Conseils pour reprise d'alésages sur minipelle à chenilles

[FELIX]

Re: Conseils pour reprise d'alésages sur minipelle à chenill

Bonsoir à tous,
L'usinage de la barre d'alésage est terminé.
Longueur totale 530 mm, diamètre 32 mm, un trou à chaque extrémité pour la fixation du grain d'alésage en HSS et des 2 comparateurs Pépitas pour dégauchir la pièce par rapport à la barre d'alésage.

Donc, normalement, ça devrait "rouler".
Et bien non !
J'ai emboité la barre dans l'attachement Veldon de diamètre 32 mm, et lorsque j'ai mis en rotation à très petite vitesse, ça tournait comme une patate.
J'ai mesuré un saut de 0,5 mm au comparateur.
Pourtant, je me suis appliqué à ne mettre qu'un jeu le plus faible possible entre la barre d'alésage et l'attachement Veldon, entre 0 et 0,02 mm.
D'ailleurs, j'ai eu quelques difficultés à emboiter l'arbre, cela faisait piston, l'air ne s'échappait pas.
Je dépose l'arbre et j'installe un pépitas pour palper l'alésage du Veldon. Un saut de 0,1 mm. Malgré le 1/2 tour fait au Veldon par rapport à la broche, le saut est toujours identique.

Ce coup là ne m'était encore jamais arrivé, ou était passé inaperçu.
J'essaie de faire un calage de fortune avec un petit morceau de papier que j'insère entre le Veldon et le SA40 de la broche.
Bref, après une multitudes d'essais, de papiers de différentes épaisseurs, j'arrive à faire tourner le Veldon à 0,01 mm.
Je remonte la barre d'alésage et je mesure le saut au comparateur : cela tourne à 0,1 mm à l'extrémité côté palier.
Je monte le palier pour faire un essai de translation, à très petite vitesse.
Aucun problème, la barre d'alésage coulisse sans effort dans le roulement du palier.
Maintenant il me reste à dégauchir la tête de la fraiseuse par rapport à la table. Mais il ne reste que très peu de place disponible.
J'essaierais bien de faire glisser le pied magnétique équipé du comparateur de part et d'autre de la barre d'alésage mais il y a certainement une meilleure méthode.
Pouvez-vous me venir en aide ?

 

[deckelite]

Re: Conseils pour reprise d'alésages sur minipelle à chenill

En fait, tu aurais du commencer par la.

La barre d'alésage ne peut pas servir de référence pour le dégauchissage de la tête.

Voilà ce que je ferais :

Dégauchissage de la tête dans les deux plans au moyen d' un mandrin de contrôle ou dispositif comparable

Alignement de la broche avec le palier monte a sa place définitive

Mise en place de la barre et montage de celle-ci de manière à ce qu'elle tourne rond au bout. Côté broche, on s'en fiche. L'outil tournera toujours aussi rond que la broche, même si la barre tourne comme une patate.
Normalement il aurait mieux valu centrer la barre sur son palier barre en place avec un pépitas fixé en bout, mais avec une barre aussi longue pour un aussi petit diamètre, je pense que la gravité fausserait tout.
C'est pour ça que je centre la broche sur le palier avant de monter la barre.
Après, si tu arrives à faire tourner le bout de la barre dans le centième, tout doit s'aligner correctement. La gravité doit toujours jouer un rôle néfaste quand tu règles la barre, mais bon... Comment faire autrement ?

À ce stade, je monterais la pièce et la dégauchirais en calant au mieux par rapport à la barre.

 

[FELIX]

Re: Conseils pour reprise d'alésages sur minipelle à chenill

Bonsoir Deckelite,
Peux-tu m'expliquer plus précisément ce qu'est un mandrin de contrôle ? Je ne vois vraiment pas.

S'il faut redéposer la pièce pour dégauchir la tête, ce n'est pas très grave puisqu'elle n'est pas dégauchie pour le moment.

De toute façon, elle est déjà parfaitement dégauchie dans le plan avant-arrière, puisque je n'ai rien touché dans ce sens là.

Tu es bien d'accord avec moi que dans tous les cas, l'axe imaginaire de la broche porte SA40 doit être parfaitement parallèle à la table de la fraiseuse ?

Si ceci n'est pas respecté, l'usinage, c'est à dire le déplacement en X, me donnerait des alésages non alignés l'un par rapport à l'autre dans le sens vertical, n'est ce pas ?

