Fabrication CNC

  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion lodom
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ah vous êtes au taquet avec cette machine, les 2 piliers duo du forum
En modélisme avion et planeur (et sur certains modèles grandeur), ce type de structure en nid d'abeille s'appelle une D-box ; c'est hyper rigide avec quasiment aucune déformation, si c'est bien ajusté !

Bien sur, en proportion d'un aussi grand plateau, il faut une hauteur minimum des traverses. Lodom a précisé une hauteur de 120 + 2x18 de plateaux… ça devrait être pas mal niveau rigidité
ça va le faire ! une belle future grande cnc tout bois ; ils vont y arriver
 
Oulala, "moment d'inertie quadratique" n'est pas un terme qui m'est très familier, je pense avoir raté ce film là.
Cela dit, je pense avoir compris le fond et cette boîte en guise de plateau reprend tout a fait le principe de ces portes isoplane.
Le seul soucis est de bien déterminer les caractéristiques des matériaux.
Une porte isoplane ou un plateau de bureau Ikea reprenant le même principe tirent aussi leur solidité/rigidité de leur légèreté.

Par exemple, la hauteur des traverses était de 100mm au début, je l'ai passée à 120 mais est-ce vraiment une bonne idée ? Ok on peut se dire que ce sera plus rigide mais cela ajoute du poids au bloc et par ce fait devient aussi contreproductif.
Le poids (portique) à porter est uniquement le long des axes X, le reste du plateau doit juste se supporter lui-même et ne pas fléchir vers le centre.
L'idée de remplir de mousse expansée ? (laquelle?) les alvéoles avant de fermer la boîte n'est pas mauvaise du tout.

Fred empiler les plateaux pour arriver à une trentaine de cm de haut représenterat 69M2 de panneaux en 18mm!
Mais c'est cette solution qui sera utilisée pour le portique (dessin au début du post), plus simple ici q'un système de boîte
 
non, la rigidité vient de l'écartement entre les deux peaux travaillantes (le fameux moment quadratique met ça en chiffres). la masse est un autre sujet
le nid d'abeilles -ou autre intercalaire- a pour rôle de maintenir au mieux cet écartement
 
Bonjour lodom,
à titre d'exemple, les couples-traverses du socle de ma cnc (beaucoup + petite que ton projet puisque 700x1200) font 140 de haut, plaqué en dessous avec du ctp 5mm et fortement bridé au dessus par un plateau en médium de 18.
Quand j'ai eu fini les assemblages, j'ai testé le vrillage de la structure en la soulevant par un coin ; résultat : toute la structure se soulevait en même temps… pas de déformation !
Pour la dimension de ta machine, 120mm de haut devrait être bon, je pense, en tous les cas pas moins haut. Et puis je pense que pour un grand projet comme le tiens, je pense qu'il ne faut pas être à un panneau près
De toute façon, tu assembleras ton caisson avec tes traverses prises en sandwich entre 2 épaisseurs de 18, collé/vissé sur lequel tu bridera ensuite un plateau martyr, je pense, et une fois ta cnc terminée, tu fera un surfaçage du martyr pour parfaire la planéité ; ce sera nickel
C'est pour ça qu'il est primordial que ton support (structure sur la quelle reposera ta machine, sorte d'établi) soit construite et réglée le mieux possible pour n'avoir "aucune déformations" à la base.
Tu assemblera ta structure de socle de cnc dessus, gage d'assemblage bien plan.
Remplir les caissons de mousse expensive… j'y avais pensé mais ça doit être chiant à réaliser et à maitriser…
Pour réduire "la raisonnance" du caisson, j'ai rempli chaque alvéole avec de la vermiculite ; c'est efficace ! après, si t'as pas peur du poids, le sable (bien sec !) c'est aussi une autre solution encore + efficace !
 
