Choix d'une imprimante 3D

  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Bebeul
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Vaut mieux que le coin de l'imprimante soit au moins à 20°
En dessous ça peut marcher mais c'est chercher les ennuis.

Secoues bien la résine avant usage.
Deux bonnes minutes montre en main : ce serait con de rater juste parce que c'est pas assez secoué.

Comment régler sans y perdre de cheveux ?

Tu imprimes le test Siraya en 3 exemplaires à 1cm du bord gauche, centre et à un bon cm du bord droit

Siraya Tech Test Model

Siraya Tech Test Model V5 Download here. Introduction:We developed the Siraya Tech test model V5 to be a quick and easy way for the user to determine exposure value for resolution, accuracy, and printability. It is built on previous works from Peopoly, Photonster’s XP2, and many inputs from our...
siraya.tech

Ce que j'aime bien sur ce test c'est qu'il ne pollue pas le bac avec des machins trop fins qui échouent.
La lecture est vraiment simple pour avoir la bonne expo.
On est vraimpent pas obligé d'aller jusqu'au bout du sommet : on peut l'arrêter à la couche 72 (3.6mm) : Le cube et l'arche ne sont pas très intéressants pour les réglages de base.

Tu regardes les deux fleches qui se croisent

Comme tu ne cherches pas la figurine mais l'exactitude, tu mesures l'épaisseur de la croix 0.3 et de la croix 0.5
Vaut mieux avoir quelques centiemes de trop.
Si la croix de 0.15 finit en dentelle tu t'en fous un peu.

Ensuite je te conseille d'imprimer 5 bêtes cylindre diam 5 hauteur 5 répartis en quinconce sur le plateau et de mesurer la hauteur.
Sur mon imprimante quand j'ai fait ça j'avais 9.5mm

Ensuite j'ai utilisé un carton plastifié de 0.55mm d'épaisseur pour faire le niveau plutôt que la feuille de papier et depuis je suis à +0.1 -0.05mm sur les hauteurs.
Ca dépend des imprimantes mais certaines surcompensent beaucoup avant impression.
Fais ton niveau à la feuille de papier et tu verras bien comment la tienne se comporte.

Et quand tu enlèves le machin de l'imprimante commences par nettoyer avec un pchit pchit à vitre rempli d'alcool.
Ca enlèvera le plus gros sans trop couter en alcool avant que tu mettes le bidule dans le récipient du wash and cure : c'est mieux d'éviter de trop polluer le bain.

Pour les couches d'accroche :
5 avec 5 à 6x l'expo normale ça suffit.

A chaque fois que tu lances une impression vérifies que le plateau et le bac sont correctement serrés.

Amuses toi bien.
 
Dernière édition:
MegaHertz a dit:
Amuses toi bien.
Cliquez pour agrandir...
Merci pour ce modèle de test et toutes ces précisions.
Imprimante et wash and cure reçu aujourd'hui.
Manque encore la résine qui a du mal à partir de chine !
Pour ne pas faire de conneries, qu'est ce qu'on met dans le wash and cure ?
 
Test à éviter : Le XP2


Ca laisse trop de saletés même quand il est réussi
C'est de la surqualité avec des détails beaucoup trop fins qui ratent et vont se perdre dans le bac et polluer alors qu'on a une bonne exposition .

Ici les photos d'un test avec une très bonne expo mais tu voies les espèces de cils qui sont restés dans le bac
C'est des photos trouvées sur le net mais j'avais exactement la même chose.

Sur le test Siraya le détail le plus fin c'est la croix 0.15 : il ne laissera pas de déchets dans ton bac mais te permet de bien connaitre l'expo nécessaire.
 
Dernière édition:
Bebeul a dit:
Merci pour ce modèle de test et toutes ces précisions.
Imprimante et wash and cure reçu aujourd'hui.
Manque encore la résine qui a du mal à partir de chine !
Pour ne pas faire de conneries, qu'est ce qu'on met dans le wash and cure ?
Cliquez pour agrandir...
Bonjour,

IPA ou alcool ethylique (Domestix ou alcool ménager supérieur Onyx)
J'utilise du Domestix dans mon nettoyeur Ultrasons.

Ils ont livré les machines mais pas la résine ?
C'est ballot ! Et frustrant.