 

[moissan]

Re: Conseils pour reprise d'alésages sur minipelle à chenill

un mandrin ? un truc qui se monte dans le cone de la broche avec une partie cylindrique assez longue pour balader un comparateur dessus

la barre d'alesage pourrait servir , mais sans le palier , probleme cette barre trop longue flechit un peu par son propre poid : donc un mandrin plus court sera plus precis

 

[deckelite]

Re: Conseils pour reprise d'alésages sur minipelle à chenill

Un mandrin de contrôle consiste en un attachement correspondant à celui de la broche de ta machine, prolongé par un long cylindre rectifié (env. 300/400 mm).
Ce mandrin permet de "matérialiser" l'axe de broche, notamment pour les cas où tu ne peux dégauchir celle-ci en palpant une surface orthogonale (comme lorsque tu règles la tête verticale par rapport à la surface de la table).

Si tu demandes ce que c'est, c'est que tu n'en as pas
Aurais tu un arbre porte-fraise long bien maousse et en bon état qui puisse servir à défaut ?

Effectivement, l'axe de broche doit être bien parallèle au déplacement de la table.
En cas de défaut, les alésages seront bien toujours à peu près alignés, puisque taillés par une barre unique, mais tu auras d'autres défauts géométriques, ainsi que des efforts anormaux notamment sur le palier et la barre.

 

[FELIX]

Re: Conseils pour reprise d'alésages sur minipelle à chenill

Je comprends, et comme tu le dis, je n'en ai pas.

J'ai des arbres porte-fraises de diamètre 25,4 mm et 27 mm. Il faudrait que je regarde, mais je ne suis pas sûr qu'ils fassent 300 mm, je dirais plutôt 200 mm de longueur.
En revanche, je ne suis pas certain qu'ils tournent parfaitement rond.
S'ils ne tournent pas parfaitement rond, ils vont donner un axe de broche erroné, et je n'aurai pas le résultat recherché. C'est bien cela ?

Maintenant que j'ai "parfaitement" dégauchi mon attachement Veldon, puisque l'alésage tourne à 0,01 mm et que la barre d'alésage n'a pas de jeu avec l'attachement, ne penses-tu pas que je pourrais utiliser cette dernière pour faire palper mon comparateur, mais bien entendu sur 300 mm seulement ?
Bien que tu dises qu'elle soit petite, elle fait quand même 32 mm, je trouve que c'est déjà pas mal.
Quel est ton avis ?

 

[FELIX]

Re: Conseils pour reprise d'alésages sur minipelle à chenill

Bonsoir moissan,
Excuse-moi, je suis passé à côté de ta réponse, je viens juste de la voir.
J'ai bien compris, merci.

 

[deckelite]

Re: Conseils pour reprise d'alésages sur minipelle à chenill

J'ai des arbres porte-fraises de diamètre 25,4 mm et 27 mm. Il faudrait que je regarde, mais je ne suis pas sûr qu'ils fassent 300 mm, je dirais plutôt 200 mm de longueur.
En revanche, je ne suis pas certain qu'ils tournent parfaitement rond.
S'ils ne tournent pas parfaitement rond, ils vont donner un axe de broche erroné, et je n'aurai pas le résultat recherché. C'est bien cela ?

200 mm, c'est déjà pas mal pour se faire une bonne idée de la direction de l'axe de broche.

Maintenant que j'ai "parfaitement" dégauchi mon attachement Veldon, puisque l'alésage tourne à 0,01 mm et que la barre d'alésage n'a pas de jeu avec l'attachement, ne penses-tu pas que je pourrais utiliser cette dernière pour faire palper mon comparateur, mais bien entendu sur 300 mm seulement ?
Bien que tu dises qu'elle soit petite, elle fait quand même 32 mm, je trouve que c'est déjà pas mal.
Quel est ton avis ?

