lunette à suivre de cazeneuve LO comment faire ?

[cerber]

bonjour,

voilà logiquement le disque est bon comme ça, il faudra le modifier bien entendu poru pouvoir le fixer à sa base par la suite et faire les trous pour les touches.

en fait oui j'ai eu l'explication tentôt de l'engrenage fin en acier, par mon beau père qui était garagiste et il m'a dit que ça lui était déjà arrivé de changer cette couronne dentée sur certains volants moteurs. en fait, on chauffe la couronne dentée en acier et ensuite on vient l'emboutir sur le disque de fonte, tout simple en fait. et pour l'enlever, il forait dedans en partie et ensuite avec un burin il venait casser la couronne.

ici pour le moment je l'ai laissé en partie, j'ai juste enlevé la matière qu'il fallait pour faire un disque "rond", on verra si ça derrange pour mettre les touches, mais je crois pas.
au départ le disque faisait 14 kg et maintenant il n'en fait plus que 10 tout juste. je ne me doutais pas que j'avais enlevé 4 kg de matières déjà.

le trou central a été fait à la fraiseuse avec une tête à aléser "maison" que j'avais eu avec la fraiseuse, mais en fait c'est un porte barreau, j'ai mis un barreau de tourange dedans et ne sachant pas exactement régler les passes, le trou central fait 159.95 mm, c'est con je voulais 160 mm, mais vu que je réglais l'outils en tapant dessus légèrement avec un maillet, c'est pas mal tout de même que 0.05 mm d'erreur de plus c'est pas si important que ça pour le trou central .

sur l'une des faces, on voit des sortes de taches un peu plus foncées, c'est pas de l'huile ou je ne sais quoi d'autre, c'est un changement de couleur dans la fonte.
et sur l'autre face, là on voit une bande plus clair, ça je sais pas pourquoi mon outils a travaillé différemment sur cette bande et pas sur le reste de la fonte.


mais un truc que je piges pas, comment percer la position des toucehs avec le tour? moi ce que j'allais faire, comme pour la lunette de mon south bend, c'est de mettre le disque sur le diviseur et le faire à la fraiseuse

edit , à quoi sert d'acheter un panier à un touou quand à chaque coup il prend son cousin et se barre dormir autre part, c'est logique.

mon toutou fait la pose pour la photo, attention là il a l'air de rien mais il pète la forme

là c'est tout, prendre la pose a été trop dur, il en peu plus

l'autre face avec la bande brillante, on voit aussi le "cerclage" de l'ancienne couronne en acier

allais encore une pour la route, il est pas mort je vous rassure.

 

[pierrepmx]

Eh ben, t'es bien secondé dans ton travail...

Il est pas aux 35 heures, il est aux 35 minutes !!!

(En plus, il ne doit pas y avoir les 35 heures en Belgique ?)

 

[cerber]

oui, faut pas lui en demander de trop, quand on va promener, en allant jusqu'au bout de ma rue ça va mais après faut quasi le trainer pour qu'il avance, et pourtant ma rue fait 100 m, un vrai pantouflard comme cabot, heureusement qu'on sait qu'il est vivant sinon on le prendrait pour une peau de bête installée dans le salon

les 35 heures, c'est le truc, travailler plus pour gagner plus c'est ça, hi hi hi

 

[Okapi]

C'est exactement le même principe, après il faut un grand plateau, question dangerosité, c'est quand même moins risqué par contre que la barre de coupe…

 

[cerber]

bonjour,
bon en fait le cerclage en métal va certainement sauté de lui même comme je dois découper le disque de toute manière à plusieurs endroits, il sera aussi coupé. mais je vais pas le reprendre au tour pour "effacer" cette sorte de petite bande, l'épaisseur perdue sur le pourtour du disque ne gênera pas, en plus on dira que je l'ai fait exprès pour styliser la lunette mobile

 