Ma toute première résine que j'utilise encore c'est la Sunlu à 24E le litre sur Amazon
Ca sent pas bon sous forme liquide et quand ça travaille dans la machine : ça sent plus rien une fois durci.
Je l'utilise à 2 secondes par couche.

J'ai pris et repris la grise : sur mon balcon avec le masque l'odeur n'est pas un problème.
Très bien pour apprendre et faire des tests sans regretter les millilitres.
Une résine pas compliquée, pas si cassante et pas chère en gris, je ne sais pas pour les autres couleurs.
Disons qu'il vaut peut être mieux t'entraîner avec celle là à 24E le litre le temps que tu sois à l'aise avec le slicer, les deux machines et tout le toutim.

Il te faudra aussi un pistolet à air comprimé ou un seche cheveux.
Avant le durcicement UV il vaut mieux bien sécher tes pièces sinon tu auras des traces blanches.
 
Dernière édition:
La résine est arrivée, premier test cet aprés midi !
il n'y a déjà pas de Français dans le choix de la langue ! ! !
 
Ouaip mais bon : home, print, clean VAT...
Je ne sais pas si on y gagnerait une fois traduits.
 
Quand l'impression est lancée, on peut retirer la clé USB pour préparer autre chose ?
L'imprimante à t'elle une mémoire interne ?
à part avec la clé, comment peut-on envoyer les fichiers ?
 
Pas d'autre moyen que la clef sur cette imprimante.

La Halot One CL60 dont je t'avais parlé est connectée de partout.

Mais la tienne a des pixels de 32 microns alors que la Halot One c'est 50.
Et puis sur la tienne le plateau retient moins la résine dans les recoins et le coin du bac est plus prononcé : verse plus propre.

Quand tu mettras la résine ne dépasses surtout pas le dernier trait de niveau du bac.
Si tu dépasses ça débordera de partout quand le plateau descendra dedans.

-edit-
Un point important : est elle puissante ?
Je parle des UVs : est ce que ça cuit vite la résine par rapport aux autres imprimantes ?
J'ai téléchargé les fichiers configuration de Siraya tech et vérifié les temps pour leurs résines
J'ai pris ceux là parce que c'est un des seuls fabriquants qui a préparé les réglages pour plein d'imprimantes différentes.
-SirayaTech Blue Clear V2 Emerald
Creality LD-002H : 3.5s
Creality Halot One : 3s
Anycubic PhotonMono 4K : 2s
Elegoo Mars 2 : 3.5s

-Siraya Tech Fast Navy grey
Creality LD-002H : 2.6s
Creality Halot One : 3.2s
Anycubic PhotonMono 4K : 1.8s
Elegoo Mars 2 : 2.3s

Non seulement elle a des pixels de 32 microns au lieu de 50 mais en prime elle cuit la résine plus vite que les autres.
 
Dernière édition:
la première pièce est sortie de l'imprimante, nettoyée à l'alcool dans le W & C .
ça à l'air tés bien !
La question que je me pose, comme c'est une résine noire que j'ai reçu, les UV arriveront-ils à traverser pour durcir à cœur ?
J'ai mis 15mn (au pif)
 
L'odeur te renseigne déjà bien sur l'état de l'objet.
C'est pour ça que j'aime bien qu'une résine pue : il n'y a plus d'odeur quand c'est bien polymérisé.

Vu que tu es un pro et qu'il te faut du sûr tu pourrais dans un premier temps faire deux pièces : une qui sert et l'autre à péter ou scier pour avoir une idée de la dureté et vérifier à coeur (test d'odeur).

Fais péter les photos
 
15min d'UV et ça résiste à la pince multiprise !
les côtes sont bonnes (comme je les ai programmées) .
Quelques ajustements et ça sera parfait pour moi.

Les petits éclats sur la photos de droite sont ceux de la pince car j'avais mis les cosses dedans et comme elles sont neuves, c'est dur à ressortir.
Pour le clips, je l'ai manœuvré plein de fois , ça tient.

Pour les réglages, TOUT de base !

PS: les 6 premières couches sont plus grosses de 4/10
 
Vérifies voir si le hauteur est bonne
Hauteur dans le slicer : longueur de ta prise

Je serais pas surpris qu'il manque 0.5mm
 
Autre
MegaHertz a dit:
Je serais pas surpris qu'il manque 0.5mm
Cliquez pour agrandir...
Tu as tourné dans Astérix, le DEVIN !
c'est exactement ça !
Ça explique que je n'ai pas les congés sur la partie collée au plateau !




