Fraiseuse CNC V2 - Topic dédié !

OrOoX · 15 Nov 2014

Cette plaque est toujours sur la V1 et c'est la plaque de jonction entre l'axe X et Z, ça craint hein :D

Le reste je préfère pas en parler, ça craque de trop

sebastian · 15 Nov 2014

ne craques pas, ça va le faire

OrOoX · 16 Nov 2014

Ayé, la vidéo est disponible ! Elle dure 25min donc vous pouvez sortir le pop-corn

sebastian · 16 Nov 2014

vas y gars, fait chauffer l'aspirateur maintenant
tes bugs, c'est entre passes d'ébauches et passes de finition ? étrange…
En tous cas, je sais maintenant où je vais faire découper mes futures pièces en alu de remplacement de mes pièces en bois
Le gars qui commercialise le kit de la cnc que j'ai acheté propose (si j'ai tout compris l'allemand…) les plans (& les dxf ?) pour 35€… je réfléchi…
bravo pour ta découpe, ça a l'air nickel (tu nous doit un cornet de popcorns)

OrOoX · 16 Nov 2014

Yeap, ça va être aspi party quand les copeaux seront bien secs, après pour les "bugs", c'est un oubli dans le logiciel
car il y a une option pour régler la vitesse de la première passe, et par défaut c'est 0%, donc il prend la valeur mini possible ... ( 25 mm/min )

Refaire ta cnc en alu ça doit être un sacré boulot et surtout un sacré budget vu toutes les plaques, après ça ne risque pas d'être
avec la précision actuelle de ma machine que je vais m'amuser à faire des plaques pour les autres haha

J'ai vraiment hâte de terminer ma V2 mais il y a encore du chemin à faire, mais une chose est sûr, elle va probablement s'auto-terminer,
je ne peux pas compter sur la V1 pour faire les dernières plaques, elles sont longues et demande une précision supérieur.

Globalement la base est très avancée, il faut que je re-meule un peu un des rails et surtout que je mette en place la vis à billes, la plaque de support
est prête mais il faut encore que je recoupe la VAB et fixer le pallier à l'autre bout.

Après côté portique, le plus gros est fait mais j'ai un peu de rectif à faire au niveau du Z, problème de côtes à la modélisation, résultat il n'y a que
deux vis sur 4 qui passent sur les chariots et je vais pas m'amuser à refaire la même connerie que la V1 en mettant la moitié des vis.

Enfin bon, ça vient quoi !

sebastian · 16 Nov 2014

Je te rassure, c'est pas demain que je vais refaire toutes les pièces de ma cnc en alu… j'en ai tellement ch…er pour la monter
je commencerais peut-être par le support du Z… il faut que je fasse des essais sur de l'alu, c'est prévu bientôt
En tous cas, ta machine à l'air d'être plutôt pas mal ; bonne pioche la V2

OrOoX · 16 Nov 2014

Bon, j'ai comme l'impression qu'il y a un gros hic sur la deuxième plaque que j'ai filmé ( en plus des 7 fails ),
je vous invite à regarder en bas à droite des plaques, qui sont l'origine de la fraise ...

Correction : L'origine de la fraise se trouve en bas à gauche, les plaques sont à l'envers

stanloc · 16 Nov 2014

Cela peut venir de plusieurs choses mais comme il t'a déjà été dit, il faut que tu revois ta façon de brider ta pièce sur ta table. Dans tous les cas ça ne peut pas faire de mal.
Stan

OrOoX · 16 Nov 2014

j'ai dit une connerie, les plaques sont à l'envers là donc l'origine de la fraise est en bas à gauche.

A la première passe, j'ai eu un soucis de décalage car j'avais bougé la plaque sans faire exprès en même temps que la bride,
donc j'étais dans le vide pour cette partie donc j'ai replacé la plaque et vérifié l'alignement en allant d'un bout à l'autre avec
la fraise donc je ne comprend pas ce décalage ...

