Dro magnétique pour schaublin 102 ou fraiseuse
- Auteur de la discussion pailpoe
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Je prends avec retard le suivi de ce post bien intéressant.
AMHA il serait assez facile de protéger la règle de dégradation mécaniques (copeaux brulants, choc avec une pièce ou un outil qui vient malencontreusement heurter la règle, ...).
Il existe de petits profilés Alu un U.
Coller un profilé renversé sur le chariot et coller la bande sur la face verticale interieure du U renversé protégerait déjà bien la règle magnétique...
Enfin c'est AMHA...
Je vais regarder la suite avec grand intérêt et me mets sur les rangs pour 3 PCS et qq m de câbles...
Merci du partage sur ce projet.
AMHA il serait assez facile de protéger la règle de dégradation mécaniques (copeaux brulants, choc avec une pièce ou un outil qui vient malencontreusement heurter la règle, ...).
Il existe de petits profilés Alu un U.
Coller un profilé renversé sur le chariot et coller la bande sur la face verticale interieure du U renversé protégerait déjà bien la règle magnétique...
Enfin c'est AMHA...
Je vais regarder la suite avec grand intérêt et me mets sur les rangs pour 3 PCS et qq m de câbles...
Merci du partage sur ce projet.
Hello
on peux en trouver toujours chez Machine dro http://www.machine-dro.co.uk/hobby-.../magnetic-tape-support-profile-and-heads.html
c'est d'ailleurs là qu'on trouve aussi de la bande magnétique la moins chère que j'ai pu trouver.
Salut,
Ici, je soude avec un fer (station Weller thermorégulée de 70w) et il faut :
- Une panne adaptée (fine) ou mini vague pour le CI.
- de la soudure de petit diamètre
- du flux en seringue
- du nettoyant flux.
- une bino (pour moi qui est plus tout jeune)
Vu le taille, cela ne vaut pas le cout de passer au four avec un masque et de la pate, le montage d'une carte ne prend que quelques minutes.
Avec le flux, c'est très facile de souder le circuit, je passe la panne le long de chaque coté et c'est fini.
Ici, je soude avec un fer (station Weller thermorégulée de 70w) et il faut :
- Une panne adaptée (fine) ou mini vague pour le CI.
- de la soudure de petit diamètre
- du flux en seringue
- du nettoyant flux.
- une bino (pour moi qui est plus tout jeune)
Vu le taille, cela ne vaut pas le cout de passer au four avec un masque et de la pate, le montage d'une carte ne prend que quelques minutes.
Avec le flux, c'est très facile de souder le circuit, je passe la panne le long de chaque coté et c'est fini.
Un petit essai pour voir que tout se passe bien et la, c'est le drame, j'ai rien en sortie A et B de la quadrature (ils sont collés à 5v). Après vérification des branchements, je me remets dans le datasheet du composants et me rends compte que l'entrée CS doit être mise à 0v pour activer les sortie A et B... C'est pas bon de faire cela en vacances entre 2 apéros.
vu que je me sers pas du SPI, je décide pour éviter de mettre un fil de relier les pins 11-12-13-14 ensemble, de gratter un peu le plan de masse et de souder le tout. C'est bon, j'ai bien des signaux sur A et B.
Je connecte aussi les pins 18 et 19 ensemble pour faire tourner le circuit en 3v3 et ne pas avoir besoin de faire une adaptation de niveau sur la carte blue pill.
Et ci joint une petite vidéo de mon premier essai, ça fonctionne. On voit en X la valeur du déplacement en mm (valeur brute / 512) et en Y la valeur brute du compteur 16bits du décodage de la quadrature. Le tout programmer en Arduino avec un décodage hardware de la quadrature. C'est plutôt bon signe. Faut que je travaille sur le boitier du capteur maintenant pour continuer mes essais.
vu que je me sers pas du SPI, je décide pour éviter de mettre un fil de relier les pins 11-12-13-14 ensemble, de gratter un peu le plan de masse et de souder le tout. C'est bon, j'ai bien des signaux sur A et B.