A gauche FUSION A droite la pièce imprimée
 
Fais voir un truc.

Tu ouvres le notepad et tu copies ça dans un fichier que tu vas appeller get.gcode
M8512 "Factory.gcode"
M8500
Cliquez pour agrandir...

Sur l'imprimante tu imprimes get.gcode.

Si elle est compatible ChituSystems tu devrais trouver sur la clef un fichier Factory.gcode.
Gardes le précieusement et copies voir son contenu dans un message ici.
 
Dernière édition:
J'ai fait et mis ton fichier dans l'imprimante et on ne le voit pas dans les choses à imprimer.


C'est bien ça que tu voulais, direct sur la clé ?
Pas dans un dossier spécial ?
On voit à imprimer uniquement les fichiers PWMA !
 
Pas grave.
Faut tester si la fonction z=0 fonctionne.

A vide, sans résine et même sans bac ni plateau
Home
Ensuite 10mm vers le haut
Et ensuite tu cliques sur z=0

Puis tu lances l'impression d'avant

L'imprimante ira en home et si le z=0 a marché elle montera de 10mm avant d'exposer la première couche

Si ça marche tu refais home
Tu montes de 0.5 ou 0.4
Et tu cliques z=0

La prochaine fois que tu imprimeras ton objet aura la bonne hauteur

Si z=0 ne marchait pas il faudra que tu fasses le level sur un truc un peu plus épais qu'une feuille de papier
 
Dernière édition:
La deuxième pièce, faite hier soir



Une précision et une finesse déconcertante !
C'est exactement ça que je voulais comme réalisation donc Chapeau les gars pour le conseil !

Je vais essayé aujourd'hui, si je trouve le temps de faire le réglage du zéro.
 
MegaHertz a dit:
Ensuite 10mm vers le haut
Et ensuite tu cliques sur z=0
Cliquez pour agrandir...
Ça ne veut pas, "hors zone"

J'ai fait "home" puis j'ai monté de 0.5 ( 5 x 0.1) et appuyé sur Z=0
Ça à prit le changement.

Plus qu'a voir aux prochaines impressions !
Peut-on diminuer le temps des premières couches qui sont plus grosses en largeur longueur certainement dû à l'exposition plus longue ?
Les UV doivent aller plus loin dans le durcissement !
 
Pour les premières couches 6x le temps d'expo normal suffit largement si tu as bien fait la mise de niveau
Si tu as 10x tu peux réduire
Mais vu que tu as changé le Z=0 refais déjà une impression sans rien changer d'autre : un seul changement à la fois.

Le plateau peut être légèrement de traviolle et ça n'est pas un marbre.
Les premières couches doivent combler les espaces et faire un peu pression pour que le plateau adhère bien à la résine.
Mais la réaction de polymérisation est exothermique et mettre 10x le temps normal ou plus c'est vraiment pas bon pour l'écran.

La surépaisseur des première couches s'appelle le pied d'éléphant (elephant foot)
Avec le Z=0 à 0.5 tu auras beaucoup moins de pied d'éléphant mais tu en auras tout de même un peu : c'est pas évitable si tu veux que le bidule colle au plateau et ne finisse pas au fond du bac.
Si tu as des problèmes d'impression mets lui le Z=0 plutôt à 0.4, une pièce à +0 -0.1 vaut mieux qu'un blob au fond du bac et beaucoup mieux que le -0.5 -0.6 d'origine.

Dans Lychee slicer ils proposent la compensation du pied d'éléphant en version pro (payant)
Dans Chitubox ils le proposent en basic (gratuit)
Bottom Tolerance Compensation

Create Next App

Generated by create next app
www.chitubox.com

Pour ce genre de pièces imprimée directement sur le plateau Chitubox fera mieux l'affaire que Lychee

Pour l'instant tu imprimes avec des couches de 50 microns.
Pour ce genre de formes simples il est possible d'imprimer par couches de 100 microns : des couches deux fois plus épaisses
Ca veut dire en gros deux fois plus vite !
 