[cerber]

rebonjour,

à propos des touches, en fait je vais en mettre 3 su rl alunette, mais est ce qu'il est préférable de mettre des touches rondes, donc percer le flanc du disque pour mettre les touches, ou alors vaut il mieux des touches plates où donc je fais des 'saignées ' dans la lunette, car je saurais faire les 2, mais pour les touches rondes, ça demandera plsu de travail mais j'ai tout ce qu'il faut, et pour le stouches plates, là ça demande moins de travail mais j'ai pas un plat en bronze ou laiton assez épais pour les faire faudrait l'acheter, par contre j'ai des plats en fonte quelque part chez moi je sais plus où qui pourraient peut être coonvenir, mais est ce que la fonte ne va pas marquer les pièces surtout pour un pas de vis comme je souhaites faire une vis après avec la lunette? c'est de la fonte d'ancien disque de frein que j'avais récupéré pour m'entrainer au grattage(y a pas de petite économies comme l'on dit et puis on sait faire de beaux morceaux plats dedans) (je parles des touches en fonte car jeanclaude4194 avait dit que sur sa lunette il y avait des touches en fonte avant).

mais fonctionnellement, le maintien de la pièce est identique avec es touches rondes et des touches plates ? ou l'un est mieux que l'autre ?

 

[moissan]

piece de frotement ronde ou carré ?

ronde ça oblige a percer un trou ... il il n'y a plus aucunne liberté sur la facon de les placer

carré ou rectangulaire , c'est plus simple

il suffit que la lunette ait une face bien plate : chaque touche tenue par une plaque et 4 vis : il est ainsi possible de mettre n'importe quelle barre carré ou rectangulaire , de bronze de fonte ou d'acier suivant ce qu'on veut faire

dans certain cas mettre des barreau en acier rapide est plus pratique que du bronze

 

[pierrepmx]

Salut,

tu n'es pas obligé de faire toute la touche en bronze, seule la partie en contact est importante.
Ça laisse plus de possibilités.

 

[deuxcinq]

Bonjour,
Trois touches, trois touches ! ! C'est plus rassurant peut-être, plus encombrant aussi et
sera vraiment utile seulement pour travailler à l'envers .
Si ça ne fait pas partie du cahier des charges, deux touches paraissent mieux adaptées
à l'ébauche présentée et suffiront largement avec quelques avantages en plus.
Mon choix irait vers deux touches cylindriques en bronze (à 100° par ex)
Très simple à réaliser autant qu'à régler.
Cordialement

 

[brise-copeaux]

Salut,

2 Touches 3 touches!!!! qui est mieux!!! moi j'ai toujours travailler en 3 touches car je n'est connu que ça, du point vue des réglages ça n'a rien de compliquer.
Pour des roulements non il faut des galets a aiguilles de se genre...c'est des galets Nadella ou INA.
https://www.usinages.com/threads/restauration-hbx-360-de-msieuryoyo.30126/
Ou ici les touches a "Gaston 48"
https://www.usinages.com/threads/fraiseuse-a-metaux-pour-bois.4228/

Tu peut faire les deux un coté galet et l'autre avec un bout de rond en bronze.

Je pense que tu a été un peu vite pour faire le dégagement intérieure 160 me parait un peu grand pour prendre une barre qui n'est pas très grosse...je dis cela car c'est plus facile pour placer ta lunette sur le trainard en prévision du perçage pour sa fixation et même pour faire tes rainures des touches....rien ne t'empêchait après de l'agrandir en fonction de tes besoins futur.

@ +

 

[Okapi]

Je suis d'accord avec Moissan, pas nécessaire de saigner la face, juste prévoir une plaque de pression, de cette manière, tu te fais un jeu de touches avec une tête bronze, un jeu avec des galets bronze et si tu veux employer un autre matériau, le tout pour le prix du plat et des vis de serrage.
De toute manière, si tu fais la moindre erreur en saignant ce sera vraiment ennuyeux, là tu ne cours aucun danger, le centrage doit chaque fois avoir lieu manuellement avec les deux moyens, dans le genre vicelard, j'ai déjà eu des centreurs creux avec un poussoir et ressort de pression pour faire tourner un brut d'extrusion à chaud par exemple, tu pourras faire tous tes délires.