Je connecte aussi les pins 18 et 19 ensemble pour faire tourner le circuit en 3v3 et ne pas avoir besoin de faire une adaptation de niveau sur la carte blue pill.
Et ci joint une petite vidéo de mon premier essai, ça fonctionne. On voit en X la valeur du déplacement en mm (valeur brute / 512) et en Y la valeur brute du compteur 16bits du décodage de la quadrature. Le tout programmer en Arduino avec un décodage hardware de la quadrature. C'est plutôt bon signe. Faut que je travaille sur le boitier du capteur maintenant pour continuer mes essais.
jpbbricole
Compagnon
Aurais-tu des références?
J'utilise de la pâte à souder, c'est valable?
Merci par avance.
Cordialement
jpbbricole
Non, la pate est faite quand on travaille avec un pochoir puis four ou air chaud.
Pour le flux en seringue, on utilise cela au boulot mais on doit pouvoir trouver moins chère sur Ebay. C'est un flux de Multicore/Loctite Ref 425-01 : http://fr.farnell.com/multicore-loctite/425-01/multifix-10ccsyr/dp/453547
La seringue dure assez longtemps, on en consomme très peu.
Pour le nettoyant flux : http://fr.farnell.com/kf/1019/nettoyant-flux-de-soudure/dp/3916613
C'est très efficace.
Pour le flux en seringue, on utilise cela au boulot mais on doit pouvoir trouver moins chère sur Ebay. C'est un flux de Multicore/Loctite Ref 425-01 : http://fr.farnell.com/multicore-loctite/425-01/multifix-10ccsyr/dp/453547
La seringue dure assez longtemps, on en consomme très peu.
Pour le nettoyant flux : http://fr.farnell.com/kf/1019/nettoyant-flux-de-soudure/dp/3916613
C'est très efficace.
C'est pas difficile de souder des CMS avec un peu de soin, du bon flux et une bonne soudure.
Si tu pars sur du sans plomb, prends une soudure type Sn100+NiGe (felder chez http://www.aoyue.eu ) , on retrouve presque la qualité de la soudure au plomb (brillance, mouillabilité). Il n'y a qu'en fluidité qu'on n'a pas l'equivalent du plomb.
Si tu pars sur du sans plomb, prends une soudure type Sn100+NiGe (felder chez http://www.aoyue.eu ) , on retrouve presque la qualité de la soudure au plomb (brillance, mouillabilité). Il n'y a qu'en fluidité qu'on n'a pas l'equivalent du plomb.
Pour le nettoyant flux, je les ai tous essayé. Mon preferé:
http://fr.rs-online.com/web/p/netto...D666C7578636C656E6520656C656374726F6C75626526
Je l'utilise pour tout, degraisser avant collage, peinture, nettoyage divers, decollage d'etiquette...
http://fr.rs-online.com/web/p/netto...D666C7578636C656E6520656C656374726F6C75626526
Je l'utilise pour tout, degraisser avant collage, peinture, nettoyage divers, decollage d'etiquette...
Je viens de vouloir le commander et il n'est disponible que sur RS Pro... pas sur RS Particuliers
Bonjour,
je câble beaucoup de cartes à la main, avant de passer à la série chez un sous-traitant, et le cms ne pose pas de problème pour les boîtiers normaux. BGA exclus et quelques boîtiers un peu délicats nécessitent un coup de main ou le soudage à l'air chaud. Pour le reste, c'est un fer à souder avec une panne en état mais pas trop fine, paradoxalement (sinon, mauvais transfert de chaleu, soudure moins faciler), de la soudure de qualité en 0.25mm ou même 0.5mm, de la tresse étamée pour enlever facilement les court-circuits sur les composants à pas fin, et de l'alcool pour y faire tremper et nettoyer les cartes finies. Pour les pas fins, je ne cherche pas vraiment à souder les pattes une par une, je soude par paquet puis je retire l'excédent et les court-circuits à la tresse. Avec ça, je n'utilise que rarement du flux. Donc, rien de compliqué, que du matériel classique et facile à acheter. Mais je n'utilise que des circuit-imprimés pros (2 couches ou plus), donc avec vernis épargne et traitement facilitant la soudure, dorure, étamage ou autre. Il y a longtemps que j'ai abandonné la gravure.
