Dans l'autre sens: CNC-CONVENTIONNEL

[CLIP]

Salut,
Suite de l episode: en "hivernage" (bien pour un soi disant été! ) la machine sur une palette au fond de l atelier en attendant de la modifier avec de l aide exterieure...(je pense que j aurais recours a un electricien industriel pour me monter tout ca en commande manuelle toute bete comme la Z1C de Monsieur PierrePmx .
Pour ce qui est de l armoire, videe de ses elements dont je ne sais que faire,elle sert a autre chose...
Pas besoin d enorme armoire, au pied de la machine et dans le pupitre il y a suffisament de place pour y loger les composants.
Les "servo", ca me servira pas.(je sais meme pas comment ca marche et ce que ca doit faire...)
A plus tard pour le "depiotage du moteur".Je le sortirai et l examine completement, il y aura demontage pour voir comment ca fonctionne.Parait ill qu il y a un cone avec des billes pour la variation entrainnees par un second moteur...Ce serait donc ca les fils supplementaires ... Rigolez pas!:la cnc et moi...

 

[CLIP]

Salut a tous!
"L ame d Electronicien aventureux " est arrivee.
Les degats consequents aussi.
Du coup j arrete tout branchement, attendant la venue de quelqu un qui sait.
ayant bien relu ce que mon ami PierrePmx m a expliqué,j ai retiré les 3 Drives de l armoire, leur alim avec leur transfo, bref avec tous les boyaux.
Apres, j ai bien compris le bornier 1 a 10, 11 a 20, 21 a 30 Pin.
1 et 2 entree signal: racoordes avec les fils du tachy moteur avance ,X, Y et Z respectivement sur chaque boitier.J ai reutilisé les prises existantes a verrouillage avec le faisceau.
La masse blindage avec le blindage connecte sur borne 3
jusque la ca va.
Bien que ca a ete "merdouillé":les raccords rouges c est pas moi qui les ai mis...les fils ont ete coupes pour je pense tester les dc servo
apres, sortie moteur, en bas comme indique sur la carte Held Rossi.
L alim ou il faut, et branchement.
Se passe rien, a part mise sou tension et diodes qui s allument vert et rouge repere DUS.
je me dis que pour faire bouger ces moteurs,il fallait le potentiometre, borne 19 et 20(+15V et -15v)
N ayant pas de potentiometre, je me dis j essaie en tension maxi , donc j ai mis un "18V" sortie du gros transfo au +du15v .
La, ca a bloqué comme un relais,y a eu un mouvement de l axe bref, on a entendu le moteur d axe,ensuite le DC servo et la carte s est mise a fumer , un truc a explosé comme un pétard.
Un Condensateur, ou resistance, sur la carte a fait "flac".Les fusibles de la carte aussi, et aussi 2 fusibles en verre bizarre plein de sable, dont j ai teste la conductivite et eux aussi ont sauté.
Result: 1 Servo foutu(peu etre reparable?)

Depuis je me sui documenté un peu.
L erreur est que j ai du lui envoyer du Courant alt.alors que l on est en continu, plus une surtension.
Il me faut donc un potentiometre.
J en ai vu, et recupere un sur une machine agricole(qui etait en 12V donc)Tondeuse de Golfs helicoidale Toro,et qui sert a faire varier la vitesse de rotation des elements a travers un boitier electronique.
J ai remarque q il y a presque toujours 3 fils.

[glow=red]Mes questions[/glow]:
Le potentiometre:Comment cela se branche til?
A quelles bornes dois je le connecter, et surtout comment?
Autre question:sens rotation mot accordé avec le tachy: si on se trompe(comment determiner)quelle consequence, grave ou pas? risque de griller quelque chose?je me sui base a la couleur des fils: marron avec marron, blanc avec blanc...


Connaissez vous "le fil rouge sur le bouton vert..."
Merci de votre aide, et specialement nos amis PierrePmx et TurboGros Michel,Gaston 48 que je salue au passage!Et tous ceux qui suivent l aventure!

Prochaine etape: sortir le moteur de broche(la faut ramener la grue)pour voir si on peut s en servir avec un variateur CC.Le bleme, il y a un ecrou en dessous, donc faut la lever.Et pour cela, faut amener la pelle dans l atelier et faire de la gymanstique pour ne pas ecrouler le batiment!
A bientot!Merci pour l aide, car la je suis un peu depassé!

 

[pierrepmx]

Salut CLIP,

tu aurais du demander...

apparemment, tu as branché deux alims ensemble, comme une batterie de voiture de 12V directement sur une batterie de camion 24V.
Sur que ça fait des étincelles !!!

Apparemment, d'après le bout de schama en haut à droite de la page 33, tu as crammé l'alim +/-15V.

Pas grave si rien d'autre n'a crammé derrière. Mais pour réparer, il faut "opérer", ça n'est pas à faire sans un minimum d'expérience. Car en plus de remplacer les trucs bien visiblement cramés, il faut tester et tracer, pas juste remplacer les fusibles...