 

[moissan]

je n'aime pas les galet pour une lunette a suivre : chaque fois qu'un copeau passe sous un galet l'outil prend une epaisseur en plus

avec une touche plate ça fait un peu le même inconvenient de piege a copeaux ... en usinant la touche au bon diametre c'est parfait , mais il y a plus simple

avec le systeme de touche carré simplement serre contre une plaque , on peut regler a la fois l'ecartement et la hauteur de chaque touche , et regler pour que le contact se fasse sur le bord de la touche , donc que le bord de la touche racle les copeaux sans les avaler

 

[Okapi]

Là on parle de sa lunette fixe, pas de la lunette à suivre je crois avec son disque d'embrayage, non?

 

[brise-copeaux]

je n'aime pas les galet pour une lunette a suivre : chaque fois qu'un copeau passe sous un galet l'outil prend une epaisseur en plus

avec une touche plate ça fait un peu le même inconvenient de piege a copeaux ... en usinant la touche au bon diametre c'est parfait , mais il y a plus simple

avec le systeme de touche carré simplement serre contre une plaque , on peut regler a la fois l'ecartement et la hauteur de chaque touche , et regler pour que le contact se fasse sur le bord de la touche , donc que le bord de la touche racle les copeaux sans les avaler

Salut,

De la part d'un pro je ne suis pas 100% d'accord avec toi, au début j'ai dis l'ébauche derrière la lunette donc l'outil derrière la lunette coté contre pointe la finition et la finition devant l'outil coté mandrin et pour fileté dans les touches.
Ça c'est quand tu n'as pas l'axe au bon Ø au départ il faut bien l'usiner, comme tout usinage il faut savoir gérer ses copeaux " il y en a qui vont bondir" ben oui a l'ébauche il faut envoyer ses copeaux a l'arrière et la finition ses copeaux roulants en avant...mais pour ça il faut pas être trop mauvais en affutage ou prendre les bonnes plaquettes et bien gérer les conditions de coupe. Il ne faut pas rester non plus les bras ballants pendant l'usinage et intervenir quand y faut pour dégager ses copeaux environnants.

Que se soit a galet touches bronze ou fonte le problème est le même c'est en fonction de la grosseur du copeau par contre ta plus de chance qu'avec des galets que le copeau soit éjecté puisque le galet tourne et dans l'autre cas il coincera.

Pour faire un filetage le mieux c'est des touches fixes soit bronze ou fonte car c'est juste pour empêcher que l'outil avale la matière par trop de flexion ou repousse par manque de coupe de l'outil.

C'est bizarre quand que sur pratiquement tout les tours de bonne renommer utilise des galets dont les professionnels ne se plaignent pas...et entendre des membres en dire que c'est pas valable.

@ +

 

[moissan]

je dit que je n'aime pas les galets ... je ne me permet pas de dire que ce n'est pas valable ! je n'ai pas assez d'experience pour ça ... je n'ai pas fait ma carriere dans le tournage

ce n'est que ma position personelle qui ne vaut que ce qu'elle vaut : galet pour une lunette fixe qui travaille toujours au même endroit pendant qu'on fait des alesage ou filetage a l'interieur de la piece : l'exterieur n'a donc pas de raison de recevoir des copeaux

pour un chariotage on peut faire ce qu'il faut pour ne pas envoyer les copeaux dans la lunette a suivre ... mais faut il une lunette a suivre pour charioter une grande longueur ? contrairement au filetage , en chariotage on peut prendre une faible passe pour ne pas avoir trop de flexion et faire une piece precise sans lunette ... je n'ai encore pas eu besoin de lunette a suivre en chariotage ... mais la aussi mon experience n'est pas enorme

en filetage l'outil a fileter fait ce qu'il veut et envoie des copeaux partout donc je prefere une lunette a suivre sans galet

 

[deuxcinq]

Pour faire un filetage le mieux c'est des touches fixes soit bronze ou fonte car c'est juste pour empêcher que l'outil avale la matière par trop de flexion ou repousse par manque de coupe de l'outil.

@ +

Tout à fait d'accord ! c'est la bonne méthode. (2 ou 3 touches d'ailleurs) la dite lunette
à suivre étant au départ fabriquée pour l'usinage d'un filetage trapézoïdal.
Rien contre les galets qui sont peut-être la meilleure solution pour une lunette fixe.