J'oubliais : binoculaire de bonne qualité fortement conseillée, voire indispensable, c'est en fait le seul outil spécifique et un peu coûteux.
je câble beaucoup de cartes à la main, avant de passer à la série chez un sous-traitant, et le cms ne pose pas de problème pour les boîtiers normaux. BGA exclus et quelques boîtiers un peu délicats nécessitent un coup de main ou le soudage à l'air chaud. Pour le reste, c'est un fer à souder avec une panne en état mais pas trop fine, paradoxalement (sinon, mauvais transfert de chaleu, soudure moins faciler), de la soudure de qualité en 0.25mm ou même 0.5mm, de la tresse étamée pour enlever facilement les court-circuits sur les composants à pas fin, et de l'alcool pour y faire tremper et nettoyer les cartes finies. Pour les pas fins, je ne cherche pas vraiment à souder les pattes une par une, je soude par paquet puis je retire l'excédent et les court-circuits à la tresse. Avec ça, je n'utilise que rarement du flux. Donc, rien de compliqué, que du matériel classique et facile à acheter. Mais je n'utilise que des circuit-imprimés pros (2 couches ou plus), donc avec vernis épargne et traitement facilitant la soudure, dorure, étamage ou autre. Il y a longtemps que j'ai abandonné la gravure.
J'oubliais : binoculaire de bonne qualité fortement conseillée, voire indispensable, c'est en fait le seul outil spécifique et un peu coûteux.
Bonjour,
Alcool dénature ou acétone quand on est certain que ça n'attaque pas quoi que ce soit.
Les flux à la colophane (Rosin) restent très efficace comme pour rafraîchir une grosse soudure,
les pattes de composants, imbiber de la tresse à dessouder et sont complètement inerte même s'il laissent des dépôts
facilement soluble parfois poisseux. On le trouve en flacon de solution dans l'alcool, très économique.
La soudure Sn62Pb36Ag2 est très agréable.
je ne dépose jamais de fil de soudure au moment de l'assemblage.
J'étame la panne du fer, ensuite transfert sur les pistes avec du flux, puis
sur les pattes du composant pour bien rafraîchir tous les étamages.
Ensuite, nettoyage à l'alcool, positionnement du composant, dépose de flux et refusion avec le fer
légérement étamé.
Alcool dénature ou acétone quand on est certain que ça n'attaque pas quoi que ce soit.
Les flux à la colophane (Rosin) restent très efficace comme pour rafraîchir une grosse soudure,
les pattes de composants, imbiber de la tresse à dessouder et sont complètement inerte même s'il laissent des dépôts
facilement soluble parfois poisseux. On le trouve en flacon de solution dans l'alcool, très économique.
La soudure Sn62Pb36Ag2 est très agréable.
je ne dépose jamais de fil de soudure au moment de l'assemblage.
J'étame la panne du fer, ensuite transfert sur les pistes avec du flux, puis
sur les pattes du composant pour bien rafraîchir tous les étamages.
Ensuite, nettoyage à l'alcool, positionnement du composant, dépose de flux et refusion avec le fer
légérement étamé.