Dommage que personne n'As fait de véritables test avec la mousse,ca reste a faire....
Certain diron la mousse n'est pas bonne contre les vibrations,peut etre.
Par contre elle accomplira un autre role a merveille,celui d'aggloméré tout les éléments entre eux(collé) en plus de reprendre le role de maintenir les 2 peaux a égal distance.
Pour les vibrations par contre j'opterais pour du sable moi aussi.

Fred
 
On est en train de dévier fortement du sujet initial de Iodom, je ne sais pas si cette digression sera à son goût.
Si j'ai entamé ce dialogue sur les structures sandwich c'est justement pour le cas où le croisillonnement de pièces de bois à la façon de la cnc de sebastian, rebuterait notre ami. Je rappelle que les panneaux en sandwich ont commencé il y a très longtemps dans l'aéronautique par des structures en métal : les deux peaux étaient brasés (brasure haute température) sur une âme en nid d'abeille en acier inox. Le nid d'abeille est parfait pour jouer ce rôle mais c'est inusinable (le caisson de bord d'attaque d'une aile comme montré par sebastian est une vue d'artiste mais est irréalisable pratiquement). Les nids d'abeille vont bien pour des panneaux plans. Par contre comme je l'ai déjà dit une mousse de plastique collée entre les deux peaux peut très bien convenir. Faite une recherche avec les mots "panneaux sandwich" et vous verrez tout ce qui se fait ainsi. Le choix de la mousse n'est pas à prendre à la légère. Il faut, en particulier, bien choisir la densité en fonction des autres paramètres du panneau final. La colle la plus universelle à considérer serait une résine époxy. Enfin c'est un concept très intéressant mais c'est toujours pareil il faut l'aborder en technicien averti.
Stan
 
remplir les cavités avec de la mousse pour rigidifier, ça se fait dans l’aéronautique avec des mousses très "dures". et une structure d'avion ne prétend pas tant que ça être rigide.
les polyuréthanes qu'on trouve en isolation thermique du bâtiment seront probablement trop élastiques pour apporter de la rigidité à une structure de machine
 
Salut à tous,
Chez moi, j'avais un receveur de douche en acrylique mal scellé avec des plots de silicone en dessous. Il basculait sur les côtés en rentrant dans la douche. Pas bon du tout pour les joints, ça fuyait à chaque voyage. Le plancher étant en bois, j'ai pu, en galérant un peu, injecter de la mousse expansée de bâtiment (de bonne marque mais de base) par le dessous après perçage. Depuis ça ne bouge plus, joints neufs, plus de fuite. Je n'ai pas d'ami sumo pour vérifier jusqu'où mais de toute évidence cette mousse à mis tous les matériaux d'accord et la rigidité est très bonne.
Par contre, c'est certainement le produit le plus désagréable à utiliser et j'ose même pas imaginer les saloperies qu'il contient.
Pour fourrer la boîte pas facile. Une fois montée, faudrait faire un trou dans chaque cavité par le dessous et remplir. Le trou permettrait d'évacuer le trop plein après expansion. Mais bon, il y a 78 cavités sur le plan actuel...

Les cartes étant toujours en l'air, je suis partie sur une autre idée. A voir s'il est meilleure que la D-box...


L'idée est beaucoup plus conventionnelle : un cadre alu. Au début, je l'avais écartée car ne pouvant utiliser que du 30x30mm de large (cause passage de roues des chariots), je pensais que cela serait trop léger. Mais en supportant chaque traverse par une solive en dessous de la table, why not ?
L'avantage, c'est que le cadre ainsi créé sera parfaitement équerré, indéformable (dans ses diagonales) et bien supporté par la table, aussi solide que le système de boîte en CP me semble-t-il.
Plus facile et plus sûr à mettre en œuvre et pas plus cher (plutôt moins même). A voir...
 

