Conversion BF20 CNC - ça avance !

[web34]

merci,
Lorsqu'ils indiquent la distance pour le contact (par ex: 5mm) ça veut dire qu'il te faut une distance supérieure à 5 mm pour que le capteur change d'état.

 

[erv]

je n'ai pas testé l'hystérésis, mais dans mon cas, ça a l'air de se déclencher en détection à 4mm du métal, pour de la fonte de banc (un peu moins pour l'alu)

 

[erv]

allez, des niouses...

pas mal de boulot sur le homing pour s'assurer que les détecteurs donnent des infos reproductibles et sans risque pour la machine. J'ai ajouté un fail-safe sur l'axe Z que j'ai mis en logique positive contrairement aux axes X et Y. Aussi, j'ai monté un microswitch décalé de 2-3 mm en secours, si le capteur devait mourir à l'état zero.

VIDEO
http://youtu.be/wwqK7dH1EHk

Z++ limite & home

J'ai du changer un poil la position du trou de Y--pour éviter de perdre des precieux mm de courses sur cet axes (j'ai environ 145 mm de course totale), j'ai rempli le trou au JB weld mélangé avec la limaille du trou et un écrou M5

J'ai ensuite fait un pré réglage à l'inclinomètre (zero référencé sur la table) pour avoir un 90° stable. Pas suffisant bien sur mais ça dégrossit.

Approche de la tête. Le joypad est un régal pour cela. Utilisé à 5% de la vitesse, super précis

En place

On ajoute les écrous de vérouillage, c'est pas le moment de foirer l'opération de levage

Réglage sur 2 axes. Notez les DEUX éléments essentiels à l'opération.
Pas eu besoin de cales pour la colonne, j'ai juste bien équilibré le serrage
Ajustement / calage : 20 minutes, mais c'est la première fois.

Installation de la control box au mur, désolé pour la cablerie, c'est pas fini. Pour l'instant, je vais déja sortir un peu de Gcode et regarder les macros d'init ce genre de truc, pour faire aller la table au bon endroit après le home et tout.

 

[erv]

J'ai commencé à jouer avec la CNC avec du Gcode entré à la main (je débute, juste G28 et quelques G0 X Y Z). Bref la base.
Je voulais voir un peu les jeux de la machine, j'ai utilisé un comparateur sur une course de 2mm, pas idéal comme méthode mais cela m'a permis de voir :
- course correcte (2mm => on retombe sur le 0)

les jeux... moins bien (mais ca aide à diagnostiquer ce qui doit être ammélioré)
- 0.04 mm sur X
- 0.25 mm sur Y
- 0.0127 mm sur Z

J'ai tapé la discute avec mon collègue de la méca qui lui non plus ne comprenait pas les jeux important sur X (Y il y a une raison).
Après la journée à psychoter, retour à la maison et la bingo, idée : j'ai serré en place le coupleur hélicoïdal avant serrage définitif des roulements, du coup la fin de la VAB n'est pas sur une face d'appui, on serre, on serre, on est toujours élastique

Démontage de la section roulement, on râle car on a été trop généreux sur le frein filet (même bleu), du coup, modif des écrous avec une vis sans tête et un morceau de feuillard de cuivre pour ne pas abîmer les filets de la VAB. Le contre écrou est également modifié + un trou de pinage dans la VAB (1/2 x D pour bien rentrer dedans) afin de s'en servir comme frein durant le serrage.

Mise en tension à la main, moteur découplé, serrage ferme mais pas bazooka que les roulements en prennent pas cher, et serrage du coupleur coté moteur.
Ensuite j'ai secoué la table, mesure du jeu au comparateur : 50 µm

Pour Y, pas d'inquiétude. J'avais tenté un montage avec une rondelle belleville qui par définition donne de l'élastique. Le même traitement que les autres axes est prévu, modif des écrous avec vis sans tête pour le blocage et aide au serrage. Je vais virer la belleville et faire un serrage ferme, on verra si améliore bien le truc.

Z je suis pas inquiet. La tête est trop lourde pour faire une vrai mesure de "bougé" pour mesurer le jeu, mais juste au comparateur, sur une course de 2mm, je trouve cela déjà très bon. Au final, je vais mettre en 1 et 2/100 de jeu "déclaré" pour chaque axe dans la section backlash de mach3 afin d'avoir une compensation de principe pour tout ce qui est positionnement absolu (pointage, perçage) et en sachant que dans tout les cas, la correction de jeu ne sert à RIEN en coupe / détourage, et si on a 2/10 de jeu, on fait des chambrages ovoïde, c'est sans appel (d'où ma recherche de solution pour réduire les jeux à la source !)

