Encore une CG (mais c’est la mienne !)

[chabercha]

Bonjour

c'est un jeu d'équilibre de maintenir le serre-joint sur le tournevis.

Fais toi une arche fixé sur la table, un embout de tournevis à frapper, un trou sur le plat supérieur pour passer la rallonge du carré.

A+Bernard

 

[bop55]

Alors, je ne peux pas te dire quel diamètre d’alésage fait celui-là (la meule est dressée ==> pas envie de la démonter) mais vu le diamètre de départ, ça devait être déjà assez gros :

 

[sscalpa]

Dans le même genre de question, on trouve pas mal de meules doccasion avec alésage de 50 à 60. En avez-vous adapté sur vos CG?

@xav58 est-ce toi qui propose des meules à Guipy dans la Nièvre ?

 

[xav58]

merci bop ,
c'est ce diamètre qui m' intéresser
une autre petite question sur les meules ;
faut il obligatoirement avoir les petites bague plastique dans l’alésage ou peut on monter les meules directement sur le porte meule ( grain de la meule direct sur le porte meule ) ??

 

[xav58]

@xav58 est-ce toi qui propose des meules à Guipy dans la Nièvre ?

non !! mais c'est une info intéressante

 

[bop55]

faut il obligatoirement avoir les petites bague plastique dans l’alésage ou peut on monter les meules directement sur le porte meule ( grain de la meule direct sur le porte meule ) ??

Pour moi, pas besoin de bague (mais faut pas que ça force au montage).

 

[Bbr]

Bonjour,

J'ai fait un plan pour le tasseau de 31,75 (voir pdf en pj), l'assemblage ressemble à ça :

et l'éclaté :

(c'est la photo pour un tasseau de 20, mais le principe est le même).

D'après les doc les tasseaux originaux de CG ont les diamètres suivants : 12,7 - 20 - 31,75

J'ai aussi dessiné d'autres dimensions, les différences sont au niveau du diamètre du centreur de meule et du diamètre de flasque, la vis est toujours en M8 sauf pour les tasseaux inférieurs à 12 de diamètre (le 10 a une vis M6).

La bague plastique n'est pas indispensable mais il ne faut pas que la meule soit montée serrée sur le centreur, c'est les flasques qui entrainent la meule grâce au serrage, il ne faut pas oublier de mettre les rondelles de papier "buvard" sur les faces de la meule (normalement les meules sont équipées d'origine avec les 2 rondelles).

Nota : les tolérances indiquées sur les plans ne sont pas critiques (c'était plus pour l'exercice de mise en plan avec Catia suite à ma formation récente sur ce logiciel). Par contre l'utilisation d'une vis à tête fraisée au lieu d'une vis H ou CHc n'est pas le fruit du hasard, elle permet de réduire au maximum le dépassement à l'avant et aussi de centrer le flasque sur le tasseau.

la fente fait 1.6, tu as dû prendre du 10. Dommage que l'embout de 18 soit trop épais !

Effectivement, j'ai vérifié cet après-midi et le 12 ne rentrait pas, j'en ai profité pour redémonter cette vis et lui faire subir une petite chirurgie cosmétique avec un disque diamanté, maintenant le 13 passe (fente largeur 2,4), je n'ai pas fait plus car je n'ai pas au dessus de 13.

La vis Hc M10x20 bout plat qui bloque la vis M14x1,25 (en fait l'axe de la table supérieure) pousse un martyr en laiton de diamètre 8,25 longueur 8,25 pour éviter de marquer le filetage de l'axe), celle là je ne l'avait pas vu et comme elle n'était pas serrée elle ne m'a pas gêné lors du déblocage de l'axe.

Cordialement,
Bertrand

 

[bop55]

Très bien les plans @Bbr
Et vu qu’on reparle des tasseaux porte-meule, moi, il y a toujours ce détail qui me dérange: rien n’est prévu pour empêcher le desserrage de la meule quand on tourne à l’envers
Pourtant, c’est pas bien compliqué à faire: une rainure femelle sur la rondelle et l’équivalent en mâle sur l’axe ==> les deux s’emboitent et sont donc solidaires en rotation ==> la meule ne peut plus se barrer

 

[xav58]

bonjour,
super les plans Bdr

 

[Bbr]

Bonjour,

Pourtant, c’est pas bien compliqué à faire: une rainure femelle sur la rondelle et l’équivalent en mâle sur l’axe ==> les deux s’emboitent et sont donc solidaires en rotation ==> la meule ne peut plus se barrer

En fait le flasque n'est pas emboité sur le tasseau car la plupart des meules font plus de 10 d'épaisseur et si elles font moins il faut soit réduire la longueur du centreur soit mettre une bague côté flasque (pas côté tasseau) pour justement limiter le risque de glissement car c'est le plan côté tasseau qui fait l'entrainement et le papier ça glisse moins bien qu'une bague acier sur de l'acier. L'inconvénient lorsqu'on met une bague c'est que ça augmente le dépassement à l'avant de la meule.