C'est le même modèle 3D mais pas exactement la même programmation que la première pièce, les trous de vis sont alignés et
les autres faces c'est presque niquel à quelques dixièmes.

Même les faces en bout ont eu un fraisage "égal" de bout en bout, ce qui exclus pour moi un problème d'alignement donc à part
un problème technique/logiciel qui aurait amplifier le mouvement au début, je vois pas trop là ...

J'ai fais une capture du avant/après de la correction du décalage, c'est vrai que si on regarde la distance c'est pas impossible mais
pourquoi je n'ai rien vu en vérifiant l'alignement ? :/

sebastian · 16 Nov 2014

Je ne sais pas ce qui c'est passé, mais à ta place (facile à dire…) j'aurai fait au préalable 2 trous avec 2 pions de centrage pour replacer la pièce éxactement au même endroit, et recalé les 0 au retournement/décalage de ta pièce. Comme ça t'es sur que c'est calé pareil.
2 petits trous qui servent à rien… c'est pas un drame… mais au moins c'est symétrique en miroir si tu retourne ta pièce.

sebastian · 16 Nov 2014

y'a aussi la solution (faut que je m'en fasse) de faire des équerres que tu brides sur ton martyr, contre lesquelles tu plaques ton brut à usiner.
Tu aurais aussi pu faire 2 trous centraux dans ton brut que tu bridais solidement sur ta table ; comme ça pas de brides extérieures qui t'emmerdent pour contourner ta pièce…

OrOoX · 16 Nov 2014

Le truc c'est que la plaque n'aurait jamais du bouger du début à la fin, ça a été le cas car j'ai fait l'erreur de ne
pas assez desserrer la bride et forcer ...

J'y avais pensé d'utiliser les trous pour fixer la plaque, ça m'aurait éviter les soucis de bride mais je ne l'ai pas fait ...

Bon, le point positif c'est que y'a tout de même une solution à ce problème, en effet étant un utilisateur de lubrifiant à haute
dose, il me faut une pente pour que celui-ci aille dans la gouttière, donc il me suffit de bouffer l'alu en trop pour remettre ça à plat.

Après j'aurais juste à corriger le niveau avec des bandes en caoutchouc

sebastian · 16 Nov 2014

OrOoX a dit:
Le truc c'est que la plaque n'aurait jamais du bouger du début à la fin, ça a été le cas car j'ai fait l'erreur de ne
pas assez desserrer la bride et forcer ...

J'y avais pensé d'utiliser les trous pour fixer la plaque, ça m'aurait éviter les soucis de bride mais je ne l'ai pas fait ...

C'est ballo cette histoire ; du coup faut que t'en refasses une ?

OrOoX · 16 Nov 2014

Si tu avais lu la deuxième partie de mon post, tu saurais que non

sebastian · 16 Nov 2014

ouai mais bon, un calage au caoutchouc… pas terrible non ?

OrOoX · 16 Nov 2014

Tu n'as pas compris le sens de ma phrase, actuellement la plaque à un côté à ~125mm qui est la taille visée, et l'autre à ~123mm, donc
si je rabote celui à 125, je me retrouve avec deux à 123mm donc ça règle le problème.

Après les bandes caoutchouc c'est juste pour régler le niveau de la machine et éviter la transmission des vibrations, pas pour corriger le problème ^^

sebastian · 16 Nov 2014

Ok, là c'est + clair… et beaucoup mieux, si tout est bien parallèle
et le caoutchouc pour réduire les vibrations et raisonnances, c'est top !

OrOoX · 28 Mar 2015

Hello,

Je reprend le fil commencé sur la topic de la V1 pour éviter de tout mélanger.

J'ai fais quelque contrôles tout à l'heure histoire de savoir à quoi m'attendre et les nouvelles ne sont pas bonnes ...