J'ai ensuite défini la position de travail par défaut (G28, menu homing & limits) environ au centre de la table, tête relevée, ce qui m'a permis de tester cette commande en live pour voir la table bouger sur 2 axes. Un peu flippant la première fois, mais comme dans frankenstein, IT'S ALIVE !!!!!!!!
(autant dire que j'avais une main sur escape et l'autre sur l'arret d'urgence durant toute la manip).

Prochaine étape, une fois l'axe Y corrigé, le test du crayon avec un peu de Gcode à la main, puis direction solidworks.

 

[erv]

Bon, comme prévu, j'ai redémonté le drive de l'axe Y, viré la belleville et donné le même traitement aux écrous que sur X et Z (verrouillage + trou de pinage pour faciliter le serrage).
Remontage, secouage de table, 40µ de jeu, ca devrait aller.

J'en ai aussi profité pour régler le ventilateur de l'unité de commande, il ne fait plus de bruit désagréable, et depuis que les lardons sont réglés comme il faut, c'est le juste effort pour bouger la table, le ventilo de l'alim ne se met plus en route tout le temps

avant de me lancer à corps (et esprit) perdu dans le CAM dans solidworks, j'ai généré un petit Gcode avec makercam.com, un simple rectangle aux coins arrondis. C'est là que j'ai réalisé que je n'avais pas vraiment réfléchi à l'orientation de mes axes machines vs axes pièces.

Ce n'est pas compliqué, mais je vais résumer certaines évidences pour ceux qui débutent comme moi.

n CAD, on travaille en général en cartésien positif, règle des 3 doigts (du droitier)

par contre, sur la machine ca dépend si c'est une tourelle fixe ou mobile. Dans mon cas la tête est fixe et lorsque la table s'en va vers la droite (déplacement "positif") on retourne en réalité vers son minimum du point de vue de la tête.
Ci dessous les sens de mouvement de la TABLE

Mach3 doit bien sur savoir les sens et les orientations. C'est pas compliqué, voici l'ordre dans lequel j'ai pris le problème

D'abord, l'orientation des axes : menu Home et Limits.
Comme X et Y sont tout deux inversés (du fait de la référence tête fixe), on inverse ces deux axes. Ensuite, on indique que la recherche du home se passe vers le bas de l'échelle (vers limit -) donc on coche home neg pour les deux axes.

Ensuite, une fois la logique et l'orientation posée, il faut que les moteurs tournent dans le "bon" sens correspondant à la logique et l'orientation du repère. Cela dépend totalement du montage des moteurs (gauche ou droite), une poulie courroie dans la transmission, le cablage électrique du moteurs, ou le driver de moteur. Au final, il est toujours possible de régler la polarité de rotation dans mach3, menu Port & Pins => Motor outputs

dans mon cas, j'avais déja monté le moteur X "de l'autre coté", donc l'inversion s'est faite naturellement. J'ai juste eu à inverser Y pour avoir mes axes orientés et le bon déplacement, avec une coordonnée zero correspondant à un "coin inférieur gauche" comme dans un repère cartésien standard. Ainsi, ce que je vois lors de l'usinage ou l'installation de du brut correspond au repère de la modélisation de la pièce.

Enfin, il y a le control manuel et le jog (joypad pour l'instant dans mon cas). Comme il y a inversion entre le mouvement de la table et les valeur de l'axe sur le DRO, j'ai inversé les commande de X+ et X- ainsi que du couple Y+ et Y- (menu hotkey). Cela me permet, visuellement de piloter le déplacement de la table (flèche de droite = table part vers la droite). C'est une question de préférence et d'habitude je présume, le sens de dégagement dépend (de mémoire) d'une machine à une autre en conventionnel.

[glow=red]VIDEO !!!![/glow]

 

[titou76]

Bonjour
Super conversion,
Par contre je pense qu'il faudrait augmenté la vitesse d'accélération, car là c'est un peut lent et ça va ce sentir au niveau état de surface.

