permettent également un déplacement légèrement dur.
la vis du milieu sert au blocage de l'axe
lors de l'usinage les 3 vis sont bloquées, (normal)
lors du réglage uniquement la vis du milieu est desserrée
en suivant cette méthode tu devrais avoir une precision améliorée ,
certainement il doit en avoir d'autres méthodes, c'est celle que je suit et qui m'apporte satisfaction.
Maintenant question rigidité, même si nos machines chinoises sont pas d'une rigidité extrême, prendre 0,1 au rayon ne va pas faire trembler la machine !! ou alors il y a un autre probleme lié au process d'usinage mais surement pas à la machine
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