Le potard se branche ainsi :

• Le potard a 3 connexions. Entre deux d'entre-elles, la résistance ne varie pas quand on tourne le bouton (contrôleur en mode ohmmètre). Ce sont les "extrếmités". La troisiemme broche est alors le "curseur".
• Brancher une extrêmité sur le +15V et l'autre extrémité sur le -15V. le curseur en 5, le 4 relié au "0V" (broche 8 ou 9).
• Au centre: arrêt (ou très lent) et vitesses croissante dans un sens ou l'autre suivant le côté vers lequel on tourne.
• Normalement : le max de vitesse apparaîtra avant d'arriver en butée (on est en +/- 15V alors que la plage utile, telle que donnée dans la doc est de +/-12V . Mais ça peut être encore différent, car le servo a été réglé pour le contrôleur CNC d'origine: ça peut très bien être +/-10V... mais on s'en fout pout l'instant).
• (Normalement, il faudrait polutôt un potard 10 tours, mais ce sera pour plus tard).

Le tachy: si tu inverser les fils, les directions seront simplement inversées.

(Désolé, j'ai un Wifi aléatoire là ou je suis, et la batterie de mon PC portable est un peu vieille, alors j'abrège !)
Mais MP tant que tu veux , j'essayerai de me connecter régulièrement.

P.S vieille techno 70' facilement réparable.
A+...

 

[pierrepmx]

La suite...

potard de 10k linéaire (marquage "10K A" ou "10K LIN")
ou 22k.

Ne pas trop descendre en-dessous, sos 30V DC, la dissipation thermique ne sera pas compatible avec le potentiomètre (et totalement inutile).

 

[Turbo Gros Michel S.A.]

bonjour,

ainsi que je lui avais promis, je suis passé chez Clip pour l'aider.

Le dépannage étant impossible sur place, les trois servos sont désormais chez moi (+ un moteur CC avec sa tachy pour test).

Les choses ne sont pas gagnées d'avance du tout car :
1°) La carte grillée présente plusieurs composants HS : 1 condensateur et 4 résistances. Je n'ai rien fait dessus pour l'instant.
2°) Surtout : les deux amplis à priori sains ont des pbs :
- un défaut en surtension réseau (réglé)
- tous les condensateurs chimiques fuyards---> les deux régulateurs 7815 et 7915 qui chauffaient comme des dingues (réglé aussi après changement des dits condo)
- un défaut de sous-tension très étrange car la tension surveillée est bonne (voir la doc mise en ligne par Gaston48, il s'agit du défaut DUS), il y a un pb au niveau du "capatage" de cette tension (le CI A4 étant bon). Sans doute un pb de pont formé par deux résistances dont une doit être très fatiguée... seulement y en a pas deux des résiatnce sur cette carte! De plus les deux cartes sont en défaut!
Le dépannage va être long car la carte est solidaire des étages de puissance pardes fils soudés et je n'ai pas le schéma... les pages de la doc Heldt Rossi correspondantes manquent dans le pdf, les pdf anglais et allemands dispo sur le site sont moins complets (par contre il y a un plan d'implantation des composants de la carte contrôle très utile).

Si une personne connait un moyen d'avoir le schéma complet de cette carte (carte commande RP 202 pour Heldt Rossi SM 807 DC) ça serait tip top...
Sinon va falloir suivre les pistes (et y'en a un paquet!!)

A+

Emmanuel

 

[Turbo Gros Michel S.A.]

Bonjour,

les réparations avancent :
- le premier servo est réparé, le pb venait le l'alim de l'AOP.
- le deuxième (celui grillé par le mauvais branchement de CLIP) aussi : les deux régulations d'alim +/- 15V étaient détruites ---> changement de 8 transistors, deux résistances, 2 zéners... et évidemment les condo chimiques, et un condo plastique aussi (cuit).

Reste le troisième : j'ai découvert que deux des transistors de puissance du pont en H avaient explosés (on voit la puce de silicium!)... la carte commande a bcp de pbs... ça va être chaud d'autant plus que les transistors du pont sont appairés (des BUV11)...
Avec tu temps et un peu d'aide (merci Nikass si tu lis ces lignes) ça le fera!

Les alim de puissance ont également besoin d'un bon rafraîchissement (condo encore!!).
Je mettrai quelques photos quand tout sera OK.

Emmanuel

 

[cantause]

Content de voir que les réparations avancent!

Ce n'est pas vraiment à l'ordre du jour, mais quelle solution va être employée pour la motorisation de la broche?
Le moteur DC était-il récupérable au final?

Il me tarde de voir cette fraiseuse fonctionner...

Tous mes encouragements à Emmanuel, qui a manifestement dû se plonger dans les cartes et les schémas pour remettre ces drivers en état.

Cordialement.