ça cogite dur !
moins cher que du ctp… tu as des prix sur les profilés alu au km ?
Et tu fixerais ton plateau martyr sur les profilés ? ça se complique… pourquoi pas… mais je ne vois pas l'intérêt… pour moi c'est du gâchi de profilé ; si tes traverses sont bien alignées, tu fixerais ton plateau directement dessus en économisant du profilé
"parfaitement équerré, indéformable"… ni plus, ni moins je pense qu'une structure croisionnée bien réalisée.
Si tu continue comme ça, tes prochains projets seront tout métal
à suivre
 
Sebastian, je savais bien que tu trouverais ce cadre en alu moins fun que de partir à l'assaut d'une D-Box tout bouleau le coutelas entre les dents.
J'ai été très étonné du prix de l'alu : 8€ le 30x30 en 1420mm pour les traverses...
Pour le martyr, on perce les trous de fixation du premier à l'ancienne et les suivants se feront au G-code. Je ne vois pas trop de complication à ce niveau là.
De toute façon, je ne suis pas seul à prendre la décision et quelques chocolats et un peu de temps calme nous aiderons à prendre la bonne direction
 
y'a aucun soucis, c'est toi qui pilote ton projet ; le but est que tu en soit satisfait et que ta machine est les capacités que tu souhaites lui donner, il n'y a que le résultat qui compte
Correct le prix de tes profilés alu ! une petite adresse pour en faire profiter le collectif
N'abuse pas trop du chocolat… c'est pas bon pour le cœur…il parait
Et 2015 sera un bon début d'année pour passer à l'acte… mais sans trop de précipitations. La plupart des projets se murissent souvent pour la plupart en 1 année.
 
Merci lodom,
je connais ce fournisseur, il est épinglé sur l'ordi avec d'autres, mais je pensais que tu avais trouvé encore moins cher
 
Salut,
Quelques nouvelles sur l'avancement du projet :

Le boîtier électronique est fini et les moteurs ont l'air de fonctionner parfaitement avec Mach3. J'ai fait ça dans un boîtier Apple G4 dont la carte mère était HS. Tout rentre à merveille et les drivers sont parfaitement ventilés par le ventilateur d'origine de la tour. Le fait que ce boîtier possède une ouverture sur le côté est parfaite pour ce genre d'utilisation. Première CNC a tourner sur Mac

On commence la construction du châssis lundi. Les éléments mécaniques sont arrivés, je suis content c’est vraiment du bon matos.

Je voudrais passer à l'achat de la broche. Depuis le début, nous sommes partis sur une broche chinoise 2,2 KW avec son refroidissement liquide et son variateur. Comme nous n'usinerons que du panneau de bois, cela semble être le meilleur choix (qualité/prix) d'après les infos que j'ai pu trouver sur les forums. Je suis tombé sur ces 2 annonces : encore moins cher que du direct en Chine et sans frais de douane. Cela me semble douteux tellement le prix est bas. Je ne sais pas trop quoi penser...

http://www.amazon.fr/gp/product/B00T2PXWWW/ref=ox_sc_act_image_2?ie=UTF8&psc=1&smid=A3VK4N592Y0L29#productDetails
http://www.amazon.fr/gp/product/B00SMLX0KQ/ref=ox_sc_act_title_1?ie=UTF8&psc=1&smid=A3VK4N592Y0L29

et encore moins cher commandé ensemble mais j'attends la réponse du vendeur pour savoir si le VFD possède la puce RS485 comme stipulé sur l'annonce du variateur vendu seul :

http://www.amazon.fr/ITEMPLAZZA-Structure-8000-24000-entra%C3%AEnement-fr%C3%A9quence/dp/B00T47L57C/ref=sr_1_13?s=hi&ie=UTF8&qid=1424268599&sr=1-13

Frais de livraison de 2€...