Je dirais qu'il y a très peu de chances pour que ta barre tourne rond d'un bout à l'autre.
D'ailleurs je m'aperçois que j'avais mal compris tes posts précédents. Je pensais que tu avais dégauchi ta barre dans l'attachement Weldon, et non l'attachement lui-même dans la broche, ce qui ne sert pas à grand'chose. Parce qu'il y a le *centrage* au ras du nez de broche, qui peut-être correct, et les erreurs en *direction*, qui vont faire que ce centrage se dégrade au fur et à mesure que tu t'éloignes du nez de broche.
En plus, de par sa conception même, un attachement Weldon est très loin d'être l'idéal en matière de faux rond. Il y a d'abord le jeu nécessaire pour pouvoir y engager l'outil, puis un serrage radial...
Hummmmm... pas bon tout ça

Il faut faire attention à garder en tête ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Le centrage au niveau du nez de broche n'a aucune importance. A la limite, ta barre pourrait être décalée d'un millimètre complet à cet endroit, ça n'aurait aucune incidence. De toutes façons lors de la coupe, ton outil unique tournera toujours aussi rond que le permettent les roulements de broche.
Ce qui est important, c'est que la barre tourne le plus rond possible au niveau du palier, pour limiter les contraintes lorsque qu'elle sera soutenue par celui-ci.

Pour en revenir à tes mandrins longs, tu devrais les vérifier, mais je suis à peu près sûr que tu auras un meilleur résultat qu'avec ta barre pour le dégauchissage de la tête.
Rien ne t'empêche non plus d'essayer de te faire une idée de l'éventuelle déformation de tes mandrins, par exemple en palpant en même temps deux points opposés sur le diamètre.
Si tu vérifies au préalable que le diamètre de l'arbre est bien constant et que les deux comparateurs dévient en même temps dans la même direction, c'est que l'arbre est "tordu", mais là, tu peux mesurer de combien et dans quel sens.
A toi de le prendre en compte ensuite lors du dégauchissage.

Ce ne sont que quelques pistes de bon sens (enfin je crois )

 

[moissan]

Re: Conseils pour reprise d'alésages sur minipelle à chenill

il ne faut pas chercher a couper les centieme en 4 ! c'est une articulation de peleteuse , pas un alesage de cylindre de moteur

aligner avec un arbre porte fraise de 200m ou meme moins sera suffisant

le but de la maneuvre est surtout de ne pas faire soufrir la broche de la fraiseuse avec une barre de 32 guidé de travers par ton roulement

 

[FELIX]

Re: Conseils pour reprise d'alésages sur minipelle à chenill

Bonsoir,
Quelques info. de la journée ; si je peux me permettre de rassurer, je ne fais pas que ça toute la journée. Actuellement, c'est la saison de l'élagage, alors....
Pour dégauchir la tête de fraiseuse, je n'ai pu utiliser mes arbres porte-fraises. La partie cylindrique ne fait que 150 mm de longueur après le cône SA40.
Je sais que cela ne va plaire à Deckelite, mais je me suis servi de ma barre d'alésage, en palpant sur uniquement 300 mm de longueur.

Et puis comme a écrit Moissan, il ne faut pas couper les centièmes en 4 dans ce genre de situation.

Maintenant que je sais ce qu'est un mandrin de contrôle, s'il s'en présente un pas trop cher, je l'achèterai.

Pour dégauchir la pièce par rapport à la barre d'alésage, j'ai mis beaucoup plus de temps que ce que j'avais imaginé. Je n'ai pas pu utiliser les 2 Pépitas simultanément. J'avais prévu de les fixer dans les 2 trous pratiqués dans la barre pour fixer le grain d'alésage, mais ce n'est probablement pas la meilleure méthode. Il suffit qu'un trou soit mal positionné de seulement 5 mm, et tout est foutu.

Je n'ai pas la solution, mais il semble impératif que les Pépitas ne soient pas tributaires d'une seule position ; ils doivent pouvoir être positionnés le long de la barre suivant la demande au moment du contrôle.
D'ailleurs, si quelqu'un connait l'astuce, je prends.

Une fois la pièce dégauchie, j'ai réalisé "doucement" l'usinage en ne prenant que quelques petits dizièmes de mm, car bien que n'étant pas tout à fait de l'avis de Deckelite sur le renforcement de ma platine support de palier, je suis resté prudent.
Pour moi, les efforts d'usinage n'étaient que radiaux et très peu axiaux, donc je ne voyais pas l'utilité de mettre en place des goussets raidisseurs, alors que j'avais pris soin de souder cette platine parfaitement d'équerre.

L'alésage de petite longueur est terminé ; j'ai fait en sorte que la bague acier, que je vais usiner et emboiter, ai une épaisseur de 2,5 mm.

J'ai commencé l'alésage de grande longueur ; tout se passe bien, le palier encaisse le saut de 0,1 mm que je n'ai malheureusement pû réduire.
Il n'y a aucune vibration et l' état de surface est tout à fait convenable.