 

[erv]

merci !
Je ne suis pas sur de comprendre ta notion de "vitesse d'accélération", ca rentre pas complètement dans mes notion SI. Si cela concerne le feedrate, il est bien entendu totalement arbitraire et de manière "évidente", plutot lent pour ne pas rincer le feutre. Lors du passage à l'outil coupant, et vu que c'est pas mon métier, je prendrais un calculateur de vitesse de coupe pour avoir qq chose d'adapté au diamètre de l'outil, ses tailles, la matière etc. J'ai utilisé les valeurs de JP leroux comme base pour vitesse de déplacement et accel, j'ai prévu de raffiner ces valeurs en fonction des limites des moteurs (force, courant) et de mon facteur de terreur lors du déplacement autonome de la table.

Sinon, clean du câblage quasi terminé, j'ai commandé 2 vérin à gaz 150N après avoir lu 2 sujets d'ici sur la question (merci les gens) et je suis en train de préparer le contrôle de la broche depuis mach3, son monitoring / retour. Egalement au programme de demain, un doublage de contact de l'arrêt d'urgence coté panneau de controle du moteur (sur la BF20) pour le renvoyer vers mach3 afin d'avoir un truc bien protégé. J'ai bien fait d'acheter des connecteurs mini din 3 et 4 broches, ca va très bien faire le boulot.

 

[titou76]

Re
non je te parle de la phase ou après un des angle ta fraiseuse accélère et ralentie en approchant le suivant. C'est beaucoup trop lent.
Ça ce règle dans réglage des moteurs, le paramètre accélération.
Il faut que ta courbe d’accélération moteur soit le plus raide possible (sans décrochement moteur) quitte à baissé ta Vmax

 

[erv]

Trop d'accélération tue l'accélération. Le saut de pas n'est pas la seule chose à considérer : il faut entre autre penser aux coupleurs hélicoïdaux (dans mon cas, vu que je n'ai pas de coupleur à "coussinets", dont je ne connais pas le terme exact).

Du neuf.
J'ai décidé d'en profiter pour ajouter dès maintenant le contrôle de la vitesse via mach3 (la mise en route et le sens de rotation reste manuel, ma machine n'étant pas 100% sécurisé / cartérisée).
Au passage, récupération de l'information de rotation.

Très bon choix sur l'ESS pour la carte d'interface, ainsi j'ai un second port accessible (il faut juste l'activer dans le menu port & pins). Nécessaire car avec une config de base 4 axes, on est vite à court d'E/S.
J'ai donc mis le contrôle de broche sur le port 2, vitesse sur la sortie 1, et lecture tacho sur l'entrée 10.

Ca a pris un peu plus de temps que prévu car la carte moteur n'a pas un seul régulateur digne de ce nom (que des systèmes pas chers avec diode zener, avec pas mal d'ondulation). Donc nécessité de refaire une régulation locale sur mes cartes d'ajout.

J'ai commencé par regarder le signal issu du détecteur optique (fourche IR) sur la broche. Il y 16 trous / impulsions par rotation. La carte d'affichage est gérée par un µC atmel.

prendre le signal direct pour alimenter la led d'un opto coupleur ne fonctionne pas car ce dernier est déja en collecteur ouvert. Donc il faut bufferiser le signal, j'ai utilisé un 74AHC1G08 que j'avais en stock, alimenté par le 5V de la carte µC. Ensuite direction l'opto. En sortie le signal est également bufferisé car l'opto est de type bipolaire et ne fournit pas un signal "logique" (j'avais pas ça en stock, sinon j'aurais mis un de ces opto à sortie logique HP, ou un 6N135) et ça part vers mach3.

Pour le tacho, vu qu'il y a 16 impulsions par rotation, il faut penser à ajouter une pré-division pour lire la bonne vitesse. Dans mon cas avec l'ESS, dans le réglage du plugin, il y a une section prévue pour cela, la division est faite sans doute dans le FPGA. Sinon, il faut renseigner la division dans le menu autre (j'ai oublié où).

---

Pour le contrôle de la vitesse, idem, plus de temps que prévu. D'abord localiser sur la carte d'alim à peu près correcte et fournissant au moins 20 mA. Je m'étais mis initialement sur le potar (broche P1) sauf que c'est une alim 12V sur base de zener et une limite en courant énorme (puisque prévue pour juste alimenter le potar de réglage de la vitesse). En prenant 20mA là, on fait chuter la tension à 5V environ.