Cordialement

 

[Okapi]

Voilà les photos promises Cerber, j'ai vite monté la lunette avec un outil pour que tu voies l'intérêt de cette forme d'appui par rapport à l'appui simple sur de très petits diamètres selon ma propre expérience, comme on le voit, il peut être positionné de la manière voulue, et comme il est destiné à un travail de finition essentiellement, la touche est trempée est doit seulement servir d'appui en cas de flexion, mais ne doit normalement pas être employée pour maintenir la pièce en place contrairement à la lunette fixe, qui sert de support permanent à la pièce usinée, il n'est pas nécessaire non plus de la lubrifier.

Avec ce système, il est impossible s'il est bien réglé de voir la pièce même de petit diamètre passer entre la touche et le burin contre le haut(figure classique de cet usinage en l'air) puisque cela doit former un triangle, mais encore une fois, c'est soit pour du filetage ou vraiment une portée courte, en aucun cas pour de grandes longueurs, la dangerosité de faire tourner de la barre en dehors de tout support et de la voir se mettre à 90° est réelle si on se trompe de vitesse lors de la mise en marche du tour, même du 20mm. pliera si la longueur est suffisante et que la barre se met en faux-rond à 500tr/min..

C'était un accident relaté assez régulièrement avant la CNC et les tours fermés, j'ai vu il y a pas mal de temps un ouvrier se faire casser un poignet par une barre de 8mm. qui devait être d'environ 50cm. dans le vide et mandrin déserré sur un revolver, c'est le même genre de c… que lorsqu'on voit travailler avec de la barre sortant libre de la broche à l'arrière de la poupée; ce type de lunette est réservé à un usage bien précis, et par du personnel informé des risques, sur le forum je préfère le redire dix fois que d'entendre parler d'un accident.

Le burin forme un triangle avec les deux points éventuels d'appui.

Un réglage moins bon, là l'appui éventuel va se faire seulement sur le haut, et ne peut pas garantir la précision de la passe en profondeur.

Vu depuis l'arrière.

J'avais aussi un outil pour travailler à la lunette fixe au toc, mais je n'ai pas pu remettre la main dessus, si je le retrouve j'en posterai une photo, c'est parfois pratique suivant le travail à réaliser en bout avec des pièces complexes, je m'en suis servi pour travailler sur des vilebrequins de moteur monocylindre avec un filetage endommagé ou retoucher des portées.

 

[cerber]

bonjour,

simple et efficace cette lunette, en fait si la barre que l'on voit vient toucher la touche, les points de contacts sont à 120° par rapport à l'outils comme par exemple les touches d'une lunette fixe ?


mais pour une lunette mobile, vous venez juste effleurer la touche sur la pièce si j'ai bien compris ou vous mettez une cale d'épaisseur entre la touche et la pièce pour avoir un très léger espace entre?

pour la forme, des touches, hum je me tâtes, il y a du choix apparemment dans les modèles et apparemment qu'elles soient rondes ou plates, c'est tout aussi efficace l'une que l'autre. donc j'hésites, mais j'ai pensé à un système où l'on pourrait éventuellement mettre soit des touches rondes ou des touches plates réglables comme on voit sur la lunette en photo juste au dessus, mais j'ai pas la matière actuellement pour faire le système de touches plates comme je penses, je vais aller voir chez le férailleur si je trouves mon bonheur.

mais par contre vu la puissance de la machine je crois pas qu'il serait bon de mettre les touches juste sur le bord comme ça a été dit plus haut, pour racler les copeaux par exemple car si l'outils soulève la pièce , ça aura vite fait d'âbimer le bord de la touche et de ne pas empêcher d'avoir la pièce je ne sais où, mais usiner jsute avant les touches pour pas qu'elles avalent les copeaux et ensuite brosser la pièce à chaque fois plutôt pour éliminer les copeaux.

 

[Okapi]

Avec cette lunette on doit pas toucher, le plus simple est de prendre du feutre de marquage, et en réglant de juste effleurer mais sans le retirer, qu'il y ait de toutes petites traces, ou à la limite de mettre un clinquant entre 3-5 centièmes, mais c'est plus long et compliqué.

Pour les trois points, j'aime bien les rouleaux de bronze sur un axe de 6mm. trempé, on peut les changer, et il suffit de glisser un disque de chambre à air devant la lunette sur la pièce pour éviter les copeaux pris entre la pièce et les rouleaux, si on utilise du rectangulaire ou du carré en mettant les rouleaux dans un fraisage, il est aussi facile de percer dans la longueur pour y mettre du rond fixé avec une petite vis qui sert de touches directes.