Dernière édition:
Je n'ai jamais eu de problème avec l'alcool, j'utilise aussi alternativement du solvant Ultralube ULS, mais l'alcool va très bien, inutile de rincer, juste un séchage à l'air comprimé. En revanche, jamais d'acétone, je me souviens, il y longtemps, d'un vernis épargne qui n'avait pas résisté. Pour la tresse à dessouder, celle étamée va beaucoup mieux que celle non étamée, et je crois qu'il faut éviter les marques douteuses ou celles trop vieilles. Mais franchement, c'est bien plus facile de travailler sur du cms que sur du traversant. Même pour dessouder une simple résistance. Et jusqu'au SO8, on dessoude très facilement avec juste un seul fer à souder. Au delà, air chaud ou éventuellement 2 fers, un dans chaque main et un bout de fil de chaque côté assurant la fusion simultanée de plusieurs pattes. Mais pour dessouder les tqfp (40 à 140 ou plus), l'air chaud est la seule solution.
Dernière édition:
J'ai configure vite fait 3 timers en décodage de quadrature et ca fonctionne nickel du premier coût. Vraiment sympa de coder un stm32 avec arduino. Avant de commencer l'usinage des boîtiers des capteurs, je commence à réfléchir au boîtier d'affichage et ses boutons de réglage.
Je vois 4 boutons:
Un x, un y, un z et un menu.
Réglage possible par le menu:
- mode metric ou pouce
- mode rayon ou diamètre
- résolutions des règles x,y,z
- mode tour ou fraiseuse
- ...
Pour chaque axe:
- remise à zéro
- mode absolu ou diff
- assignation d'une valeur
Je vois l'affichage d'un menu pour un canal donné en laissant appuyer une touche plus de 2s, après choix dans un menu.
Un appui cour remet à zéro l'axe. Pour le choix d'une valeur, réglage en plus et moins avec augmentation progressive de la vitesse de défilement.
Le but est de limiter au maximum le nombre de bouton et donc la place de la zone clavier sur le pcb.
Si vous avez des idées, je suis preneur.
Je vois 4 boutons:
Un x, un y, un z et un menu.
Réglage possible par le menu:
- mode metric ou pouce
- mode rayon ou diamètre
- résolutions des règles x,y,z
- mode tour ou fraiseuse
- ...
Pour chaque axe:
- remise à zéro
- mode absolu ou diff
- assignation d'une valeur
Je vois l'affichage d'un menu pour un canal donné en laissant appuyer une touche plus de 2s, après choix dans un menu.
Un appui cour remet à zéro l'axe. Pour le choix d'une valeur, réglage en plus et moins avec augmentation progressive de la vitesse de défilement.
Le but est de limiter au maximum le nombre de bouton et donc la place de la zone clavier sur le pcb.
Si vous avez des idées, je suis preneur.
Dernière édition:
Question lancée au hasard :
Je crois que l'équivalent schaublin visible ici
https://www.usinages.com/threads/capot-et-chariot-a-lecture-numerique-102n-vm-schaublin.77737/
La règle est le long de la vis à l'intérieur non ? Est ce qu'on aurait pas la place ?
Car dans ce cas pas besoin de protection ni rien
Je sais que le logement de la vis du longitudinal est concave donc à voir pour la fixation et pour la place mais c'est une piste
Je crois que l'équivalent schaublin visible ici
https://www.usinages.com/threads/capot-et-chariot-a-lecture-numerique-102n-vm-schaublin.77737/
La règle est le long de la vis à l'intérieur non ? Est ce qu'on aurait pas la place ?
Car dans ce cas pas besoin de protection ni rien
Je sais que le logement de la vis du longitudinal est concave donc à voir pour la fixation et pour la place mais c'est une piste
Quelqu'un a testé la piste magnétique de machine dro pour voir si c'est du 2+2mm ou 1+1mm? Le terme 2mm pôle pitch étant imprécis.
PS: souder les tqfp en CMS est enfantin, on commence par souder les coins pour positionner et ensuite on fait du "drag soldering", voir sur youtube pour ça.
PS: souder les tqfp en CMS est enfantin, on commence par souder les coins pour positionner et ensuite on fait du "drag soldering", voir sur youtube pour ça.
Bon...alors un cable de souris...
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