Normalement, je ne commande jamais chez Amazon, à en croire leurs conditions, Amazon garantie le remboursement si le produit n'arrive pas ou si celui-ci n'est pas conforme
 
Dernière édition par un modérateur:
bien, ça avance !
bientôt quelques photos alors, on en est tous friands
 
Oui je vais essayer de faire un petit reportage pendant la construction

Que penses-tu de ces offres pour la broche ?
Je m'en vais poser la question sur un post où ça causait de ces modèles
 
Difficile de te répondre, je n'ai pas ce type de broche.
Ce que je constate, car je fouine depuis pas mal de temps sur ces broches chinoises… on en trouve sur un paquet de site… à tous les prix, du simple au double, dans cette configuration a peu près identique.
La plupart ont 2 roulements en pied (gage de fiabilité et de précision) et 1 en tête, configuration idéale.
Le fournisseur que tu montre semble être dans une fourchette basse de prix ; après, SAV, frais de douane, délais d'expédition… pas facile de s'y retrouver.
Tu en seras certainement content, je l'espère vivement.
Tu peux regarder sur le forum, il y a bon nombre de sujets qui en parlent ; sert-toi du moteur de recherche pour les trouver facilement.
ya de quoi lire… et au final tu prendra certainement ce modèle.

Bon courage pour la suite
en attendant des photos
 
Quelques photos de l'avancement. Restent encore la construction du portique, l'assemblage de l'axe Z et la mise en place des crémaillères et ce sera tout pour la partie mécanique.
Pour l'instant, tous est ok. Les chariots glissent à merveille, la quadrature nickel, la table ajustée aux petits oignons.





 
Wahooooo ! magnifique
Super boulot ! t'est pas mancho !
Et en plus bien équipé avec du bon matériel si j'en crois au bout de règle alu et bandes vertes qui dépasse sur la 2e photo
Une belle grande machine (en partie en bois ) en perspective.
Je pense que ça ne risque pas de bouger si ton bois est bien stabilisé.
Peut-être 1 ou 2 croix de saint andré dans la largeur ?
Tu as chiffré tes dépenses ? si c'est pas indiscret bien sur !

à suivre
 
Merci Sebastian,

Sachant que la qualité de la machine dépend de la qualité de sa conception/fabrication, on s'est beaucoup appliqué. D'ailleurs c'est long de s'appliquer

On ne peut pas le voir sur les photos mais on a mis une croix sur la moitié de l'axe X côté du mur. Si cela ne suffit pas on rajoutera mais déjà ça ne bouge pas d'un poil.

J'ai tellement parcouru de forums et croisé tellement d'avis de concepteurs/utilisateurs sans lesquels je n'aurais rien pu faire, qu'il me semble normal de partager cette expérience pour les prochains qui se lanceront dans l'aventure. Donc, non le budget n'est pas indiscret.

Bois 450€ : ossature 45x95mm (étonnamment bien rectifié d'usine) pour le chassi, CP bouleau 21mm pour la table, CP bouleau 18mm pour le portique + quincaillerie
Cadre alu, rails acier (axes X et Y), quincaillerie 500€
Eléments mécaniques : 1400€ : chariots, pieds portique, axe Z au complet, éléments transmission, crémaillères...
Partie électronique 950€ : moteurs, drivers numériques, BOB, alimentations, fins de course, cables blindés, reconversion de mon ancien boitier apple G4 de quand j'étais graphiste
Broche 2,2 KW, variateur, support, pinces : 375€

Restent le martyr et la construction du système d'aspiration cyclone

Donc en tout on devrait être dans les 4000€ prévus
 
Dominique
Je suis déjà allé sur ce forum québécois fort sympa mais sans tomber sur ce build log. Merci, je vais donc m'empresser de le lire
Tout comme moi, il a acheté les pièces mécaniques chez CNCrouterParts ce qui explique la ressemblance. Toutefois, je pense qu'il aura des problèmes de vibration (voir d'équerrage) du fait de n'avoir pas mis de traverse pour soutenir les rails alu de l'axe X. Ceux-ci sont uniquement fixés sur le plateau de bois et du MDF en plus.
Beaucoup de personnes utilisent ce système aux USA. Etant d'un très bon rapport qualité/prix, ils l'achètent complet avec un cadre alu lourd de 15x45 pouces qui n'a pas d'équivalent en Europe (système métrique).
Ces profilés alu étant trop couteux à transporter d'un pays, voire d'un continent à l'autre, ceux qui veulent utiliser ce système sont obligés de trouver des solutions pour adapter le système.
Voilà pourquoi mon projet a évolué depuis le début de ce post jusqu'à ce que nous construisons aujourd'hui qui nous semblait être le meilleur choix.
 