Après avoir compris le design des alims de la carte moteurs, j'ai trouvé un 12V à la source, et refait un petit abaisseur de tension à zéner également, afin d'attaquer mon régulateur reg113 avec une tension pas trop élevée pour ne pas le faire chauffer.
C'est un régul 3.3V rehaussé à 6V ce qui correspond à peu près la dynamique de commande de la vitesse du moteur avec le potar.
Le signal de mach3 (PWM à 25Hz) est bufferisé et inversé par un CD4011 (le dernier de mon stock en version militaire, boitier céramique et tout... snif) avant d'être lissé filtré pour attaquer la carte moteur.

Le fil noir soudé sur la cosse nue à coté de C7 est la masse

Le fil marron ci-dessous choppe le +12V sur la carte moteur.

Le signal de commande de vitesse est apporté en face avant sur un inter sélecteur pour choisir entre contrôle manuel et automatique via mach3 (et c'est rétro compatible).

J'ai aussi doublé l'arrêt d'urgence avec un microswitch additionnel ainsi la coupure électrique sur le panneau de la fraiseuse informe aussi mach3 qui peut alors couper les moteurs PaP et éventuellement (si configuré comme tel) dégager la tourelle vers un safe_Z.
Le switch a été collé à la cyano (activée par aérosol) pour l'ajustement de la position puis consolidé au JBweld.

Si quelqu'un veut regarder le schéma, je l'ai pris en note papier afin d'avoir une trace dans mon classeur CNC, désolé, je n'ai pas fait de version CAO pour ça.

 

[erv]

copeaux pour plus tard car je pensais avoir déja un set de bridage compatible mais non, il me faut du T10, je n'avais pas bien regardé. Donc entre temps, j'ai finalisé le cablage, bien propre à présent, arrêt d'urgence cablé, plus étiquetage des connecteurs etc.

A présent je commence à construire ma bibliothèque d'outils dans le CAM, il faut que je définisse mon ER25 / CM3. Les fraises c'est plus simple et je pourrais me baser sur les éléments déja fournis. Globalement c'est pas très compliqué, il faut juste y passer le temps nécessaire.

J'ai reçu mes flexibles d'arrosage ($10 les 6, ebay) ainsi que mes aimants, j'ai décidé d'attaquer la pompe et construire une petite peristaltique avec le rab de matériel que j'ai accumulé au fil des années. J'ai commandé du tuyau silicone sur ebay également, et j'ai retrouvé un moteur PaP super plat.
Hop, un petit driver qui me restait de l'imprimante 3D, et un arduino pour prototyper. Et ca tourne. Couple un peu lège, on verra avec le tube. Je n'ai pas haut à relever, c'est pour faire stockage sur le plan de travail, donc environ 30 cm max à pousser.

Il me reste un paquet de roulement ABEC 3 ou 5 de mes rollers, je vais utiliser ca pour faire les galets. L'idée est de couper les flasques de la roue avec la CN et voir si ça marche.
Au pire, un moteur NEMA17 avec un bon couple coute 20€ et me permettait de faire tourner la pompe à 280 - 350 tr/min.

 

[Pierreg60]

j'aime beaucoup ce sujet, et l'asservissement de la broche: royal!

 

[erv]

merci !
j'en profite pour préciser que la vitesse de broche n'est cependant pas asservie, mais juste pilotée (boule ouverte). Je garde l'option d'activer le PID dans mach3 même si c'est généralement pas recommandé mais cela permettrait de contrer les petites baisse de régime ou surtout la forte non linéarité du contrôle Tension => Vitesse (ce que le VFD résoudra quand j'y passerais).
Globalement, le contrôle est "ok" en terme de vitesse de rotation sur la tranche supérieure du rapport enclenché, genre 1000-2000 tr/min sur la vitesse H. Après, je suis pas non plus à 10 tr/min non plus. La lecture dans mach3 est pas contre identique à celle affichée sur le panneau de contrôle, à l'arrondi près.

J'ai aussi commandé 1 ventilo 220V de 92mm pour forcer la circulation d'air dans le cache moteur. Standby pour les verins à gaz, on verra quand les bouffons d'exapaq veulent bien respecter le jour prévu de livraison / passage

 

[Pierreg60]

désolé je me suis embrouillé les pinceaux, j'ai pensé piloté et j'ai écrit asservie!