Dernière édition:
MegaHertz a dit:
par couches de 100 microns
Cliquez pour agrandir...
Est-ce que le temps d'insolation va changer tout seul ?

J'ai fait des tests sur cette résine
- elle est dur à cœur (essai de perçage) après 15 mn d'UV
- elle résiste à la chaleur, ne fond pas au fer à souder mais devient plus cassante après chauffe
- elle n'aime pas la découpe au cutter, ça s'écaille
- elle a une excellente tenue dimensionnelle (au centième)

Quel sont les différents type de résines ?
Existe t-il un tableau des valeurs de leurs différentes caractéristiques ?
 
Non, l'expo ne changera pas tout seul.
Pour une même résine tu multiplies le temps que tu as par par 1,33 pour passer de couches de 50 à 100 microns.
Un exemple ici :

3D printing settings for AmeraLabs resins

We have compiled our recommended 3D printing settings for AmeraLabs resins on the most popular 3D printers. Check them here for best results!
ameralabs.com

La résine que tu utilises ça serait pas la Anycubic ABS Pro des fois ?
 
waouh , très tentant.
est-ce que les pièces plates (style une plaque de la dimension du plateau moins juste un peu , sur 3 ou 4 mm de haut) restent plates dans la durée ou se cintrent avec le temps ?
même question pour une forme de style cornière ?
 

Dans mon cas ce genre de pièce s'est déformée, mais ça dépend peut être de la résine.
 
En fait ça dépend beaucoup de la forme et de la résine.
Ton premier connecteur en haut ne se déformera surement pas du tout.
La plaque est assez épaisse, il y'a des chances pour qu'elle reste telle quelle.

La déformation n'est pas immédiate, tu verras si ça tient la semaine.

Pour démouler sans risquer de faire une crevasse dans le plateau allu ou de bousiller le print :
Il existe de petites lames d'acier avec plateau magnétique.
Ca coute même pas 10E et ça aide bien.

Plaque de construction en acier à ressort flexible en résine 135 x 80 mm (5,3 x 3,1 pouces) avec feuille magnétique pour imprimante 3D Photon Anycubique,S, Mono, Mono SE/Photon Mono 4K/qidi Shadow Impression LCD - AliExpress 7

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fr.aliexpress.com

Sur la mienne j'ai monté celle là : https://fr.aliexpress.com/item/1005003361538214.html
Le seul problème c'est que le décochement a de bonnes chances d'aller gratter le bac : faudra peut être le raboter.
Sur la mienne j'ai pas beaucoup de jour entre le plateau et le bac et j'ai tellement raboté que j'utilise la spatule pour décrocher la plaquette
J'ai aussi beaucoup douci les bords pour éviter que ça aille m'endommager le FEP

Si ça t'intéresse je peux te donner l'épaisseur exacte que ça ajoute, tu pourras vérifier selon ta marge de réglage si ta machine pourrait l'accepter et faire le level sans bousiller l'écran.
 
Dernière édition:
Bonjour,

On m'a ramené une petite Anycubic Photon Mono 4K

Impossible de lui rentrer du GCode ou de jouer avec les paramètres.
J'ai eu beau chercher et remuer l'internet, impossible de lui annuler les amortis ou d'augmenter l'accélération comme je l'avais fait sur la LD-002H

Dans Chitubox il y'a une page GCode... mais elle est plus décorative qu'autre chose.
J'y ai changé ce qui se passe en fin de print en remplaçant le G1 Z{machine_height] F20 par un G1 Z10
Rien à faire, la machine fait ce qu'elle veut.
Avec UVToolCmd quand je tape UVToolsCmd print-gcode C:\Users\HP\Desktop\aaa.pwma il me répond que ce type de fichier ne peut pas embarquer de GCode : Chitubox a laissé trainer un réglage absolument inutile.
C'est fermé de chez fermé.
En déséspoire de cause j'ai fait la mise à jour Firmware alors même que c'est le modèle sur lequel c'est pas nécessaire : aucun changement.

La source UV est composée d'un paneau de LED qui a chacune sa propre lentille
Là que je mesure dans les coins ou au centre avec le photomètre 405nm c'est vraiment partout pareil à 4mW/cm2.
Avec cet engin c'est possible d'imprimer même des objets très détaillés et fins tout au bord du plateau.
 