François

 

[Turbo Gros Michel S.A.]

Bonjour François,

merci beaucoup de tes compliments.

Au passage je n'ai (malheureusement) pas les schéma de ces servo... juste quelques morceaux de la carte de commande, mais pour la partie puissance absolument rien. Il faut donc faire avec en suivant les pistes et en utilisant les datasheets qui vont bien...

Le moteur de broche est mort, enfin quasiment : de l'huile a coulé dessus (il y a un petit groupe hydraulique sur cette machine), avec la rotation et le ventilo un brouillard s'est formé, et s'est déposé sur le collecteur... comme il y a toujours un peu de poussière du cuivre/charbon, il s'est formé une superbe pâte à roder qui a effectivement bien rôdé le collecteur (lamelles usées++, en CC pour certaines), les charbons étaient tellement imprégnés qui en étaient devenus mous! Donc la moitié du collecteur est morte. Pour restaurer ce moteur il faudrait déposer le rotor et enlever au tour la partie morte du collecteur, et repositionner de nouveaux charbons de façon à ce qu'ils portent sur la partie saine... Enfin il faudrait avoir un variateur CC (Rectivar par ex)... ça devient rare. De plus il n'est pas certain que les enroulements soient indemnes.
En conséquence nous avons décidé avec Clip de monter un asynchrone tri de 3-4kW avec un Altivar 31 de 4kW, c'est moins que les 6kW du moteur CC du moteur d'origine, mais ça semble bien suffisant : la BV est limitée à 2 vitesses et l'arbre primaire tourne très facilement, on aura avec un 4kW au mini 3,5kW à la broche.

Au niveau commande, j'ai repris la proposition de Pierrepmx (qui avait fait une excellente analyse) de branchement du potentiomètre entre + et -15V, au passage par zéro il y a un relais qui commute sur la carte, ça permettra de couper le moteur pour avoir une immobilité parfaite, y a encore bcp à faire là aussi avec la prise ne compte des butées de fin de course, le freinage, etc. Enfin il sera possible de visualiser la vitesse car il y a une sortie tension miroir sur la carte, là aussi il faudra adapter l'afficheur pour qu'il donne une bonne indication, j'espère qu'un coefficient simple suffira pour passer des volts au m/min... A réfléchir


A+

Emmanuel

 

[Turbo Gros Michel S.A.]

On avance :

1°) Quelques vues du variateur dont les transistors de puissance étaient HS
a) Panier inf :

b) Panier sup :

c) Aspect d'un transistor de puissance HS :

L'intensité a été telle que le boîtier a fondu... comme quand on perce la tôle avec une baguette en soudure à l'arc!!


2°) Réparation des alimentations
il y a trois alim (une par variateur). Les condensateurs de filtrage étaient morts. Il est d'ailleurs à peu près certain que la destruction des transistors de puissance du variateur le plus abimé est lié à la rupture d'une patte d'un condensateur.
a) Alim sans les condensateurs côté face :

b) Côté pile :

on voit bien les 6 diodes de puissance enchâssées dans les radiateurs (qui seront liés au gros panier supportant les 3 variateurs), les deux selfs servent au lissage (ces variateurs fonctionnent en PWM).

c) Les condo neufs en place :

Il a fallu ruser un peu car les anciens condos étaient du type axial, introuvable aujourd'hui... J'ai donc monté les radiaux en collant le boîtier sur le PCB, mais surtout avec des fils rigides (après re-perçage des trous car le diamètre des fils est bien supérieur à celui des pattes des condo d'origine). Condos de qualité : Cornell Dubilier... ça vient pas de chez Conrad à la noix

d) Gros plan :

Au centre la partie femelle du connecteur sur lequel vient se brancher le variateur (on voit bien la partie mâle sur la première photo de ce message).

e) Deux petits condos remplacés également et dont le rôle m'est inconnu :

3°) Les variateurs réparés en place
a) Carte de commande d'un variateur réparé (tout à fait sur le haut de l'empilement des deux paniers) :

Alors vite fait ce qui a été fait au final sur les trois cartes :
- pour les trois remplacement de tous les chimiques et de toutes les zeners
- pour deux : remplacement de la chaîne des drivers (8 transistors) + quelques résistances
- pour une : remplacement d'un CI MC3403 (quadruple AOP)
- pour une : remplacement de divers transistors et résistance entrant dans le fonctionnement des alim stabilisées de la carte.
Ouf!

b) Vues des trois variateurs remis en place dans le panier principal :

C'est balaise, et ça fait son poids!

La suite : câbler les commandes des variateurs. Bien avancé sur le papier et au niveau essais de config. Faut finaliser et faire un câblage un peu volant puisque je n'ai pas l'armoire, mais j'ai déjà des idées pour gérer tout ça

A+

Emmanuel

 

[gozos]

Quel travail! Respect!

 

[phil916]

Bonjour,

où en êtes vous de sa réparation/remise en route svp ?