Un autre détail qui a son importance c'est le diamètre du flasque ou plus exactement la surface de contact du flasque qui doit être similaire à celle du tasseau pour éviter de créer des contraintes autre que de la compression dans la meule, ce n'est pas toujours faisable surtout dans le cas de meules boisseau ce qui peut conduire à réaliser des tasseaux avec un diamètre d'épaulement réduit.

Autre possibilité pour limiter le risque de desserrage de la vis : la lubrifier avec une poignée de sable, ce n'est pas ce qui manque sur les affûteuses !

La conicité du tasseau correspond aux mesures que j'ai faites sur les 2 tasseaux pas neufs que j'ai et avec le matériel de mesure que j'ai (rapporteur Tesa qui affiche une résolution de 5', j'ai lu 6°52' par interpolation) donc si @moufy55 pouvait faire une mesure plus précise avec son projecteur de profil qui affiche la minute afin de confirmer cette valeur ça serait super.

Cordialement,
Bertrand

 

[sscalpa]

Bonjour,
Les plans vont être utiles, merci.
@Bbr tu as bien fait d'élargir la fente, c'est vraiment trop bête cette fente de 2cm dans laquelle ne rentre qu'un tournevis standard.

@chabercha j'ai adapté mon clampage de tournevis, c'est déjà plus pratique.
@bop55 ton idée était vraiment bonne pour récupérer du couple de desserrage... ça n'a pas fonctionné!
La table supérieure bouge mais la vis non... un peu d'oxydation sur les surfaces d'appui de cette table. Je vais peut-être réessayer mais en serrant la vis pointeau avec un tampon en laiton comme celui dont parle @Bbr. Le filetage en prise de la vis M14x125 est en-dessous de ce trou?

On m'a prêté un tournevis à frapper, ça ne me plaît pas trop avec la fonte mais les embouts sont plus costauds. A essayer avant de partir en vacances!

 

[moufy55]

@Bbr Un qui suit
Oui, je peux faire ça, mais pour copier, ce serait plus précis de palper au comparateur sur le tour qui vas usiner, directement avec un modèle.

 

[Bbr]

On m'a toujours dit quand j'étais à l'école : c'est pas bien de copier !

Si on fait le réglage sur le tour avec un comparateur au 1/100, la longueur du cône faisant 30 environ on obtient une résolution d'environ 1,15' soit 2,3' sur l'angle du cône pour 1/100 sur le comparateur...

On peut aussi utiliser un comparateur au micron, mais je n'ai pas envie d'expliquer pourquoi ça n'aidera pas plus pour avoir un cône à la bonne valeur (une petite indication quand même : la mesure est faite avec un effort quasiment nul).

De toute façon pour reproduire ce genre de pièce il est effectivement plus simple de copier un cône existant (en bon état et qui porte bien) mais il faut quand même avoir un tour rigide vu le choix de matière (42CD4T).

Nota : dans le cas d'un contrôle de portée au bleu sur la broche, il est préférable de favoriser le grand diamètre du cône.

Cordialement,
Bertrand

 

[moufy55]

Tu veux que j’en passe un sur le projecteur pour ajuster ton plan ?

 

[Bbr]

Si tu en as un en bon état et que tu as un peu de temps ça permettrait de confirmer la valeur du cône car cette information n'est pas sur les doc CG.

Ajuster les plans, pourquoi pas, mais de toute façon pour la réalisation des tasseaux je ne pense pas arriver à régler une machine à 1' d'arc pour faire un cône, de plus j'ai 2 cônes pas neufs, certes, mais qui serviront quand même.

Là où la côte est utile c'est plutôt pour le cône de broche car sur ma machine le cône est ravagé et il faudra que je le reprenne en rectif (donc miniperceuse en position sur l'affûteuse et réglage le plus précis possible avec le matériel dont je dispose). Pour l'instant j'essai de faire un contrôle de la géométrie de la machine afin de connaitre son état et ce que je peux améliorer sans y laisser 3 yeux et 4 bras.