 

[deuxcinq]

Bonjour,
Une touche unique qui en vaut deux ! pratique ,simple et efficace à condition qu'elle
soit bien réglée.
Le positionnement est laissé au choix de l'opérateur. . . Des deux réglages montrés le
second parait meilleur.
Les deux composantes de l'effort de coupe doivent être annulées par l'action des touches
pour éviter la déformation de la pièce, la meilleure position étant celle qui provoquera
une moindre friction de la pièce sur les touches. A mon avis 120°ne sera pas le meilleur
choix, c'est trop.
On voit bien aussi l'encombrement supplémentaire que les touches placées sur le côté de
la lunette occasionnent.
La lunette à suivre est là encore bien solidarisée avec le trainard, c'est d'ailleurs le cas
général, positionnement plus éléments d'immobilisation . Les montages un peu solides
mais pas trop "au cas où" n'ont jamais recueilli l'avis favorable des constructeurs y compris
de Cazeneuve avec sa fixation queue d'aronde.

 

[cerber]

bonjour,
aujourd'hui je m'oiccupe de l'attache qui va venir fixer la lunette sur le trainard. je soudes un morceau de barre carrée de 26 mm de côté à un morceau de plaque de 23 mm d'épaisseur. ça fera une espèce de grand L long de 150 mm, je mettrais une photo tentôt si j'ai l'appareil car ma femme me l'a piqué, mais je devrais faire une saignée dedans pour moi faire passer la touche du bas.
logiquement il faut que le morceau de barre qui est soudée fasse au minimum 22.30 mm d'épaisseur pour moi y fixer le disque convenablement, hier j'ai regardé en mettant le disque dans le mandrin et si je déconne pas dans l'usinage le centre du disque sera pil poil à la hauteur de pointe.
mais je préfères faire l'attache en premier avant de couper le disque comme ça je remonterais le disque dans le mandrin et je verrais si tout est ok, ensuite je coupe la "base" du disque pour le fixer sur l'attache.
mais je saurais pas couper aujourd'hui car tentôt j'ai laissé tombé ma fraise scie et j'ai pété une dent, va falloir que j'aille en chercher un autre.

 

[cerber]

voilà la pièce qui va supporter le disque et venir se fixer sur le trainard est quasi finie, je dois encore percer les trous dedans.
en premier j'ai éliminé le plus à la meuleuse la rouille, les fontes de la coupe au chalumeau, pourquoi, ben car un disque pour meuleuse coûte nada mais pas les outils de fraiseuses
ensuite, ce que l'on voit pas mais sur le plat et sur le carré formant le L j'avais fraisé une face à chaque pour mieux les positionner avant le soudage, ça permet comme ça que les pièces soient bien en contact, j'ai chanfreiné pour le soudage bien entendu.
j'ai aussi comme l'on voit en photo recharger à la soudure les 2 extrémités de la pièce car il me manquait un peu de matière à ce niveau là mais mal m'en a pris car j'ai rechargé après avoir soudé la pièce bien entendu mais comme on peut le voir, du laitier s'est pris en dessous de la soudure apparemment. mais bon en profondeur ça fait à peinde 1 mm et il y a encore en dessous plus de 2 cm de soudure à cet endroit.
pour la soudure je sais plus comment ça s'appelle, mais j'ai soudé en va et vient perpendiculairement à l'avancement de la baguette de soudure en faisant un petit temps de pose à chaque fois sur les extrémités, c'est pour ça que ça fait un effet de vagues. j'aime assez bien de faire ce type de soudure car ça remplit bien, on peut couvrir une large zone en un seul passage, mais faut pas trop rester longtemps pour faire les poses sinon on creuse le métal, mais faut pas aller trop vite sinon la soudure ne se fait pas bien non plus, un juste temps je dirais
pour soudé dans le coin du L là j'ai soudé je dirais normal, en ligne.
mis à part aux parties rechargées, après fraisage, je suis pas mécontant du résultat au niveau des soudures, on voit pas de défauts , de bulles ou de laitier s'tant pris dans la soudure. j'ai soudé à la baguette 3.2 mm de diamètre.