Dernière édition:
c'est si fermé que cela ? y a pas moyen de flasher un firmware "alternatif" et le configuré pour la machine ?
 
Pour les imprimantes 3D résine tu ne reflashes pas le firmware : c'est pas Marlin et on a pas les sources.
Le firmware est toujours fermé
Tu peux reflasher le firmware proposé par le fabriquant s'il y'a une mise à jour.

C'est fermé au point que tu as pratiquement un format de fichier par marque.
Ceux qui s'appuyent sur ChituSystems utilisent le format .ctb et l'imprimante peut lire et éxécuter un fichier GCode
Mais la Anycubic Photon Mono 4K n'accepte de lire que les .pwma

Ce que tu peux faire en général c'est modifier plein de paramètres par GCode.
On parle de reflasher le firmware des imprimantes résine sur youtube ou dans les foras mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut faire sur une FDM.

Utiliser du GCode c'est impossible sur cette imprimante là.
Impossible de changer l'accélération ou la vitesse maxi, impossible aussi de supprimer les amortis de fin de mouvement
Mais impossible d'aller tripatouiller des paramètres pourris qui feront ignorer les fins de course et défoncer l'écran à coup de plateau quand tu fais home.
Les 50mm/h c'est à mon avis du mytho : on doit plutôt tourner à 20mm/h

Et vu que c'est pas du .ctb on ne peut pas s'appuyer sur les docs ChituSystems pour les branchements de la carte mère (éventualité NanoDLP)
Et l'écran n'est pas géré comme chez les autres : mes tests avec UVTools m'ont montré qu'il n'y a pas de stabilité sur les teintes de gris.

Et un truc vraiment étrange :
L'écran fait 134.4 x 84 mm
Le plateau fait... 135 x 80mm

Oui mais...
Quand on voit les détails que cet engin peut sortir, est ce que c'est si important ?


Extrait d'une vidéo youtube
On voit même la structure du cuir et quand on compare l'empreinte de la semelle à l'empreinte digitale c'est un truc de fous !

La vidéo n'est pas à propos de la super qualité de l'imprimante mais plutôt des tests à propos de l'update firmware officielle de Anycubic.
Le gars déplore entre autre que l'antialiasing ne fonctionne pas (ce que j'ai également constaté sur les teintes de gris)

Mais quand tu voies un truc pareil tu te dis que l'écran 4K c'est pas du mytho !
Alors oui, cette imprimante n'est pas absolument parfaite mais elle te sort de ces trucs !
 
Dernière édition:
ha c'est dommage qu'il n'y a pas de firmware opensource adaptable sur ce genre de machine !

cela dit oui ça semble offrir une qualité importante c'est bluffant
 
Anycubic Photon mono 4K :

Sur cette imprimante tu es obligé d'avoir une protection d'écran
Il y'en a une d'origine montée d'origine sur l'imprimante et une de remplacement.
Quand je dis obligé c'est parce que d'une part il n'y a pas de vitre et que sans l'écran ne tient pas bien et qu'en prime on rayerait facilement le filtre polarisant.

Si un jour tu as une fuite ou une goutte de résine durcie ne t'embêtes pas à nettoyer l'écran.
Suffit de dégager la protection et utiliser celle qu'ils t'ont mis dans le carton.
Les protections originales Anycubic avec le vinyl qui fait le tour sont vendues à 13E50 le lot de 5

13.5€ 20% de réduction|Anycubic – Protecteur D'écran Original, 5 Pièces/lot, Pour Photon Mono 4k, 6.23 Pouces, Pièces D'imprimante 3d, Épaisseur 0.15mm - 3d Printer Parts & Accessories - AliExpress

Achetez malin, vivez mieux! Aliexpress.com
fr.aliexpress.com

Pour remplacer le FEP sur cette imprimante il faut normalement acheter un machin déjà monté sur le chassis plastique qui vaut horriblement cher (17 à 20E la paire !).
Sur youtube on trouve des bricolage dont je ne comprends pas l'inutile complexité.
D'après ce que j'ai vu il suffira de découper le FEP pour garder le cadre plastique et de monter la nouvelle feuille comme on le fait sur n'importe quelle autre imprimante.

Là du coup n'importe quel FEP en 140x200 0.15 d'épaisseur fera l'affaire.
Avec un lot de 5 on fait la vie de l'imprimante.
 
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