Conclusion : je pense que le principe du palier, rajouté à l'opposé de la broche, proposé par Deckelite, m'a permis de réussir cette reprise d'usinage.

Mais ce n'est pas terminé ; Il reste encore d'autres alésages à reprendre.......

 

[rotopat37]

Re: Conseils pour reprise d'alésages sur minipelle à chenill

salut félix
c'est un bon début l'essentiel c'est que tu es compris le système!
pour bien faire (pinailler) il aurait possible de monter un palier un intermédiaire,
a fin de diminuer au maximum la flexion de la broche. mais bon pour une articulation
de flèche de mini pelle se que tu as réalisé vas très bien, du moment que tu as obtenu
un réalésage à la côte désirée.
bon usinage pour le reste.
patrick

 

[ATV325]

Re: Conseils pour reprise d'alésages sur minipelle à chenill

comme disait moissan, point trop n'en faut ... la preuve le résultat est là. Bravo à vous et bon courage pour la suite

 

[deckelite]

Re: Conseils pour reprise d'alésages sur minipelle à chenill

Bien joué

Je ne pense pas que tu t'en serais tiré sans palier.
Tu serais sans doute venu à cette idée tout seul de toutes façons.

 

[FELIX]

Re: Conseils pour reprise d'alésages sur minipelle à chenill

Effectivement, en regard de la longueur indispensable de la barre d'alésage et de son diamètre, je pense que j'aurais eu inévitablement quelques vibrations et donc un état de surface dé......asse, peut-être même une mauvaise géométrie.

Après avoir terminé le deuxième alésage ce matin, j'ai pris des côtes au micromètre d'intérieur : la différence entre une côte prise à l'horizontale et une côte prise à la verticale est de 0,01 mm.

Actuellement j'ai monté ma tête à aléser pour usiner les 2 autres alésages horizontaux, mais distants d'environ 70 mm.

Les photos seront pour ce soir.

 

[FELIX]

Re: Conseils pour reprise d'alésages sur minipelle à chenill

Bon, je viens de finir l'usinage des 2 autres alésages horizontaux.
J'en reparlerai ce soir.

Comme ma question est passée inaperçue, je relance le débat, car je vais être confronté au problème à la prochaine étape :
Quelle est l'astuce pour dégauchir une pièce comportant 2 alésages de diamètre 30 mm et distants de 140 mm par rapport à un arbre ou une barre d'alésage ou tout simplement un outil à aléser ?
De quelle façon installez-vous les Pépitas, car j'imagine qu'il est plus facile de régler sur les 2 alésages à la fois, sur une barre montée dans le SA40 ?
Pour mieux comprendre voilà quelques photos :

 

[deckelite]

Re: Conseils pour reprise d'alésages sur minipelle à chenill

Pour moi, il n'y a pas d'astuce.

Essayer de se centrer au comparateur dans deux alésages à la fois, alésages qui peuvent dans certains cas être ovales -parce que sinon on ne sait pas pourquoi on aurait à y toucher - est un truc à s'arracher les cheveux.

Si tu peux compter sur une barre rigide comme dans ton cas, tu peux usiner deux bouchons alésés au diamètre de ta barre, et tournés au diamètre ext. de tes alésages. Tu les scies en deux dans le sens de la longueur, et tu viens les enfiler entre ta barre et ta pièce. Et là, tu cales et tu brides la pièce. Les bouchons peuvent être en plastique ou n'importe quoi d'autre. La façon dont tu les réalises est fonction de la précision à obtenir, mais je dirais que ce procédé est sans doute à réserver aux cas dans lesquels on n'a pas besoin d'être ultra-précis, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs qui vont se cumuler.

Sinon pour un cas que j'ai déjà eu, savoir alésage d'une ligne d'arbre de vilebrequin comportant 4 paliers répartis sur un peu plus de 300mm, après avoir essayé de me centrer sur les deux paliers d'extrémités sans succès (puisque évidemment dès que tu touches au centrage de l'un, ça chamboule tout sur l'autre...), j'en suis vite arrivé à la conclusion qu'il ne fallait pas que je cherche le centrage sur les deux à la fois, mais que je me dégauchisse d'abord par rapport à une autre référence de la pièce, puis que je centre le palier du bout...