Cordialement,
Bertrand

 

[xav58]

sur ma machine le cône est ravagé et il faudra que je le reprenne en rectif

je vois que toute les broches subissent la même chose ...
perso , j'ai repris la broche sur le tour en réglant le petit chariot .
depuis , sans dérégler le petit chariot , je me fais des portes meule

pour la suite , j'ai prévu de monter un cm4 dans la broche du tour ( déjà usiné car cm4 court +filetage pour l'immobilisation ... )
de reproduire le cône de la broche dedans et ainsi reprendre tout les portes meule pour faire les différents diamètre des meules

en théorie , je devrais être nickel .....
la pratique nous le dira !!

xav"

 

[bop55]

En fait le flasque n'est pas emboité sur le tasseau car la plupart des meules font plus de 10 d'épaisseur

Sur ceux que je refais, si, j’ai prévu un léger emboitement du flasque sur la meule ==> il suffit donc de faire cet emboitement plus long avec de quoi aller s’enfiler dans la rainure pratiquée en bout d’axe et ce serait impec

 

[Bbr]

Bonjour,

Dans tous les cas la vis est "libre" en rotation et les vibrations pourraient l'inciter à voyager...
De plus, lorsqu'on tourne à l'envers le tasseau lui-même peut se desserrer car il n'y a que les frottements pour le tenir.

Personnellement je préfère mettre une goutte de frein filet sur la vis, c'est vrai que c'est plus délicat pour le démontage mais de toute façon lorsqu'on change de meule c'est qu'elle est arrivée en fin de vie (enfin dans la plupart des cas) donc une petite chauffe de la vis pour ramollir le frein filet n'est pas gênante.

Le filetage en prise de la vis M14x125 est en-dessous de ce trou?

Entre temps j'ai continué mes contrôles et j'en ai profité pour relever quelques cotes pour continuer mes plans de cette machine.
Donc le montage de l'axe de rotation de la table supérieure est le suivant :

Le blocage se fait sur la partie filetée de l'axe comme vous pouvez le voir sur la capture d'écran (le pion en rouge est justement là pour éviter de massacrer le filetage M14x1,25 de l'axe).

Si par malheur un "pro" a remplacé la vis à bout plat et le pion en laiton (ou cuivre, alu, plomb... bref un truc mou) par une vis pointeau c'est sûr que le filetage est déformé et dans ce cas pour sortir l'axe il va falloir forcer (ou usiner en position la portion de filetage endommagé...).

Cordialement,
Bertrand

 

[sscalpa]

Bonjour
Merci @Bbr pour la modélisation.
J'ai réussi à debloquer la vis et retirer la table. L'avoir déplacé avec un serre-joint a permis au dégrippant de descendre dans le filetage. Mon montage à la noix avec le tournevis à bien servi aussi, je n'ai pas eu besoin de tournevis à frapper.
C'est très certainement l'absence du pion mou qui est la cause des difficultés, comme tu le décris. Le filetage de la vis est marqué à un endroit. Pas eu le temps de regarder dans le détail, les vacances m'attendaient !
Une semaine pour une vis, pas mal !

 

[bop55]

Bonsoir,
@Bbr : il semblerait que tu prennes beaucoup de plaisir à passer du temps avec Catia
Beau boulot de modélisation, ça servira la prochaine fois qu’un nouveau possesseur de CG pose la même question

Dans tous les cas la vis est "libre" en rotation et les vibrations pourraient l'inciter à voyager...
De plus, lorsqu'on tourne à l'envers le tasseau lui-même peut se desserrer car il n'y a que les frottements pour le tenir.

Là, je trouve que tu grossis un peu trop le trait: tu ne mets tout de même pas une goutte de frein-filet sur toutes les vis mises en rotation tout de même (les trois vis de ton mandrin de tour, par exemple) ?
Et il n’y a aucune commune mesure entre la surface de la meule en contact avec l'épaulement de son tasseau et celle du cône + le pas de vis de celui-ci avec l’attachement femelle de la broche, il faut un effort bien plus important pour les dévisser
Je viens de modifier un de mes porte-meule comme j’en avais l’idée expliquée ci-dessus:

Il suffit de bien respecter la chaîne de cotes et laisser un peu de jeu...