Donc déjà sur la base, va falloir que je démonte toutes les équerres ainsi que les rails et cette fois je dois surfacer la plaque
alu sur la quel sont fixés les rails, en mettant l'équerre dessus, je me suis rendu compte que ça faisait l'effet montagne russe
et ça doit expliquer pourquoi ça force par endroit, ça à la rigueur c'est pas le plus compliqué sauf que je dois prendre en compte
les 9 centièmes de jeu sur la vis à billes du Z ... et ouais

Pour revenir à la plaque du X, c'est pas 1 mais 2 problèmes à régler au final, donc déjà régler le problème d'équerrage aux deux bouts
car j'ai un bon mm de différence et il se trouve que la plaque n'est pas plane, donc je vais surement devoir la surfacer recto-verso.

Le risque des réctifs de la plaque X est la distance entre les jambes qui va surement avoir un bon mm en moins, mais vu que j'ai aussi surfacer
les longerons de la base, on doit pas être mal au final.

A suivre donc !

Doctor_itchy · 28 Mar 2015

si jamais ta besoin de dressé nikel tes montant j'ai les machine pour le faire , si faire un tour en belgique ne te fait pas peur ^^

OrOoX · 28 Mar 2015

Merci pour ta proposition Doctor Itchy mais les 800km aller retour vont être dur à digérer à mon avis :D

Doctor_itchy · 29 Mar 2015

en effet ^^ ça te fera des vacance :D

el patenteu · 29 Mar 2015

Ont doit TOUJOURS rectifier la surface d'appui des rails et de tout composants dont l'équerrage ou la planéité affecte la perpendicularité ou le coplannage
de plusieurs éléments.

Fred

ybou30 · 29 Mar 2015

Salut à tous,

Il n'est pas toujours nécessaire d'usiner pour s'assurer de la planéité, du parallélisme et de la précision des surfaces d'appui.
On trouve aussi des matériaux industriels dont les procédés de fabrication donnent une qualité équivalente.
Il suffit d'en faire la vérification avant de les utiliser.
C'est quand même plus pratique pour ceux qui ont un accès difficile aux machines outils.
C'est ainsi que j'ai utilisé des méplats de laminé de 40x10 sur mes profilés alu.
Autre chose concernant l'utilisation des profilés alu:
Les rails de fixation se déforment facilement.
Il faut éviter les écrous simples qui, en serrant vont déformer le profilé.
Pour éviter cela, il est préférable de les remplacer par des méplats longs et taraudés qui vont répartir le serrage.
Pour les épaisseurs à prendre: Je recommanderai de ne pas descendre en dessous de 8mm acier sur du profilé alu.
La rigidité intrinsèque des plaques doit aussi contribuer à la non déformation des rails du profilé.

Cdlt,
Yanik

OrOoX · 29 Mar 2015

el patenteu a dit:
Ont doit TOUJOURS rectifier la surface d'appui des rails et de tout composants dont l'équerrage ou la planéité affecte la perpendicularité ou le coplannage
de plusieurs éléments.

Fred

On dois, On dois ... On le fait quand on peux, c'est comme les limitations de vitesse ou le code de la route, on dois mais on ne le fais pas forcément.

Au moment où j'ai crée la V1 je n'avais rien, même pas de perceuse à colonne, je ne l'ai acheté que pour la V2 car le budget la permit et là je me
retrouve avec une fraiseuse bancale qui produit des défauts sur sa remplaçante et je cherche toujours pourquoi la plaque du X n'est pas rectangle
sachant qu'elle sort totalement d'un brut ...

Pour que ce soit le cas il faut qu'un côté du portique soit en avance mais rapport à l'autre mais je n'ai qu'une seul VAB donc ça voudrait dire que ça vient du fait
que les plaques ne soit pas à 90° par rapport à l'autre, mais dans ce cas le problème serait reporté sur tous les usinages logiquement.

Va falloir que je vérifie tout ça moi.