Du coup, j'ai dégauchi le carter à partir du plan de joint de la cloche d'embrayage, (censé être plus ou moins orthogonal à la ligne d'arbre), puis j'ai centré sur le palier de l'autre côté.
Mais c'est vrai que ce n'est pas évident de transposer cette seconde méthode à ta pièce...

 

[lion10]

Re: Conseils pour reprise d'alésages sur minipelle à chenill

Bonjour

Je suis cette description interessantes et comprends bien les problématiques de centrage. Aussi quelque chose n'a pas été évoqué il me semble.

Ici il s'agit d'aléser 2 trous via une barre d'allésage maintenue par un palier . Cette barre entraîne en rotation 2 grains d'alésage qui fixe le diamètre des 2 trous alésés.

1) Mais comment se fait l'alésage en profondeur, en supposant qu'il faut aléser sur une profondeur supérieur au grain d'alésage ?
La pièce est convenblement imobilisée comment assurer la translation en X qui permet de régler cette profondeur de "chariotage ?
De même au début il faut un mouvement en x pour débuter l'alésage de la profondeur.

Est ce le mouvement de translation de la table de la fraiseuse mais surtout le coulissement en X de la barre dans le palier, autrement dit cette barre n'a pas d'épaulement dans la partie qui va dans le palier ?

2) D'autre part pour le réglage précis du diamètre à aléser je ne vois pas de micrométrique pour régler les grains d'alésage, comment procéder vous pour agir précisément ?

cdlt lion10

 

[deckelite]

Re: Conseils pour reprise d'alésages sur minipelle à chenill

Est ce le mouvement de translation de la table de la fraiseuse mais surtout le coulissement en X de la barre dans le palier, autrement dit cette barre n'a pas d'épaulement dans la partie qui va dans le palier ?

Je ne sais pas dans quelle mesure on peut dire "mais surtout", les deux étant pour le moins liés...
Mais sinon, c'est ça

 

[lion10]

Re: Conseils pour reprise d'alésages sur minipelle à chenill

bonjour

Exact j'ai mal formulé c'est par l'action conjointe de la translation de la barre dans le palier et le mouvement en x de la table.

Mais qu'en est il de la procédure pour le réglage précis du diamètre à usiner ?

cdlt lion10

 

[FELIX]

Re: Conseils pour reprise d'alésages sur minipelle à chenill

Bonsoir,
Merci Deckelite pour ta réponse sur le centrage dans 2 paliers ou alésages.
Tu me rassures quand tu dis qu'essayer de centrer sur 2 alésages à la fois est un truc à s'arracher les cheveux ; je n'en ai plus !
Ton astuce des 1/2 bouchons est pas mal pour dégrossir comme tu dis, mais de toute évidence on n'obtient pas la précision d'une lecture sur comparateur.
La difficulté sur cette pièces vient du fait que les alésages restant sont petits ; 30 mm.
Donc pour arriver à passer la tige d'un Pépitas, il faudrait qu'il soit positionné en extrémité de barre, donc impossibilité de contrôler les 2 alésages simultanément. Et tu l'a bien dis, du coup quand tu penses en avoir terminé avec un, l'autre alésage est à revoir, et ainsi de suite.

Lion10, je n'ai pas utilisé 2 grains d'alésage à la fois. J'ai pratiqué 2 trous dans la barre d'alésage mais j'ai usiné un alésage après l'autre.
Pour ta question sur l'alésage en profondeur, et si j'ai bien compris ta question, j'ai sorti manuellement, mais avec "précision", le grain après chaque passe.
Dans mon cas, je ne recherchais pas un diamètre précis, puisque je vais usiner les bagues par la suite. Je savais seulement, à quelques dizièmes près, quelle côte je devais tout de même respecter.
Si j'avais dû respecter un diamètre très précis, je ne sais pas comment j'aurais fait ; au début j'ai tenté de prendre des mesures de dépassement du grain par rapport à la barre d'alésage, mais je n'ai pas trouvé de méthode acceptable.
Là, je pense que Deckelite, voire même un autre lecteur, pourra nous aiguiller.
De toute façon, il faut impérativement que je trouve une astuce pour la fois oû le cas se présentera.
Concernant le palier, j'ai ajusté le diamètre de la barre d'alésage pour qu'elle coulisse, mais sans jeu, dans le roulement du palier.
Il y a bien un épaulement, mais c'est juste pour le changement de diamètre, il ne sert à rien d'autre.

A tout à l'heure.