...pour continuer à assurer le serrage de la meule concernée:

Franchement, je ne vois pas comment cette meule pourrait se faire la belle maintenant, quel que soit le sens de rotation utilisé
Je pense que je vais généraliser ce truc sur toutes mes meules de diamètre relativement important susceptibles de tourner à l’envers: ça va pas me faire beaucoup de boulot vu que je ne suis pas terriblement bien équipé dans ce domaine

 

[Mcar]

encore un truc qui va bien rouler
j'aurais prévu un épaulement sur la partie B = à A en diamètre et avec une proportion sur la longueur d' environ 3/4 - 1/4 sur la longueur

sur mon touret MAPE, le flasque vient légèrement se centrer sur la meule, alors pourquoi pas sur cet exemple

 

[Bbr]

Bonjour,

Effectivement pour l'instant dessiner sur catia m'amuse (plus exactement j'essaie de dessiner différentes pièces dans un but didactique et pour l'instant je trouve que les pièces de fonderie ça n'est pas le plus facile). Ceci dit le problème pour dessiner une pièce c'est qu'il faut d'abord la mesurer, et pour la mesurer il faut la démonter et la nettoyer...
Je ne sais pas ce qui est le plus long : démonter+nettoyer+mesurer ou dessiner, mais ce qui est sûr c'est que l'ensemble prend du temps.

Là, je trouve que tu grossis un peu trop le trait: tu ne mets tout de même pas une goutte de frein-filet sur toutes les vis mises en rotation tout de même (les trois vis de ton mandrin de tour, par exemple) ?

Non effectivement, pas sur toutes les vis, mais celles qui sont au centre d'un axe en rotation et qui tournent dans le mauvais sens me rappellent une misère sur ma voiture...

Ton système d'anti rotation pour le flasque est intéressante cependant ça limite fortement les possibilités sur l'épaisseur des meules.
Le centrage du flasque sur la meule n'est pas indispensable lorsque tu utilises une vis à tête fraisée, d'ailleurs je verrais bien le tenon du flasque plus petit que le diamètre de centrage pour être certain qu'il ne crée pas de contraintes inopportunes dans la meule.

Pour info j'ai récupéré un certain nombre de porte-meule d'affûteuse avec un lot de meules et il n'y a aucun système pour empêcher le desserrage (2 types de porte-meule : un avec des filetage ISO à droite, l'autre avec des filetages en pouce à gauche et aucun des 2 systèmes n'utilise de vis à tête fraisée, les flasques ne sont centrés que par la partie cylindrique de la vis c'est à dire à 5/10 près dans le meilleur des cas).

Cordialement,
Bertrand

 

[bop55]

j'aurais prévu un épaulement sur la partie B = à A en diamètre et avec une proportion sur la longueur d' environ 3/4 - 1/4 sur la longueur

Bonsoir Marco
Si tu regardes bien, tu verras qu’il y a bien un d´épaulement mais il ne fait que 3/10èmes d´épaisseur car comme je suis parti d’un porte-meule existant prévu pour cette meule borazon, je n’ai pas voulu diminuer la longueur de son guidage.
Et puis c’est pas grave puisque l´extérieur de la rainure mâle (je ne sais pas comment la nommer ) remplit très bien cet office

 

[bop55]

Ton système d'anti rotation pour le flasque est intéressante cependant ça limite fortement les possibilités sur l'épaisseur des meules.
Le centrage du flasque sur la meule n'est pas indispensable lorsque tu utilises une vis à tête fraisée, d'ailleurs je verrais bien le tenon du flasque plus petit que le diamètre de centrage pour être certain qu'il ne crée pas de contraintes inopportunes dans la meule.

Le centrage par le tenon n’est effectivement pas indispensable dans le cas présent mais ça ne me coûtait rien de le faire alors, comme qui peut le plus peut le moins...
Concernant les contraintes, il y a quelques centièmes de jeu (un peu plus que pour le moyeu du porte-meule, d’ailleurs) et, toujours dans le cas présent, il s’agit d’une meule en aluminium ==> aucun soucis
Et pour ce qui est de la compatibilité de ma bricole avec d’autres meules, t’as raison, c’est clairement pas normalisé mais j’assume: je fais mes porte-meules à la demande, juste en respectant tout ce qui est impératif en termes de concentricité et de maintien correct de la meule concernée (on ne se refait pas, j’aime bien l’improvisation ).