@lodom,
effectivement, ce n'est pas exorbitant comme facture eu égard aux dimensions de ta machine !
J'espère pour toi que ces rails de guidage seront à la hauteur de tes efforts et qu'ils garderont une bonne précision dans le temps à l'usage
Si l'acier est bien traité, la bande de roulement des roulements est assez large ; après, est ce que ça "creuse" + les fers plats que les billes des guidages des rails sbr…
Tu verras à l'usage et il sera toujours temps de changer + tard pour des rails prismatiques de marques réputées.
On voit un paquet de machines américaines équipées comme ça… il doit bien y avoir une bonne raison

Bonne continuation
Sebastian
 
Oui les rails A60 restent l'interrogation mais en ayant fait rouler les chariots tout au long du montage et des divers réglages (et puis un peu comme un gamin qui joue avec sa tuture), les traces qui apparaissent assez vite au passage des roues partent d'un coup de chiffon. Il s'agit donc plus d'une sorte de "lustrage", cela confirme ce que me disait certains utilisateurs. Au pire à 24€ les 3ml, on les changera au bout d'un moment, ou bien les roulements qui sont standards... ambiance stand F1.
Une autre crainte que j'avais était la rigidité du portique. Après réalisation, j'ai grande confiance en lui, il est bâti comme un roc. Ajout d'un gros T en alu de récup au dos qui nous servira de support pour le chemin de cable.
Les transmissions et crémaillères sont posées. Restent quelques réglages et fignolages, les butées en bout d'axes, le Z mais je suis vraiment content du boulot accompli, tout est vraiment au carré et aucun jeu.

Bon, on va donc sortir du plus dur mais de ce qu'on maîtrise le mieux pour rentrer dans l'inconnu : les réglages électroniques, les fins de courses, Mach3 et son interface qui ferait passer un Amiga pour le dernier OS à la mode... Et puis après si tout va bien, on ira casser nos premières fraises parce que trop vite ou pas assez...
Y a rien de mieux que d'aller vers des choses qu'on ne maîtrise pas, ça fait grandir

 
moi, j'adore
je ne sais pas si tu as vu cette série de vidéo qui montrent la construction d'une cnc avec des guidages identiques aux tiens (y'en a plein sur le web, les américains sont friands de ce type de guidages)
le type à peint tous les rails en ne laissant "métal" que les bandes de roulement des roulements… pure esthétique ou stabilisation du métal…?
https://www.youtube.com/watch?v=Dhta6DhCfI0
pas besoin de son pour suivre les vidéos
C'est aussi une machine tout bois "plus petite" mais sur le même principe…
Bien vu le T alu en renfort et repose chaine

Ya plein de gens très sympa et compétent sur notre super forum qui maitrisent bien la partie électronique
C'est pas mon truc non plus mais j'y suis arrivé avec de l'aide… y'a pas de raison pour toi

Encore bravo pour cette belle réalisation qui va certainement en faire pâlir + d'un !
bon courage pour la suite… ça sent les premiers mouvements dans pas longtemps vu le rythme de ta progression
 
Dernière édition par un modérateur:
Salut,
Une grosse avancée dans la fabrication : le paramétrage Mach3 est fait. On a un peu galéré mais on a fini par s'en sortir. Les contacteurs de fin de course pogo-pins "maison" sont d'une précision étonnante pour 15€ (j'en parle un peu plus haut en mettant le lien du concepteur). Le homing et l'équerrage marchent nickel.
Je suis bien content d'avoir fait confiance à CNC Router Parts et à leur Nema23 à faible inductance. Associés aux drivers numériques, ils sont très véloces.