le morceau de plaque avait été coupé au chalumeau comme l'on voit, vaut mieux éliminer ça à la meuleuse car ça pourrait endommager une fraise peut être

la fonte de chalumeau est éliminée, j'arrête là pour pas trop meuler de matière non plus

la soudure dans l'angle du L, pas dégeu je trouves pour une fois j'ai pas loupé ça car j'ai toujours eu du mal pour une soudure dans un coin

l'autre côté, comme je disais on voit des vagues, on se croirait en vacance

la soudure en gros plan

rechargement sur l'un des flancs après la soudure des pièces, c'est sans doute là que j'ai merdé pour la première fois

l'autre flanc rechargé et j'ai merdé une seconde fois comme on va le voir après fraisage

la pièce finie de soudure et après un meulage du surplus pour pas encore usé les fraises pour rien car ça coûte un oeil

comme on peut le voir, j'ai merdé au rechargement, le laitier s'est pris en dessous du rechargement et de la soudure déjà faite avant, l'autre coin c'est pareil mais c'est pas grave, j'ai toujorus mes 2 bon gros cm de soudure en dessous de toute façon

après fraisage des faces, on voit que la soudure dans le coin du L est nickel après fraisage, tant mieux et l'autre côté c'est pareil, on voit rien

comment ça va se poser sur le trainard, c'est bien perpendiculaire mais il y a un congé dans la table .

 

[pierrepmx]

-

 

[cerber]

bonjour,

voilà hier j'ai eu le temps de faire la première coupe dans le disque, pas de soucis sauf arrivé au contour en acier où là ben il a sauté quand je l'ai coupé, mais bon la bande qui manque maintenant sur le contour ne gênera pas par la suite, on dira que je l'ai fait exprès et que c'est une lunette à suivre stylisée comme ça. me reste encore à couper une partie du disque demain ou après demain après avoir fait les trous des vis pour attacher le disque à sa base

j'ai aussi regardé avec l'attache en L sur le trainard et là manque de pot, le trainard à ce niveau là, où va venir s'attacher la lunette, n'est pas usinée, elle est juste un peu plane, mais n'est pas perpendiculaire soit au mandrin ou encore parallèle aux glissières du trainard, donc pendant plusieurs heure je me suis "amusé" à rendre la bande // à la glissière du trainard, un peu à la façon du grattage, avec du bleu et 2 barreaux d'HSS, 'un posé sur la glissière et l'autre sur la bande à rectifier, je mets du bleau sur le barreau et je le colle sur l'ature et en même temps je le fais glisser sur la bande à reprendre, ça marque l'endroit à retoucher, je l'ai fait avec une petite meule de dremel, faut jsute que se soit // et pas gratter comme une glissière. me reste encore à faire 1 heure ou 2 comme ça car c'est très long, je mettrais une photo ou l'autre par la suite car j'en ai pas fait encore.

edit : pour le stouches, je vais faire en premier des touches plates comme sur la lunette d'okapi, car il est plus facile si ça va pas de faire des touches rondes par la suite, que l'inverse, les touches seront faites dans des plats en fonte logiquement comme apparemment certaines lunettes sont équipées de touches en fonte et ça gêne pas, si la fonte marque la pièce j emettrais autre chose par la suite.

on voit bien le disque en métal

je fraises petit à petit le "renfort" en métal car je ne sais pas s'il va sauter comme un ressort ou pas, j'avais mis des serres joints que l'on ne voit pas pour éviter qu'il ne saute come un élastique

on voit que le disque métal est très bien ajusté au disque en fonte sur cette coupe

il s'est décroché tampis

comment la base vient sur le disque

 

[cerber]

re,
sur cette photo on voit l'endroit où ça doit être corrigé pour bien faire poser la lunette sur le trainard, mais comme j'y vais tout doucement, pour pas foirer mon coup, ça dure des heures à faire, car si je poses la lunette comme ça sans rien faire, elle sera un poil inclinée, mais faut pas se louper car j'ai pas de trainard en stock si je me loupes

 