 

[erv]

aucun soucis, le point était tout à fait d’intérêt général
Je posterais quand j'aurais testé le PID, voir si ca ne génère pas plus de problème que ça n'en résout.

J'ai pris 20 min pour faire ma buse d'arrosage.

les logements de prises 220V sont percées et la boîte de scellement est en place mais je suis à cours de PC. Ca attendra lundi que j'aille chez Leroy à coté du boulot. Pour l'instant je vais mettre en rideau et m'occuper du parquet sinon ma dame va

 

[erv]

petite mise à jour,
j'ai finalement réussi à activer les paramètres nécessaires dans mach3 pour que la calibration de vitesse se passe bien (il faut penser à activer "use spindle feedback in synch mode" dans le menu spindle de la configuration des entrées / sorties)

Egalement, si une calibration s'est précédemment mal passée, il faut aller dans votre profil => macro et virer le fichier linearity.dat après avoir quitté mach3, il sera automatique régénéré.

par contre, j'ai tout de même un petit soucis de design pour ma carte perso "digispeed" (conversion PWM => 0-6V avec opto isolation) donc j'ai remis les mains dedans et c'est pas terminé (saleté de carte de commande chinoise).
Du coup je me tate pour une broche haute vitesse et un VFD, de très belles choses chez damen CNC mais....
quid du controle de vitesse vs couple ??

avec un moteur brushless haute fréquence, j'ai cru comprendre qu'on ne pouvait pas vraiment travailler à basse vitesse, d'ou soucis potentiel lorsqu'on utilise un outil très large (genre fraise à surfacer) pour lequel il faudrait un peu baisser la vitesse.

La haute vitesse est par contre nécessaire pour l'utilisation de petit outils, afin de garder la bonne Vc pour la matière choisie (100-500 pour l'alu). Avec des fraises "moyenne", il est vrai qu'a 2000 tr/min on atteint péniblement les 50 m / minutes donc bof bof.

un conseil pour faire évoluer la motorisation de l'engin ?
Quelle vitesse supporterait la broche sur la tête d'origine ? la boite de vitesse suit ou pas ?

En attendant, j'ai continué ma formation de jedi, modélisation d'une pièce simple dans solidworks et création du CAM job, post processor => gcode => mach3 => machine

pas d'outil pour l'instant (il me manque un set de bridage T10, j'étais persuadé d'en avoir 1 mais c'est un T12, du coup c'est en commande...), je reste à distance de la table pour simuler / tester.

commentaires bienvenu et merci de m'aider pour choisir une motorisation !

 

[erv]

après quelques soucis avec le contrôleur de vitesse, je reprend l'alimentation du module de commande de la broche. En effet, la tension du contrôleur chute pour l'instant quelque soit l'endroit ou je vais prélever la tension même en piquant 5mA, car le régulateur à zéner est calibré pour une consommation en courant bien précise. Les niveaux de travail sont en 12V, l'alim en environ 20V (moins la tension de déchet de l'ampli op). Ca chute à 15V avec mon prélèvement.

Du coup, je vais prélever l'alimentation sur le 220V redressé, avec une zéner série. Ca me plait moyennement vu que je suis pas fan de la HT mais pas le choix pour avoir une masse commune avec le reste du montage. Sinon, je dois changer les 2 grosses résistance de puissance ce qui ne me plait pas plus.

A creuser

 

[vince_007]

Salut,

Beau travail de conversion, j'ai fait la même chose sur ma Sieg X3.

Pour la motorisation, je te conseille de passer sur un moteur 230V tri avec un variateur. Tu prend un 3000RPM et tu pourra le pousser jusqu'à 5000RPM sans aucun risques.
Prend au moins 1,5Kw pour être tranquille niveau couple.

Moi, j'ai supprimé la boite et fait une transmission directe à courroie rapport 1:1. J'utilise des fraises jusqu'à 20mm dans l'aluminium sans problème de couple.

Si tu compte faire de l'acier avec de grosse fraise à plaquettes, alors il faut prévoir une réduction à courroie pour garder du couple.

Mon montage de moteur est dans mon post de conversion voir ma signature.