 

[FELIX]

Re: Conseils pour reprise d'alésages sur minipelle à chenill

Me revoici,
J'avais dit que je parlerais de l'usinage des 2 alésages horizontaux restant, mais en fait, il n'y pas grand chose à dire, plutôt de la banalité.
Je pense que les photos seront bien suffisantes.

Elles auront au moins le mérite de montrer l'usinage d'un petit diamètre avec une tête à aléser et d'un porte-grain fait maison.

Sinon, toujours le même problème de centrage, que j'ai dû refaire ; car je me suis trouvé dans l'obligation de décaler la pièce sur la gauche ; mais là, les alésages étaient accessibles et peu distant l'un de l'autre.

Et pour Lion10, cette fois-ci, avec la tête à aléser, j'ai pû respecter sans problème le diamètre que je m'étais fixé.

Demain, ce sera l'usinage des alésages verticaux, enfin, si j'arrive à me centrer précisément !!!

Bonne soirée.

 

[deckelite]

Re: Conseils pour reprise d'alésages sur minipelle à chenill

Pour le réglage précis du diamètre, il faut effectivement contrôler le dépassement précis du grain après avoir mesuré le diamètre après une passe.
On utilise un micromètre ou un comparateur à touche plate montés sur un Vé qu'on applique sur la barre.

Genre ça :

La difficulté, c'est de faire la mesure dans les cas où on ne peut pas sortir la barre de la pièce en cours d'opération...

Sinon pour l'alignement sur de petits alésages, tu as toujours la possibilité, si vraiment tu veux t'approcher au plus près, d'usiner un "mandrin de contrôle" (encore !) glissant juste dans les alésages à reprendre.
A partir de là, tu dégauchis la pièce en palpant ce mandrin (qui va te donner la direction), puis une fois la pièce correctement orientée, tu viens te centrer dans un des alésages.

 

[lion10]

Re: Conseils pour reprise d'alésages sur minipelle à chenill

Bonsoir

Pour mesurer précisément la cote de l'alésage avant et pendant l'usinage il faut je pense :
-Prendre pour hypothèse que le trou est bien rond,
-Mesurer le diamètre au pied à coulisse ou micromètre d'alésage avant que la barre d'alésage ne gêne de préférence,
-Fixer un comparateur sur la table avec une embase magnétique à gauche de l'alésage à usiner,
-Chercher le point bas du diamètre vertical de l'alésage :
=> C'est à dire une verticale croisant l'axe longitudinal de la pièce ou de la barre d'alésage puisqu'ils sont confondus et le diamètre vertical du trou à aléser.
=> Pour cela jouer du Y de la table une fois que le palpeur du comparateur a été inséré dans le trou via une manoeuvre en X à droite de la table de fraiseuse.
-S'assurer que dans cette position le comparateur n'est pas en butée afin que l'aiguille puisse bouger encore lors de la prochaine mesure,
-Mémoriser ce 0 correspondant au diamètre actuel via le cadran mobile du comprateur,
-Revenir à la position initiale via la manoeuvre en Y inverse et dégager le comparateur via une manoeuvre en X à gauche de la table,
-Usiner l'alésage en déplaçant la table à gauche pour entrer dans le trou, le comprateur étant naturellement éloigné du grain d'alésage,
-Refaire la manipulation des X et Y inverse donc notamment le X à droite pour entrer le palpeur dans le trou,
-Lire le delta qui indique l'augmentaion du diamètre effectué après cette passe d'usinage.

Mais c'est vrai qu'il faut aussi pouvoir modifier la position du grain précisément sur la barre comme le propose DECKELITE ci -dessus.
Mais ma mesure du diamètre de l'alésage devrait aussi permettre de mesurer la position de l'extrémité du grain d'alésage ? Notamment lorsque que la barre gêne et n'est pas démontable pendant le second réglage avant la deuxième passe.

Qu'en pensez vous ?

cdlt LION10

 

[deckelite]

Re: Conseils pour reprise d'alésages sur minipelle à chenill

A mon avis, c'est une bonne idée en théorie, mais en pratique ce ne sera jamais précis.

Déjà on ne peut envisager d'utiliser qu'un comparateur à levier pour ce genre de mesure, et il me semble que ce type de comparateur n'est pas fiable pour une mesure absolue (la valeur indiquée est susceptible de varier avec l'angle selon lequel le levier de palpage est présenté).