 

[sscalpa]

Bonjour
J'avance doucement dans la découverte de la CG. J'ai réussi sans peine à démonter nettoyer remonter la table en Y dont le mouvement est maintenant plus fluide, et ai lubrifié à l'huile plutôt qu'à la graisse.
Je suis en train de refaire la vis M14, c'est un bon exercice, étant novice en tournage.
Avez-vous déjà monté un disque abrasif à tronçonner de 125 de disqueuse classique sur la CG, cela me servirait bien pour la fente de la vis... Il se trouve que la disqueuse tourne deux fois plus vite que l'affuteuse.

 

[bop55]

Non, je n’ai jamais monté de disques à tronçonner sur la CG mais il est probable que ça fonctionne même si la vitesse de rotation n’est pas assez élevée.
Par contre, c’est le genre de bricole qu’on peut faire facilement avec une scie à métaux manuelle, par exemple: tu montes deux ou trois lames sur la monture (en correspondance avec l’épaisseur du trait souhaité) et il suffit ensuite de bien s’appliquer à scier droit et perpendiculairement à l’axe de ta future tête de vis.
Sinon, trouver un moyen de monter une Dremel (ou clone) munie d’un mini-disque à tronçonner sur la tourelle de ton tour.

 

[gerard crochon]

je ne vois rien de plus recent que 2017 sinon c'est de 2011 ; pourquoi je recois cette discution ? j'ai bien participé en 2011 mais depuis rien ...j'ai bien une GG et d'autre machines ( tour fraiseuse tailleuse d'engrenage ... mais plus la santé ni le physique pour bricoler , il me reste des idées , comme pour la GG de remplacer le moteur 380v 2800 t par un mono qui tourne facilement plus vite ou un variateur qui permet de monter a 5000t facile sur a moteur tri ?? ça restera dans les idées...
beau travail , pour la restauration , du grand art ...
cdt .. gerard

 

[sscalpa]

Effectivement, j'ai vérifié cet après-midi et le 12 ne rentrait pas, j'en ai profité pour redémonter cette vis et lui faire subir une petite chirurgie cosmétique avec un disque diamanté, maintenant le 13 passe (fente largeur 2,4), je n'ai pas fait plus car je n'ai pas au dessus de 13

De quel genre de disque s'agit-il?

 

[albatros_del_sur]

Bonjour
J'avance doucement dans la découverte de la CG. J'ai réussi sans peine à démonter nettoyer remonter la table en Y dont le mouvement est maintenant plus fluide, et ai lubrifié à l'huile plutôt qu'à la graisse.
Je suis en train de refaire la vis M14, c'est un bon exercice, étant novice en tournage.
Avez-vous déjà monté un disque abrasif à tronçonner de 125 de disqueuse classique sur la CG, cela me servirait bien pour la fente de la vis... Il se trouve que la disqueuse tourne deux fois plus vite que l'affuteuse.

Bonsoir,
Je ne l'ai pas fait sur la CG, mais sur ma fraiseuse Multirex justement pour refaire la vis axe et sa fente, la fraiseuse ne tourne pas aussi vite que la broche de la CG qui elle tourne à 3300 Txmn en petite vitesse et 6600 en grande vitesse. J'ai vu quelque part quelqu'un qui voulait changer le moteur pour arriver à 6000 Txmn c'est complètement inutile il suffit de changer la courroie de place. Aller plus vite que les 6600 Tours d'origine c'est juste bon à éclater des meules et je ne m'y risquerais pas.

 

[Bbr]

Bonjour,

Aller plus vite que les 6600 Tours d'origine c'est juste bon à éclater des meules et je ne m'y risquerais pas.

Si le diamètre de la meule est suffisamment petit et que tu ne dépasses pas une vitesse tangentielle de 25 à 30 m/s ça ne devrait pas poser de problème hormis peut-être les vibrations et la tenu des roulements de la broche (vitesse limite pour un 6005-2Z SKF = 16 000 rpm, donc si on fait tourner le moteur à 100 Hz la broche sera à 13 000 rpm, ça risque de ne pas durer longtemps).

De quel genre de disque s'agit-il?

C'est un petit disque (diamètre environ 20) en acier avec un peu poudre de diamant collée sur chaque face, c'est un accessoire standard pour mini-perceuse, je l'ai monté sur la mini-perceuse et j'ai fait la reprise avec la mini-perceuse dans une main et la vis dans l'autre tout simplement.

Cordialement,
Bertrand