 

[erv]

super info, je vais regarder ta construction avec intérêt. Je vais probablement t'envoyer quelques message après avoir lu les détails. Mon controlleur actuel a eu un petit soucis électrique, j'ai réussi à le réparer et je suis en train d'améliorer le controle de la broche via mach3.
Ca devrait marcher d'ici le WE prochain !

 

[erv]

J'ai réparé mon controleur moteur ouf

le soucis principal pour le controle de broche est que j'avais besoin d'une alim pour mon convertisseur PWM => tension. Mais le régul à zéner sur la carte de controle est dimensionné pour fournir juste ce dont il a besoin, et prélever 20 ou 40mA fait chuter la tension, pas bon
j'ai donc commandé une petite alim à découpage 350 mA miniature sur ebay, elle devrait tenir dans le boitier de commande. Pour l'instant, en attendant j'ai testé avec une alim de labo puis un petit adaptateur secteur externe qui fera la même chose.

J'ai aussi installé mes deux verins 150N et un ventilo sur le dessus de couvercle pour forcer l'air à circuler. Il est commandé par l'alim du moteur, l'activation par le bouton vert (même à vitesse nulle) allume le ventilo, connecté avec un petit JST qui est suffisant, la conso étant de 60mA.

les vérins à gaz

un premier test. Je failli lachement à l'addage de faire une pièce en premier pour la CN elle même, c'est un test de plaque pour ma borne d'arcade...

 

[erv]

Il me restait du polycarbonate alors avant d'aller taper dans de l'alu j'ai décidé de tester la machine avec. J'ai commencé ma première pièce, le corps de la pompe peristaltique. J'ai utilisé une fraise de 6 à 4 dents, le temps d'usinage a bien sur été long, l'occasion de tester la température de la boite et de la broche, juste tiède, impec (un poil de manque de graisse dans la boite, remédié après l'usinage).

ca fait moins de bruit en vrai

J'ai ajouté ma mini alim 12V dans le boitier de commande

J'ai fini la cartérisation en réutilisant deux poignées de portes qui passaient par la. J'ai aussi usiné une petite trappe pour le passage du moteur X lors du homing, j'ai réduit le carter au plus court pour ne pas manger trop de place sur mon linéair
Globalement, le copeau reste dedans, rien à redire. J'ai encore à ajouter un trou de vidange pour l'arrosage, mais on verra ca quand j'aurais fini la pompe

La pièce d'aujourd'hui. Pas bien impressionnant, juste une poche 2D et des amorces de perçage pour le moteur PàP. Il me reste à fabriquer la roue pour les roulements presseurs.

 

[vince_007]

Tes avances pourrait être plus rapides, si je peux me permettre, je te conseille d'utiliser des fraises 2 dents, carbures ou HSS, vitesse de broche au max, avance à 300mm/min, profondeur 2mm par passe.
Si tu fait du contournage pleine matière, alors il faut faire la première passe à 1mm de la côte finie, sinon, recyclage de copeau, collage et casse de la fraise.

J'ai beaucoup usiné avec ma X3, la fraise la plus utilisée est une 2 dents diamètre 6mm de marque Fanocarb, elles sont très robustes en longévité. Globalement, elle dure 2 à 3 fois plus longtemps qu'une HSS.
La 2 dents pour les aluminiums et les plastiques techniques, les 4 dents pour les aciers.

La théorie dit que plus on a de dents, plus on augmente l'avance à vitesse de rotation équivalente. Sauf qu'il ne faut pas oublier que la taille du copeau dépend aussi de la matière, sur les plastiques, la 4 dents, ça chauffe plus que ça coupe. Sur des fraises de petit diamètre, il faut privilégier la 2 dents, voir même 1 dents sur les plastiques.
Dans l'aluminium, je passe à 3 dents à partir du diamètre 10mm.

 

[erv]

les avances que tu as vu c'était du 150 mm/min pour test (je suis prudent). Une fois que j'ai vu que ca tenait, j'ai fait la suite en 300 mm/min. Je teste pour l'instant avec les fraises que j'ai, j'ai prévu d'acheter quelques fraise 3 dents en effet, surtout pour l'alu.

merci !

 

[Pierreg60]

dans du PMMA, et une fraise de 6mm HSS je passe à 400mm sans soucis, sans arroser. Mais c'est vrai que les premiers test sont souvent prudents vaut mieux!

 

[erv]

ici c'était pas du PPMA mais du polyC, donc prudence. 300 mm/min ca s'est bien passé !