OrOoX · 29 Mar 2015

Bon bah c'était bien ce que je craignais, le problème est présent sur les derniers pièces ... Damn

J'ai fais divers test pour régler ce problème de perpendicularité du portique et donc j'ai fini par rectifier au mieux
les bouts de la plaque du X de la V1 à coup de ponceuse pour éliminer le surplus, le côté droit est légèrement arrondi
maintenant ce qui m'a permis d'ajuster au mieux pour le réglage final, maintenant je suis bon à pas grand chose.

J'en ai profité pour me pencher sur le jeu portique du Y et c'est comme ça que j'ai découvert que l'écrou du pallier
s'était encore fait la belle donc démontage de la vab et resserrage à la loctite, maintenant faut attendre.

sebastian · 29 Mar 2015

y'a aussi les écrous nylstop
les bleus (les + courant, pastille nylon un peu molle) qui moulent pas mal le pas de vis, et il en existe des noirs (pastille + raide) mais moins facile à trouver.
Du frein filet en + et ça ne bougeras plus.
En +, ça permet de bien régler le point de serrage limite au "jeu" nécessaire.
J'ai immobilisé tous mes boulons comme ça (avec des nylstop en inox A2, c'est + raide)… et ça ne bouge pas.

Tu avances en ayant repéré où se situe le problème
Bon courage
Sebastian

OrOoX · 30 Mar 2015

Bon bon bon,

J'ai remonté la vis à billes, c'est déjà mieux quand c'est serré ... Depuis l'équerrage je trouve que l'axe est devenu très silencieux.
Après ça je me suis lancé dans la rectif d'une petite plaque qui crains pas trop en l'alignant au comparateur à l'aide de l'axe Y,
résultat moins de 5 centièmes bout à bout.

Je me dit ok, normalement c'est bon et je rectif donc les deux côtés en fautes, état de surface très propre, je met l'équerre
et là ... bah c'est apparemment toujours pas bon, le jeu est bien plus faible mais toujours présent.

Dans le cas présent la fraiseuse n'est pas en tord, ce sont les équerres, si je met la petite dans la grosse, j'ai un jeu d'un bon mm mini en bout
donc va falloir que je trouve une vrai équerre qui est vraiment d'équerre car les trucs de brico dépot c'est vraiment de la merde

Z'auriez pas un lien par hasard ?

sebastian · 30 Mar 2015

là ya ce qu'il te faut
http://www.gaignard-millon.com/categories.asp?categorie=Tra%E7age%20et%20Mesure&souscategorie=Equerres&soussouscategorie=%C0%20chapeau
mais y'en a d'autres des fournisseurs d'équerres à talon ou chapeau… qui soient rectifiées
Faut aller dans les boutiques pro pour ce genre d'outils… les bricomachintruc… c'est pas cher -… mais vraiment pas terrible

après, si tu fais une double mesure (d'un côté puis de l'autre) de l'équerrage,… avec ton défaut d'1mm connu, tu prends la tengeante et ça te donne 0,5 de chaque côté

OrOoX · 30 Mar 2015

Merci pour le lien.

Concernant la mesure, le truc c'est que tu connais la différence entre les deux mais t'es pas avancé sur le fait que
ça soit vers l'intérieur ou l'extérieur donc bon.

OrOoX · 4 Avr 2015

Salut !

Bon histoire de donner des nouvelles, j'ai fini par acheter une équerre acier avec chapeau à la quincaillerie de mon patelin,
elle baignait dans son jus et ma coûté 17 € ( c'est une 150 x 250mm ).

A peine rentrer, contrôle du bloc en place sur la fraiseuse, au final il y a bien un jeu, l'équerrage de la fraiseuse n'est donc pas
encore bon, je contrôle donc les deux équerres brico-prout, la petite n'est pas bonne du tout, et la grande est presque bonne.

Côté fraiseuse, j'ai recontrôlé les deux côtés du portique, le côté droit semble bon, mais le gauche est encore trop ouvert donc
va falloir que je lime un peu pour régler ça. Si le problème persiste je me tournerais surement vers vous pour usiner 4 équerres de ~50x50x15mm.

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