Une petite photo qui manquait avec l'axe Z en place puis une video de la première mise en jambe.

https://www.youtube.com/watch?v=YGCr9-gTi90&feature=youtu.be
Il nous reste à faire notre premier usinage : les chemins de câbles. Une fois que tout est bien rangé, que le martyr est en place, je ferai une nouvelle petite video.

Sebastian, la série de vidéo dont tu parles est précisément ce qui m'a fait partir sur cette conception (j'en parle aussi un peu plus haut)
 
Dernière édition par un modérateur:
Nickel, rondement mené !
en + ça à l'air plutôt assez silencieux… rapide et fluide.
Ce qui m'interpelle, c'est la hauteur du Z ? tu l'a prévu aussi haut pour plus tard en réhaussant le portique ?
Simple curiosité de ma part.

Bientôt les premiers essais dans la matière ; ça sent bon
Sebastian
 
Salut,

On a découpé un premier travail constitué de plusieurs grandes pièces avec trous, poches et contours circulaires de grandes dimensions. Tout s’est bien passé, les pièces s’emboîtaient nickel.

Cette semaine, on s’est retrouvé avec un problème de décalage sur l’axe Y (uniquement) en usinant des petites pièces mises côte à côte. Il y avait donc beaucoup de mouvements courts. Petit à petit, l’axe Y se décale et à la fin du travail quand la broche revient à son point zéro, on se retrouve avec 4 ou 5 mn de décalage sur l’axe Y. On refait l’usinage et exactement le même décalage. On permute les moteurs du Z et du Y, idem (je n’ai pas essayé de permuter les drivers pour voir). On change les vitesses, l’accélération, le décalage n’est pas le même mais est toujours présent.

Je pense être certain à 99% que cela n’est pas un problème mécanique : aucun point dur, tout est bien ajusté.

Le vendeur qui nous a fournit les pièces mécaniques et électroniques penche sur un problème de perte de pas à cause du port parallèle (au passage, il me rappelle que j’aurais dû l’écouter lorsqu’il me proposait sa smoothstepper ethernet mais bon 200€…). Il dit que le port // n’est pas très fiable et qu’il peut ne pas envoyer le voltage nécessaire (5V) à la BOB.

Il me propose d’essayer de passer à 5 les valeurs StepPulse et DirPulse dans la config moteur. Là, les 2 sont à 2. J’ai essayé d’avoir des infos à ce sujet sur les forums mais rien de très précis sur les raisons de choisir tel ou tel réglage pour ces impulsions. Certains préconisent 0, un autre 10 pour Step et 2 pour Dir…
J’ai aussi fait le DriveTest de Mach3, il juge mon système « excellent ». Sur ce point, le vendeur me dit que ce test ne prend pas en compte un éventuel problème de voltage.

Donc, c’est un peu le caca. Demain, je récupère un autre PC, je le formate, le configure et lundi je pars sur une série de test.

Pour info, mon PC actuel : Athlon 1666Mhz, 512Ram, XP. D’après ce que j’ai lu, le bon vieux PC qu’il faut pour bien faire tourner Mach 3 (avec peut-être l’ajout de 512Mo de Ram en plus).

Si vous avez des idées sur mon cas, n’hésitez pas
 
Merci john123
J'avais vérifié ce point en permutant les moteurs

Le problème est résolu : j'ai passé les valeurs StepPulse et DirPulse à 5 et plus de décalage. j'aimerais bien comprendre le pourquoi du comment de ces 2 paramètres histoire d'être un peu moins bête mais bon, le principal c'est que ça marche.
J'ai aussi récupéré 512 de Ram sur un autre PC, ça fait donc 1024 au total histoire d'être tranquille de ce côté là.
 
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