Ensuite, quand on commence ce genre d'opération, le moins on touche aux axes autres que celui de travail, le mieux c'est.
Tout déplacement en y est en principe à éviter entre deux passes, car tu ne te remettras jamais *EXACTEMENT* dans la position initiale quand tu chercheras à revenir au centre.

-Lire le delta qui indique l'augmentaion du diamètre effectué après cette passe d'usinage.

Attention, le delta, c'est l'augmentation en *RAYON* qu'il indique !
Pour le diamètre, ne pas oublier de multiplier par deux... Prends cette remarque comme un clin d'oeil d'un grand distrait

 

[FELIX]

Re: Conseils pour reprise d'alésages sur minipelle à chenill

Bonjour,
Bien vu Deckelite, une fois de plus, je suis épaté. C'est exactement l'outillage que je dois trouver.

Lion10, j'ai dû relire à 3 reprise ton exposé pour arriver à comprendre où tu voulais en venir.
Déjà l'hypothèse que le trou est bien rond :
Dans mon cas, tous les trous sont ovalisés.
Je suis de l'avis de Deckelite concernant tous les déplacements en X et surtout en Y.
Mais bon, c'est une idée comme une autre, "faut voir".

Bonne journée.

 

[lion10]

Re: Conseils pour reprise d'alésages sur minipelle à chenill

Bonjour

Désolé si tout n'est pas clair et en plus je crois avoir commis une erreur qui rend impossible cette mesure :

Erreur c'est bien effectivement un delta sur le rayon et non le diamètre.

Erreur car cette mesure ne permet pas même théoriquement la mesure du delta du diamètre de la pièce car j'ai précisé fixer l'embase magnétique sur la table de la fraiseuse. Hors cette embase sera fixe sur la table de la fraiseuse comme la pièce à aléser et donc tout mouvement du comparateur via la manivelle en X de la table de la fraiseuse afin de faire entrer le comparateur dans l'alésage à mesurer n'est donc pas possible.
Par contre cela l'est en théorie pour le grain d'alésage puisqu'il est sur la barre et qu'un mouvement relatif par rapport au palpeur du comparateur est possible avec la manivelle de la table.

car tu ne te remettras jamais *EXACTEMENT* dans la position initiale quand tu chercheras à revenir au centre.

Ok je comprends cette objection , sans doute vous faites allusion aux jeux des mouvements des vis trapézoïdales de la table de la fraiseuse.

Pour que ma mesure soit en théorie faisable sur le diamètre il faudrait donc :
-Que l'embase du comparateur soit fixée sur le bati de la machine , voire sur la tête de la fraiseuse.
-Ou tout simplement en considérant que la table est plane un peu comme un marbre en glissant l'embase magnétique du pied du comparateur afin d'avoir un mouvement relatif pièce et palpeur.
Est ce alors nécessaire de la magnétiser pour chaque mesure, sans doute pour qu'elle soit bien plaquer et gagner en précision dans la mesure ?
Puisqu'il faut un mouvement en X tout en restant sur la verticale du diamètre sans modifier le Y il faudrait une fois la première mesure faite fixer une cale sur la table de la fraiseuse afin de pouvoir y repositionner contre, l'embase du comparateur. En quelque sorte cette cale mémoriserait la position Y de l'embase afin que le palpeur soit sur la ligne du diamètre vertical. Ou dit autrement cette cale est comme une règle parallèle à l'axe X sur laquelle on fait glisser l'embase magnétique à droite pour entrer dans le trou à mesurer.

Avantage il me semble :
Avec cette procédure applicable en théorie à la mesure du diamètre du grain d'alésage il n'y a plus de mouvement de la table pour faire une mesure. On s'affranchit des jeux de la table.

A noter que la mesure sur le grain d'alésage pourrait être simplifiée il me semble car le point bas du diamètre du grain pourrait être repérer car il est à un angle de 0 degré. Si je considère des graduations de 0 à 360 degrés en bout de l'axe de la barre d'alésage, 0 degré en bas, 90 degré extrémité du grain face à l'opérateur, 180 degrés extrémité vers le haut, 270 degré bout opposé au grain face à l'opérateur et enfin 360 degrés un tour donc confondu avec le 0 degré en bas.
Lors de l'usinage de cette barre d'alésage il faudrait donc y graver des graduations ou mieux y faire un trou sorte d'index pour immobiliser la barre à 0 degré pour faire la mesure en étant sur que le grain d'alésage est bien vertical vers le bas. Ce trou serait accessible à gauche du palier.