[cerber]

bonjour,

voilà j'ai percé les trous qdans l'attache pour fixer "le disque" de la lunette, demain je ferais les trous et taraudage ce coup ci pour fixer la base au disque, ensuite je ferais encore 2 trous pour fixer tout le bazard au trainard.
on voit que les trous sont décalés vers la droite, c'est normal, comme on voit sur les photos plus haut, vu que l'armature en acier est partie, si j'avais bien répartis les trous, on aurait vu l'une des vis en partie, en plus sur le côté gauche je dois mettre aussi une goupille pour avoir plus facile à positionner la lunette sur le trainard.

pour les gorge j'ai plongé en descante automatique avec la fraiseuse avec une fraise de 14 mm, de sa moitié, donc 7 mm mangé d'un coup sur toute la longueur quasi de la pièce.
ensuite j'ai percé aussi 2 trous sur toute la longueur de la pièce, et pour "encastrer" la tête des vis j'ai aussi plongé avec ma fraise de 14 mm en descante automatique.

edit : on peut voir que la soudure est pas mal faite au niveau des trous à la jonction du plat et du carré que j'avais soudé, car les 3 trous au niveaux des gorges sont dans la soudure, on voit pas de manque de soudure ou de petits trous.

on fait la gorge en une passe avec la descante automatique, ça rentre comme dans du beurre

on fait le trou après pour y mettre la vis

avec les vis 6 pans

voilà ce que ça donne bien nettoyée, reste 2 trous de vis à faire et 1 trou pour une goupille

 

[cerber]

bonjour,hier en taraudant dans le disque de fonte les trous pour attacher la pièce que l'on voit au dessus, j'ai hélas cassé le taraud intermédiaire dans l'un des trous, heureusement j'ai su le cassé petit à petit et au final le bout qui reste dans le trou ne va pas derranger pour ma vis. ici je viens d'aller rechercher une boite de taraud à main, purée ça a encore augmenté de prix, mais je suis content j'ai aussi trouvé" de toutes petites clefs torx pour mes outils de tour ou fraiseuse à plaquette.

mais pour faire un filet dans de la fonte, (avec taraud à main, ébaucheur, intermédiaire, finisseur), doit on lubrifier ? si oui avec quoi ? car il est "coutûme" de dire de ne pas lubrifier pour travailler la fonte, mais pour le taraudage est ce différent ?

bon mes tarauds ça fait longtemps que je les utilises ils étaient peut être un peu usé, je verrais la différence avec les nouveaux.

 

[brise-copeaux]

Salut,

Le problème du taraudage dans la fonte c'est qu'on le fait avec des tarauds pour acier donc les goujures sons en coupes positives alors que pour la fonte tous outils doit être en coupes négatives.
Ils existe des tarauds spécifiques pour fonte mais se ne que valable pour celui qui l'utilise souvent.

Pour ton cas continu avec tes tarauds, il faut surtout bien démarrer d'équerre et dépoussiérer avant chaque taraud, en principe tu n'as pas besoin de huilé comme tout usinage fonte...mais si tu trouves qu'une goutte d'huile va mieux fait le, comme on n'huile jamais un usinage fonte pas facile de te dire laquelle il faut...je pense que nimporte quelle huile devrait faire l'affaire.

@ +

 

[moissan]

on n'huile pas la fonte parce que ça fait coller la poussière alors que a sec le graphite de la fonte sert deja de lubrifiant

mais pour des taraud je prefere lubrifier : avec du degripant qui sert aussi a nettoyer parfaitement le taraud a chaque passe

il est aussi possible d'envoyer un bon coup d'air comprimé dans le taraud , sans le sortir , pour chasser les copeaux et faire de la place pour continuer plus loin

 

[brise-copeaux]

Salut,

Regarde ses vidéos comment on doit faire un filetage trapézoïdal en sa va te donner comment faire tes touches de lunette à suivre....sur la première vidéo la touche du haut est a 110° moi je trouve que c'est une bonne position car ça plaque bien ton arbre sur les deux autre touches.

Ici il commence bien par faire un filetage carré.
http://www.youtube.com/watch?v=dZdqp5IfBOg

Là on vois bien qu'il faut travailler flanc par flanc...dommage c'est un peu court.

http://www.youtube.com/watch?v=Et9t9P7gCsI
@ +