J'ai continuer d'améliorer le setup. Ma pompe péristaltique a fonctionné mais le débit est un poil limité, du coup j'ai trouvé une pompe à pas cher sur ebay allemagne. Il me reste à commander un petit relais statique AC, la broche de commande mach3 est déja cablée dans le boitier vers un raccord à visser.

J'ai pris le temps de cartériser l'axe Y, je n'ai pas de plieuse donc c'est pas super propre, j'ai fait comme j'ai pu, à l'étau.
J'ai aussi installé mon support d'ordi (monture vesa, amazon.fr). Le collage des fond de tiroir IKEA n'a pas fonctionné comme prévu, j'ai donc commandé du caoutchouc pour servante
La retenue du laptop sera refaite en cornière alu une fois le caoutchouc arrivé.

le laptop sera ancré sur la platine avec 2 clamps maison, usiné ou imp 3D on verra

J'attend aussi ma télécommande "pas à pas" sans fil

 

[erv]

J'ai reçu mon caoutchouc (fond de tiroir pour déserte facom). J'ai refait le support du laptop, passé le cable ethernet et l'alim + 1 support d'alim sur le flanc du carter de la CN.
J'en ai profité pour ajouter un peu de fun / geekerie sur la machine, la plaque me servant aussi de support pour ma télécommande / DRO sans fil, très pratique (il me reste juste à écrire 1-2 macros pour le changement d'outil et trouver les bords d'un brut).

J'attend encore ma pompe pour l'arrosage, ca devrait être pour cette semaine

La télécommande est géniale, mode pas ou burst, du coup c'est presque aussi souple pour les déplacements continus qu'avec le joypad. Pour le positionnement rapide, j'utilise le clavier, puis la télécommande pour la finition. Sans fil c'est pas mal non plus. Du coup le joypad est retourné dans le carton informatique

le dessous du plateau de l'ordi

l'ordi en place

Et hop une pièce pour le R2

Bon, la fraise de 3 c'est un peu limite question détourage mais je n'avais pas le choix, j'étais très très proche des limites Y de la table, alors pas question d'utiliser un diamètre plus gros. Passe de 5/10, avance tout doux, c'est très bien passé, j'ai laissé 1/10 de matière, ca s'enlève à la main !

 

[vince_007]

Peux tu me dire d'où provient la télécommande de Jog, ça m'interesse !

Est ce que c'est pratique par rapport au clavier ?

 

[erv]

goodluckbuy

c'est très pratique. Le clavier te permet bien sur de faire les déplacements grande course, mais pour repasser en mode step, il faut faire des combinaisons de touches, ou aller dans les menus. La télécommande simplifie cela. Le jog step permet aussi de combiner résolution avec grande succession de pas, plutot que d'appuyer à répétition sur le clavier.
Enfin, c'est pas pratique d'appuyer sur le clavier tout en regardant le comparateur de hauteur d'outil. En tout cas pas avec mon laptop. La, d'une main, je peux tourner la molette de pas, et regarder le comparateur ou la surface de travail, l'outil, sans avoir à regarder le clavier ou la touche appuyée.

 

[erv]

pompe reçue et installée, après re cablage de la connection électrique endommagée durant le transport
J'ai ajouté un relais statique 3A et une prise commandée pour piloter la pompe, ca fonctionne nickel

 

[erv]

J'ai finalisé la fraiseuse, il me manquait l'arrosage et surtout l'évacuation du liquide de coupe. Un premier test avec un petit tuyau pas assez de débit et pas assez de pente, alors démontage des tiroirs et réalisation d'un écoulement comme un évier.
J'ai découpé de quoi faire le filtre dans un bout de plaque alu de 3.5mm et j'ai fait un buffer d'écoulement pour permettre un accès facile au filtre et garantir un écoulement par gravité avec un minimum de coude.
Bien pratique les meubles IKEA, trop facile à modifier. J'avais gardé plein de pièces de plomberie, en voila une partie utilisée à bon escient.

petite plaque pour montage d'interrupteurs, une bonne excuse pour tester un job commençant par un surfaçage de 5/10.

L'écoulement

la vidange et le filtre

 

[Pierreg60]

Je remonte ce topic pour savoir s'il y avait des nouvelles des modifs ou tout simplement d'autres infos sur cette belle modif!