Pour FELIX :
J'ai précisé que le trou doit être rond en effet car dans la mesure en théorie je ne mesure que le point le plus bas de l'alésage point du diamètre vertical en bas.
En exagérant si le trou est une ellipse horizontal, le diamètre horizontal est plus grand hors je ne le mesure pas par hypothèse. Pour mesurer sur toute la circonférence de l'alésage du trou il faudrait assurer un mouvement de rotation autour de l'axe longitudinale de la barre, ce qui me parait impossible ou pas simple.

Reste un point quelque soit la méthode de mesure du diamètre du grain d'alésage , comment le régler précisément tout en faisant la mesure sans vis micrométrique ?

cdlt lion10

 

[deckelite]

Re: Conseils pour reprise d'alésages sur minipelle à chenill

Reste un point quelque soit la méthode de mesure du diamètre du grain d'alésage , comment le régler précisément tout en faisant la mesure sans vis micrométrique ?

cdlt lion10

Ben ?!!?
Avec tes doigts !
En général, le V du micromètre de réglage est aimanté ou comporte un dispositif de maintien sur la barre qui te laisse une main pour avancer le grain comme tu peux, et l'autre pour serrer la vis de blocage.

Pour le reste...
C'est fou comme tu as le don de tout compliquer dans des proportions démentes, au moins dans l'énoncé que tu en fais...

 

[lion10]

Re: Conseils pour reprise d'alésages sur minipelle à chenill

bonjour

compliquer dans des proportions

=> J'énonce d'une manière littérale et non par un croquis, listant différentes impossibilité et faisant appel à votre expérience.
Un croquis devrait venir en complément mais des fois cela me parait plus long qu'une description littérale en texte !

cdlt lion10

 

[FELIX]

Re: Conseils pour reprise d'alésages sur minipelle à chenill

Bonsoir,
Voici le petit "truc" que je me suis fabriqué pour pouvoir positionner parfaitement vertical les 2 alésages restant.
Mon idée était de présenter un arbre dans les 2 alésages, ce dernier étant équipé de 2 vis pointeaux qui, après réglages progressifs, viendraient "palper" chaque alésage.
Il s'agit donc d'un rond de diamètre 20 mm en stub dans lequel j'ai percé taraudé 2 trous M6, parfaitement alignés entre eux, pour les vis BTR sans tête et bout pointeau.
Deux autres trous M6 servent à visser 2 vis BTR bout plat pour bloquer en position les vis pointeaux.
Je précise que la distance entre les 2 vis pointeaux a été choisi pour que je puisse dégauchir uniquement l'alésage du haut dans un premier temps, puis une fois le réglage effectué, il suffit de descendre un peu plus la barre pour que chaque vis palpe son propre alésage.

En premier, j'ai monté cette barre dans un attachement Veldon de 20 mm, mais celle-ci tournait avec un saut, en son extrémité, de 0,15 mm.
Ensuite, je l'ai monté en pince, et là, le saut n'était plus que de 0,04 mm.
Mais en écrivant, je m'aperçois que je me suis bien embêté pour rien, car comme dirait Deckelite, on s'en fou que ça tourne comme une patate, ce qui compte c'est le réglage de la verticalité de la broche.
Merci de confirmer Deckelite.

Je peux affirmer que ce principe m'a permis d'obtenir une précision de centrage de l'ordre du dizième de millimètre. Dans le premier alésage, l'outil était parfaitement centré, et dans le deuxième, j'ai constaté cet écart d'environ 0,1 mm dans un plan seulement.

Bon, ensuite j'ai installé ma tête à aléser et il n'y avait plus qu'à usiner pour obtenir le diamètre désiré.

Les dernières photos montrent le dressage des 2 faces intérieures comprises entre les 2 alésages venant d'être retouchés.

Voilà, pour ma part, je pense en avoir terminé avec ces alésages.
Le reste va consister à ajuster soit des bagues acier sur les alésages en question, soit des bagues bronze pour les parties tournantes.

Merci encore à tous ceux qui me sont venus en aide et qui m'ont permis d'atteindre mon objectif.

 

[ybou30]

Re: Conseils pour reprise d'alésages sur minipelle à chenill

Salut à tous, salut FELIX,

Je suis ton aventure depuis le début: c'est magnifique et d'avoir commencé par les vérins, a été visionnaire
Bravo pour ce superbe travail.

Cdlt,
Yanik